Моё строительство сауны (seeker)
 

Тут буду выкладывать фотки, практически уже возведённой сауны в пристройке к дому.

Ну вот собрал все сохранившиеся фотки воедино. По ним и буду восстанавливать, на сколько смогу процесс возведения сауны. Не обещаю, что будет быстро.
И так, с самого первого дня покупки начатого строительства дома была идея своей бани (сауны). Сначала были мысли построить что-то грандиозное, отдельно стоящее, возможно из оцилиндровки и т.д. Место конечно позволяло. Но со временем пришли мысли пристроить к дому пристройку, т.к. нашёлся свободный и доступный для этого "угол". Взвесив все за "за" и "против" пришёл к мнению, что пристройка будет всё таки практичнее, удобнее и что немало важно дешевле. Мы не большие гурманы бани и не заморачивались на дровяных печах, бассейнах и купелях. Поставили перед собой задачу сделать минимальными затратами удобную, качественную и быстро разгоняемую сауну. Основной плюс расположения в пристройке – прямое подключение к отоплению коммуникациям дома. Т.е. не нужно топить зимой печь и т.д., а кроме этого нет надобности шлёпать после парилки домой. Хотя кто-то видит в этом и радость.

Первая стадия – возведение пристройки
К сожалению, не сохранились фотки возведения пристройки. Материал стен – газосиликат. Фундамент, залитый своими силами. Стены и крышу возводили рабочие. Пол – 1м. утрамбованного песка, гидроизоляционная плёнка, 8см пеноплекса, водяной тёплый пол, подключённый к системе отопления дома, канализация и вода и поверху 8 см. стяжки.
Фото снаружи и план задуманной сауны прилагается.

Далее были сделаны каркасы. Использовал строганный брус 4х10. Можно было брать и не строганный, но на тот момент ровного на рынке не нашёл, а разница в цене была совсем не велика.
После возведения сделал подготовку для укладки плитки на пол, которая заключалась в установке трапа (на всякий случай), грунтовании и нанесении гидроизоляции (церезит) и закрепления внизу по периметру стены полоски гипсокартона (примерно 6-7см высотой) для последующей укладки на него бортика из плитки. Укладку плитки себе не доверил, приглашал плиточника.

При строительстве каркаса необходимо предусмотреть со стороны задней стенки (по газосиликату) поперечного бруска на уровне крепления каркаса полков. Таким образом будет куда закрепиться.

Я тему эту твою чуть ли не наизусть выучил с момента установки направляющих и укладки утеплителя (т.к. место под парилку - из блоков выложено)... хорошо, что она (и ты) - будете на этом форуме :)
Твоя парилка - это как эталон качества! просто хочется в нее идти парится думаю даже тем, кому нельзя :)

Про эталон ты конечно загнул. Спасибо! Решил возобновить темку на НАШЕМ форуме. Фотки слава богу остались.

Следующий этап - закладка вентиляционных коробов. Вообще к вентиляции парной нужно подходить серьёзнейшим образом. От неё полностью зависит качество парения. По правилам (вычитал во множестве литературы) в парной должен осуществляться 6-ти кратный воздухообмен. Т.е. из этого расчёта, учитывая кубатуру помещения парной подбирается сечение воздуховодов. Только в случае правильно организованной вентиляции можно получить действительно правильный и здоровый пар. Ещё один немаловажный момент - это материал воздуховодов. Они ни в коем случае не должны быть пластиковыми. Я использовал гофрированные воздуховоды д110 и оцинкованную фасонину в качестве тройников и соединителей.

Вентиляцию делал по плану, приведённому в описании печи-каменки и откорректированному с учётом особенности моей парной и выдержек из разной литературы. При задумке вентиляции нужно руководствоваться главным принципом: выброс отработанного воздуха из парной осуществляется в то же помещение, откуда организован приток! Т.е. если производится забор воздуха из комнаты отдыха, то туда же нужно отдавать и отработанный воздух. Если же забор производится из улицы, то и отработка посылается туда же. Только в этом случае можно добиться правильной циркуляции и тяги, не прибегая к механическим (вентиляторным) установкам. Маленькая оговорка, всё описанное мною тут действительно только для саун с электрокаменками, для саун с дровяными и иными печами нужно изучать этот процесс в отдельном порядке.
Работа моей вентиляции организованна следующим образом: приток воздуха осуществляется из комнаты отдыха, примерно в 5см от пола и заведён под электрокаменку. Для отвода отработанного воздуха предусмотрен канал в противоположном (практически по диагонали от заборного) углу сауны. Перманентный (постоянный) выхлоп отработанного воздуха осуществляется через регулируемое окошко, расположенное под полком, примерно в 20см. от пола. Регулировка происходит в процессе парения (деревянной задвижкой). Сделать это нужно по большому счёту всего один раз. Для полного проветривания сауны между процедурами и после парения под потолком предусмотрен клапан. По мере надобности он открывается откручиванием. Далее отработанный воздух поступает по коробу над потолком сауны в помещение душевой (оно объединено с комнатой отдыха и по-этому считается одним помещением, т.е. главное условие выполняется). Отработанный воздух выйдя в душевой, практически под потолком сразу же подхватывается вытяжным каналом, вмонтированным в душу в потолке. Таким образом мы убиваем двух зайцев: отводим влажный воздух из душевой и отработанный из сауны. Отвод осуществляется по каналу, при помощи канального вентилятора на улицу. Канальный вентилятор нужно выбирать потише, дабы не мешал расслабиться в парилке.

После долгих поисков подходящего канального вентилятора пришёл к модели, приведённой в PDF и на фото. К сожалению купить можно только в москве, но оно того стоит.

Следующий шаг – это разводка и прокладка электрических кабелей для запитывания светильников и эл. каменки. Все провода, проходящие через помещение сауны, должны быть термостойкими и иметь определённое сечение. Со светильниками всё понятно, для них используем стандартное сечение 1,5. С печью же немного сложнее. Обычно необходимое сечение должно быть прописано в паспорте на печь. Т.к. к моменту протяжки кабелей печь я уже приобрёл, кабель подбирал в соответствии с паспортом на неё. Для 3-х фаз использовалось 5 жил кабеля с сечением в 2,5. Кабель прокладывается в деревянных конструкциях обязательно в металлической изоляции на предмет возгораний и мех. повреждений. Параллельно возведению сауны я позаботился о подведении 3-х фазного кабеля от щитка, с установкой в центральном силовом шкафу дополнительного автомата. Кроме этого в смежном с сауной помещении (дабы избежать влаги) я смонтировал дополнительный шкафчик для автоматов и УЗО розеток и освещения помещения сауны, комнатки отдыха и душа (фото прилагается). Для всех эл.работ (кроме протяжки кабелей) я приглашал энергетика со своей фирмы. Сопряжение всех коммуникаций (светильников, выключателей и запитки вентилятора) я выполнил на чердаке, над помещением сауны.

Вставлю пару строк о подборе электрокаменки. Не зависимо от выбранного производителя каменки подбираются в зависимости от кубатуры пространства помещения сауны. Следует уделять особое внимание материалам отделки мощения сауны. Стандартно мощность сауны рассчитывается на полную деревянную отделку стен помещения. В случае же применения таких материалов, как керамическая плитка, искусственный камень и т.д. требуется дополнительная мощность на прогрев этих поверхностей. В этом случае лучше воспользоваться консультацией профессиональных продавцов этого оборудования (по-моему опыту этого класса, как такового в Беларуси практически нет) или изучить этот вопрос в литературе. Могу сказать сказать одно, в моём случае я планировал использование не деревянной, а стеклянной двери в парилке. А в этом случае нужно учитывать примерно 1,2-1,5 лишних киловатта мощности каменки.
В моём случае при помещении в 9,66 м.куб (поток 2,1м) я использовал каменку Senator T9 фирмы Harvia, которая рассчитана на помещения парилки до 14м.куб.