Моё строительство сауны (seeker)
 

Тут буду выкладывать фотки, практически уже возведённой сауны в пристройке к дому.

Ну вот собрал все сохранившиеся фотки воедино. По ним и буду восстанавливать, на сколько смогу процесс возведения сауны. Не обещаю, что будет быстро.
И так, с самого первого дня покупки начатого строительства дома была идея своей бани (сауны). Сначала были мысли построить что-то грандиозное, отдельно стоящее, возможно из оцилиндровки и т.д. Место конечно позволяло. Но со временем пришли мысли пристроить к дому пристройку, т.к. нашёлся свободный и доступный для этого "угол". Взвесив все за "за" и "против" пришёл к мнению, что пристройка будет всё таки практичнее, удобнее и что немало важно дешевле. Мы не большие гурманы бани и не заморачивались на дровяных печах, бассейнах и купелях. Поставили перед собой задачу сделать минимальными затратами удобную, качественную и быстро разгоняемую сауну. Основной плюс расположения в пристройке – прямое подключение к отоплению коммуникациям дома. Т.е. не нужно топить зимой печь и т.д., а кроме этого нет надобности шлёпать после парилки домой. Хотя кто-то видит в этом и радость.

Первая стадия – возведение пристройки
К сожалению, не сохранились фотки возведения пристройки. Материал стен – газосиликат. Фундамент, залитый своими силами. Стены и крышу возводили рабочие. Пол – 1м. утрамбованного песка, гидроизоляционная плёнка, 8см пеноплекса, водяной тёплый пол, подключённый к системе отопления дома, канализация и вода и поверху 8 см. стяжки.
Фото снаружи и план задуманной сауны прилагается.

Далее были сделаны каркасы. Использовал строганный брус 4х10. Можно было брать и не строганный, но на тот момент ровного на рынке не нашёл, а разница в цене была совсем не велика.
После возведения сделал подготовку для укладки плитки на пол, которая заключалась в установке трапа (на всякий случай), грунтовании и нанесении гидроизоляции (церезит) и закрепления внизу по периметру стены полоски гипсокартона (примерно 6-7см высотой) для последующей укладки на него бортика из плитки. Укладку плитки себе не доверил, приглашал плиточника.

При строительстве каркаса необходимо предусмотреть со стороны задней стенки (по газосиликату) поперечного бруска на уровне крепления каркаса полков. Таким образом будет куда закрепиться.

Я тему эту твою чуть ли не наизусть выучил с момента установки направляющих и укладки утеплителя (т.к. место под парилку - из блоков выложено)... хорошо, что она (и ты) - будете на этом форуме :)
Твоя парилка - это как эталон качества! просто хочется в нее идти парится думаю даже тем, кому нельзя :)

Про эталон ты конечно загнул. Спасибо! Решил возобновить темку на НАШЕМ форуме. Фотки слава богу остались.

Следующий этап - закладка вентиляционных коробов. Вообще к вентиляции парной нужно подходить серьёзнейшим образом. От неё полностью зависит качество парения. По правилам (вычитал во множестве литературы) в парной должен осуществляться 6-ти кратный воздухообмен. Т.е. из этого расчёта, учитывая кубатуру помещения парной подбирается сечение воздуховодов. Только в случае правильно организованной вентиляции можно получить действительно правильный и здоровый пар. Ещё один немаловажный момент - это материал воздуховодов. Они ни в коем случае не должны быть пластиковыми. Я использовал гофрированные воздуховоды д110 и оцинкованную фасонину в качестве тройников и соединителей.

Вентиляцию делал по плану, приведённому в описании печи-каменки и откорректированному с учётом особенности моей парной и выдержек из разной литературы. При задумке вентиляции нужно руководствоваться главным принципом: выброс отработанного воздуха из парной осуществляется в то же помещение, откуда организован приток! Т.е. если производится забор воздуха из комнаты отдыха, то туда же нужно отдавать и отработанный воздух. Если же забор производится из улицы, то и отработка посылается туда же. Только в этом случае можно добиться правильной циркуляции и тяги, не прибегая к механическим (вентиляторным) установкам. Маленькая оговорка, всё описанное мною тут действительно только для саун с электрокаменками, для саун с дровяными и иными печами нужно изучать этот процесс в отдельном порядке.
Работа моей вентиляции организованна следующим образом: приток воздуха осуществляется из комнаты отдыха, примерно в 5см от пола и заведён под электрокаменку. Для отвода отработанного воздуха предусмотрен канал в противоположном (практически по диагонали от заборного) углу сауны. Перманентный (постоянный) выхлоп отработанного воздуха осуществляется через регулируемое окошко, расположенное под полком, примерно в 20см. от пола. Регулировка происходит в процессе парения (деревянной задвижкой). Сделать это нужно по большому счёту всего один раз. Для полного проветривания сауны между процедурами и после парения под потолком предусмотрен клапан. По мере надобности он открывается откручиванием. Далее отработанный воздух поступает по коробу над потолком сауны в помещение душевой (оно объединено с комнатой отдыха и по-этому считается одним помещением, т.е. главное условие выполняется). Отработанный воздух выйдя в душевой, практически под потолком сразу же подхватывается вытяжным каналом, вмонтированным в душу в потолке. Таким образом мы убиваем двух зайцев: отводим влажный воздух из душевой и отработанный из сауны. Отвод осуществляется по каналу, при помощи канального вентилятора на улицу. Канальный вентилятор нужно выбирать потише, дабы не мешал расслабиться в парилке.

После долгих поисков подходящего канального вентилятора пришёл к модели, приведённой в PDF и на фото. К сожалению купить можно только в москве, но оно того стоит.

Следующий шаг – это разводка и прокладка электрических кабелей для запитывания светильников и эл. каменки. Все провода, проходящие через помещение сауны, должны быть термостойкими и иметь определённое сечение. Со светильниками всё понятно, для них используем стандартное сечение 1,5. С печью же немного сложнее. Обычно необходимое сечение должно быть прописано в паспорте на печь. Т.к. к моменту протяжки кабелей печь я уже приобрёл, кабель подбирал в соответствии с паспортом на неё. Для 3-х фаз использовалось 5 жил кабеля с сечением в 2,5. Кабель прокладывается в деревянных конструкциях обязательно в металлической изоляции на предмет возгораний и мех. повреждений. Параллельно возведению сауны я позаботился о подведении 3-х фазного кабеля от щитка, с установкой в центральном силовом шкафу дополнительного автомата. Кроме этого в смежном с сауной помещении (дабы избежать влаги) я смонтировал дополнительный шкафчик для автоматов и УЗО розеток и освещения помещения сауны, комнатки отдыха и душа (фото прилагается). Для всех эл.работ (кроме протяжки кабелей) я приглашал энергетика со своей фирмы. Сопряжение всех коммуникаций (светильников, выключателей и запитки вентилятора) я выполнил на чердаке, над помещением сауны.

Вставлю пару строк о подборе электрокаменки. Не зависимо от выбранного производителя каменки подбираются в зависимости от кубатуры пространства помещения сауны. Следует уделять особое внимание материалам отделки мощения сауны. Стандартно мощность сауны рассчитывается на полную деревянную отделку стен помещения. В случае же применения таких материалов, как керамическая плитка, искусственный камень и т.д. требуется дополнительная мощность на прогрев этих поверхностей. В этом случае лучше воспользоваться консультацией профессиональных продавцов этого оборудования (по-моему опыту этого класса, как такового в Беларуси практически нет) или изучить этот вопрос в литературе. Могу сказать сказать одно, в моём случае я планировал использование не деревянной, а стеклянной двери в парилке. А в этом случае нужно учитывать примерно 1,2-1,5 лишних киловатта мощности каменки.
В моём случае при помещении в 9,66 м.куб (поток 2,1м) я использовал каменку Senator T9 фирмы Harvia, которая рассчитана на помещения парилки до 14м.куб.

Идём далее, УТЕПЛЕНИЕ

После разводки электрики приступаем к утеплению стен. Так-же немаловажный процесс, который влияет на такие факторы, как скорость нагрева сауны, скорость её остывания и в конечном итоге кол-во электроэнергии, затраченное на разогрев и поддержание заданной температуры.
Для утепления своего «детища» я использовал листовой парок толщиной 5см в два слоя в перехлёст. Таким образом, я заполнил всю толщину каркаса и создал хорошую теплоизоляцию. Многие утверждают, что хватило бы одного слоя парока, т.е. 5см, но я не согласен и делал по-своему, о чём ни сколько не жалею. Сауна разгоняется до 100 град за 45 мин. и остывает очень долго.

Следующий этап – пароизоляция. В качестве материала используем рулонную фольгу (продаётся в в банных магазина). Процесс не из приятных. Фольга достаточно сложно укладывается в углах и всегда есть опасность прорыва полотна. Листы нужно укладывать внахлёст, примерно 7-10 см, закреплять степлером, а стыки проклевать алюминиевым скотчем. Особенно трудно укрывать потолок. Но если у будет помощник - не проблема. Случайные порывы фольги достаточно хорошо ремонтируются этим же скотчем. Так изолируются стены и потолок. Не забываем при этом вывести наружу разведённую ранее проводку для светильников.

После готовности пароизоляции приступаем к набивке поперечных реек, непосредственно на которые будет крепиться вагонка. Вначале я крепил рейки, которые попадут под крепление полков к стене, дабы вагонка в этом месте не прогнулась. На фотках видно, что рейки прибиты не сплошняком, а с разрывом. Делал так специально, что бы улучшить вентиляцию пространства между вагонкой и фольгой. Кроме этого снизу стены отчётливо виден сапожок (пояс из плитки, который я вначале укладывал на гипсокартон), на который заходит фольга. Это сделано для того, что бы конденсат (если будет) мог стекать по фольге вниз на пол. А вагонка в свою очередь будет примыкать снизу на расстоянии примерно в 0,5 см, образовывая таким образом щель для вентиляции всё того же пространства между фольгой и вагонкой.

Все рейки пропитывал перед набивкой вот этим:

Обрешётка готова. В итоге получилась вот такая вот лесенка...

Поскольку мы вплотную подобрались к отделке вагонкой - пару слов о ней...

Посетив не один раз минские рынки строительных материалов в поисках вагонки для сауны я понял, что купить тут можно за дёшево и дорого одно и тоже фуфло. Хорошей вагонки в Минске просто нету. Её сюда вообще ни кто не возит, понимая, что на хорошей заработать трудно, а вот дешёвку впарить, как высший сорт - не вопрос. Всё равно покупатели чаще всего не разбираются.

Прозондировав цены на данный товар у нас и в Москве я понял, что ни в коем тут (в Беларуси) покупать не буду. На российских банных форумах мне сообщили, что самая качественная липовая вагонка (почему - напишу в отдельном посте) производится в Нижнем Новгороде. Её я в последствии и искал у московских дилеров. Закупался вот тут: http://www.saunov.ru/
Покупалась вагонка фирмы "Профиль".
Всем доволен. Привез всё, включая дерево для полков, уголки и галтели за один рейс на своей А6 - комби, сэкономив при этом минимум 500-600 баксов по отношению к минским ценам на здешнюю почерневшую доску.
Перед закупом есть смысл спланировать всю раскладку доски по помещению, что бы определить необходимые длины вагонки и полочной доски. Чем длиннее доска, тем выше на неё цена. Именно по-этому я немного сэкономил, состыковав за полками вагонку разной длины (далее на фотках будет видно).

seeker, серьезно подошел к сауностроительству.

Иван, подходить нужно всегда серьёзно, не важно к кому... :)

Сожалел, что не успел законспектировать появление такой сауны на ихдоме.
Спасибо, за повторение пройденного)))

Немного, как и обещал о выборе материала. На самом деле это достаточно больная тема для заказчика, который строит баню или сауну с применением наёмной силы, т.е. нанимает для этого специальных людей. Те, как правило везут и свои материалы, намекая заказчику, что у них материал качественнее, т.к. везётся по спецзаказу и значительно дешевле (так мне рассказывали 2 приглашённые, на стадии задумки сауны бригады). В итоге сопоставив их цены с ценами материалов на рынке я понял, что все были реальными рвачами и решил делать сам.

Короче, прочитав кучу литературы и банных форумов я пришёл к выводу, что на нашем, т.е. рынке СНГ есть как минимум два более-менее доступных материала для отделки парной - это ольха и липа. Ольха подешевле и розовее, липа практически белая, если конечно хорошего качества и выработки. Есть ещё конечно всякие канадские кедры (тоже очень хороший материал) и абаш. Последнее я определил для себя на самое последнее место, т.е. оценка - очень плохо!

Теперь коротко о всех вышеперечисленных взял из интернета для инфы:

Вагонка из липы

Структура в липовой вагонке умеренно пористая, что составляет её большую ценность. Сегодня в нашей стране липа пользуется наибольшей популярностью при строительстве саун. Гигроскопичность липы в применении её как обшивочного материала для сауны и бани не имеет себе равных, т.к. может быстро нагреваться и остывать, не меняя в то же время своей геометрии и цвета. Липа продолжает жить на протяжении 10 лет, и несёт вместе с неподражаемым запахом леса положительный энергетический заряд, способствующий теплой ауре. У древесины липы есть еще один замечательный плюс – это ее лечебные свойства. Она благотворно влияет на лёгкие человека. Также древесина липы полезна для печени и помогает избавиться от целлюлита. Липа высшего сорта - это только светлая древесина приятного тона, с очень редкими точками до 3-4 мм в диаметре.

Вагонка из ольхи

Структура ольховой вагонки тонкая, равномерная. Хорошо поддается специальному пропитыванию. Ольха - одна из самых устойчивых к деформации пород, обладает низкой теплопроводностью, по своим свойствам схожа с липой. Ольха очень стойкая при непосредственном контакте с водой - не даром издревле она использовалась для строительства бань, колодцев и причалов, а также в бондарном деле. Вагонка из ольхи идеальна при строительстве сауны и бани, не боится высокой влажности. Древесина имеет абсолютно уникальный цвет, отличающий ольху от других пород дерева. Цвет ольхи высшего сорта насыщенный, теплый, от бледно-розового до красного.

Вагонка из канадского кедра

Вагонка из красного канадского кедра имеет широкое применение в отделке саун и бань. Это один из самых лучших материалов для влажных и подверженным высоким температурам помещений. Древесина кедра имеет очень приятный и неповторимый запах, благодаря ее насыщенности эфирными маслами. Этот аромат благотворно влияет на здоровье человека: успокаивает, снимает напряжение и усталость, дает великолепный терапевтический эффект, а в народной медицине кедр считается накопителем энергии и великим целителем. Посещение кедровой сауны считается очень полезным. Цвет древесины канадского кедра может быть как и коричнево-розовый, так и шоколадный, что часто зависит от его возраста. Вагонка из красного кедра долговечна, не поддается гниению, и легко обрабатывается.

АБАШ, АБАШИ, АБАЧИ, САМБА, ВАВА, АЮС – далеко не полный перечень наименований одной породы дерева на Африканском континенте. Научное ботаническое название – TRIPLOCHITON SCLEROXYLON. На Африканском континенте порода занимает значительные пространства своего присутствия. Практически вся западная часть Африки от Гвинеи до Анголы и центральные экваториальные районы располагают деревьями этой породы. Наибольшее распространение абаш имеет в государствах экваториальной части Африки. Однако крупных лесных массивов абаш не имеет. Это дерево одиночное и в связи с этим добыча и транспортировка его не редко очень затруднительны, так как дорогу приходится прокладывать к отдельно стоящим деревьям.

Один ствол «деловой» древесины абаша может дать заготовителю до 20 кубических метров готовых пиломатериалов. И что особенно ценно, пиломатериалы практически не будут иметь сучков, что обусловлено наличием кроны только сверху дерева.

Благодаря своей пористой структуре, абаш имеет низкую теплопроводность и в случае использования в банях и саунах при соприкосновении с телом человека быстро принимает температуру последнего не обжигая его. Распространяемый миф о свойствах абаша в сауне «не нагреваться» не имеет под собой ни каких оснований. Свойство абаша – быстро принимать температуру окружающей среды, но никак не быть «холодным».

Приятный желтоватый оттенок, ровная структура дерева без перепадов цвета и соответсвующие физические свойства сделали абаш одним из любимых и уже традиционных материалов при строительстве саун и бань во всем мире.

Теперь пробуем найти обобщить найденный материал и выяснить для себя лично, какие критерии будем использовать при выборе древисины: полезность, практичность или и то и другое?

Про абаш писать много не нужно, никаких натуральных, полезных человеку свойств у него нет, так же, как и какого либо приятного запаха. По этой причине я его вообще не рассматривал. Выбор был сделан в пользу липы. Начиная от стен и заканчивая полками.

У меня вопрос к этому посту.
Стоит ли делать зазор между минватой и ГСблоком для удаления излишней накопившейся влаги в утеплителе? Ведь судя по фоткам, зазоров нигде нет. Но влага-то туда все равно проникнет,раньше или позже.

расширю вопрос, а в случае сауны в подвале, с бетонными стенами и потолком, уже однозначно?

Сделав зазор между газосиликатом и утеплителем ты ничего не добьёшься. Если влага туда и попадёт, то её нужно куда-то отвести.
лучше всего её туда вообще не пускать. А вот этого уже можно добиться двумя пунктами:

1. Скурпулёзная пароизоляция фольгой, с соблюдением 10-ти сантиметрового нахлёста между полотнами и качественного проклеивания стыков алюскотчем.
2. Как я уже и писал выше необходимо между фольгой и вагонкой сделать хороший зазор для вентиляции данного пространства. Желательно обрешётку делать не сплошную, а с разрывами, на моих фотках видно. Кроме этого если конденсату в данных условиях и удастся образоваться, то он будет стекать вниз по фольге на пол. Для этого предусмотрен снизу и "сапожок" у пола. Он позволяет воздуху циркулировать между вагонкой и фольгой.

В этом случае я бы сделал тоже самое, что описывал выше + объединение пространства между фольгой и вагонкой с вытяжкой. Т.е. подсос свежего воздуха будет осуществляться снизу, в зоне "сапожка", а удаляться через вытяжку сауны. Думаю, что сухая задняя стенка вагонки и теплоизоляция в этом случае гарантированны.

Все таки надо или не надо делать зазор при внутреннем утеплении бани между стеной бани и пирогом утеплителя? Похоже,что все-таки не помешает его наличие. Воздушный зазор будет участвовать и в теплоизоляции помещения и будет позволять выводить излишнюю влагу из утеплителя.Все равно в воздушном зазоре,даже замкнутом,происходит обмен воздуха благодаря конвекции, а значит и пар будет выводиться потихоньку наружу. Или же предусмотреть вентилирование этого же зазора для пущей эффективности.

вот еще нашел

ГС блоки достоточно паропроницаемы

у себя в подвале думаю делать контробрешетку у наружной стены вентилируемую - в одном углу продух, во втором решетку в комнату отдыха, получится вторая приточка наружного воздуха, кроме окна...

santeam,значит я верно рассуждаю,что зазор следует предусматривать с двух сторон? И желательно вентилируемый.

думаю, при ГС это перестраховка
невентилируемым точно не вижу смысла усложнять

Думаю,что не надо доводить ГСблок до насыщения изнутри влагой, поэтому лучше пусть зазор будет как надо-вентилируемым.

проклеенная фольга столько не пропустит, и если крыша не течет...

Если этот зазор и делать, то только для перестраховки. Если делаешь настоящую русскую баню, с печкой и влажным паром - то зазор я бы сделал. В суховоздушной сауне не может образоваться такое кол-во влажного пара, что-бы проникнуть в утеплитель. Конечно при условии правильно сделанной пароизоляции.
Вообще ни где не видел,что бы кто-то такое делал, даже самые именитые мастера.

Почитайте вот этот форум: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17989.0

Это настоящий мастер!

вопрос такого плана,плитку на пол ложили после монтажа каркаса или до

извиняюсь нашел-после монтажа каркаса

И так, обрешётка готова, приступаем к набивке вагонки. Для крепления использовал, так называемые кляймеры. Подбираются по размеру четверти вагонки, в моём случае подошёл с размером 3мм.

Крепить вагонку начинал с потолка. Перед началом работ распаковал все упаковки и перебрал всю вагонку, отбирая по качеству и наличию сучков (лучше - хуже), что бы расположить менее красивые в менее броских и освещённых местах.

на фотках сауна такой огромной кажется....а на самом деле очень уютная и пракчичная...

Долго притерался к креплению кляймером. По скольку работал один - трудновато одновременно удерживать под потолком доску и прикалачивать её, держа в руках кляймер, гвоздь (длинногубцами), молоток и добойник. В качестве добойника использовал старый ключ от дрели. На фотке видно, как всё происходит....

По-поводу уюта и практичности ещё не разобрался, думаю, что переодическое пользование начнётся с приходом осени, а пока паримся на стройке и грядках :)

ну вот, переехали в правильный раздел :)

а что снаружи с веткой - постов - прочерк и т.д.?