[@VAR]

еще,
1. топки Nordpeis и Austroflamm. обе футерованы. у топки N-20 (Nordpeis) дно футеровано цельным элементом.
У Austroflamm состоит из нескольких частей при этом есть еще подача воздуха снизу т.е. между элементами есть щели. при сгорании дров оставшийся пепел будет попадать под футеровку. достать его можно сняв один из элементов и воспользоваться пылесосом с сепоратором. у N-20 проще - там ничего доставать не надо!!! не знаю насколько это удобно или неудобно...

2. У Austroflamm нету вторичного дожига но при этом кпд топки 65х51 - 80,3%! интересно за счет чего? у N-20 с вторичным дожигом кпд 78% но и размер топки гораздо меньше! причем мощность первой всего на 1квт больше чем у N-20 (7квт)!

что выбрать?

[@misha_k]

Сообщение от VAR

еще,
1. топки Nordpeis и Austroflamm. обе футерованы. у топки N-20 (Nordpeis) дно футеровано цельным элементом.
У Austroflamm состоит из нескольких частей при этом есть еще подача воздуха снизу т.е. между элементами есть щели. при сгорании дров оставшийся пепел будет попадать под футеровку. достать его можно сняв один из элементов и воспользоваться пылесосом с сепоратором. у N-20 проще - там ничего доставать не надо!!! не знаю насколько это удобно или неудобно...

2. У Austroflamm нету вторичного дожига но при этом кпд топки 65х51 - 80,3%! интересно за счет чего? у N-20 с вторичным дожигом кпд 78% но и размер топки гораздо меньше! причем мощность первой всего на 1квт больше чем у N-20 (7квт)!

что выбрать?

1. У Nordpeis, по другому реализована подача первичного воздуха для розжига. Там просто боковая щель. Этот воздух не играет особую роль на горение в топке, так как после того, как дрова занялись, то через 10-15 мин, он все равно закрывается и основная подача воздуха для горения верхняя.

У Austroflam, сделано на мой взгляд более правильно. У него так называемое "дроссельное управление" как у Brunner. Очень удобно для пользователя, так как регулировка там одна, а не две как обычно. Там заслонка приводимая тросом, делится на две части, которая потом одну половину на первичный воздух перекрывает. Первичный воздух поступает между щелями в пластинах керамотов и из под стекла, причем с избытком. Так что если зола какой то канал со временем закроет, то не полностью и на общую картину горения это никак не повлияет, так как через 10 мин, мы первичную подачу все равно закрываем и воздух подается только через верх. Сколько на дне будет золы уже не имеет значения. Даже если все наглухо забить, то для розжига достаточно приоткрыть на 1см дверь и через 10 мин. закрыть.

Главное, что у обоих верхняя подача воздуха. Доказано, что такая подача положительно влияет на полноту сгорания, длительность сгорания и чистоту стекла, так как принцип системы "чистого стекла" и заключается, что должна создаваться подаваемым воздухом воздушная завеса, не дающая осаживаться на стекле частичкам сажи. А когда весь воздух подается через верх и спускается вдоль стекла, то для чистого стекла это лучшее решение. Ну конечно на чистоту еще влияет и сама температура в топочной камере и вообще герметичность топки. Но так реализовано во всех топках премиум класса. Кроме того, воздух подаваемый, проходит вдоль корпуса и нагревается, чем повышается КПД.

Это то, что я пытаюсь объянить годами в различии качественных топок от примитивных, где воздух просто из помещения подается через зольник и колосник снизу. Соответственно какое там может быть чистое стекло, если никакого омывания там нет. Даже если частично он подается снизу, частично сверху, как это реализовано во многих чуть более продвинутых топках, все равно это не решает проблему, ситуация чуть лучше и не на все стекло. По горению зато хуже, так как поступление воздуха хаотичное. К этому можно также добавить, что примитивные топки не футерованные. Следовательно неполное сгорание и большое количество сажи. В совокупе с примитивной конструкцией, все это реально проблему не решает. Если добавить, что такие топки не герметичные, то подсосы неконтролируемого воздуха через щели, еще больше усугубляют ситуацию, только приводя уже к трудноудалимым смолистым образованиям.

[@misha_k]

Сообщение от VAR

еще,

2. У Austroflamm нету вторичного дожига но при этом кпд топки 65х51 - 80,3%! интересно за счет чего? у N-20 с вторичным дожигом кпд 78% но и размер топки гораздо меньше! причем мощность первой всего на 1квт больше чем у N-20 (7квт)!

что выбрать?

У разных производителей свои подходы к решению вопросов по повышению КПД и уменьшению эмиссии СО. Вторичный дожиг появился сравнительно недавно и позволил на самом деле серьезно продвинуться в этих вопросах. Но сам КПД и эффективность дожига зависит от консруктива топки. В то время не было таких материалов как Керамотт, и т.д. Керамотт на сегодняшний день лучший по характеристикам материал, очень сильно разогревается повышая температуру в топочной камере и способствуя полному сгоранию. По показателю КПД и эмиссии СО видим, что топки очень эффективные и без общепринятого вторичного дожига. Хотя интересно, какова была бы картина с ним. Но видно австрийцы довольны результатом, может потом добывят, не знаю, уточню об этом на очередном обучении. Конечно минусом его отсутствие является с эстетической стороны, красоты горения. Все таки синие бъющие вверху струи по своему завораживают, но не всегда точки зрения конструкторов и продавцов их товара совпадают. Похожая ситуация и у Йотула. В последних всех моделях дожиг есть, причем отлично работающий. А в старой и очень популярной I18, не добавили. На вопрос ответили, а зачем, КПД 81% а эмиссия и так очень низкая. Хотя понятно, что это повлияло бы еще на цену.

Про мощности и КПД. Эти величины не постоянные как нам может показаться. Если смотреть на кривую мощность и КПД, то она будет расти и где то в центре достигнет максимума, потом начинает падать, хоть мощность увеличивается. Все знают, что КПД падает при работе в режиме тления и на максимальной мощности. Поэтому каждый производитель, указывая для своей топки или печи, мощность номинальную, показывает, на какой мощности пользователь достигнет оптимального соотножения эффективносьти и расхода топлива. Эта мощность и сертифицируется по европейским нормам EN13240, 13299 для металических печей и топок. И здесь хочу специально отметить, что и раньше говорил. Все зависит в этих показателях от политики производителя. Если посмотрите, на авторитетных, то заметите, что мощности будут скромнее, чем у бюджетных, но КПД выше и эмиссия ниже. И главное, указанные мощности выполнят ваши ожидания как пользователя. В Германии вообще считается, что топка или печь, может иметь максимально 15квт, дальше уже считается котлом, соответственно с соответствующими котлу требованиями, отдельное помещение и т.д. Просто люди, когда смотрят на заявленные большие цифры часто себе не представляют, что что бы добиться 15квт, тем более с низким КПД, то нужно сжигать в час около 5ти! кг дров. Мало кто представляет, что это такое, а главное, какой это мартен, если не развести это тепло по комнатам путем воздушной разводки. Очень важно правильно подбирать мощности к отапливаемой площади. Уменьшить мощность маленькой закладкой можно, но это приведет к недогретой камере, следовательно к неполному сгоранию, следовательно к быстрому загрязнению стекол и т.д. В футерованных дорогих топках, эта проблема не стоит так остро из за способностей футеровки тепло накапливать и поддерживать тем самым высокую температуру в камере сгорания, даже при малой закладке.