[@magari]

Сообщение от Oksik

ничегосебе......... а какой за ней уход? я такое себе хочу........ это же космос

полное солнце. в остальном как и розам. без застоя влаги, но почва питательная.

[@magari]

medwedica, от не помню я. Кажись на второй год зацвели. Или на третий. Я имею ввиду массово. Ибо от отдельных цветков у этой розы красоты мало А вот когда ярко-розовое облако - да, симпатишно
Весной советую рассадить на постоянное место.

[@magari]

Через три года таки соизволил зацвести. Тремя бутонами. Гад.
Я уже и назву его забыть успела. Но красив, зарраза. И ароматен.

[@medwedica]

magari, а когда можно черенковать пионы ?
Сейчас еще рано ?

[@magari]

Сообщение от medwedica

а когда можно черенковать пионы ?

Черенковать?
Может делить? Не?

[@medwedica]

Сообщение от magari

Черенковать?
Может делить? Не?

Прочитала в интернете , что черенковать их можно, но подробной инфы мало.

[@magari]

medwedica, я этим никогда не занималась. Так что не подскажу, сорри. Мне проще делёнку купить.

[@medwedica]

magari, так и я по весне две делянки купила и такой розово-белый как у вас у меня есть, будет цвести второй год. Хочу эксперимент провести с черенкованием ) Вот нашла инфу:

Разможение стеблевыми и листопочковыми черенками

Для успешного освоения этого метода необходимо тщательно соблюдать технику черенкования, сроки и приемы, стимулирующие развитие черенков. Черенкуют, как правило, сорта наиболее ценные при ограниченном количестве маточного материала, при этом не нарушается целостность куста. Преимущество же этого метода и в том, что с его помощью можно получить сразу большое количество посадочного материала даже при небольшом количестве исходного материала. Выход черенков с одного пятилетнего куста составляет 25—50 стеблевых и до 100 листопочковых.
Коэффициент размножения в зависимости от сорта - 20-80%. В два-три раза его можно увеличить, используя регуляторы роста.
Сроки, выбор и подготовка черенков. Лучший срок зеленого черенкования в условиях Белоруссии — конец мая, за 7—14 дней до начала цветения сортов в период интенсивного обмена, когда стебли уже вызрели.

Техника черенкования.

Рано утром или в пасмурную погоду у самой земли срезают с куста стебли с листьями. Берут не более одной трети имеющихся побегов. Черенки нарезают обычно с одним листом, который укорачивают на 2/3. Участок ниже узла должен быть небольшим —1,5—2 см. Лучше всего образуются корни из нижней части стебля — между первым и третьим узлами.
Листопочковый черенок представляет собой маленький кусочек (1 см) стебля с одним листом, у которого для уменьшения испарения срезают треть листовой пластинки. Стеблевой черенок состоит из большей части стебля (5—7 см) с двумя листьями. Часто у листопочкового черенка для лучшего укоренения раскалывают стебель на две части. При стеблевом черенковании побег разрезают в одно междоузлие, верхний срез — на 1—2 см выше верхнего листа, нижний — непосредственно под узлом листа, который удаляется.
Очень важна для усиления корнеобразования черенков обработка их стимуляторами роста: водным раствором гетероауксина (100 мг на 1 л) или индолилмасляной кислоты (50 мг на 1 л). Черенки связывают пучками и погружают на 12— 24 часа в приготовленный раствор, налитый в стеклянную или эмалированную посуду. Перед посадкой желательно обработанные черенки прополоскать в чистой воде. Гетероауксин для обработки лучше использовать в виде болтушки: 100 мг гетероауксина растворить в 1 см3 этилового спирта. В этом случае нижний конец черенка опускают на несколько секунд в болтушку непосредственно перед посадкой.
Посадка и уход за черенками. Сажают черенки наклонно на глубину 2 см (листопочковые), 5 см (стебелевые) в холодный парник с поверхностным слоем из промытого песка. Оптимальные условия для успешного укоренения черенков — постоянная влажность воздуха 90—95% и температура воздуха и субстрата 20—25°С. В течение двух недель черенки нуждаются, во-первых, в притенении , во-вторых, в опрыскиваниях -2—3 раза в день; в третьих, в проветриваниях — ежедневных. Через 1-2 месяца после посадки черенки укореняются. Почки возобновления закладываются осенью через 2,5—3 месяца, реже — весной. Поэтому так важно тщательно укрывать черенки на зиму.
На второй год после посадки у них образуется 3-5 почек возобновления и 5-7 корней, зацветают на четвертый, единичные растения — на третий год.

---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 21:42 ----------

И еще о размножении пионов

Поскольку при делении кустов невозможно получить достаточное количество посадочного материала, применяются способы ускоренного размножения пионов почками возобновления и черенкованием.

Размножение побегами позволяет получить много посадочного материала почти без ущерба для маточного куста. Побеги, отделенные в начале цветения кустов, успевают до наступления холодов хорошо укорениться. От одного куста берут от 5 до 15 побегов. Срезают их выше первого листа с кусочком стебля длиной 4 см. С одного стебля в зависимости от его величины нарезают 5—8 побегов.

Во избежание сильного испарения крупные листья на побегах подрезают, мелкие оставляют целыми (рис. 7).


Рис. 7. Вегетативное размножение пионов: 1 — стеблевыми черенками; 2 — листопочками; 3 — корневищами

Посадочный материал заготавливают в пасмурную погоду или утром. Побеги нарезают в тени, затем высаживают в холодный парник, в котором на парниковую землю насыпают речной песок слоем 6—7 см. cажают побеги наклонно с междурядьями 15 см и в ряду через 7—8 см, с таким расчетом, чтобы листья соприкасались. Пазуху листа засыпают песком слоем 1,5—2 см. Парник закрывают рамами, стекло забеливают мелом. Ежедневно 3—4 раза (утром в полдень и вечером) побеги опрыскивают водой, поддерживая температуру в пределах 21—25°. Каллюс появляется через 25—30 дней, а корни — через 45—50 дней после посадки. С появлением каллюса рамы начинают понемногу поднимать и по мере снижения температуры поливы уменьшают, а в сентябре растения поливают только для поддержания нормальной влажности почвы. К концу августа — началу сентября корни достигают 15—20 см, а пазушные почки пробуждаются и начинают расти.

Осенью рамы снимают и парники с укорененными побегами оставляют открытыми до наступления зимы, затем вновь укрывают. Почки, появляющиеся у некоторых побегов на поверхности песка, засыпают слоем парниковой земли или компоста. Для защиты побегов от повреждения грызунами и морозом с наступлением заморозков парники засыпают сухими листьями. В апреле зимнее укрытие снимают, а в конце августа — половине сентября растения пересаживают с комом земли в грунт с междурядьями 50 см и в ряду 25—30 см. Почва для молодых растений должна быть питательной и тщательно подготовленной. Уход за ними в период вегетации заключается в удалении сорняков, рыхлении, подкормках и поливах. Высокий агрофон содействует ускоренному росту и развитию. Цвести такие растения начинают на 2—3-й год.

Другой способ размножения заключается в следующем.

Побеги нарезают в начале цветения кустов. Стебель разрезают с таким расчетом, чтобы на каждой части было по 2 листа. Нижний срез делают косо под листом, верхний — над листом. Нижний лист срезают, оставляя небольшой черешок, верхний на 1/3 подрезают. Стеблевые побеги высаживают в парник так, чтобы пазуху нижнего листа прикрывал слой песка в 1—2 cм. Дальнейший уход такой же, как и в предыдущем случае.

Размножают пионы также мясистыми корневищами, остающимися при делении и пересадке кустов пионов. Их разрезают на части длиной 10 см и высаживают на гряды в рыхлый влажный слой почвы на глубину 10—15 см. Высаженные корневища требуют тщательного ухода.

На приусадебном участке вполне приемлем следующий способ размножения.

Рано весной, когда почки возобновления трогаются в рост, куст помещают в ящик. В зависимости от величины куста ящики берутся разных размеров: 30×30 см, 40×40 или 50×50 см с высотой стенок 25—30 см. Когда побеги достигают верхнего края ящика, вокруг них насыпают рыхлую питательную почву и уплотняют поливами. По мере роста побегов землю подсыпают, пока ее уровень не достигнет краев ящика. В конце августа — начале сентября ящики снимают, кусты освобождают от насыпанной земли и за нижнюю твердую часть побегов кусты после расшатывания выдергивают с почками, частью корневища и мелкими корешками. Оставшаяся часть куста нормально развивается и цветет, а отделенные части обрабатывают порошком древесного угля и высаживают на гряды. Через 2 года их сажают на постоянное место.

Наиболее быстрым и рентабельным способом размножения является размножение почками возобновления. Для этого весной, после оттаивания почвы, вокруг маточного куста удаляют верхний слой почвы и срезают почки возобновления с частью материнского корневища (0,5—2 см). Иногда их удается снять с мелкими корешками. После снятия почек куст засыпают перегнойной землей. Через две недели на материнском растении развиваются побеги из зачаточных (спящих) почек, и к осени нормально закладываются новые почки возобновления. Однако их бывает меньше, чем у тех кустов, с которых почки не были сняты. Поэтому лучше почки срезать один год с одной стороны куста, а второй год — с противоположной. Это не мешает ежегодному нормальному цветению.

Взятые почки укореняют в холодных парниках или на грядах открытого грунта. Обработка перед посадкой гетероауксином (100 мг на 1 л воды при 6-часовом выдерживании в нем) способствует образованию скелетных корней и быстрейшему укоренению.

[@medwedica]

Вот такой ароматный красавец зацвел ))

[@Olga-kt]

Хочу гортензию Фредерика. Нашла на просторах нета магазин с доставкой (полисадник.бай), ждала зарплату. Вчера получила деньги, захожу в интернет,а магазина уже нет((((
Висит объява, что его выкупила какая-то другая фирма, а там таких гортензий и в помине нет. (( Сижу в полностью расстроенных чувствах......
С горя заказала фотообои с гортензиями в детскую комнату для дочки.