[@Вик]

Сообщение от A.Fevralsky

в сборно-монолитном хорошо
-легкость
-тепло/звукоизоляция лучше
- простота монтажа

а постепенность заливки можно и для обычного перекрытия делать: отделяй доской на якобы плиты и заливай в п-этапов

Лёгкость-да.
Простота монтожа-да с +. Опалубка по минимуму, раскладка доступна и идыёту.
А вот теплоизоляция момент слегка спорный. Утеплять надо всё равно и хорошим слоем (особено для чердачного перекрытия актуально). Дело в том что тёплые блоки чередуютса с холодным бетоном, ох...м мостом холода. Неутеплёное перекрытие покрываетса конденсатом полосами (при монолите былоб просто всё холодное). Но в итоге конечно оно будет теплей монолита.
Залить полный монолит частями не так уж просто. Да и заливать частями нет смысла бо всё равно не в ручную таку кучу бетона лить. А тут бетономешалка и 1-2 помошника на пару дней и готово.

[@A.Fevralsky]

Сообщение от Pavel_GGS

я быстренько с головы цифры назначал. поэтому +-
ваши 150 не лезут ни в какие ворота при пролете 5м. причем однозначно. гоните в шею кто скажет такое.
при монолитных плитах поперечка не ставиться. хватает тела бетона воспринять поперечную силу с нормальным запасом ( это касается при опирании на м/п)

так... итересно... апочему 150 мало
и как определять зависимость толщина /пролет?
пол верхней толщины - сжатая зона, нижняя от арматуры до середины растянутая. Какая нам тут важна толщина?

[@Pavel_GGS]

ух блин... няма часу расписывать работу Ж/Б
есть еже расчет на вторую группу состояний. расчет на прогибы, раскрытие и ширину раскрытия трещин. на это особо влияет жесткость т.е высота сечения.
в сжатой зоне не пол высоты находится. а примерно 1/3. короче много особенностей. не описать это так быстро.
а если влазить в не упругую работу ж/б конструкций.... где зависимости описываются не законом Гука...

[@Андрей]

Определил еще недостаток укладки плит в самсебестроительстве.
Плиты кривые, которые обычные наши, борисовские дешевые, мало того что крутить надо при укладке, так они по толщине пляшут. В торцах особенно, сверху овалом идет. Даже когда переложенные брусом в стопке были - то по концам бруса почти не дотрагивались до него. Чем это оказалось плохо - а тем что сверху стенку ложить тяжело. На бумаге все красиво, блок 25см плита 22см плюс 2-3см постель в итоге вроде на высоту блока и выходим, а в действительности плита выше, особенно к середине. Получается сверху блок который на 15 см накладывается на плиту, а дальше на пенопласт и блок 20см - необходимо подрубать снизу. Ложить его часть на раствор которая подрубленная под плиту, а часть на клей, либо все на клей - но расход клея большой, ведро на 3 блока. Получается почти как первый ряд на фундамент выкладывать. Долго, нудно и много гемороя с уровнем.
Много времени заделывать дырки под крюки в плитах бетоном.
Обкладывать торцы плит блоком 20см(который пилился из 40вки) потом пенопласт 5см приклеивался, а между плитой и пенопластом опять бетоном пару см.
По длинным сторонам плиты очень неудобно блоки ложить вниз головой, плита то выше и места мало на стене. По второй стороне пришлось блоки на 5 см отпиливать вдоль - плита на 4см налазила на стену.
Плиты не чеканил еще, потому как на зиму без крыши, хочу чтоб вода уходила, а не аквариум получить на 2 этаже.
Это я к тому что много времени и сил нужно плиты обустроить на этаже, как и балки обшить черновой доской.
ЗЫ: Жить то лучше с плитами, но если сам строишь и расчитываешь свои силы, надо это учитывать.
ЗЫЫ: Блоки понравилось подрубать такой фиг-й которая штробы делает, пару раз провел, затем рубанком выровнял и красиво, топором медленней и неточно, про пилу вообще молчу.

[@Pavel_GGS]

Все равно примите меры чтоб укрыть плиты т.е увести воду с плит. отсутствие зачекаки не поможет. сами плиты сверху воду потиху напитают. а выйти в пустотах некуда.

[@artexpress]

Сообщение от Pavel_GGS

Все равно примите меры чтоб укрыть плиты т.е увести воду с плит. отсутствие зачекаки не поможет. сами плиты сверху воду потиху напитают. а выйти в пустотах некуда.

Точно - выйти некуда.
И укрывание не поможет...
Сверлил пустоты - сливал воду - из некоторых 6-и метровых по 3-4 ведра выливалось.

[@Pavel_GGS]

это точно. я с одной тока пустоты сливал иногда по 2 ведра. да и порвало процйентов 20 пустот вдоль плиты.
согласен и с укрываем возни мноло. надо и нахлест пленки делать и уклон небольшой сделать проблематично

[@Classic]

Как не укрывай, а я бы порекомендовал сделать в каждой пустотке по дырке - работы на час, а спокойствия на жизнь!
я вроде все быстро укрыл (дом) - начал сверлить (когда провода проводил) и полилась струйка прям на перфоратор - даже чуть током меня дюбануло... Прошелся для успокоения по всему этажу )))) в сумме - 6 пустоток с водой

[@Андрей]

Достаточно просверлить будет d6 в каждой пустоте по отверстию, и можно плиты зачеканить? Сейчас после дождей видны снизу мокрые полосы на плитах - пустоты, а вроде и лужи сверху, и торцы и дырки закрыты.

[@Суслик]

Сообщение от Pavel_GGS

...................
.............
......

ж/б плиты при данной температуре будут стоять вечно.
ну что будем экономить 1000у.е ?
PS вот это я называю обоснование . можно конечно как в таблице добавлять за каждый гипсокартонный лист по 11мин... да и минвату учесть нямножка.

Но главное не забывать что это у нас несущая конструкция а не ограждающая. упадут балки и потянет всю стропилку

Не потянет Ведь совсем не обязательно ставить стропила на балки перекрытий.

Конечно, огнестойкость ж/б плит несравнимо выше огнестойкости деревянных балок, если, вообще, уместно говорить об огнестойкости деревянных конструкций.

Но есть пару факторов влияющих на выбор материала.
Например:
1. Красота и вкусы.
О них спорят вечно и именно потому что этого никто не отменял никогда. Это имеет смысл и для птиц и для зверей. В нашем случае мы можем говорить о величественной красоте слегка подтонированных открытых, не зашитых балок над общим помещением, холлом, гостинной и т.п. Свой дом - это не квартира: свой дом невозможно рассматривать с точки зрения "ликвидности" и цены квадратного метра.
2. Цена и стоимость.
Для кого-то важнее побыстрее тратить кредит в надежде.... Но не будем про других, иными словами для кого-то время - это деньги, а для кого-то деньги - это время. Конструкция перекрытия из деревянных балок безусловно дешевле. Дешевле раза в три и более. Просто не надо покупать балки в гипермаркетах и не надо усложнять конструкцию, если задумали сэкономить.
3. Технологичность в реальных условиях. Если строиться в местах где скоро протянут тролейбус и пустят "частный сектор" под снос, то конечно, автокран найти легко, а дешевые балки трудно. А если строиться в районе, где один автокран в ремонте, второй уехал и стоит в далеком агрогородке, на третьем крановой уволился, а четвертого отродясь не бывало, то.... почему бы не походить по 3 пилорамам в радиусе 7 км? Например, что проще и дешевле: заказать, оплатить и отследить два длинномера с пустотками с пробегом 150 км в одну сторону + 1 автокран 2 раза (разгрузка+монтаж) или 60 тыс руб за доставку балок лесовозом с разгрузкой хоть на стену?

То-то и оно.... Не бывает двух домов одинаковых.

П.С. пардон, забыл, как и все, что ж/б плиты нужно ещё снизу штукатурить, а иногда и бетонировать лишние проёмы, а это уже объём бетона, горизонтальная опалубка, арматура, т.е. покупка-привозка, вязка-сварка, уточки там... П-эшки, лягушки, хомутики....
Форумы пестрят и сверкают сомнениями "как сделать балку под плиты, как сверху замонолитить эркер....