[@sansan]

Можно подробнее, какие ошибки возможны с устройством ТП. У меня ТП будут практически весь первый этаж, получается 6 контуров, длина контуров неодинаковая.
Радиаторы под окнами тоже будут. Идея температуры ТП - 25-26C или около того, чтобы практически не ощущалось тепло. По управлению, с котлом внешний датчик и погозависимая автоматика тоже планируется.

[serega]

Живу вторую зиму, на первом этаже отопление только полом, хотя под окна завел трубы, думал радиаторы понадобятся. Контуры приблизительно одинаковой длины. Подача 32 градуса обратка 29-30. Скажу Вам что очень комфортно. Дополнительного обогрева радиаторами не требуется. Автоматики не использую, в принципе при отоплении теплым полом она на мой взгляд скорее принесет больше вреда чем пользы. Нагретая стяжка очень инертная, остывает долго, а на разогрев требует гораздо большего расхода. Регулирую вручную термостатическим трехходовым. Когда начались морозы поставил температуру на 32 и больше не заморачиваюсь.
На данный момент делал бы теплый пол и в спальнях. Спали в гостинной на диване, где теплый пол - никакого дискомфорта не замечено.

Дополню использовал кановский полиэтилен и гребенки, систему делал сам до этого без какого либо опыта.

[@Славка]

Сообщение от AndreyZvorygin

В чем реальные проблемы МТ - это фиттинги. Даже адепты этой технологии, в лучшем случае говорят, что 10 лет проживет без проблем. Те мастера, что реально смотрят на вещи и имеют опыт - говорят о 5-7 годах.

Это говорят "опытные мастера" покупающие китайский фуфел на рынке "нам подешевле". Они даже умудряются стыковать 16 и 20 м/пл между собой без фитинга, ради экономии!

[@Captain Nemo]

@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.

[@sansan]

Сообщение от Captain Nemo

@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.

Спасибо! Мнго вопросов появилось

1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи

[serega]

Сообщение от sansan

1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи

1 В мокрой стяжке вероятность появления трещин намного больше.
2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.
5 Два слоя по 5 см в перехлест. Между слоями можно проложить трубы для радиаторов.

[@Славка]

Сообщение от serega

2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.

2. Для отопления без радиаторов бывает достаточно 12 трубы При грамотном расчёте (грамотной раскладки без расчёта не бывает) можно сэкономить прилично денег, а пихать 18-20 трубы это "пусть будет запас в 200%". Помимо диаметра труб на теплосъём влияет покрытие, разница температур, скорость протока. В 99% случаев применяется труба 16*2,0

3. Крутнуть топметр дело 30 секунд, их всё равно крутить. Чем более одинаковая длинна контуров, тем более сбалансированная и стабильная система.

4. Соответственно какой трубе? Тёплого пола? Коллектора тёплого пола идут с 3/4 выходом под евроконус. Евроконуса докупаются отдельно под используемый диаметр и материал трубы. Самые ходовые и распространённые 16*2,0. На диаметр нужно обратить внимание, чтоб не было потом мучительно больно при поиске евроконусов и денег за них

[@sansan]

Насчёт стяжки, мокрая же плотнее получается, а полусухая более пористая в любом случае. И ещё около месяца на сушку надо давать. кмк, треснуть не должна, можно и проармировать тонкой сеткой. Контура врядли одинаковые получася, надо прикинуть будет... по крайней мере один очень короткий предполагается, може вообще тогда его исключить (cан.узел в гараже, в тамбуре ещё тоже сравнительно короткий)
гребёнок сделаю фото, какие у соседей стоят, на них есть ручная регулировка по контурам, привозили с Польши, у местных барыг очень дорого покупать.

[@Юра Добриденев]

ничего не нужно исключать, настроить одинаковые протоки на всей гребенке можно за 5 минут. У меня есть один контур, который идет только на теплый подоконник, есть еще один, который на другой подоконник, но и цепляет по пути немножно площади в проёмах дверей, есть в тамбуре отдельный контур. Все работает отлично, греет равномерно. А даже если бы было неравномерно, то еще и лучше, были бы подоконники теплее, вот думаю отпустить их контура как было и просто по температуре понаблюдать, будет ли толк, но подозреваю что не будет.

[@Dobrinia]

у меня тоже есть в двуое короче контура чем наиболее длинные.
настроил расходомером за пару минут и все... что за проблема не пойму.
это санузлы и шаг там меньше, и проток больше, в итоге там теплее, все довольны... ибо в ванной хочется тепла ...