Подача воздуха к камину
 

В проекте был был заложен канал метра 2 от стены к камину - я так понима для подачи воздуха извне, чтобы не сжигался воздух в комнате (мое понимание). Еще есть возможность это сделать в полу (от чернового пола до чистового 16см, из них пеноплекса 10см - в нем и думаю класть канал пластиковый - а пластиковый ли).

Вопросы:
1. нужен ли канал?
2. из чего его делать?
3. какого сечения?
4. не будет ли из-за него промерзать этот участок пола(если он будет высоток 5см, а сверхзу 5см пеноплекса)?

Спасибо за ответы.

Чаще всего как раз в полу и закладывают канализационную (вроде) трубу на подачу воздуха (сотку ли стодесять - какие там?). А вот как на счет промерзания - вопрос еще тот. Под утеплитель, видел, закладывают...

Есть плоские, прямоугольные коробы, хоть часть утеплителя с таким вы оставите. Выбирайте хоть примерно камин чтоб хватило подачи воздуха для него. И не всякому комину оно нужно. В дешевых топках такой фичи как подача воздуха из вне нет. Но так да, проще канализационную положить, еще с уклоном к улице советуют. Вроде там конденсат появляется.
Надо в каминных темах смотреть, там точно эти вопросы уже обсуждались.

Да ну? А у нас что, дешевые топки уже воздуж не выжигают?)) Почитайте к ним инструкцию, там есть и про необходимость сделать к ним приток с улицы. И нормы строительные можете глянуть, там тоже: в помещении где установлен камин, необходимо обеспечить приток необходимого количество свежего воздуха. Необходимое количество расчетное - 10 куб на 1квт мощности. То есть если номинал 15, то 150 кубиков в час будьте добры... Потребности притока для вентиляции отдельно, своей дорогой, плюс еще..

Подача воздуха к камину

Автор: Wojciech Dymnicki, Jøtul, [перевод - мой]

Обсуждая вопросы подачи воздуха для горения, необходимо учитывать различные конструкции топочных камер. На польском рынке представлены как каминные топки и печи, которые не имеют непосредственной подачи воздуха в топочную камеру, так и те, что имеют соответствующие отводы для его подачи. Независимо от того, какие камин или печь будут установлены, воздух для горения к ним нужно подводить.

Устройства, не имеющие непосредственной подачи воздуха в топочную камеру, требуют иной организации его подачи и не везде могут быть установлены (механическая вытяжная вентиляция). Установка оборудования, которое потребляет в процессе горения воздух, должна быть обязательно продумана в соответствии с Польским строительным законом (у нас это называется СниП).

В каминных вставках и печах сжигают дерево, древесный брикет или мелкие древесные гранулы, называемые пеллетами. Всем этим материалам для горения требуется воздух. Время горения в этих устройствах различное и может составлять несколько часов, нескольких десятков часов, а можно поддерживать горение непрерывно. Таким образом, для поддержания процесса горения, нужно обеспечить таким устройствам необходимое количество воздуха, рассчитанное в кубических метрах. Количество воздуха, потребляемого устройством зависит от его конструкции, размеров топочной камеры, дымосборника, диаметра отвода продуктов горения.

Каминные вставки и печи, которые имеют более высокий КПД, потребляют меньше воздуха для горения. Что по этому поводу говорится в нашем строительном законе? (С сожалением следут отметить, что при его создании не были привлечены специалисты каминного дела, отрасли, которая в Польше является относительно молодой, но уже опытной, и конечно были бы внесены некоторые существенные и важные поправки).
Приказ Министр инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических требованиях, которым должны отвечать здания и их расположение. (Законодательный вестник от 15 июня 2002 г.), вводит ряд мер, которые нужно соблюдать при установке таких устройств.

§ 132.3. Дровяные камины с открытой топочной камерой или каминные вставки с закрытой могут быть установлены только в индивидуальных загородных жилых домах, а также в малоэтажных многоквартирных домах в помещениях:
1) с объемом, исходя из 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности камина, но не менее 30 м3
2) удовлетворять требованиям к вентиляции, о которых говорится в §150 п. 9
3)имеющих дымоходы, удовлетворяющие §140 п. 1, 2, а также §145 п. 1
4), в которых возможна подача воздуха к топочной камере камина в количестве:
а) не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности камина – для каминов закрытой конструкции,
б) обеспечивающем скорость потока воздуха на выходе камеры сгорания не менее 0,2 м/с - для каминов открытой конструкции.

Как я уже говорил, размер и конструкция топки, ее техническое решение влияют на количество потребляемого воздуха, и не только это.
Огромное влияние на потребление воздуха камином также имеют:
- расположение здания на земле,
- ветровая нагрузка,
- высота и сечение дымового канала в дымоходе.

Монтажник, а в ходе работ по проекту, архитектор, должны принять во внимание следующую информацию:

§143.1. В зданиях расположенных во II и III зоне ветровых нагрузок, обозначенных Польскими нормами, для дымовых и выхлопных труб должны быть использованы насадки на дымоход, предотвращающие опрокидывание тяги при сохранении требований §146 п.1.
2.Насдки для дымоходов, упомянутые в п. 1, должны также быть применены и в других областях, если того требует расположение зданий и местные топографические условия.
3. Требования пунктов 1 и 2 не касаются топок и камер сгорания с механическим побуждением дымоудаления.

Направление ветра и его сила оказывают значительное воздействие на местоположение воздухозаборников для камина. Вокруг здания, стоящего на пути ветра, создаются разряжение и избыточное давление. Воздухозаборник следует устанавливать в зоне избыточного давления – со стороны, откуда чаще всего дует ветер. В противном случае, воздуховод может засасывать отработанные газы, затруднять разжигание камина, приводить к задымлению комнаты, где установлен камин, либо всего здания.
Обратная тяга приводит к охлаждению дымового канала в дымоходе. С подобными неприятностями могут столкнуться те клиенты, которые приобрели каминные вставки и печи с непосредственной подачей воздуха в топочную камеру, а в каналах, подающих воздух, не установили заслонки.

Монтировать воздушный канал, подводящий воздух для горения, недопустимо без механической, управляемой вручную, заслонки, или все более модных и высокоэффективных электронных регуляторов потока воздуха (например, фирмы TATAREK). Сейчас есть множество таких устройств: для каминов с конвективным, без вентилятора, распределением горячего воздуха; и для принудительного, с вентилятором; и для присоединенного водонагревателя, где используется конвективная мощность и водяного теплообменника.

Основные функции контроллера:
- управление работой заслонки, пропускающей воздух, поступающий в камеру сгорания, основанное на измерении температуры в топке,
- управление работой шибера дымохода,
- управление иными устройствами, совместно работающими с установкой (вспомогательное отопление, вентиляция и т.д.)
- аккумуляторное питания схемы управления заслонкой, в случае отключения напряжения в электоросети
- подключение иного устройства, контролирующего концентрацию окиси углерода (CO) в комнате.

Клапан, управляющий потоком воздуха, поступающего в камеру сгорания во время эксплуатации камина должен быть открыт. Механические заслонки разработаны таким образом, что мы можем плавно регулировать поток воздуха. Электронные заслонки являются более точными, и делают это за нас. Если камин не топим, заслонка должна быть закрыта. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, должна ли заслонка закрываться плотно или может быть приоткрыта? Если плотно закрыть подачу воздуха в топочную камеру, а в камине еще жарко и имеется недожженный древесный уголь, может произойти взрыв газов в топочной камере или дымовом канале. Минимальная подача воздуха не допустит концентрации горючих газов.

Такая опасность существует, когда мы не уверены, есть ли еще тепло (жар) в камере сгорания. Но, когда на улице низкая температура (ниже нуля), при неплотно закрытой заслонке происходит выхолаживание топки, дымосборника и дымовой трубы. В этом случае мы столкнемся с проблемой, если попытаемся вновь разжечь камин. Выхолаживание дымового канала заблокирует отвод дыма, а во время розжига, дым будет поступать в комнату. Такое может произойти, если, как обычно говорят, в дымовом канале образуется "пробка". В этом случае поступаем так. Зажигаем бумагу и располагаем ее над «зубом». Таким способом нагреваем дымоход, чтобы в нем появилась тяга.

Закрывать заслонку плотно или нет? Вот в чем вопрос.

Когда заслонка подачи наружного воздуха закрыта неплотно, а у нас есть камин с водяным теплообменником, во время морозов может замерзнуть вода в теплообменнике и разорвать его корпус. В случае, если воздух подводится непосредственно в камеру сгорания, вся система должна быть герметичной от места забора наружного холодного воздуха до выхода в верхней части дымового канала дымохода. Поступающий холодный воздух (-10 C) замораживает каминную вставку и теплообменник, вода в теплообменнике замерзает и может разорвать водяную рубашку.
Когда камин догорел, необходимо обязательно закрыть заслонку и регуляторы подачи воздуха до камина.
Напомню, что обсуждаемые вопросы касались только тех вставок и печей, которые имеют непосредственную подачу воздуха в топочную камеру. Существует множество устройств не имеющих непосредственной подачи воздуха в камеру. Я не берусь сравнивать, какие из них лучше, безопаснее, эффективнее, какие работают без дыма и т.д. Хочу обратить внимание на некоторые угрозы, возникающие в процессе их эксплуатации. К каминным топкам и печам, которые не имеют прямого подвода воздуха, поступающего в топочную камеру, для поддержания процесса горения необходимо также подводить наружный воздух. Лучше всего это сделать под камином или печью, а если это невозможно, то как можно ближе к устройству. Эти устройства забирают воздух, необходимый для горения, прямо из помещения, в котором они установлены. Если воздуха не хватает, камин начинает плохо работать.

Чем это черевато?

Затрудняется процесс разжигания, дым поступает в комнату, стекло быстро покрывается сажей, что не видно огня в камере сгорания. Устройство не может достичь нужной температуры. Камин или печь не нагревается и не отдает тепло наружу, в отапливаемых помещениях холодно, в них создается разряжение и через все возможные трещины и неплотности в дом начинает поступать холодный воздух, который также затягивается с улицы через решетки вытяжной вентиляции. Часто рядом с дымовым каналом имеется вентканал, который засасывает дым в помещение, чувствуется копоть. Дымовой канал очень быстро забивается сажей, [bistrem], креозотом. Если не чистить регулярно дымоход, может возникнуть пожар в дымоходе. Нехватка необходимого количества воздуха в камере сгорания приводит к неполному сгоранию топлива (дерева). Зачастую сжигается в три больше топлива, чем необходимо, а эффекта нет, в помещения холодно. И это еще не все.

Что на этот счет сказано в законе?

150. 8. Установленное в помещении оборудование, в частности, потребляющее воздух из помещения, не должно вызвать сбои в работе или снижать эффективность функционирования системы вентиляции.
9. Запрещается использование вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях, где установлен котел на твердом или жидком топливе, или на газу, в котором отработанные газы удаляются за счет гравитации, если котел потребляет воздух для горения из помещения.
10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная система с выровненным или избыточным давлением.

В большинстве зданий, где мы устанавливаем наши отопительные приборы, помещения оборудованы механической вытяжной вентиляцией (кухня – вытяжка с вентилятором, туалет и ванная комната - вытяжной вентилятор). Устройства, не имеющие непосредственной подачи воздуха в камеру сгорания, в этих помещениях устанавливать нельзя.

Если мы подводим наружный воздух под камин или печь, значит сделали все по закону. Но не совсем. Нам нужно сбалансировать потребляемый и вентилируемый воздух. Вентиляция эффективна только когда она правильно спроектирована и хватает необходимого количества воздуха. Количество воздуха, уходящего в вентиляцию и потребляемого камином может быть слишком большим и привести к появлению разряжения в помещении. К чему это приводит, мы уже обсуждали ранее. Кроме того, через канал по которому поступает наружный воздух под камин, будет поступать в помещение холодный воздух и охлаждать пол в комнате, где установлен камин. Обязательно нужно всегда монтировать двойник или тройник с регулировкой потока холодного воздуха. Когда отопительный прибор работает, заслонка открыта. Когда вы камин не топите, заслонка должна быть закрыта. Это не очень удобно. Чтобы этого избежать, камины и печи, не имеющие прямого подвода воздуха в камеру сгорания, нужно устанавливать только в тех местах, где создается избыточное давление [системой приточно-вытяжной вентиляции].

§ 150. 10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная система с выровненным или избыточным давлением.

Несколько слов о воздухозаборниках и каналах подачи наружного воздуха. Заборники следует монтировать в зоне избыточного давления (со стороны доминирующих ветров) над уровнем земли, так, чтобы их не засыпало листьями или снегом. На воздухозаборнике должна быть сетка (обратите внимание - не слишком плотная, маленькие ячейки ограничивает воздушный поток), с козырьком - защищает от осадков.
В меру возможностей, каналы подачи воздуха должны быть гладкими. Если они проходят через подвальное помещение, то должны быть теплоизолированы (конденсация). Следует использовать как можно меньше колен (увеличивают сопротивление потоку воздуха). Не нужно использовать для забора воздуха для каминов и печей действующие или недействующие вентиляционные каналы (огромное сопротивление воздушному потоку). Во время монтажных работ необходимо руководствоваться здравым смыслом и безопасностью наших клиентов.


Источник: http://www.kominek.org.pl/technologi...o-kominka.html

Воздух выжигается, с этим не спорю! Но если в топке ничего изначально не предусмотрено для подачи воздуха, то или что-то сочинять и выдумывать какой-то переходник под зольник или еще куда или окошко открывать. Тут без вариантов.. топка же дешевая и нечего от нее требовать фенечек.
Просто отставить дырку в полу чтоб из нее постоянно поступал холодный воздух, который изредка нужен топке выглядит сомнительным удовольствием.

У меня по проекту и в топочную в полу должен был быть канал, но я его не делал, т.к. наверное поставлю турбо. Я так понимаю камин, это как котел с открытой камерой и требует притока...

Ну это лучше, чем открывать окно при топке камина :) Канал идет метра 2.5 под полом, возможно для чачтичного прогрева воздуха.

Ну и топку надо брать уже с такой штукой для подачи воздуха...

Стоит задача по организации подачи воздуха к камину.

Сейчас есть черновая стяжка пола, далее будет утеплитель, стяжка, отделка.
Пока до отделки не дошло надо решить как правильно проложить воздуховод. Заранее к сожалению этого не предусмотрел.

Есть два варианта:
1. прорезать штробу в черновой стяжке. выбрать песок и проложить трубу. затем стяжку замонолитить и далее по слоям как и планировалось.

2. проложить венткороб в качестве воздуховода толщиной 5см в толщине утеплителя пола толщиной 8см.

в первом варианте стремно долбать, считай половинить черновую стяжку. с ней в итоге ничего не произойдет?
во втором варианте боюсь как бы не чувствовался холод по полу над воздуховодом.

что посоветуете?

зы. для лучшего понимания прилепил схему

А вообще длина какая?

VAR, я у себя заштробил черновую стяжку, благо толщина позволяла. А сверху уложил утеплитель 5см и чистовая стяжка.

То есть, над коробом будет ещё 3 см утеплителя? Если так, я бы не заморачивался, ну может быть сверху и с боков венткороб покрыл жидкой термоизоляцией.

4,5 метра. комната ровно попалам.

---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:58 ----------

да 3 см.
а что за жидкая термоизоляция?

У нас на форуме по ней даже темка есть

никто не хочет помочь...:bn:

При такой длине я бы стяжка не резал. Приложил бы в утеплителе. Думаю будет не критично. Можно еще рассмотреть вариант с пластиковым вент коробом. Да и подумать может этот подвод и не так нужен?

Подвод нужен. Я делал короб пластиковый 200х60 вроде как. У меня утелпитель 10см.
Сверху получилось 3-4см.

VAR, Ваши опасения по поводу почувствовать холод не напрасны.Надо со стороны улицы предусмотреть перекрытие доступа воздуха в короб(Я обычно прокладываю пластиковыми трубами как канализацию с уклоном на улицу,слив конденсата,на улице металлическая каминная решётка с жалюзями,неудобно,но зато надёжно либо на выходе герметичную заслонку на гибком приводе из помещения(тросик))

Примерно так и я поступаю!

GIM, а что за решетка ?

боюсь что даже с перекрытием тоже будет чувствоваться холодный пол по линии канала подачи воздуха. поэтому и пытаюсь разобраться - или разрезать черновую и делать прокладку из канализационной трубы или использовать вентиляционный короб который проложить в толще утеплителя...!?

VAR, Если очень сомневаетесь делайте капитально с разрезанием и отрытием.Кстати если будете прокладывать в верхних слоях надо смотреть куда выйдет труба на фасаде и это может оказаться определяющим.

---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------

Любой магазин каминов,каминная решётка с жалюзи(извени интернет такой,что без слёз работать невозможно а то скинул бы ссылку)

если с трубой под черновой стяжкой то выйдет аккурат в цоколь.
если в утеплителе пола то по нижнему краю первого ряда блоков

VAR, Я бы метил бы в фундамент,чем делать решетку на стене у самого обреза,уж больно стрёмно её там врезать,а и смотрется она там будет как здрасте

---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:42 ----------

VAR, Да кстати,если будете прокладывать поверху можете перед стеной нырнуть вниз и выйдете по фундаменту

Господа, учите физику! Уклон этим трубам не нужен, это не канализация. Конденсата там не бывает ни при каких обстоятельствах. Да и герметично ее закрывать нельзя.

VAR, в наружной стене из блоков Вы можете спокойно повернуть коленом вверх до нужного уровня. Вот здесь, к примеру, можете взглянуть на понятные рисунки.

Это о конденсате и о "никогда"
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0490d04463.jpg
Схема подачи воздуха может быть любая даже из вентиляционного канала и все они будут жизнеспособны.Да собственно речь по большому счёту идёт об охлаждении места прохода воздушного канала,а соответственно надо как то перекрыть бесконтрольное движение холодного воздуха по каналу через топку в дымоход.Кстати по нормам на дымоходе должно быть две заслонки одна из которых перекрывает канал наглухо и расположена максимально высоко,а это более геморойно в повседневной эксплуатации.
Камины на основе закрытых топок тем и хороши что их как не собери они всё равно будут работать и переживут любого хозяина,чем собственно и пользуются все кому не лень поучаствовать в строительстве каминов

GIM, Этот конденсат снаружи трубы образуется. Изолировать трубу снаружи при прокладке по помещению надо! А внутри его образование невозможно. А как стекает на улицу этот конденсат, если капли висят снаружи? Насосом внутрь перекачиваете?

Про то, что канал подачи воздуха перекрывать не надо, я не говорил. Говорил, что герметично нельзя. В фирменных заслонках перекрывающий круг всегда либо подрезан, либо вокруг него имеется зазор в 1-2 мм.

По конденсату Вам зачёт,ну а мне 3.Хотел бы просто обратиь Ваше внимание на то что кроме Jotul существуют ещё другие производители,где тоже есть подвод воздуха и он может быть организован немного по другому.
А вообще когда приходиться делать подвод воздуха на месте учитывается много разных факторов(направления ветра,расположение зелёной зоны,высоту фундамента,наличие попадания грызунов(и как Вы его будете доставать от туда когда он сдохнет там с вашими загогулинками в канале) и т.д)


Почему? На многие топки дополнительно заслонка ненужна,там всё уже встроено.Я предлагал на вход в дом поставить заслонку или жалюзи,что б не промерзал канал

объясните мне физику - воздух через трубу будет засасываться в камин и соответственно значения не имеет на какой стороне дома вывести (проложить) воздушный канал?

VAR, Желательно чтобы ветер вам не задувал в трубу,снег не забивал,зимой снежный покров не был бы выше воздушного канала.Да вообще много чего может быть если.Например зимой Вы будете расчищать подходы к своему дому и выход канала попадёт в зону постоянного снежного сугроба,который обычно образуется с первым снегом и пропадает самым последним.Все случаи не опишешь,а вообще Вы правы сосать воздух будет при любой прокладке и ещё бывает что прокладка воздуховода занимает больше времени чем устройство камина(не всегда самое короткое расстояние до наружной стены-это правильное решение)

температура грунта зимой под отпаливаемым домом +5 - +8 а на улице может быть и -30... почему не может образоваться конденсата в трубе подачи воздуха?

VAR, вообще говоря, на вопрос о расположении воздухозаборника нет однозначного ответа. Тут мнения разнятся даже у серьезных специалистов. Одни утверждают, что воздухозаборник следует размещать по розе ветров с подветренной строны, откуда обычно дует ветер (официальное мнение специалистов фирмы Jotul [1], [2]). Другие категорично утверждают, что все это ерунда и нет разницы откуда брать этот воздух, хоть из вентканала, главное, чтобы с улицы (Piotr Batura).

---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее было в 19:22 ----------

Конденсат образуется всегда на более холодных поверхностях. Если снаружи трубу рассматривать, то в зимние морозы наружняя поверхность трубы может быть гораздо холоднее, чем воздух вокруг нее. В такой ситуации конденсат будет образовываться и капать с нее. А вот внутри ситуация обратная: холодный воздух содержит так мало воды, что она не сможет выпасть на более теплых стенках изнутри трубы.

[Относительная влажность]

ок. в таком случае есть смысл делать изоляцию трубы подачи воздуха которая будет проложена под черновой в песке?

Трубу в песке изолировать не нужно. Изоляция по стяжке у Вас ведь будет.

а из полости плиты перекрытия можно воздух брать? естественно при условии, что эта полость с другой стороны будет иметь выход на улицу

polyzadumchivy, а почему нет?

чисто интуитивно я бы поинтересовался - что за плита? где расположена? утеплена или нет?...

polyzadumchivy, из самой полости все же нехорошо будет. Выхолаживать в морозы плиту воздух будет. Ведь, если плиты лежат, то внизу есть некие помещения, подвал. А вот если есть возможность засунуть туда трубу Ф100, обернутую минватой, или вспененным утеплителем для труб, то это вполне хорошее решение.

Мой товарищ так сделал. Он в прошлом году построил нулевой цикл, и, когда уложил плиты перекрытия, в одной пустоте выбил у наружной стены пробку, всунул туда жесткую металлическую оцинкованную трубу в изолируюшем рукаве (фольга и минвата), что продается в каминных магазинах, а на концах трубы установил два жестких поворота вверх на 90°, один в месте, где будет стоять камин, другой - внутри наружной стены, ближе к улице.

а если плиты лежат, а под ними просто подполье, в цоколе есть вентканалы этого подполья, есть смысл оттуда сделать подачу, правда как это дело смотреться будет, в случае буржуйки на ножках, скрыть трубу наверное не получится.

sansan, зимой подпол закрывали (раньше ).

закрывают и сейчас, но не до конца...