[@Captain Nemo]

@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.

[@sansan]

Сообщение от Captain Nemo

@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.

Спасибо! Мнго вопросов появилось

1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи

[serega]

Сообщение от sansan

1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи

1 В мокрой стяжке вероятность появления трещин намного больше.
2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.
5 Два слоя по 5 см в перехлест. Между слоями можно проложить трубы для радиаторов.

[@Славка]

Сообщение от serega

2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.

2. Для отопления без радиаторов бывает достаточно 12 трубы При грамотном расчёте (грамотной раскладки без расчёта не бывает) можно сэкономить прилично денег, а пихать 18-20 трубы это "пусть будет запас в 200%". Помимо диаметра труб на теплосъём влияет покрытие, разница температур, скорость протока. В 99% случаев применяется труба 16*2,0

3. Крутнуть топметр дело 30 секунд, их всё равно крутить. Чем более одинаковая длинна контуров, тем более сбалансированная и стабильная система.

4. Соответственно какой трубе? Тёплого пола? Коллектора тёплого пола идут с 3/4 выходом под евроконус. Евроконуса докупаются отдельно под используемый диаметр и материал трубы. Самые ходовые и распространённые 16*2,0. На диаметр нужно обратить внимание, чтоб не было потом мучительно больно при поиске евроконусов и денег за них

[@sansan]

Насчёт стяжки, мокрая же плотнее получается, а полусухая более пористая в любом случае. И ещё около месяца на сушку надо давать. кмк, треснуть не должна, можно и проармировать тонкой сеткой. Контура врядли одинаковые получася, надо прикинуть будет... по крайней мере один очень короткий предполагается, може вообще тогда его исключить (cан.узел в гараже, в тамбуре ещё тоже сравнительно короткий)
гребёнок сделаю фото, какие у соседей стоят, на них есть ручная регулировка по контурам, привозили с Польши, у местных барыг очень дорого покупать.

[@Юра Добриденев]

ничего не нужно исключать, настроить одинаковые протоки на всей гребенке можно за 5 минут. У меня есть один контур, который идет только на теплый подоконник, есть еще один, который на другой подоконник, но и цепляет по пути немножно площади в проёмах дверей, есть в тамбуре отдельный контур. Все работает отлично, греет равномерно. А даже если бы было неравномерно, то еще и лучше, были бы подоконники теплее, вот думаю отпустить их контура как было и просто по температуре понаблюдать, будет ли толк, но подозреваю что не будет.

[@Dobrinia]

у меня тоже есть в двуое короче контура чем наиболее длинные.
настроил расходомером за пару минут и все... что за проблема не пойму.
это санузлы и шаг там меньше, и проток больше, в итоге там теплее, все довольны... ибо в ванной хочется тепла ...

[@ezhik97]

Добрый день,

Планирую ТП крутить металлопластом Wavin 16х2, а раз так, то и радиаторы подключить этой же трубой (лучевая схема). Радиаторы планируются с нижним подключением, через так называемые "бинокли" в стену. Вопрос насчет фиттинга труба - бинокль. Что лучше использовать, учитывая, что он получается замоноличен в стену?

[@ignatov]

Вариант 1: металлопласт, соблюдая допустимые радиусы изгиба, непосредственно подводится из стены к "биноклю", тогда никаких соединений в стене нет. Да и трубы видно всего 5-6 см (нагнувшись под радиатор.)
Вариант2: медные никелированные трубки на пресс-соединении (+18 у.е. к первому варианту)

[@ezhik97]

Еще вопрос. Может кто использовал этот металлопласт (Wavin) - как он? Может что другое посмотреть?
Так же смущает момент. У меня в гостиной большие окна в пол, я хочу вдоль наружних стен с этими окнами накрутить с уменьшенным шагом трубу. Но я так понял, что минимальный радиус изгиба трубы примерно пять диаметров трубы, то есть 80мм. Получается если положить пару витков вдоль стен змейкой, то шаг трубы получится 160мм, а это очень много для этой зоны, я хочу 100 положить. Как вариант вижу только проложить улитку в несколько витков вытянутую, вдоль двух наружних стен с окнами сразу, отдельным контуром. Как считаете, это будет приемлемый вариант? Толщина стяжки вместе с трубой 7-8 см, под ней 10 см ЭППС и бетонный (10см) черновой пол по грунту.