[@Sienna2900]

Сообщение от AAR

@Sienna2900, я так понимаю разница между половинчатым кирпичем и полным - только то, что полный кирпич "понадежнее будет" ? )

И еще у меня такой вопрос возник... а как стыкую крышу и клинкер? ну например на картинке ниже... крышу мне вроде как сделают быстрее чем клинкер... т.е. там надо будет не делать примыкание к стене что ли, чтобы сделать его, когда клинкер выложат?

Добрый вечер. Давайте по порядку.
Существует три типоразмера любого вида кирпичей - полнотелый (без дырочек, размер 240*71*115), перфорированный ( со сквозными вертикальными отверстиями, размер 240*71*115), половинчатый (тоже перфорированный, размер 240*71*65). Полнотелый применяется реже всего из-за его дороговизны (примерно в 3,5 раза дороже обычного перфорированного). Наиболее востребован обычный перфорированный. Он идеально подходит и для дымоходов. Половинчатый чаще применяют для внутренней отделки строительных конструкций. где нет повышенных требований к утеплению.
По второму вопросу правильно сказал Дмитрий. Нельзя разрывать кладку клинкера. Лучше не доложить верхний ряд черепицы. Тем более, что это открытая веранда, и ей не нужно делать утепленный стык со стеной дома. После укладки стены клинкером до конца герметизация черепицы этой веранды и стены производится как герметизация дымохода с черепицей на крыше.

[@Sienna2900]

Сообщение от illarion

@AAR, я конечно не такой опытный дядька, как ваш главный советчик, но иногда включаю мозг и понимаю, что узел (черепица-клинкер) должен быть таким: черепица укладывается до стены, а затем кладется клинкер. Он должен нависать над черепицей, чтобы осадки по стене стекали на кровлю и дальше в водосточку. Если сначала положить клинкер, а потом к нему подвести черепицу, то осадки потекут под нее. Либо нужно каким-то образом к клинкеру или под него крепить планку примыкания (несильно представляю как).

И еще. Пусть @Sienna2900, как человек, знающий про клинкер больше нас, расскажет вашему другу, что при правильной кладке что целого кирпича, что половинок применяются специальные штыри (длина см 30-40, на ощупь как образив, диаметром около 10 мм), которые загоняются в стену и в шов кладки через определенное количество рядов. Потом не страшен ни первый ветер, ни второй, ни даже сто одиннадцатый. А без перевязки со стеной и ветра не надо - само потом развалится.

Про герметизацию стыка стены и крыши я только что ответил - как с обычным дымоходом.
Про укрепление кладки наружного клинкера к внутренней стене (например, из блоков) я поддерживаю Вас. Если на стадии проектирования было предусмотрена отделка стен снаружи клинкерным кирпичом, то эти так называемые связи нужно было укладывать между слоями блоков (тогда они бы представляли вид скрученной вязальной проволоки), а свободные концы заделывать в клеевой состав при кладке стены из клинкера. Если этот технологический процесс прошел мимо, то во внутреннюю стену надо сверлиться и заделывать такие штыри ( лучше на пластмассовых дюбелях для уменьшения мостиков холода). Длина штыря зависит от общей толщины стены с учетом слоя утепления между клинкером и внутренней основной стеной. Диаметр такого штыря должен быть меньше чем толщина шва кладки. Нормальные каменщики тоже об этом знают.

[@illarion]

@Sienna2900, мне строители говорили, что лишняя длина штыря просто отрезается, а так его длина см 30-40. Кстати, а из чего эти штыри? Вроде не металл, достаточно легкие.

[@Sienna2900]

Сообщение от illarion

@Sienna2900, мне строители говорили, что лишняя длина штыря просто отрезается, а так его длина см 30-40. Кстати, а из чего эти штыри? Вроде не металл, достаточно легкие.

очень сложно отрезать штыри, когда они уже в кладке и торчат из стены. Для уменьшения мостиков холода их обычно делают из стекловолокна, пропитанного эпоксидной или полиэфирной смолой. Кстати, в последние годы на такие штыри стали заменять металлические гвозди в зонтиках для крепления утеплительных плит на стены перед штукатуркой. Причина та же - сокращение количества мостиков холода в стене и предохранение стены от появления ржавчины от шляпок гвоздей, особенно это актуально для оштукатуренных и покрашенных стен.

[@illarion]

@Sienna2900, так ведь можно отрезать лишнее и до кладки и потом забить его заподлицо.
Ну да ладно, спасибо за ликбез.

[@AAR]

Наконец-то добрался до обновления статуса стройки… Хоть ты прям летописца заводи )

С момента заливки перемычек события начали развиваться стремительно, и у меня сейчас все чаще появляется ощущение, что я что-то забыл. С другой стороны – нескучно )

Итак…

Выставили опалубку и залили монолитный пояс под плиты 2ого этажа. Высота пояса классическая – 24см. Марка бетона – М300 на щебне. Армирование – 4 прута 12й связанные пространственным каркасом. После заливки пояс выдерживали 7 дней перед тем, как положить на него плиты.



В пристройке в пояс сразу воткнули шпильки под мурлат…



Залили 2 колонны на балконе (профессиональную опалубку в этот раз не арендовали, выставили из досок и просто очень прочно их сбили).



После заливки перемычек на балкон обнаружил мостик холода… что с ним сейчас делать – уже наверное ничего. Будем надеяться, что угол под потолком промерзать не будет…



Залили монолитные участки на перекрытии первого этажа, оставив проемы для пропуска коммуникаций (магистральные стояки).

[@AAR]

Для перекрытия второго этажа плитами пришлось заказывать кран “потолще и подлиннее” – 30т, 40 метров стрела. Аренда – 4млн.руб за смену. Сразу скажу, что суммарно работ для крана там было прилично (надо было еще поднимать блоки и кирпич наверх, песок и пр). Само перекрытие плитами 2ого этажа было выполнено за 12 часов. И еще 7 часов кран работал во второй день – поднимал всяко разно наверх.



Кровельщики также приступили к работе (пока на первом ярусе, т.к. второй еще не готов). Сразу вылезло пару косяков проекта – кое-где крыши навесов заходят на окна – т.е. придется 1-2 ряда блоков снизу в оконных проемах докладывать… хорошо хоть, что изначально большинство окон было либо в пол, либо с очень низким подоконником.



Под мурлаты подкладывали листы рубероида (ГИ).

[@AAR]

Недавно тут обсуждали тему того, как именно крышу примыкать к клинкеру… Хорошо, что вовремя поймал кровельщиков за руку Оставили по 30 см зазора около тех стен, где будет клинкер. После окончания кладки будут делать примыкание.



Параллельно парни прибрались в доме ))



Лестничный пролет узковат… 60 см как никак ) 1.2м должен быть норм. Хотя конечно все равно бы делал шире сейчас.



Заказал 4000 шт клинкера Celina Klinker на трубы – на след. неделе должны привезти. Начнем кладку. К тому моменту парни как раз должны стояки под крышу вывести.

Из открытых вопросов на данный момент:
1) Когда делать монтаж труб в дымоходы? Что-то мне подсказывает, что уже скоро пора.
2) Какой клинкер выбрать для облицовки частей фасада (вроде определился, но сомнения еще гложут)…
3) Где и как сделать люк на чердак со второго этажа… чтобы он еще и не промерзал…

[@Oska]

1.трубы вставить до установки зонтиков и облицовки каналов. Зонтики прорезаются для прохода отопительных труб ( от котла которые). Трубы должны быть выше зонтиков см на 50. Поэтому рассчитывайте общую длину труб от обратного)) с конца-от как бы уже установленного зонтика + 50 см..а зонтик-рассчитайте высоту ножек от кладки и всей его высоты ( условных ножек, разные конструкции бывают колпаков, смотря какую закажете).
Вообще, правильная конструкция колпаков зависит от ширины/длины трубы с каналами, поэтому тоже подумайте об этом заранее. Снимите размеры, когда кладку труб и облицовку доделают, и закажите.
Есть классный изготовитель-частник всякой доборки кровельной в Фаниполе. Если что-контакт в личке дам.

[@Oska]

не вижу фото технадзора)) контролируют?? )