[@Семиход]

ребята, а как у вас с физикой???
вообще, почему греется кабель?

Что это за инженерный подход: больше-меньше?! Оперировать надо цифрами и формулами, а не я так считаю и "вот в этой теме на форуме считают также".

а все специалисты будь то проектировщики или монтажники - "идиоты".. это безусловно. Слушай форум - будет толк!!!

[@Юра Добриденев]

Сообщение от Pavel_GGS

например? синхрофазатрон?

Да хрен его знает, может сломается что или с пола-стен что содрать нужно будет механически, инструмент тогда подключить, та же болгарка при запуске х.з. сколько выдаёт или шлифмашина. Это что первое в голову пришло, а так случаи в жизни разные бывают и сварку, не удивлюсь, если придётся подключить.

[voffka]

На счет снижения мощностей.
Когда-то на дом или квартиру на вводе стояли пробки на 6А и хватало. Сейчас три фазы по 16, а то и 25А многим уже не хватает.

1,5 мм2 на розетки нужно защищать автоматом 10А, как уже писалось, на крайняк 12А, не больше. А то пестрят потом все новости пожарами из-за "неисправности электропроводки".

Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы....

[@Pavel_GGS]

Сообщение от Юра Добриденев

Да хрен его знает, может сломается что или с пола-стен что содрать нужно будет механически, инструмент тогда подключить, та же болгарка при запуске х.з. сколько выдаёт или шлифмашина. Это что первое в голову пришло, а так случаи в жизни разные бывают и сварку, не удивлюсь, если придётся подключить.

Фантазер-перебздевальщик )))))))))))) я ща это и подключаю.

[voffka]

На сколько я помню, всегда было так, 1 мм2 меди - это 10А долговременно при одиночной закрытой прокладке кабеля. При открытой прокладке чуть больше, при закрытой прокладке пучком проводов - меньше.
Это - максимальный ток через кабель.
Далее надо учесть характеристику защищающего провод автомата. Ток, при котором срабатывает автомат в 1,45 раза больше номинального в течении часа, в 3 или сколько там раз больше в течении сколька-то там минут, не помню.
Короче, предельный ток для провода 1.5мм2, чтобы изоляция не расплавилась - 15А, чтобы автомат отключил линию до этого оплавления разумно поставить автомат не более 10А.

ИМХО, хорошая практика:
- на свет 1,5 мм2 и автоматы на 4..10А.
- на розетки 2,5 мм2 и автоматы 16А.
- на более жрущих потребителей индивидуальные линии от щитка по 4..6 мм2 и автомат 25..40А.

[@Pavel_GGS]

Сообщение от voffka

Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы....

ну наверно не на одну линию....

[@polyzadumchivy]

Сообщение от Dobrinia

2) В случае, когда внутри прибора что-то отвалилось на корпус - он не бьется током, как раньше бились холодильники, а снова срабатывает УЗО ибо снова токи фазового и нулевого провода отличаются (ток начал течь через заземляющий провод)

а если бьется током, но узо не срабатывает? (узо исправно, не китай, свежее)

[voffka]

Сообщение от Pavel_GGS

ну наверно не на одну линию....

Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".

---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------

@polyzadumchivy, если УЗО электронное, а не электро-механическое, и оборван ноль, то будет биться током и УЗО не сработает.

[@Pavel_GGS]

Сообщение от voffka

Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".[COLOR="Silver"]

я этого не говорил )))))))))))))))))

[@polyzadumchivy]

voffka, а как узнать оборван он ілі нет?