[@dis_frost]

Да с прошивками это еще тот атракцион. Я перешивал автоматику, в новой версии после в ключения добавили еще один шаг, нажать кнопку и перевести горелку в режим работа. Я долго бился не мог понять, что я не так сделал. ) Из новостей. после года эксплуатации заменил зажигалку, котел просто перестал розжигаться. Заменил и купил одну прозапас.

[@mikola]

У меня за этот год также вышло несколько прошивок. Благо танцев с бубном нет, грузит напрямую в контроллер. После установки в меню доступны предыдущие 4. Из последних изменений, понравилось что котел начал быстрее выходить на "устаканенный" режим, без резких колебаний температуры. Заметил, что добились этого измением параметра P(пропорционального) коэффициента. Сейчас он в режиме разгона равен 5. Также и после перехода от нагрева бойлера через 3 ходовой. При этом постоянное значение P=2,5.

[@Opel]

А какие за и против- пелетник+Тёплые полы без радиаторов? Смотрю уже 2 человека из знакомых радиаторы не ставили,и рады, правда на газу...

[@dis_frost]

Сообщение от Opel

А какие за и против- пелетник+Тёплые полы без радиаторов? Смотрю уже 2 человека из знакомых радиаторы не ставили,и рады, правда на газу...

Против, пока не заметил. Единственный нюанс ставить гистерезись 0.1 на термостате теплого пола. Чтобы нивелировать инерционность.
У меня ТП стоит поддерживать температуру в 23 градуса на первом этаже. Также стоят 3 радиатора. При расчете теплопотерь, сказали лучше повесь, но в прошлом году они весь отопительный сезон простояли холодные, тк. термоголовки на них я насторил на 21 градус. Логика - радиаторы включаются если идет огромная теплопотеря - открыли окна и выстудили весь этаж до 18 гр. Так же ТП хочется иметь теплым, чтобы ходить босиком.
Вообще, правильный подход сделать расчет теплопотерь, и мощности ТП, а потом думать хватит ли Вам только ТП или нет.

[@Sas]

@Opel, нюансы эксплуатации только. Пеллетный котел - все-таки работает с достаточно высокой температурой, а полы с низкой. Я бы рекомендовал установить буфер хотя бы небольшого объема.

[@mikola]

Да не нужен буфер. Главное чтобы горелка имела глубокую модуляцию, а современные практически все это имеют, даже глубже чем у большинства газовых котлов. Важна не температура, а отдаваемая мощность. Т.к. температура- забота узла подмеса.

[@Opel]

Кстати про буфер тоже, 50 на 50 наших уважаемых монтажников, менеджеров ответили от без буфера даже не будем делать до смысл в буфере, когда нужно настроить так чтоб лишнее тепло котёл не давал..А уж если одни тёплые полы....

[@Sas]

@Opel, нужно смотреть на температуру обратки выбранного котла. скорее всего не ниже 40 градусов. И отталкиваться от этого. еще и расходы котлового насоса и насоса теплых полов будут очень отличаться. Я бы ставил буфер, небольшой, но ставил.

[@dis_frost]

У меня отлично справляется гидрострелка. котел отдает 65г. в ТП идет 42г. на батареи 55. Все работает без буфера. Причем все работает отлично когда нужно подогреть пол или батареи. Главное чтобы на контур ТП был собран правильно с 3х ходовым. Буфер нужен чтобы уменьшить количество розжигов котла. Нагрел емкость раз в день и дом с неё отапливается.

[@Sas]

@dis_frost, вы красавец, но у вас есть контур радиаторного отопления, который не планируется у товарища Opel. Т.к. в полы давать 65 градусов не планируется, то скорее всего 3хходовой смесительный клапан будет скорее "приподзакрыт", и котел будет сам на себя работать или выключаться, чтобы этого не было и предлагаю к установке буфер.