Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт.
 

«Сомостройщикам» посвящается.

Классический способ крепления деревянной балки (мауэрлата) к стене из ГС-блоков – замоноличивание оцинкованных шпилек. Правильнее всего – замонолитить их в так называемый «армопояс». Об этом и будет данный отчет.


Исходные данные

Стена – газосиликатные блоки, 375 мм. Длинна стены - 10150 мм.

Армопояс – бетонная балка, сечением 190х200 мм., армирование – каркас из 4 прутов арматуры d12, поперечно связанных, через 500 мм. арматурой d6.

Мауэрлат – составная деревянная балка, сечением 150х100 мм. Общая длинна – 11000 мм.

Крепление мауэрлата к армопоясу – 17 оцинкованных шпилек d12 на одну стену. Шайбы использовались усиленные – это важно!


Сразу хочу отметить – все описанные ниже подготовительные процессы занимают в общем-то не много времени, и эффект, который они дают, стоит того.

Шпильки
Такое количество шпилек (17 шт.) на одну стену выбрано исходя из конструкции перекрытия – 16 сборных деревянных балок, которые будут лежать на мауэрлате между шпильками. Если бы к мауэрлату крепились только стропила – шпилек можно использовать меньше.
В моем случае, лишних 4-5 шпилек практически не добавили ни временных ни материальных затрат, зато не пришлось решать хитрую задачу равномерного распределения балок, чтобы они не попадали на шпильку. А ставить шпильки через 1200 мм. (9 штук) я побоялся, ИМХО - мало.

Длину шпильки следует выбирать так: высота армопояса минус 10-20 мм., плюс высота мауэрлата, плюс 20-30 мм., под гайку с шайбой. В моем случае – 200-10+100+30=320 мм. Я выбрал равную 330 мм. – разрезанная на шесть частей двухметровая шпилька. Хвосты потом обрежу, торцы закрашу краской «по ржавчине» («Alpina Direkt auf rost»).

Следует помнить, что резьба шпильки после распиливания будет испорчена и накрутить гайку будет сложно (или невозможно). Выходов два – перед распиливанием накрутить гайку, после скручивания она сработает как плашка и восстановит резьбу, или обработать торец на точильном камне. Я выбрал второе – гонять гайки по двухметровой шпильке – нудное занятие. :)

Один конец шпильки, который будет в бетоне я изогнул. Скорее всего шаманство, но пусть будет.

Установка шпилек
Классический способ установки шпилек – просто наторкать их в бетон. Проблем этот способ создает очень много – шпильки будут стоять криво по всем осям, если «втаркивать» до вибрирования – утонут, а если после – сцепление с бетоном будет слабым. А установка мауэрлата на кривые шпильки – очень нетривиальная задача, которая «чужими руками» решается засверливанием отверстий очень большого диаметра и использованием кувалды. Себе так не хотелось…
Что нам надо от шпильки? Чтобы она стояла ровно в том месте где нужно, на нужную глубину, и строго вертикально. Тогда крепление мауэрлата – детская игра: просверлить на известном расстояние отверстие, равное диаметру шпильки и одеть мауэрлат. В жизни все веселей…
Выйти из затруднения поможет шаблон. Отрезаем из обычной доски (лучше - не широкой) кусок, строго равный толщине стены (для нарезки я использовал торцовочную пилу), и сверлим отверстие под шпильку (рис. 1). Если доска сухая – можно сверлить диаметром равным диаметру шпильки, но с сырой так не прокатит – отверстие будет тоньше. Я использовал сверло d14. В моем случае шпилька должна быть по центру стены – по центру доски и сверлил. Использовал сверлильный станок – отверстия получались строго вертикальные, и можно использовать упор, вместо разметки всех досок по одной. Заодно просверлил «пилотные» отверстия под шурупы. Если опалубка будет деревянная – «пилотные» отверстия необходимо тоже сверлить на строгом расстоянии, чтобы точно попадать в доску опалубки.
Глубину установки шпильки отрегулировал гайкой (рис. 2).
Расстояния между шпильками брал точные. из схемы расстановки балок. Использование рулетки (против установки «на глаз») много времени не отнимает, зато все ровненько и аккуратненько. :)

Стена в сечении - рис. 3
Что хотим получить - рис. 4
Что не хотим получить - рис. 5
Использование шаблона для установки шпильки - рис. 6

После заливки
Использование деревянных шаблонов немного усложняет укутывание бетона пленкой (рис. 1,2), но что поделаешь – надо, значит надо!
После твердения бетона (7 дней) имеем такую картину (рис. 3, 4). Выходы шпилек из бетона – точно на одной оси (погрешность, если есть – 1-2 миллиметра), верхушки шпилек – тоже неплохо смотрятся (погрешность до 5 мм.). - рис. 5.
Теперь самые нудные полчаса – снимаем доски-шаблоны.

Я своеобычно использую жесткий бетон, поэтому под досками кое-где образовывались раковины (рис. 6). Крупные следует замазать раствором.

Гидроизоляция
Классические требования по гидроизоляции – два слоя рубероида под мауэрлат. Я намазал слой битума и уложил слой «Бикроста» (ширина 200 мм.) - получилось явно лучше рубероида (рис. 1).
«Бикрост» легко одевается на шпильку простым ударом руки. До конца не опускаем, чтобы не получились волны (рис. 2). Лучше это делать с помощником – не просто держать тяжелый рулон на весу, одновременно хлопать по нему и стараться не вымазаться в свежий битум.
После укладки «Бикроста» - еще раз обработал основания шпилек.

Установка мауэрлата
Опять-же, классический способ разметки отверстий в деревянной балке – положить ее на ряд шпилек, надавить (если высота у них одинаковая), и по получившимся меткам просверлить (рис. 1). В идеальном мире – должно получиться. На деле - будет скорее всего так. На сколько не будет совпадать основание и кончик шпильки, на столько в стороне окажется отверстие. Более того погрешность будет, скорее всего, по двум осям (рис. 2, 3)… Так что такое решение – явно ошибочное (хотя и самое простое и быстрое по времени), забивать (именно забивать) мауэрлат придется кувалдой (настоящей). Хорошо, если бетон хорошо к тому времени схватится, а если нет – шпильку запросто вывернет. Но никто об этом не узнает…
Кто поаккуратней – размечают на мауэрлате точные расстояния от осей у установленных шпилек. Правда тут часто совершают другую ошибку – разметку делают сверху балки (чтобы разметить снизу надо «отзеркаливать» размеры – а это хлопотно). А сверлить надо строго снизу вверх, это очень важно! Шпилька, на 150 мм. торчащая из бетона, запросто подастся вверху и никуда не денется внизу. Поэтому отверстие в мауэрлате должно точно совпадать с основанием (местом выхода из бетона) шпильки. И если сюда добавить практическую невозможность сверления дрелью, в полевых условиях строго-вертикального отверстия, становится очевидно – сверлить надо только снизу вверх!

Так как в моем случае шпильки стоят вертикально, «разброда» по основанию нет, разметку делали прямо на стене. Уложили балку на торец и перенесли основания шпилек на основание мауэрлата (рис. 4,5, 6).
Отверстия сверлил диаметром 14 мм.

Как итог всего выше написанного – шестиметровую балку два человека просто одели на десяток шпилек, без лишних телодвижений (рис. 7)!

Сращивание балок

Так как. редко бывает, чтобы мауэрлат был цельный – приходится его сращивать. У меня 11000 мм., с учетом нависания над стеной по 425 мм. Конечно можно просто составить два бруса торцами, и чем-нибудь (например оцинкованными пластинами) скрепить. Но хотелось понадежней…
В двух балках вырубили «зубы», попадающие на шпильку. Получилось вроде не плохо, да и быстрее, чем думал…

Кстати, балки обработаны белорусским препаратом "Бан", в том числе все пропилы, но препарат прозрачный, поэтому этого не видно.

как плашка....

Окончание
Надеюсь, что я не зря потратил 4 часа на подготовку этого отчета и он кому-нибудь пригодится.

Спасибо, исправил.

позволю пару замечаний:
1. про плашку....считаем как описка....исправили....
2. я что-то скептически отношусь к "просто вставленным в бетон" шпилькам мауэрлата....пусть это будет бетон хоть 600 марки......держит не бетон(бетон как наполнитель пустоты), а арматура..металл несёт всю нагрузку. я бы уложил в бетон сварной каркас из арматуры и убил бы сразу 2х зайцев....получил бы верхний армопояс и жёстко закреплённые шпильки. На крайний случай приварил бы к нижнему концу шпильки пластины..типа, гвоздь.
3. как крепится мауэрлат? надеюсь под гайки хорошие(широкие) шайбы подложили????
....это лично моё мнение....

А внимательно прочитать?

artexpress, если не против, то покажу как у меня сделано.....

про армирование понял.... я про то, что я бы к каркасу шпильки бы приварил....а не просто вставил бы их в каркас в бетон...или наварил бы какие обрезки арматуры на шпильки.....а так получается, что шпилька за бетон резьбой держится...
..или я чего опять не заметил....

artexpress, однозначный +1

Я не готов привести расчеты, но чтобы вырвать шпильку из бетона, нужно усилие гораздо большее, чем необходимо для смятия и разрушения древесины. И вы направно уменьшаете роль резьбы в сцеплении с бетоном.

в том то и дело, что древесина мягче и эластичнее.....она амортизирует колебания...
но под действием ветров(порывов... и не только) происходит постоянное раскачивание крыши(что так же зависит от массы самой крыши, её площади, силы ветров и его порывов...от ветровой нагрузки)....резьба в бетоне здесь не помощник.....
..проведите маленький эксперимент.... Вбейте кувалдой в землю три металлических кола....первый полностью гладкий, второй ребристый и третий кол с приваренной какой-нибудь ерундовиной.....потом постарайтесь их вертикально с равномерным усилием вытащить....ни один не подастся. Затем начните раскачивать из стороны в сторону каждый кол...т.е. придавать вертикальную нагрузку с равномерным раскачиванием. Гладкий кол выйдет без особых проблем, ребристый-нужно повозиться, а кол с фиговиной возможно нужно будет лопатой откапывать....


artexpress, Вы не обижайтесь, у Вас всё хорошо получилось, но для себя я бы делал с запасом надёжно....

Я не обижаюсь :dx:
Я и так сделал с запасом и надежно.

P.S. Аналогия с кольями в земле не катит. Перебдеть - это явно лучше, чем недобдеть :) , но кол с фиговиной в земле - это не металл в бетоне. Вы не сможете вырвать шпильку из бетона. Согнуть - да.

P.P.S. Ваш акцент на стремление "добавить запас" очень верен. +1

Меня строители отговорили от шпилек, склонили к арматуре.
Вернее разговор был в следующим ключе "когда привезти шпильки для замоноличивания? " - "А зачем? Нам то все равно, но лучше арматура, она у тебя есть. При прокатке резьбы возникают "направленные" зарезы, сама резьба, по которой может шпилька лопнуть или ее срежет. Арматуру может согнуть, но никогда не срежет." Причин им не верить у меня нет, толковые, граммотные. Доволен. Хоть и не дешевые. По итогу монолитили арматуру, после установки на нее мауэрлата, загибали кувалдой, как большие гвозди. Посмотрим что будет после укладки крыши. В курсе что может сесть после полной загрузки кровли...

Интересное мнение.
Какого диаметра была арматура? Слабо себе представляю процесс...

это так чисто поумничать они решили. я бы с ними поговорил :)
если арматура рифленная, то задайте строителям вопрос : за счет чего происходит деформация стержня при изгибе в стали с условным пределом текучести ? и после умного мычания скажете им : что ввиду отсутствия площадки текучести в расчетном сопротивлении стали загиб происходит с образованием микротрещин. это в стали S240 (гладкая) можно по пять раз туда сюда гнуть и она не треснет

Вообще нормальная крыша давит на мауэрлат сверху вниз и там не должно возникать боковых сил на срез. Крепление предназначено для того чтоб крышу ветром не снесло, но даже при урагане не появляется таких боковых сил на мауэрлат чтоб он работал на срез. Тут больше вероятность что крепление будет выдёргивать, как гвоздодёром, но и то это если крыша начнёт слаживаться. Только в этом случае наверное уже пофиг, выдернет их или нет

у меня было еще проще, в ГСБ и мауэрлате сверлилось отверстие(меньше диаметра арматуры) и забивалась арматура на глубину 30-35см., а так-же дополнительно стропила скрутками из проволоки и вбитыми ниже в ГСБ арматуринами прижимались к мауэрлату.....раньше вообще без всяких там примудростей монтировали крышу при помощи гвоздей и скоб, так у отца, дед еще делал, до сих пор стоит(больше 40 лет), а кажется такой хлипкой...

Так гвозди и скобы раньше не в газосиликат забивали...

А насчет арматуры вбитой в блок - я затем и написал этот отчет, чтобы никто так не делал!

Под два верхних ряда блоков садятся анкера с нормальной площадью опорных площадок и мудрить ничего не надо.
Что это за крыши такие, которые мурлат на срез анкеров будут выкручивать? Там что затяжек даже нету?
Ну тогда кровельщикам стропило в задницу...

Да Павел, грубо, но по делу.
artexpress, все сделали хорошо на совесть.

А вот арматуру загибать не есть гуд, я свои шпильки 2 раза подтягивал по мере усушки, утряски. А арматуру как подтянуть, да и правильно Pavel_GGS написал что арматура "ломается" в месте изгиба. В общем строители сделали как им проще, навешав заказчику лапши, деньги то взяли те же.

Да будет и та арматура стоять, тем более замурованная. Просто люди привыкли так делать и всё. А может их самих кто грузанул. Вряд ли загнуть арматуру легче чем закрутить гайки на шпильке.

узел крепление маурлата в нашей кровле.
только использовали шпильку М12 х 1000мм
http://www.domsovetov.by/attachment....8&d=1307086527
http://www.domsovetov.by/attachment....2&d=1307086971

ох , интересная тема ! Могла бы я тут рисовать , легче было бы объяснить. Но попробую хоть что-то. ))
У нас монолитная балка под мауэрлат 25 на 25 см ( по высоте блока , и такая же ширина) в боковом сечении.
Вставляли каркас сваренный из арматуры диам.12 А 3 .
А шпильки делали так : на шпильку в 10 см от нижнего конца накручивали гайку ( шпильки диаметром 12 ),забивали в ГС шпильку на 10 см строго вертикально по уровню в нужных местах ( по центру линии будущего мауэрлата ) до гайки. Потом , когда заливался бетон ,то эта гайка была дополнительным якорем в бетоне ,кроме её резьбы.
Правда , до заливки мы вставляли ещё крюк для скрутки. То есть , в боковой блок изнутри помещения ( у нас это был блок 10-ка , служивший внутренней опалубкой несъёмной ) ,посередине высоты ( где-то 12.5 см ) ,изогнутую буквой Г вставляли крюк -арматуру А 1 ( гладкую ) диаметром 10 .И крепили внутри проволочками к каркасу. После заливки , когда были уже смонтированы стропила , то они держались не только на мет.уголках ,но и притягивались скруткой к этому крюку.
Вот в боковом сечении как .Попробую изобразить )))

Маленький коммент : я просто показала внизу ,где идёт стена 50 см ,на самом деле блок 10 стоит на плите перекрытия внутри .Это просто условная схема , я не изображала весь боковой разрез с ПП ,И Т.Д. .

Тогда потом получалось так :


коряво получается рисовать.Сорри,первый раз.)))
На рисунке показано : в месте опирания стропилины на мауэрлат квадратненькие уголки .за пределы стены выходят кобылки -другого сечения , меньшие , чем сечение стропилины. К крюку идёт скрутка из спец.проволоки.

вот так вставляли шпильки ( каркас на рисунке не показан ) : Внизу на шпильке у основания накручена гайка. Забивали все шпильки на одинаковое расстояние-глубину , ровно до гайки ,всего 10 см , чисто для удобства установки до заливки,чтоб все были в одну линию и по уровню вертикально .Чтоб потом в мауэрлате легко было насверлить отверстия под них.

Не могу без смеха смотреть на свои корявые рисунки. Сорри , нет времени прорисовывать )) Убегаю уже.))))))))))))

лично я за шпильку с опорной площадкой...

А я за просто шпильку в бетон и всё, конечно перебдеть лучше чем недобдеть, но избыточность как у оски явно излишняя, так как узел крепления крыши в 10-ки раз прочнее нежели узел крепления блоков друг к другу и как говориться в чём смысл?

Пока лучший по сбалансированности узел, который связывает и несколько рядов кладки, и более чем достаточную прочность, и достаточно прост в монтаже у DOLBO.BY.

арматура вроде 12, установлена примерно через каждые 60 см. Мауэрлат 150х150

У меня шпилька с площадкой на основном мауэрлате за 8 рядов кирпича держится..

А у мня за фундамент :)))))) Шутка ;)



согласен

Я тож так делал, только еще большую шайбу закладывал, а гайка ограничивала проникновение, когда в нижний блок загонял.
Загонял две по краям, натягивал шнур и по шнуру на отмеченную гайкой глубину загонял остальные.
http://www.domsovetov.by/attachment....5&d=1312275325

Я же говорю : шпилька только на 10 см заходит в блок. Чисто для удобства установки , пока не залит бетон. А совсем не для крепления в блоки. А крепится она именно в монолитном поясе.
Шпильки резали все одинаковой длины , потом гайка ограничитель и якорь в будущем бетоне в одном лице.

Я изначально тоже так планировал делать, но побоялся коррозии...
Понимаю, что зря, но все-же...