Лютик! Очень красивые злаки, только на втором фото не овес, а ячмень гривастый, очень интересное растение.

Упс! Промашка вышла.

петунии ...
и калибрахоа на крыльце на столбе..

В этом году вспомнила, как у бабушки цвели до самых морозов сальвии. Что-то и мне захотелось. Только бывают 40см и 20см. У меня - 20 см(фото1).
И мои петуньки.

Чертяжаночка, прелестно!!! :)

Семена высевают в конце февраля – начале марта в рассадные ящички во влажную почву. Если у вас есть возможность обеспечить хорошую подсветку, то посев можно производить и в феврале, в случае отсутствия данной возможности лучше отложить посев до марта, так как наличие солнечного света особенно в первое время благоприятно влияет на развитие ростков в здоровое растение.
Посеянные растения в феврале без должного освещения отстают в развитии и часто мартовские посадки догоняют и перегоняют их в развити.
Для посева семян лучше использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см, или пищевые контейнеры с крышками для хранения еды, которые вполне подходят как теплички. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают. Я сажаю в снег, т.е. насыпаю снег поверх грунта, он при таянии утягивает семена в землю и грунт остается влажным и семена, особенно покрытые оболочкой, не пересыхают.

Еще я использую торфяные таблетки, кладу по 2 семечка. Таблетки помещаю в емкости, в которые наливаю воду, чтобы таблетки набухли. В дальнейшем слежу,чтобы они вседа были влажными.
Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, – благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок.
Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести.
Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно. После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскивают из пульверизатора.
Следите за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была очень мокрой, периодически проветривайте тепличку и стряхивайте конденсат с поверхности крышки.
На 5-8 день ( в зависимости от температуры) после посева появляются первые всходы. Оптимальная температура для выращивания рассады петунии – 20-22 градуса тепла. Когда появятся всходы, крышку открывают, а температуру в помещении постепенно понижают до 18 градусов тепла. Далее поливают чаще, также соблюдают осторожность. При создании оптимальных условий через 2,5-3 недели после посева появившуюся рассаду можно пикировать. Для этого лучше всего использовать пластмассовые кассеты, стаканчики из под йогуртов, сметаны или просто прозрачные одноразовые стаканчики, которые имеют неоспоримое преимущество в том, что сквозь из прозрачные стенки можно наблюдать за развитием корневой системы петунии.
После пикировки 1-й полив проводят с 0,1% раствором превикура, последующие – чистой водой. При этом температуру для укоренения всходов желательно поддерживать в пределах 18 -20 градусов тепла. При таких условиях растение быстро укореняется, и на 10 день после пикировки рассаду можно подкормить минеральным удобрением. Такую подкормку можно повторить 2-3 раза.
Через 3 недели после пикировки рассаду высаживают в цветочные емкости ( диаметром 8-10см), используя субстрат, содержащий наибольшее количество микро – и макро- элементов. После пересадки рассады в цветочные емкости для хорошего укоренения на протяжении 7-10 дней температуру поддерживают: ночью +18 градусов, днем +20 градусов тепла, затем ее понижают ночью до +14, днем до +16 градусов тепла.
Пересадку растения на постоянное летнее место проживания провожу, как и все, после отступления заморозков. Прищипку я провожу уже после того, как растение высажено. Это дает возможность немного акклиматизироваться растению по месту и пуститься в рост с новыми силами, радуя Вас своей красотой.
Расстояние для посадки растений в открытом грунте зависит от сорта, при посадке многоцветковых форм выдерживают расстояние 10-15см друг от друга, для крупноцветковых сортов выдерживают расстояние в 20-25см.
Подкорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Не пересушивайте почву и не переливайте её, петуния не любит застоя воды, рыхлите землю вокруг растения и периодически подкармливайте удобрением 2-3 раза в месяц и петуния ответит вам буйством цвета.
Петуния засухоустойчива, однако, при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды. Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки – основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Очень хороший результат дает подкормка органическими удобрениями, в том числе настоем коровяка, а также гуминовыми удобрениями. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения.
Более тщательно нужно ухаживать за растениями петунии, высаженными в небольшие емкости: контейнеры, кашпо, балконные ящики, особенно в подвесные корзины. Почву для них нужно готовить питательную, состоящую из перегноя, торфа, дерновой или листовой земли и песка. Процентный состав этих компонентов может быть различный; главное, чтобы смесь была рыхлая и в то же время влагоемкая. Для оптимизации ее параметров в смесь желательно добавить перлит. Кроме того, в почвенную смесь для небольших емкостей необходимо внести медленно растворяющиеся комплексные минеральные удобрения. При заполнении смесью ящиков и контейнеров на дно необходимо насыпать дренаж (гравий, керамзит и пр.) слоем не менее 5 см.
Для того чтобы добиться у растений пышного роста и обильного цветения, их необходимо часто поливать и опрыскивать водой (в жаркое сухое время — 2—3 раза в сутки), подкармливать не реже одного раза в неделю, чередуя подкормки под корень с некорневыми (опрыскивание по листьям). Если рост и цветение тормозится из-за неблагоприятных погодных условий, хорошие результаты дает обработка стимуляторами роста («Эпин-Экстра» или “Циркон”).
Наибольший вред для декоративных видов петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, а растения — неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Поэтому перед дождем кашпо и корзины с петуниями желательно перенести под укрытие. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки.
У многих сортов петунии, особенно у крупноцветковых и махровых форм, внешний вид могут портить увядшие цветки. Они почти не заметны в больших массивах, но бывают хорошо видны в вазонах, кашпо и на небольших клумбах возле дорожек. Для улучшения декоративности посадок такие цветки удаляют.


источник с картинками: http://www.liveinternet.ru/users/3678212/post147844249

Вставлю пять копеек, если можно :hc:

Абсолютно бессмысленная трата семян. Растения нужно будет по-любому разделять, при этом травмируются корешки. Я высаживаю всегда по одному.
По мере того, как появляются корешки на поверхности сеточки - высаживаю в ёмкости-стаканчики (зависит от сорта) и подсыпаю грунт.

Иногда приходится это делать утром и вечером. В основном, "иногда" - это раз в день. Если к вечеру конденсата на крышке нет, семенам может быть суховато. Могут и не взойти.

Появление всходов зависит и от свежести семян, и от своевременнго полива очень аккуратного полива, и от своевременного проветривания (семечко может запросто заплесневеть на поверхности, так и не прорасти)
Остальные танцы с бубном (пикировку, во время которой много сеянцев может погибнуть) можно не делать, если воспользоваться торфяными таблетками. Риск переполива и смыва семян сводится к нулю, т.к. ТТ можно разместить в пластиковых поддончиках и поливать через дно. Торф возьмёт влаги столько, сколько нужно.

Смотря каких сортов. Некоторым стрижку приходится делать ещё дома.
К примеру кустовые стоит прищипнуть несколько раз, грандифлоры и мультифлоры тоже.
Ампельные и прищипывала, и не прищипывала. Результат один и тот же. Если сорт хороший, а не стоит 1 рупь за кг, никаких прищипок не требуется. Более того, первая плеть всегда растёт длинной, и уж потом от неё из пазушных почек идут боковые побеги. Т.о. можно просто черенкануть, вставить в торфяной горшочек (предварительно сделав колышком углубление) и через неделю - другую можно получить уже вполне укоренившееся второе растение.

Мдя, за сутки если не полить вечером, к утру одни тряпочки останутся.
И чем меньше кашпо, тем больше ей нужно влаги, когда за окном +25-30.

Остальное допишу позже ;)

Итак, продолжаем разговор :eo:

Кормить надо соответственно росту и фазе, а не раз в неделю. И только тогда будет тот результат, который показывают на упаковке семян или в журналах. Удобрения лучше всего чередовать. Полный коплекс с калием, применяемый постоянно, засолит почву гораздо быстрее, чем успеете оглянуться. Усваивание железа прекратится - получится банальный хлороз. Кроме некрасивости ботвы можно забыть и о "цветении шапкой".

Ага, всё-таки часто поливать ;)
Про опрыскивание рекомендую забыть напрочь, (ТОЛЬКО В ИЮНЕ, когда идёт активный рост) тем более 3й раз в день, типа в жару, в обед....ага, т.е., посадив петунии не забудьте уволиться с работы, ну или на крайняк приезжайте вовремя на обед в жаркое время года, дабы опрыскать....а солнце радостно через эти линзы попалит всё нафик... эффект будет как от дождя, о чём автор повествует ниже. Больше всего страдают петунии белых и жёлтых-лимонных сортов. На бутонах и цветках остаются хим. ожоги.

С первым предложением соглашусь только в случае, если небо затянуло напрочь, типа дней на пять. В остальных случаях - не представляю себе тучу горшков тягать под навес при намечающемся дожде. И вот почему.
Теперь главное.
Даже если вы вырастили чудесную здоровую рассаду, проделав все манипуляции, что описывает автор (многим даже не заморачиваюсь), и она даже дала Вам бутоны до высадки в ОГ или кашпо, если Вы не предоставите петунии нужный объём земли в кашпо - толку не будет.
Итак:
- сурфиния - не менее 15 л на растение
- фортунии - одно растение на 15 литров высокий горшок не менее 50 см
- партитунии на одно растение не менее 10 л
- эксплореры - одно растение на 30 л
- рамблины - одно растение на 10 л, можно всунуть 2 на 15-16 литров
- минитунии - 1 растение на 7 литров
- махровые 30-40 высотой - минимум 4 л на одну персону
- махровые серии ДУО не менее 3 л на нос
- мультифлоры все разные, чем выше, тем больше грунта, но не менее 2,5 л на растень
- грандифлоры - то же самое
- Лавины - 1 растень на 10-12 л. Тогда не разваливаются к концу июля

После посадки в вазоны, я начинаю подкармливать петунии через 2-3недели. Не ранее. Потому как всё вкусное там уже есть, и нужно дать всему этому время, чтобы начало усваиваться. И уж потом начинать восполнять.

У меня всё. :bs:

Пы. Сы. Саламандра, спасибо тебе огромное за ссылочку!:ax:
На её примере можно чётко выявить все рифы и подводные камни, а заодно и понять, что всё не так и сложно, как пишуть писатели и писарчуки :fj: (при этом не договаривая самого главного :ds:

Надо все вдумчиво прочесть, проанализировать... а то занадто пока для много новой информации...