Просмотр полной версии : Первый пуск системы отопления.
Содам ещё одну темку...обсудим:
1. как заполнять систему отопления теплоросителем.
2. как готовить котёл и систему к пуску.
3. как развоздушивать и подпитывать.
4. как выводить систему в рабочий режим...регулировать, настраивать, баллансировать.
5. за какими параметрами следить.
6. когда звать сервисанта.
7. режим зима/лето...
8. прочие тонкости.
ага и как располагать расширительный бак. мне почему-то кажется , что он должен быть соской вверх. из колокола воздух не выходим сам ну ни как.
заполняешь смотришь на манометр и травишь со стрелки краном(у меня ещё и краник на крышке...типа быстрее...лишняя вварка , но система большая.)
ну и товарищу орешь на 2 этаж-трави!!!!!! потом всё сначала.
ТП перед этим заправлен и заглушен по-контурно.
вот прогнал ты систему -стояки , радиаторы. давление в норме.
открываем ТП и стравливаем то, что подперло и то что в самой гребёнке. опять орешь...или говоришь.
вот и всё у меня по заполнению.
2/глушим ТП опять .
зовем парня знающего вашу автоматику.
или сам запускаешь котел.
сразу сработает бойлер.(желательно в него воды пустить до этого..)
потом включатся на радиаторы.
можно это видеть по температуре труб.
пусть работает.
ТП прогревается за неделю.СНАЧАЛА ТУДА ДАЕМ 20ГРАДУСОВ (ДЕТАЛИ СМОТРИ САМ-Я НЕ ПОМНЮ) И ДАЛЬШЕ ПО ГРАФИКУ ДОБАВЛЯЕМ .
зима-лето....ну блин до лета ещё полгода.
Я все сделал в одиночку.
1) Открыл все краны на вводе воды в дом.
2) Открыл все краны под котлом.
3) Открыл подпитку. Догнал давление до 2 бар. Закрыл подпитку.
4) Открыл все контуры ТП первого этажа. Послушал автоматические развоздушники.
5) Открыл стальные турецкие радиаторы Пекпан по очереди (по одному) развоздушивая краниками маевского каждый из них до появления струйки водички.
6) Добавил подпиткой давления до 2 бар.
7) Открыл подачу, отбратку на гребенке второго этажа и повторил все проделанное на первом.
В общей сложности процедура заняла порядка получаса.
быстр однако. стар я стал...медленно думаю.а делаю ещё медленнее -(
Павел, забыл пункт "включил насос"
сначала промыть бы систему, неужели все опрессовывали? ;)
Серый консервант из стальных панелек смоется только после хорошего нагрева, так что слить лучше еще раз.
Заполнять лучше проверенной на жесткость водой, для алюминек еще и на PH.
Я заполнял "ручейком" из пластиковой 50л бочки, куда лил бутылированную воду (еще до появления умягчения на скважине), можно и через колбу 10" с умягчающим картриджем (не путать с полифосфатным).
2. проверяем давление в расш бачке (спускаем до 1+-)
Насчет промывки была мысль.
Но у меня опрессовывали воздухом до 5-6 атмосфер.
Думаю все рабочую пыль повыдувало оттуда.
А если нет, то не вижу никаких угроз. У меня вся разводка полипропиленом.
Кроме ТП. Там разумеется МП.
Заполнял сразу водой из гидрофора.
Стоит фильтр грубой очистки на гидрофоре.
Полипропиленовый фильтр тонкой очистки на вводе в доме + грубая очистка перед котлом. Что там может случиться нехорошего?
Скоро буду на втором этаже "инкрустировать" жидкие обои, буду снимать радиаторы, посмотрю, что там из них вытечет. :)
может вытечь серенькая вода
из фильтра перед котлом - нитки льна и стружка от калибровки МП, торцовки ППР (если это делали)
а из теплообменника котла высыпаться накипь
больше ничего страшного ;)
santeam, позитивненько. :)
Я вот заливал дистилированную воду.
Кстати, если не ошибаюсь, открыл сейчас для себя новый источник дистилированной воду - конденсат с сушильного автомата.
П.с. А чем чревата не промывка стальных радиаторов от консерванта (а то у меня не промывали)?
на простых системах есть фильтр на обратке. на нем всё и скапливается.
у меня так было.
на стрелках шламоотделитель + фильтр на обратке котла.
А чем чревата не промывка стальных радиаторов?
я промывал 1-й раз без нагрева, через год при первом обслуживании сервисант указал на слишком темную воду,
как преобразуется консервант на стенках ТО (теплообменника) я решил не проверять, заменил воду, благо подпитка уже была с умягченного водопровода (тогда ТО и 3X промыли, при втором сервисе я уже не дал их снимать)
Запускаю СО - как правильно это сделать?
Александр Иосифович
25.12.2012, 14:18
А какая система у Вас, какой котел, работала ли раньше или это - первый пуск?
Первый пуск, котел 35квт турбо, раздача через гидрострелку, контур теплых полов не смонтирован еще, запускается только радиаторный контур.
Александр Иосифович
26.12.2012, 12:37
приглашаете сервисного инженера и сантехников, которые производили монтаж системы отопления. Заполняете систему водой, запускаете котел. В процессе развоздушиваете. В большой мороз, конечно, необходимо подогреть воду и обогревать дом, т.к. может прихватить трубу.
Сегодня запустился, сервисанты были сильно заняты, получил от них добро по тел., при условии что не заставлю котел работать в высокотемпературном режиме. Кое где потекло через американки, пришлось пару раз сливать ГС и вскрывать, перетягивать. Котел огонь, греет воду на ура, пока развоздушивали- поджимали радиаторы прогрел весь контур до 50 градусов.
Прошу указать на косяки.
S.G., котёл Юнкерс......а модель какая?
S.G., котёл Юнкерс......а модель какая?
Одноконтурник Экселенс 35Квт
Одноконтурник Экселенс 35Квт
у нас такой...
у нас такой...
долго определялся с маркой, сначала смотрел конденсатники, потом понял что пока не трэба, а тут еще контакт с дилером получился, в общем решился на юнкерс-бош. Мне даже интересно- что сервисанты делать завтра будут - котел полностью был подготовлен к работе- заполнил, включил - он мозгами пораскинул, развоздушником пошипел и я даже не сразу понял, что он греть воду начал :).
Сергей 31
29.12.2012, 01:41
1. как заполнять систему отопления теплоросителем.
2. как готовить котёл и систему к пуску.
3. как развоздушивать и подпитывать.
4. как выводить систему в рабочий режим...регулировать, настраивать, баллансировать.
5. за какими параметрами следить.
6. когда звать сервисанта.
7. режим зима/лето...
8. прочие тонкости.
1. быстро.
2. Фазировка, открыть воздушник, прокрутить насос.
3. Через 30 минут после пуска.
4. В течении 30 минут после пуска.
5. температура, давление и слушать.
6. Я сам сервис. т олько заехать поставить печати.
7. зимой-зимний, летом сначало зимний затем летний.
8. Получить с заказчика деньги.
Александр Иосифович
29.12.2012, 11:42
S.G. , разверните насос горизонтально, он не должен стоять головой вверх.
мои сантехники так же не правильно поставили.пришлось самому поворачивать.
S.G. , разверните насос горизонтально, он не должен стоять головой вверх.
Шток строго горизонтально, изучайте инструкцию
Сервисанты ещё регулируют подачу газа, по давлению.
Сергей 31
29.12.2012, 14:23
Сервисанты ещё регулируют подачу газа, по давлению.
Они могут только чуть зажать или добавить.. А отрегулировать точнее заводских настроек врядле.
По крайней мере могут проверить разницу давлений.
Да и придавить иногда не мешает, когда котёл с большим запасом
Сергей 31
29.12.2012, 14:30
По крайней мере могут проверить разницу давлений.
Да и придавить иногда не мешает, когда котёл с большим запасом
Если котел пошел нормально, то как правило никто не парится. Если уж непрорядок тогда да, статика (до клапана) и динамика (после клапана).
Придавить? Только если двухконтурный то не газовым клапаном, а на плате котла.
Olego2002
29.12.2012, 17:23
Я запускал так. Открыл кран, заполнил систему отопления, развоздушил. Сервисанты должны были приехать на другой день, но в попе чесалось:) и я включил котел. Все заработало без проблем. На завтра приехали сервимены и отрегулировали котел по всем параметрам. Мощность и т.д.
Подыму темку.
Пора систему запускать, но как-то стремно, точнее в первый раз, поэтому нифига не знаю КАК.
И так. СО ТОЛЬКО ТП (да, одни только теплые полы, батарей нет ВАЩЕ, выбрал сам так, по отзывам людей их хватает, да ладно, не в этом суть). Итого 10 контуров ТП, Гребенка (кан 73-я, которая с насосом) на все ТП стоит на 2 этаже, т.е. она в самом верху СО. Внизу на перврм этаже в котельной висит котел (кста, Вайлант двухконтурный, вроде 24 кВт). К котлу подсоединил воду из водопровода, на подаче воды висит фильтр-колба, вода подается 20-м полипропиленом. От котла выходит подача прямо на гребенку (которая на 2 этаже), собственно от гребенки спускается обратка к котлу, на обратке висит фильтр грубой очистки. Магистраль подачи от котла до гребенки и обратки от гребенки до котла сделана из 32-го полипропилена СТАБИ. Все стяжки с контурами ТП уже месяца 2-3 как залиты и ждут только начала выполнения их прямых обязанностей, т.е. ГРЕТЬ дом. Труба в ТП КАН PE-RT синяя-красная, 18 мм. (кста синяя приятней в процесе монтажа, мягче и с ней проще работать чем с красной). Вроде все. Никаких болеров, расширительных бачков, гидрострелок НЕТ. Всё делалось своими силами и руками (первый раз).
Так вот, надо все это дело сначала залить водой, ну а потом все это запустить и начать наконец-таки отопительный сезон. Как это сделать ессесено не знаю, бо ниразу не делал. Поэтому и прошу вашей помощи, как спецов, так и простых пользователей, прошедших этот этап.
Как я понимаю, сначала надо всю систему заполнить водой. Какой водой, обычной из водопровода или заморачиваться на особенной? Как заполнить всю систему? Как заполнять контуры ТП? Как начинать запуск всего этого дела? Котел должны по идее запускать фирма-продавец, не я (так написано в гаранти).
Так что, люди добрые, отзовитесь, поделитесь опытом. Всем буду примного благодарен!
да.запуск и настройку лучше м конторы продавца брать.или по их рекомендации.
настенник без гидрострелки только на ТП. и не конденсатник.
будет тактовать сильно.(ИМХО)
калгона в трубу засыпать пару ложек.
тут где-то писали вариант по заполнению ТП.
РБ , спускник и клапан в котле должен быть внутри.
AAV, проблема будет с заполнением и развоздушкой. Я бы заполнял по одному контуру развоздушивая с отключеным котлом и включеным насосом.
artexpress
09.12.2013, 11:39
AAV, Как планируешь обеспечить ступенчатый нагрев ТП? От котла меньше 40 градусов не возьмете, а нужно начинать с 20, тем более по свежей стяжке.
artexpress
09.12.2013, 11:51
Позволю себе совет - отложи до весны. Если сильно хочется запустить котел - повесь радиатор в топочной и топи одну комнату.
Ладно, геморрой по заполнению системы водой на морозе можно преодолеть (особенно если свербит), но если что-то не так, как решать будешь?
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
А чего не с десяти?
В талмуде написано (П. 3.6., стр 16.), начинать с 20 град, ежедневно добавляя по 5 град.
Уточнить бы.
настенник без гидрострелки только на ТП. и не конденсатник.
будет тактовать сильно.(ИМХО)
Это про что?
Котел у меня НЕ конденсатник. Т.е. как я понял при моей СО только ТП мой котел постоянно будет тактовать? Особенно в межсезонье?
проблема будет с заполнением и развоздушкой. Я бы заполнял по одному контуру развоздушивая с отключеным котлом и включеным насосом.
В том то и вопросы.
КАК заполнять систему от котла до гребенки?
КАК заполнять систему теплых полов?
КАК все это потом запускать, чтоб все было хорошо?
Как планируешь обеспечить ступенчатый нагрев ТП?
Ну как бы наверное котел даст те 30-40 град, пол их охладит (особенно щас када в доме +3 +5), ну а насос гребенки потом подготовит нужные 20 град. Ну это я рассуждаю так.
Позволю себе совет - отложи до весны.
Запустить хочецца щас, т.к. зимой надо что-то делать в доме, штукатурка ещё вся впереди, а так бы с отоплением приятней все делать в доме, да плюс еще склад там, смеси лежат и ждут своей участи (надо ж их по стенам размазать). Если что (ттт конечно) дом пока грею газовой плитой и гоняю вентилятором по дому, пока температура плюсовая в доме. Как-то так.
AAV, посмотри на http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252&page=123
artexpress
09.12.2013, 12:55
Уточнить бы.
Это про что?
Котел у меня НЕ конденсатник. Т.е. как я понял при моей СО только ТП мой котел постоянно будет тактовать? Особенно в межсезонье?
В том то и вопросы.
КАК заполнять систему от котла до гребенки?
КАК заполнять систему теплых полов?
КАК все это потом запускать, чтоб все было хорошо?
Я решил забить на водоподготовку и заполнял водопроводной водой. Все равно потом подпиткой дофига добавляется.
если будешь водопроводной водой заполнять:
1. открой развоздушник на гребенке.
2. перекрой все кроме одного контуры
3. открой кран подпитки на котле.
4. заполни контур
5. повтори для другого контура, начиная с пункта 2.
P.S. Вероятно на время заполнения нужно будет обойти смесительный узел.
6. закрой развоздушник
7. включи систему
8. после падения давления подпитай систему
Ну как бы наверное котел даст те 30-40 град, пол их охладит (особенно щас када в доме +3 +5), ну а насос гребенки потом подготовит нужные 20 град. Ну это я рассуждаю так.
Забыл, что у тебя смесительный узел есть.
кто знает какие нынче цены на пуск системы отопления?
довавить в трубу калгона- и пофигу водоподготовка.(кальций убить-вот задача для настенника)
artexpress
09.12.2013, 21:37
довавить в трубу калгона- и пофигу водоподготовка.(кальций убить-вот задача для настенника)
А железо уже не проблема?
VAR, первый пуск отопления это первый пуск котла? Первая пусконаладка в горгазе стоит 212 500 руб.
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее было в 20:42 ----------
Какой калгон???
Поставьте на подпитку и на подачу воды на ГВС фильтр умягчающий ( с полифосфатной засыпкой) и будет вам счастье ;)
VAR, первый пуск отопления это первый пуск котла? Первая пусконаладка в горгазе стоит 212 500 руб.
да, первый пуск котла. т.е. система собрана и смонтированна. дали газ и нужно запустить систему отопления. делают как я понимаю это те кто собирал систему отопления (или не обязательно?). слышал что пуск средняя цена около 60 уе.
вот и хочу уточнить эту цифру...
Не слышал, чтоб на пуск СО была отдельная цена. Пуск для монтажника, это как проверка всей его работы, что он там накуралесил.
И что значит пуск СО? Система заполнена водой, создано давление. Остаётся включить насосы дополнительные, стравить воздух, отбаллансировать тёплый пол и радиаторы. Без этого монтаж системы отопления просто груда материалов, которые возможно могут работать. И считаю, что это бесплатно делается монтажником.
А вот пуск котла, это несколько иное. Это отдельные люди, проводящие его проверку и настройку. И расценку горгаза я сказал. У частников от 350 тысяч
ок.
У меня смонтирована СО и водоснабжение.
сейчас будут проводить газ в дом и подключать к котлу. затем приемка и договор. пуск газа.
объясните мне что будет потом? вызывать тех кто продал мне котел и с кем у меня договор на обслуживание и тех кто монтировал СО и водоснабжения для запуска котла и системы? я правильно понимаю?
VAR, для начала позвонить монтажникам и узнать заработает ли система отопления при включении котла. Может быть их выезд и не нужен.
зы. в мороз будешь водой СО наполнять?
железо в нашей воде в основном в норме- засмотрите в чайгике- белый налет-кальций , а рыжий=+железо.
железо потом в фильтре осядет жижей.
AndreyZvorygin
10.12.2013, 12:44
железо в нашей воде в основном в норме- засмотрите в чайгике- белый налет-кальций , а рыжий=+железо.
железо потом в фильтре осядет жижей.
Это где это у нас железо в норме!?
То-то и оно, что жижи дофига будет...
bullet_fox
10.12.2013, 13:15
После пуска газа, я вызвал продавцов котла и они делали первый пуск. Стоило мне это 700тыщ. В его обязанности входило запустить котел, его развоздушить, ну и проверить теплые ли батареи. Заполнил гарантийный талон, сделал осмотр котельной и поставил галочки в договоре по пунктам обследования, прочитал небольшую лекцию по пользованию оборудованием.
Правильность работы системы его не волнует.
Всё остальное сделал я сам.
AndreyZvorygin, хз страна большая. много у кого верховая вода в кранах. но мне не попадалось.
Pavel_GGS
10.12.2013, 14:05
Не слышал, чтоб на пуск СО была отдельная цена. Пуск для монтажника, это как проверка всей его работы, что он там накуралесил.
и не говори. после того как мой котел в космос ( судя по звуку)не улетел, организацией отвечающей за обслуживание был произведен демонтаж всех фильтров в котле. и опана.... там кусок льна забил фильтр и насос не мог прокачать на средней скорости систему. поэтому при повышении температуры (газа) котелок трясло и колбасило. после всех манипуляций все ветки со всеми батареями стали горячими и котел при работе шепчет только гудение газа.
проздравляю что малой кровью...
artexpress
10.12.2013, 15:44
AAV, а чем котел с гребенкой соединил?
AAV, а чем котел с гребенкой соединил?
Так это, ну...
Магистраль подачи от котла до гребенки и обратки от гребенки до котла сделана из 32-го полипропилена СТАБИ.
Ураааа, заработало!
Запустил я свои ТП и котел. Не так уж и трудно всё оказалось.
Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо artexpress и sergN!!!
Запуск ТП выглядел так.
1. Подсоединил все контуры ТП к гребенке (как подачу, так и обратку).
2. шаровые на подачу и обратку (синий и красный краны на кановском смесителе) перед верхней и нижней гребенказ закрыты.
3. открыл термостатический вентиль (который вверху перед насосом к нему подходит подача от котла), открыл регулирующий запорный вентиль (который внизу, от него уходит обратка в котел).
4. открываю подачу на котле и подпитку на котле. Пошла вода в систему, дошла до смесителя ТП, прошла через насос, вышла со смесителя и вернулась к котлу по обратке (обратка на котле закрыта). Т.е. система подачи и обратки от котла до шаровых (красный и синий) заполнена водой (ну и воздухом, он потом стравится котлом).
5. Закрываю ВСЕ КРОМЕ ОДНОГО контуры ТП на гребенке (подачу и обратку). Открываю развоздушник на верхнем коллекторе (обратка) вешаю на него шланг и в ведро.
6. Открываю нижний шаровый (красный, внизу) на нижней гребенке, верхний синий закрыт. Вода пошла в первый открытый контур, из развоздушника идет воздух, потом вода с воздухом, потом вода. Всё, значит контур заполнен. Закрываю подачу и обратку этого контура. Закрываю красный нижний шаровый.
7. Повторяю пункты 5 и 6 для каждого контура. Таким образом заполняютя все контуры. Всё, вся система ТП заполнена водой, ну и может немного с воздухом.
8. Закрываю нижний регулирующий вентиль. Открываю синий верхний шаровый на гребенке (это обратка с полов). Включаю насос гребенки на 3 скорость. Прогоняю пару минут всю систему ТП и выгоняю воздух через развоздушник (при этом подача от котла открыта, на котле также открыта подпитка. Т.е. воздух и вода, которая выходит через развоздушник, автоматом подпитывается через котел из водопровода. Когда через развоздушник идет практически одна вода закрываю развоздушник и закрываю подпитку на котле. Всё, вся система заполнена водой, как до смесителя, так и сами все контуры ТП. Открываю нижний регулирующий вентиль смесителя.
9. На котле устанавливаю нужное давление. Для этого открываю обратку на котле. Затем смотрю на манометр котла и стравливаю воздух и избыточное давление в системе через спускной клапан котла.
Теперь вся система практически готова к запуску, она без воздуха и с нужным давлением (кста давление выставил 1,5-1,6 бара).
10. Собственно даем отмашку на запуск котла. Это делает фирма-продавец (или её представитель), ну либо горгаз. Мне фирма запускала.
Котел запущен, насос смесителя тоже запущен, идет циркуляция и прогрев стяжек. Всё работает и греет. Можно потом еще разок открыть развоздушник на смесителе ТП и стравить воздух, не забыв при этом потом подпитать систему до нужного давления.
Нагревается все это дело оч. медленно. До 20 град. подача на ТП нагрелась где-то часов за 5, обратка с ТП при этом была около 12 град. Котел при этом грел воду до 50 град. На вторые сутки темпер на подаче в ТП поднял до 25-26 град, обратка была около 18-20 град.
Ну вот как-то так.
так а кто собирал и монтировал со?
так а кто собирал и монтировал со?
Я и тесть. Первый раз.
ТП нагревай медленно , начинать с 20 градусов (шоб не "рвануло"-так инструкция требует.)
сегодня и у меня все закрутилось, полилось и забулькало...))) наконец то!!
радиаторы греют, пол теплый, вода холодная есть, горячей пока нету )), на счетчик газа смотреть не хочется...))
стало тепленько...
зы. подключил стабилизатор и в течении дня наблюдал за напряжением - прыгало от 207 до 255...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/thumb_852d2cde40ee8a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/852d2cde40ee8a.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/thumb_852d2cdfb2cee5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/852d2cdfb2cee5.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/thumb_852d2cdf10f633.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/852d2cdf10f633.jpg)
А воды горячей почему нету???
у меня семья все моржи. вода горячая только для гостей
VAR, Почему на котле 55,чтоб быстрей прогрелось или так надо по погоде?Так для себя и не усвоил как всё таки выбирать температуру на котле от темп. на улице,кого не пытал -никто не мог дать вразумительного ответа.(У меня пока стоит 45 при уличной+2)
55 поставили на пару дней. потом сброшу.
дом весь сырой.
кроме этого один контур не запускали - в душевой не залита стяжка.
выбирать температуру на котле от темп. на улице - я думаю что у всех будет по разному. экспериментируйте и пробуйте...
экспериментируйте и пробуйте...Думаю должны быть какие то рекомендации(от производителей)
bullet_fox
12.01.2014, 22:55
GIM, я тоже задавался этим вопросом.
Мне сразу выставили 50, но две батареи шумели и щелкали термоклапана. Я поднял до 60 и все пропало.
Но. Прошло 2 месяца. Первый месяц 500 кубов, второй 600 и понял, что и в третьем будет не меньше. Решил сам разобраться что да как и открыл букварь "Руководство по эксплуатации котла Вайлант". Хотел понять когда включается котел, когда выключается и от чего это зависит. И вот что интересное накопал. Получилось, что от выставленной температуры на котле, зависит время, на которое отключается котел(чтобы не было тактования котла), а это напрямую влияет на расход. При 60 котел стоял +/-6 минут, а при 45 +/-11 минут и работал +/-2,5 минуты. Я опускаю до 45 градусов. Заводская установка при 20 градусах - 20 минут простой. Нахера при +2 на улице гонять кипяток по трубам.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/thumb_5752d2e0d2c8817.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/12/5752d2e0d2c8817.jpg)
Но вернулась старая проблема - шум, но уже без щелчков. Читаю дальше букварь. Если слышны шумы в батареях необходимо уменьшить давление(величину напора). Сделал, но не помогло. На это все буквы в книжке закончились.
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
Но сразу возникает вопрос. При какой наружней температуре поднимать температуру в котле? Получается, что если будет понижаться температура на улице, то при 45 градусах, котлу дольше придется работать для поддержания температуры в доме. Выход - бежать в котельную и её повышать или покупать погодозависимый блок управления. В моем случаи 470 модель и цена вопроса 200р(Польша). Читаю доки, но там не написано, поднимает он сам температуру в котле или нет?
Все это мысли вслух делитанта в этой теме.
AndreyZvorygin
13.01.2014, 11:02
сегодня и у меня все закрутилось, полилось и забулькало...))) наконец то!!
...
Ну у вас и паутина под котлом. Сами делали?
на такую паутину мой мозг не растянулся бы...
сантехнику была поставлена задача по возможности сильно не размахиваться по причине малого места но и без ущерба для функциональности. сантехник понял все буквально хотя место еще позволяло...
AndreyZvorygin
13.01.2014, 11:14
bullet_fox, А в котле есть только такой режим работы? Обычно при регулировке по температуре воды, котел не периодами работает, а столько сколько нужно, чтобы поддержать нужную температуру (глядя на температуру обратки или температуру в теплообменнике), динамически меняя мощность горелки (в некоторых пределах).
В моем котле (Навьен) тоже есть режим "работа-пауза", но его нужно специально включать и неизвестно нафига он нужен...
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее было в 10:09 ----------
VAR, Почему на котле 55,чтоб быстрей прогрелось или так надо по погоде?Так для себя и не усвоил как всё таки выбирать температуру на котле от темп. на улице,кого не пытал -никто не мог дать вразумительного ответа.(У меня пока стоит 45 при уличной+2)
Как бы считается, что при наличии смесительного узла и головок на батареях, нужно выставлять оптимальную с точки зрения КПД котла, температуру. Какая эта температура - мало кто знает. Я подозреваю, что где-то 50-60 градусов.
bullet_fox
13.01.2014, 11:42
Пару дней назад это я и заметил. По секундомеру засек, что котел стоит +/-11 мин, а работать стал +/-8, слабее стала работать горелка и медленнее стала подниматься температура в котле. Но я ничего до этого не крутил.
bullet_fox, а котел какой? Я понял, что вайлант, какой именно?
Просто меня тоже сейчас волнует эта проблема, тактование котла.
На моем сейчас стоит температура 45 град (на отопление). СО только ТП. Вот котел и работает минут +-20, потом вырубается и молчит минут +-12. И так по кругу. Расход газа при этом 17-18 кубов в сутки.
bullet_fox
13.01.2014, 13:21
AtmoTEC plus VU INT 240/3-5
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:07 ----------
Я не спец, но можно переключить регулировку температуры с подающей линии на обратку. Смотрите стр 26 пункт 7.2.4
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------
Посмотрите настройки: d.2, d.17
artexpress
13.01.2014, 13:23
Вот что значит интересоваться вопросом только тогда, когда он "встал"! :)
Я в теме отопления с момента заложения фундамента сидел...
Как работает котел?
Котел - это горелка+кастрюля с водой+термометр+насос :)
Котел для правильной и экономичной работы должен быть настроен, причем настройка подразумевает действия в трех направлениях:
I. Настройка по газу - дядька с манометром (обычно с U-образным) настраивает арматуру и мозги, чтобы котел знал какой газ в системе и какое у него давление. Бывает, что этим пренебрегают. Наладчика, который пренебрег, следует изловить, ударить по рукам и убедить сделать то, что написано в инструкции для него-же. Вы-же не хотите быть тем-самым счастливчиком, которому не повезло и которому дефолтные настройки не подходят? Результат - не оптимальное сгорание газа, а значит не только понижение КПД, но и возможное повышение концентрации всякой гадости в воздухе.
II. Настройка максимальной мощности - для экономии (как из этого получится экономия - ниже) в котле ограничивается максимально-выдаваемая горелкой мощность. Самая часто выполняемая процедура - урезание котла 24 кВт до 16 кВт. Самая частая, потому что 24 кВт. - самые продаваемые котлы, а 150 м.кв. - обычная отапливаемая площадь в коттеджах. Не аксиома. Следует отметить, что для двухконтурника подогрев воды остается на максимуме - уменьшается только мощность отопления. Выполняется при необходимости.
III. Выбор режима работы котла. Выполняется в комплексе настройки всей СО. Современные бюджетные котлы с модулируемой горелкой, по температуре теплоносителя работают примерно так (упрощенно, сервисантов прошу не ругаться):
1-котел получает команду на запуск и поддержание выставленной пользователем температуры
2-запускается насос
2.1. - для турбо-котла запускается вентилятор
3 - горелка зажигается на максимуме
4 - контролируется температура, на предмет достижения выставленной пользователем температуры. в моем Навьене ( :) ) датчик стоит в самом теплообменнике, может бывает и по обратке.
5 - если температура достигла выставленной (в каких пределах - решают конкретные мозги конкретного котла) котел понижает мощность (модулирует) горелки и переходит к п.4.
6 - если мощность горелки опустилась до минимальной (у меня 9 кВт.) - котел выключается
7 - через некоторое время выключается насос (выбег насоса - для разных котлов разный)
8 - контролируется температура, на предмет падения до уровня, который конкретные мозги конкретного котла считают оптимальными (обычно в инструкции к котлу есть табличка с пояснениями) и котел переходит к пункту 1.
Настройка сводится к выбору оптимальной температуры теплоносителя и к настройке самой СО.
О выборе температуры теплоносителя.
Очевидно, что она должна быть достаточной, чтобы СО выдала достаточную мощность. Если у нас только теплые полы со смесительным узлом, и режим 55/45 в расчетах участвовал - нам нужно от котла минимум 55 град., если есть радиаторы с режимом 70/50 - минимум 70 град. Это, конечно, если мы не хотим бегать к котлу и подстраивать температуру теплоносителя, в зависимости от температуры за бортом. Этим может заняться погодозависимая автоматика. Вероятно ниже 40 градусов опускать нельзя - конденсат.
Тактование котла.
Время работы котла зависит от выставленной температуры и от потребной мощности системы в данный момент. Чем выше выставленная температура и чем больше потребность в мощности - тем реже будет выключатся котел, и наоборот.
Если от котла нужно (например) 15 кВт., при выставленной температуре 50 градусов - он может совсем не будет выключатся, пока не изменятся условия. А если от котла нужно 9 кВт., а температура на минимуме - будет тактовать без перерыва, причем при повышении температуры теплоносителя время работы/молчания увеличится (как и жара в комнате).
Теперь насчет экономии.
Очевидно (для меня во всяком случае), что чем ниже температура в камере сгорания тем меньше тепла уходит в трубу - тем выше КПД. Это действительно до какого-то предела, после которого КПД падает. Есть еще один нюанс, которым меня пугали и который я принял - конденсат - он образуется при невысоких температурах обратки.
Зачем выполняется настройка макс. мощности?
Допустим в данный конкретный момент нам нужно 12 кВт тепла. Обратим внимание на пункт III.3 - котел запускается на макс. мощности и постепенно понижает ее. Т.е. не "зажатый" котел при пуске выдает 24 кВт и потом понижает мощность до 12 кВт. А, соответственно, "зажатый" - "пухнет" сначала на 16 кВт. (для примера)
Практически вся разница между 16 кВт и 24 кВт вылетит в трубу.
При работе по температуре воздуха (речь о режиме котла) в комнате котел контролирует температуру по выносному датчику, а работает на максимуме (жарит на максимальной мощности, до максимальной температуры), потом молчит, пока температура около датчика не понизится. Для разных котлов режимы отличается.
Погодозависимая автоматика (на сколько я разобрался) работает с температурой теплоносителя.
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
Фигассе я написал...
bullet_fox
13.01.2014, 13:44
II. Настройка максимальной мощности - для экономии (как из этого получится экономия - ниже) в котле ограничивается максимально-выдаваемая горелкой мощность. Самая часто выполняемая процедура - урезание котла 24 кВт до 16 кВт.
Я про это тоже думал. Сделаю записи по этой зиме, перед следующей понижу до 16кВт и сравню.
5 - если температура достигла выставленной (в каких пределах - решают конкретные мозги конкретного котла) котел понижает мощность (модулирует)
У меня при выставленной 45 отключается при 50 и включается при 27, но работает по схеме выложенной мной выше.
есть радиаторы с режимом 70/50 - минимум 70 град. Это, конечно, если мы не хотим бегать к котлу и подстраивать температуру теплоносителя, в зависимости от температуры за бортом
Это будет расточительство. Согласно выложенной выше мной схеме.
Выход: бегать или автоматика.
artexpress
13.01.2014, 14:18
bullet_fox, может просто не разобрались с режимами котла?
artexpress,
фигассе ты написал
bullet_fox
13.01.2014, 16:22
bullet_fox, может просто не разобрались с режимами котла?
Все, что я написал, есть в руководстве. Все настройки по кодам я тоже сверил.
Может что и не так понял.
Да и на форуме получается больше монолог, чем диалог.
О выборе температуры теплоносителя.
Очевидно, что она должна быть достаточной, чтобы СО выдала достаточную мощность. Если у нас только теплые полы со смесительным узлом, и режим 55/45 в расчетах участвовал - нам нужно от котла минимум 55 град., если есть радиаторы с режимом 70/50 - минимум 70 град. Это, конечно, если мы не хотим бегать к котлу и подстраивать температуру теплоносителя, в зависимости от температуры за бортом. Этим может заняться погодозависимая автоматика.
Это какая-то опечатка по температуре.
Не помню, чтобы подача была выше 60 гр. ,кроме времени принятия душ\ванна.
AndreyZvorygin
13.01.2014, 20:29
Это какая-то опечатка по температуре.
Не помню, чтобы подача была выше 60 гр. ,кроме времени принятия душ\ванна.
Для настенных радиаторов указываются данные теплоотдачи для (обычно) режима 90/70 град. Конечно никто не заставляет гонять выше 60 град., особенно если радиаторы установлены с запасом, но максимальную мощность они не отдадут.
Радиаторы должны постоянно макс. мощность отдавать?
Мощность радиаторов указывают при дельте температур 70 (50) градусов, при другой используется поправочные коэффициенты. Причём эта дельта не между температурами подачи и обратки, а температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. Нормальная разница температур между подачей и обраткой считается около 10 градусов. Тепловую мощность радиаторов стоит подбирать не по режимам 90/70, а исходя из свой дельты. При этом если строится низкотемпературная система, то можно пренебречь расчётами теплопотерь по самому холодному дню года. Нечего страшного не случится, если одну неделю в году вы поднимите подачу теплоносителя с 50 градусов до 70 и этим самым увеличите мощность радиатора. Это экономию не съест ;)
По поводу уличного датчика и погодозависимой автоматики. В мозгах котла или автоматике зашита базовая кривая зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры. Кривую можно править как душе угодно. Например при -20 котёл ограничен температурой теплоносителя в 70 градусов. Ясное дело, что при -10 столько не надо и он подают 50 градусов, а при ноле за бортом снижает до 40
AndreyZvorygin
13.01.2014, 22:55
...Причём эта дельта не между температурами подачи и обратки, а температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. ...
Да ладно! :)
Вы с температурным напором не путаете?
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
Радиаторы должны постоянно макс. мощность отдавать?
Нет.
Я указал на то, что 80 град. - нормальная температура для радиатора. А 50 град. и ниже - уже считается низкотемпературной системой.
AndreyZvorygin, обратитесь к системе подбора радиаторов Kermi
AndreyZvorygin, будите проходить мимо радиаторов, сфоткайте их этикетку с характеристиками ;)
На всех радиаторах, которые мне попадались за последние 5 лет, была указана мощность при ΔT 70 или 50 градусов.
Какая может быть путаница с тепловым напором? Если мощность указывается при определённом его значении.
Дальше посчитать всё просто, помня что мощность отопительного прибора определяется по формуле:
Q = К×A×ΔT , где
К — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С;
А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м²;
ΔT — температурный напор, °С
Соответственно взяв с этикетки мощность радиатора и дельту мы считаем значение К×A, а потом умножаем на нужную нам дельту.
Простой пример:
Радиатор имеет 2000 Вт при дельте 50°С. 2000/50=40
Вы хотите иметь радиатор температурой 50 градусов, а в комнате 23. Дельта 27. 27*40 и получаем, что мощность радиатора 1080 Вт.
Можно конечно считать и исходя из расчётного перепада, скажем 90/70, но нафига? Повторю, давно не видел таких этикеток, да и зачем такой перепад? Производитель позаботился о людях и упростил им расчёты в уме.
Ну если повезло, то тогда ещё и сами считаем ΔT которая = ((Температура подачи - Температура обратки)/2)-Температура помещения
Вроде всё правильно написал :))
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 22:14 ----------
Эти разговоры конечно не для этой темы, но... :))
Для облегчения подбора радиаторов табличка. Радиаторы алюминиевые секционные Nova Florida, но в принципе у всех похожие характеристики.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/13/thumb_952d449b379f90.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/13/952d449b379f90.jpg)
На всякий случай: тепловой поток = тепловой мощности ;)
Консультец
14.01.2014, 06:41
Как работает котел?
Котел - это горелка+кастрюля с водой+термометр+насос :)
Вот именно с такой позиции я к СО и подошёл. Повесил котёл, обвязал, поставил гребёнки (3 шт), повесил радиаторы, заполнил водой (фильтр на входе в дом + 100 микронный на обратке на время обкатки), принёс жертву богам (мысленно), открыл газовый кран и нажал на кнопку......
Большую часть времени котёл работает на первых трёх делениях регулятора (ГВС всегда почти на мах.), только когда мороз попрёт под 20 и ниже переключаю на 5-6 (из 6).
Т.к. запускался я в авральном режиме, наладчика вызвал только после первого сезона. Проверил давление газа, давление впуска-выпуска, посмотрел что-то ещё, сказал что усё добра и руками не трогать.
Если честно, то пока я не задавался вопросом режимов работы котла. Закончу с системой (а это ещё обвязка калорифера приточки, как минимум), вот тогда буду смотреть. Пока что не до него. Работает, и пусть себе работает.
P.S. Задам странный вопрос. А как должен работать котёл? В смысле вкл-выкл. Он же типа сам должен соображать? Единственное, что я знаю, что регулирует он у меня по обратке.
P.P.S. Я предусмотрел возможность балансировки гребёнок (байпасы и проч.), но до этого вообще как до Луны.
artexpress
14.01.2014, 11:53
...
На всякий случай: тепловой поток = тепловой мощности ;)
Вчера постановление вышло? Одно из другого вытекает, но это не тождества.
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------
P.S. Задам странный вопрос. А как должен работать котёл? В смысле вкл-выкл. Он же типа сам должен соображать? Единственное, что я знаю, что регулирует он у меня по обратке.
Как по мне - котел должен работать на установившейся мощности без включений/выключений, если внешние условия не изменяются. Т.е. котел должен давать ровно столько, сколько требуется СО в данный момент.
Вчера постановление вышло? Одно из другого вытекает, но это не тождества.
Не читали? Странно... Вышло крайне давно, даже публиковали в 1983 году в Советской энциклопедии в физическом энциклопедическом словаре.
"Размерность теплового потока совпадает с размерностью мощности. Тепловой поток измеряется в ваттах или ккал/ч (1 ккал/ч = 1,163 Вт)."
Не понимаю только к чему язвительность или сарказм
artexpress
14.01.2014, 15:45
Не читали? Странно... Вышло крайне давно, даже публиковали в 1983 году в Советской энциклопедии в физическом энциклопедическом словаре.
"Размерность теплового потока совпадает с размерностью мощности. Тепловой поток измеряется в ваттах или ккал/ч (1 ккал/ч = 1,163 Вт)."
Не понимаю только к чему язвительность или сарказм
Ну и вчитайтесь в то, что написали.
Консультец
14.01.2014, 19:09
Как по мне - котел должен работать на установившейся мощности без включений/выключений, если внешние условия не изменяются. Т.е. котел должен давать ровно столько, сколько требуется СО в данный момент.
Хорошо. Значит, по логике вещей, я не должен трогать регулятор при понижении наружной температуры до тех пор, пока котёл не станет работать непрерывно? И температура в доме при этом не должна падать?
Хм-ммм. Можно попробовать. Только наверное сначала нужно будет открывать краны на батареях (там где не термоголовки). Мне так кажется.
Ну и вчитайтесь в то, что написали.
Что конкретно вам не нравится?
не ломайте себе голову.
работать возможно в разных режимах.
в зависимости от наличия/количества ручек и кнопок и датчиков.и типа горелки и котла.
и в 85/65 . и в 65/45. и 55/35
Я сегодня запустил тёплые полы в своём замерзающем домике :)
Подача +20-30 градусов, обратка +2. Посмотрим что будет утром...
Может 30 многовато. Я когда-то начинал с самого минимума смесительного клапана,где-то до 25 по термометру. Как щас помню, стяжка с плиткой были холодные, тот ноябрь прохладнее нынешнего января.
Я начинал с градусов 12 на подаче в ТП, обратка при этом была +4, это сразу после запуска, к концу дня подача нагрелась до +20, обратка где-то +8 стала, на след день подача +24, обратка +14, третий день подача +30, обратка +20, потом +34 и 22, через пару дней подача +30-32, обратка +22-24 и так уже месяц. Котел сейчас выдает +47.
Запускался я 15 декабря, дом был холодный, температура в доме была +2 +4. Сегодня ровно месяц как греюсь. Темп в доме +15 +20. Газа за месяц спалил около 560 кубов. По началу расход был 22-25 кубов в сутки, сейчас 17-18. После запуска ТП в доме влаги было ооооочень много, все окна и двери текли, плиты возле внешних стен тоже плакали. Сейчас более-менее сухо, окна сухие, двери мокрые, плиты высохли.
Как-то так.
медленнее надо
AAV,
треснуть могет
Куда ещё медленнее? Сегодня у меня обратка + 12 уже. Поднял подачу до 35.
У меня смесительный узел в подвале, пока дойдёт 35 станет 30 :)
Славка, это ж для ААV было.
у тя нормально всё.
Куда ещё медленнее? Сегодня у меня обратка + 12 уже. Поднял подачу до 35.
У меня смесительный узел в подвале, пока дойдёт 35 станет 30 :)
Медленнееее!
На коллекторе термометр стоит? Сколько показывает?
У меня смесительный в подвале. Сразу после клапана стоит термометр,на нем 27-28гр (трубы-медь, термометр стоит в такой фигне, перпендикулярной трубе подачи). Коллектор (пластик) на 1 эт, там термометр показывает прим. на 5гр. теплее (термометр типа в проток встроен).
Не торопись повышать температуру подачи. У знакомого на нескольколетней стяжке пошли трещины после подачи в ТП за пару дней воды выше 35 гр. Запускался вместе со мной, в один месяц.
Медленнееее!
Всё таки спрошу.Неужели повышение температуры в стяжки при прогреве(дельта в час) как то отличается от условий прогрева бетона при наборе прочности(70 проц за трое суток).Так вот там дельта составляет по моему не более 3(5)градусов в час(не такое уж и медленное прогревание)
по этому поводу КАН пишет так:
после 21-28 дней после заливки стяжки начиная с 20С с последующим ежедневным повышением на 5С до достижения максимального значения. стяжка должна быть соответствующим образом прогрета мин 4 дня при максимальном значении температуры воды.
это я теперь нашел эту инфу. мои же долбоебы шандарахнули практически сразу на максимум. думаю из-за этого и появились две трещины в стяжке кухни.
и вот опять же - забить на это дело или что-то предпринимать... !?
и вот опять же - забить на это дело или что-то предпринимать..Проще -забить,труднее-предпринять(и главное что)
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------
должна быть соответствующим образом прогрета мин 4 дня при максимальном значении температуры воды.Какой температурой?
хрен его знает что проще...!?
может какого нивелира поверх залить или при наклейке плитки сетку фасадную заложить...?
ммм.. бл.. нервов не хватает.... хотел же сам сделать все...
случаи быват разные.
у меня в холле трещина по плитке после 15 лет работы.
в остальных плитка нормально. вот и думайте. фундамент. грунты. ХЗ
насколько я понимаю максималка для тп 50-55С
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
случаи быват разные.
у меня в холле трещина по плитке после 15 лет работы.
в остальных плитка нормально. вот и думайте. фундамент. грунты. ХЗ
через 15 лет обижаться уже не на кого да и не понятно на кого... а тут свежак...
хрен его знает что проще...!?
может какого нивелира поверх залить или при наклейке плитки сетку фасадную заложить...?
ммм.. бл.. нервов не хватает.... хотел же сам сделать все...
Если стяжка не отслоилась и не играет под ногами то и хрен с ней.Все доп.слои сверху-деньги на ветер
bullet_fox
15.01.2014, 23:32
По такому полу без тапок не походишь.
насколько я понимаю максималка для тп 50-55С
А нафига такая,радикулит лечить?
bullet_fox
15.01.2014, 23:41
Вопрос пользователям. Кто какую температуру выставляет на котле, без погодозависимой автоматики, при наружней до 0, до -10, ниже -20. Цифры условные.
упс... а я сча уже 40 поставил на термостате. Термометр встроенный, если верить ему, то в зависимости от работы смесителя температура плавает 25-40 градусов. Теплопроводность полиэтилена тоже сглаживает перепады температуры... (это я себя успокаиваю)
Обратка вечером была уже 18-19 градусов.
Установил термометр с выносным датчиком на кухне, посмотрю утром температуру воздуха и пола.
Не хотелось бы конечно трещин... но смотрел, что деформационные швы, расширенные от холода, ещё такие же.
bullet_fox
Примерно от 50 до 65. Может в самую холодную зиму и ставил 70.
Температура подачи в ТП ограничивается смесительным клапаном.
bullet_fox
16.01.2014, 00:45
У меня на полы 30, обратка 27-28. В котле стояла 45, сегодня поднял до 55 т.к. увеличилось время подогрева воды с 2,5-3 мин до 10-12. Завтра опять замеряю время. Но у меня и окна в трех комнатах по площади одной стены.
AndreyZvorygin
16.01.2014, 08:30
А нафига такая,радикулит лечить?
Так ведь это температура воды, а не температура поверхности пола. Температура пола зависит от конструкции плиты и текущих теплопотерь - должна быть не более примерно 30 градусов, в жилой зоне
Температура подачи в ТП 55гр - это экстрим.
по этому поводу КАН пишет так:
после 21-28 дней после заливки стяжки начиная с 20С с последующим ежедневным повышением на 5С до достижения максимального значения. стяжка должна быть соответствующим образом прогрета мин 4 дня при максимальном значении температуры воды.
Я начинал с градусов 12 на подаче в ТП, обратка при этом была +4, это сразу после запуска, к концу дня подача нагрелась до +20, обратка где-то +8 стала, на след день подача +24, обратка +14, третий день подача +30, обратка +20, потом +34 и 22, через пару дней подача +30-32, обратка +22-24 и так уже месяц. Котел сейчас выдает +47.
медленнее надо
AAV,
треснуть могет
И что же я делал не так??? Повышая по 5-6 град каждые сутки темпер подачи (да и обратки по ходу). По идее всё как по учебнику кана.
Так ведь это температура воды, а не температура поверхности полаТак вроде бы темп. воды в полу ограниченна автоматикой на входе в пол вне зависимости от темп.подачи.Так что производитель всё же наверно рекомендовал эту темп. имея ввиду наверное всё таки пол.
обратка при этом была +4,Это приблизительная темп.мирового океана но даже не темп.холодной воды зимой в трубах.
на память в нормальном режиме (средняя по больнице)Тподачи должна быть около 36 град.
ну а дальше по месту. кому 45 , кому 30.
artexpress
16.01.2014, 11:39
Температура подачи в ТП 55гр - это экстрим.
Очень адекватная подача. Это подача - расчетная, т.е. по ней считают (присутствует во всех таблицах и руководствах) максимальную теплоотдачу ТП. Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------
Так вроде бы темп. воды в полу ограниченна автоматикой на входе в пол вне зависимости от темп.подачи.Так что производитель всё же наверно рекомендовал эту темп. имея ввиду наверное всё таки пол.
Температура пола - это следствие многих факторов. Производитель рекомендует учитывать эти факторы так, чтобы температура поверхности пола не превышала (КАН стр.4 руководства):
29 гр. - зоны длительного пребывания людей
35 гр. - граничные зоны (вдоль стен)
33 гр. - зоны не длительного пребывания людей (ванна)
А максимальная температура подачи ограничена 55 градусами из-за свойств бетонной стяжки, в которой после нагрева более 60 градусов могут происходить необратимые изменения.
Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.
Где такое написано?
Максимальная допустимая температура подачи - это не как не "очень адекватная".
По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать.
Видно шведы из эсби зря выпускают смесители для ТП 20-43 градуса
artexpress
16.01.2014, 14:14
Где такое написано?
Максимальная допустимая температура подачи - это не как не "очень адекватная".
По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать.
Видно шведы из эсби зря выпускают смесители для ТП 20-43 градуса
Славка, я смотрю вам всегда есть, что ответить?
Вы со мой спорите или с КАНом?
Максимально-допустимая - 60 градусов, расчетная - 55 градусов. Так везде написано.
artexpress, я заметил, что вы колупаете мой знак "=", интересуетесь постановлениями, отправляете перечитывать меня моё же сообщение, а сами то даже вопроса и текста толком не прочитали. Спорить нет никакого желания, интересует просто источник информации ;) Повторю другими словами :)))
Где такое написано или из чего сделаны такие выводы : "Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись." ?
По поводу спора, да ещё с каном. Опять Вы меня не читаете.
Так же повторю: "Максимальная допустимая температура подачи - это никак не "очень адекватная". По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать."
Более того сами себе противоречите ;)
максимальная температура подачи ограничена 55 градусами
Максимально-допустимая - 60 градусов, расчетная - 55 градусов.
И если идёт ссылка на кан, то покажите плиз, где указано, что для расчётов применяют исключительно 55 градусов.
Если мы будем ссылаться на ДИН 4725-3, то для определения максимального теплового потока от тёплого пола (при температуре воздуха в помещении 18-25 градусов) используют формулу q = 8,92(tн – tв)1,1
Где tн это средняя температура теплоноситеся. И она никак не связана с 55 градусами.
Могу предположить, что цифра 55 взята из одной рекомендации по отношению подачи/обратки тёплого пола, но и там не только 55 ;) А 55/45, 50/40, 45/35, 40/30.
Только есть ещё одна рекомендация ;) Если тёплый пол улиткой, то разница температур рекомендуется в 5 градусов.
Ещё момент влияющий на мощность - шаг пола. Глупо считать пол при температуре 55 и чтоб выйти на проект увеличивать шаг до 300. - имхо.
Можно взглянуть на эту табличку, она хоть и не 100% точная, но вполне годится, чтоб понять, что эти 55 градусов нах не нужны.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/16/thumb_952d7e251ef333.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/16/952d7e251ef333.jpg)
зы. любой спор ведёт к поиску истины, блуждающей где-то рядом ;)
про 55 у кана написано везде...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/16/thumb_852d7fd5b4da5b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/16/852d7fd5b4da5b.jpg)
VAR, ну так написано "МАКСИМАЛЬНАЯ", о чём я и талдычу
Очень адекватная подача. Это подача - расчетная, т.е. по ней считают (присутствует во всех таблицах и руководствах) максимальную теплоотдачу ТП. Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.
Если оставить в покое Кан,Упонор и пр, как часто вы в своем доме в ТП подаете 55гр?
И что за смесительный узел у вас в СО?
Консультец
16.01.2014, 20:24
У меня нет ТП. Как же мне классно!
Про режим 55-45 у кана в талмудах написано везде, т.е. там указано, что такую температуру 55 можно пускать в ТП, при этом указаны темпер поверхности пола, шаг и отдача ТП в ваттах. Т.е. кановцы реально проводили (будем надеяться) исследования и эксперементы для такого режима, значит можно.
Выше 55 пускать в ТП не рекомендовано, т.к. это будет не хорошо именно для СТЯЖКИ, а не для трубы. Кановский синий перт выдержит и 70, а красный и 90. При этом максимальная (считай аварийная) темпер для этой трубы это 95, как и для ПП, но это аварийные режимы.
Вывод: судя по книжкам кана в ТП запускать 55 градусов я полагаю что МОЖНО, и это не аварийный режим, а вполне нормальный (я понимаю, что не везде конечно, а в комнатах временного пребывания (ванна, мот тамбур какой), т.к. темпер пола при этом может быть больше 30 (что допустим для ламината смерть, а для плитки нормально).
п.с. про кан, т.к. остальных не читал, бо моя СО и ТП собраны на кане, поэтому могу тока про них говорить.
Sir Alex
17.01.2014, 18:39
Вопрос пользователям. Кто какую температуру выставляет на котле, без погодозависимой автоматики, при наружней до 0, до -10, ниже -20. Цифры условные.
У меня на котле стоит 41-42гр. (T подачи). В доме около 22-23гр, 50% площади занимают ТП, на остальной радиаторы с термоголовками. В спальнях задушены радиаторы, температора там около 19гр.
Котел постоянно тактует. Я уже снизил ему мощность до 8кВт, вроде лучше стало.
Вот так я запустился год назад:
http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=117569&postcount=200
http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=117599&postcount=204
За год приходилось снимать радиаторы для штукатурки-шпатлевки за ними, потом разматывались ТП, заполнялись, сливали воду из гидрострелки.
Как пришел сезон заполнил-развоздушил каждую батарею, вроде везде потекло, запустил отопление. По этой декабрьской погоде особо не обращал внимание на температуры подачи- обратки, в доме тепло, телогрейку и свитер при работе снимаю :).
А тут приморозило, решил поднять температуру носителя- включил на 60 гр. - гляжу - что то не того- последние батареи прохладненькие - ну понятно, надо балансировать, прошелся с шестигранником, где то поджал, где то открыл- все равно что то не так - подача 60 - обратка 25, сверху батареи горячие, а снизу холодные. Думаю маловато скорости- поставил насос на 3ю, добавил температуры до 70гр.- фигушки там не могу продавить и все тут. Гидрострелка больше чем наполовину горячая, котел тактует каждые 2 минуты - караул, не могу понять в чем дело. Потом решил ( не знаю правильно или нет) что из за разбалансированности системы горячая вода приходящая из котла передавливает в гидрострелке холодную обратку, соответственно протока нормального нет.
Что сделал- вырубил котел, пошел перекрыл все контура кроме одного, на котором открыл на последней батарее обратку, а остальные зажал, дождался пока вода везде равномерно остынет до 30гр. и запустил котел на минимальной температуре, добился полного прохода теплой воды по последней батарее, и стал последовательно потихоньку открывать остальные батареи и контура- вроде добился того чтобы носитель проходил через все батареи и возвращался в гидрострелку и с нее в котел.
Перед отъездом картина такая- котел на "2" - дает 53гр. из гидрострелки уходит 46, возвращается 36. Насос стоит на 2й скорости, смущает дельта 53-46, в прошлом году разница между подачей котла и уходом из гидрострелки была 1-2гр.
Может какие то еще манипуляции надо провести? Хелп!
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/thumb_24952dc43812e5df.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/24952dc43812e5df.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/thumb_24952dc43868b9d5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/24952dc43868b9d5.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/thumb_24952dc438879cb9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/24952dc438879cb9.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/thumb_24952dc438a90fe4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/24952dc438a90fe4.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/thumb_24952dc438c7f673.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/24952dc438c7f673.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/thumb_24952dc438df35ff.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/19/24952dc438df35ff.jpg)
котел тактует , потому , что у вас нет разбора тепла.
у вас в контуре радиаторов какой-то косяк.
(гидрострелку можно отель в утеплитель-не будет проблемы 53-46)
котел тактует , потому , что у вас нет разбора тепла.
у вас в контуре радиаторов какой-то косяк.
(гидрострелку можно отель в утеплитель-не будет проблемы 53-46)
С косяком в контуре радиаторов я вроде разобрался - теплоноситель проходит через батареи полностью- верх-низ радиаторов сейчас теплый.
а вот проблема 53-46 утеплителем не решится- вы же видите на фото - справа верх приход - слева верх сразу забор, через полметра стоит градусник- ну не может вода на таком куске потерять 7гр. Получается что сейчас обратка верх поддавливает? Да - на гидрострелке манометр давление показывает 2,2 а на котле -2.
artexpress
20.01.2014, 12:20
С косяком в контуре радиаторов я вроде разобрался - теплоноситель проходит через батареи полностью- верх-низ радиаторов сейчас теплый.
а вот проблема 53-46 утеплителем не решится- вы же видите на фото - справа верх приход - слева верх сразу забор, через полметра стоит градусник- ну не может вода на таком куске потерять 7гр. Получается что сейчас обратка верх поддавливает? Да - на гидрострелке манометр давление показывает 2,2 а на котле -2.
А кто рассчитывал гидрострелку?
S.G., какой-то очень знакомый котёл и какая-то очень знакомая гидрострелка))))
стрелка типовая...
да и особо нет там ничего "узкого" ..работает на ура в любом раскладе.
sanyok,
Да-да ;) , давненько на форум не заглядывал. Вы свой котел запустили?
sergN,
Работает конечно, только вот умудрился я систему разбалансировать :), так что посоветуете- как дельту на гидрострелке привести в норму? может еще разок выключить всю систему, подождать выравнивания температуры во всем контуре и запустить? Или со скоростью прокачки поэкспериментировать?
я не могу сказатть за котел- он работает/отключается по Т подачи в стрелку.
и берет то,что ему возвращает система.
надо посмотреть -есть ли на котловом насосе регулятор скорости (возможно он частотник- я их не держал в руке-не знаю. но можт и на них есть)и поставить на меньше.
S.G., насос в котле с регулировкой скорости? Если да, то переключить на 2 или 3
Насос радиаторов переключить на меньшую скорость
Приехал со стройки. На котле 55, на подаче ГС 45, на обратке 36 насос стоял на 2й скорости. При переключении на 3ю температура подачи стала падать постепенно на 44, обратка вроде как не менялась. Поставил насос на 1ю скорость, подача выросла до 46 обратка стала 35.
Котел не тактует, работает постоянно. Внутрь котла лазить честно говоря не очень хочется, Думаю в Бош Экселенс скорость работы насоса задается программно. На фото показатели перед отъездом, немного смущает разность в давлении, раньше такого не замечалось.
Не узнаю котёл в гриме :) Gaz 7000? Там трёхскоростной насос.
У тебя скорость протока потребителей больше скорости протока котла, поэтому идёт постоянный подмес обратки в подачу.
Да и верить температуре на табло котла не совсем верно. Выставлена одна, но она всегда плавает, а это максимальная. Возможно ГС просто сглаживает температурные колебания между тактами
Славка, да он самый, завтра попробую вскрыть - глянуть как там насос поживает :)
Снял крышку - насос котла стоит на 3й скорости. Поднял температуру подачи до 63. Подача со стрелки выросла до 50, обратка так 36 и висит, что делать? Может отпустить все балансировочные на батареях? И разница в давлении на котле и стрелке в 0,2 атм. настораживает раньше такого не было.
обратка на котел идет через фильтр?
открывал его смотрел?
sergN,
Конечно через фильтр, только я олень северный забыл его проверить :)
Тот который на подаче с гидрострелки стоит до насоса контура радиаторов проверил- промыл (было немного окалины и мути), а потом отвлекся и про этот забыл. Завтра влезу. А что скажете насчет мысли открыть все балансировочники на батареях, пусть водичка идет без сопротивлений всяких, а потом если даст результат подожму?
S.G., я так понимаю, что стрелка рабочая.....можно тогда и мне свою вешать
sanyok,
Рабочая, в прошлом году как запустил- так и отработала без проблем, правда температуру сильно не поднимал. а тут что то начудил сам. К 1 февраля стяжка на ТП наберет положенную крепость, тоже буду запускать, поэтому хочется чтобы эта замарочка не отражалась на втором контуре ТП.
Кстати вопрос- ты на какую автоматику все таки решился? и Бойлер купил- как обвязал? Если где уже обсуждалось- кинь ссылкой пжлста.
S.G., Пойду слоище пыли сотру со стрелочки((((((((
S.G., ну пока вол так вот...
А ты делай....делай......я посмотрю со стороны)))))
Разница давлений в стрелке и котле бывает. Ничего страшного. имхо.
У вас же нет термометра на подающей линии в стрелку, а ориентир на котёл.
На котле выставлена максимальная температура 60 градусов. В реале она за счёт модуляции и тактования плавает 50-60 градусов. Гидрострелка эти колебания сглаживает, тем более что подача в стрелку выше подачи из неё.
Что касается большой разницы температур. Здесь может быть две причины.
1) не достаточное количество горячей воды: низкая скорость, забушены краны, заужены диаметры трубопроводов
2) значительные теплопотери помещения и низкая температура в нём.
Вечерний отчет :hn::
Промыл фильтр на входе в котел, не сказать чтоб был забит, но шлам присутствовал и наверняка мешал нормальной работе.
Потом пробежался по этажам, открыл все балансировочники. Запустил сначала котел с гидрострелкой, потом открыл подачу в контур радиаторов, насос подачи на стрелке поставил на 1ю скорость.
За полчаса при температуре подачи на котле-61, из стрелки уходит 60, а обратка стала 42, радиаторы работают все ( конечные по веткам похуже, но процесс идет в правильном направлении и это не может не радовать, да и давление на гидрострелке и в котле практически уравнялось.:fw:
Да, переставил котловой насос на 2ю скорость - в какой то момент показалось, что опять начала горячая подача передавливать обратку с 40 пошла на 39. После переключения подросла до 42.
Нуждаюсь в советах по грамотной балансировке радиаторов.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/thumb_24952e0188c94c6f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/24952e0188c94c6f.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/thumb_24952e0189123e93.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/24952e0189123e93.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/thumb_24952e018964d151.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/24952e018964d151.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/thumb_24952e01893dfea5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/24952e01893dfea5.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/thumb_24952e018992e675.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/01/22/24952e018992e675.jpg)
У меня вообще нет конденсата.
То есть вообще! И никогда. Не важно какие морозы за бортом.
Как объясните? Может у меня что-то не так, или он где-то вверху куда-то затекает и не добегает до низа?
В первую зиму чуть был, пока дом был сыроват, потом пропал.
sergN, но ведь газы, в купе с естественной влажностью воздуха, охлаждаясь вверху должны давать пару капель конденсата в любом случае, разве нет?
Павел, пока по трубе стекают испаряются. Значит дымоход утеплён и прогрет
Чёгось сегодня вспомнил, пройдя по морозу :)) Тем, кто подбирает радиаторы под режим работы 90/70, попробуйте поставить на своём котле подачу 90 градусов. На всякий случай, в качестве эксперимента. Получится, вернёте назад ранее установленную температуру. Вдруг придётся поднимать в самый лютый мороз, а вы не в курсе про возможности вашего котла.
Pavel_GGS
26.01.2014, 11:22
Чёгось сегодня вспомнил, пройдя по морозу :)) Тем, кто подбирает радиаторы под режим работы 90/70, попробуйте поставить на своём котле подачу 90 градусов. На всякий случай, в качестве эксперимента. Получится, вернёте назад ранее установленную температуру. Вдруг придётся поднимать в самый лютый мороз, а вы не в курсе про возможности вашего котла.
у меня у газового потолок в 82 градуса
Pavel_GGS, потолок установлен на многих котлах.
у меня 85 на валенке.
но есть возможность её убрать. (давно было-убирал мастер)
Нет сейчас валенка под рукой, чтоб проверить, но даже при входе в сервисное меню для ограничение температуры подачи установлен интервал с максимумом указанным в паспорте котла. У Паши он и будет 82 градуса. И связано это с газовым и гидравлическим блоком. Уменьшить можно, увеличить нельзя.
Pavel_GGS
26.01.2014, 14:52
мне подымать не надо. сейчас на выходе стоит +65. ии чую что этого хватает с головой.
у меня полдома утеплено, а полдома ГС на раствор еще не утеплен, да местами сифонит через швы.
так вот там где утеплен, съем тепла идет на раслабоне. основная нагрузка идет на вторую часть дома.
У меня тоже валенок.
На котле выставлено 45 С на сегодня.
Как-то хватает.
На первом этаже 20-21 гр.
На втором (спальни) 19-19.5
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:09 ----------
Кстати это у всех котлов так, что выставлено 45 градусов, а он нагревает до 50 на дисплее и только тогда отрубается.?
То есть греет всегда на 5 гр. выше выставленных значений.
bullet_fox
27.01.2014, 11:34
Кстати это у всех котлов так, что выставлено 45 градусов, а он нагревает до 50 на дисплее и только тогда отрубается.?
У меня тоже так. Сейчас навряд ли он будет отключаться при таких холодах. Я себе поставил на 63, работает постоянно, но у меня дом не утеплен пока и самое главное не везде утеплено монолитное перекрытие, возле стен пол очень уж холодный.
У меня тоже так. Сейчас навряд ли он будет отключаться при таких холодах. Я себе поставил на 63, работает постоянно, но у меня дом не утеплен пока и самое главное не везде утеплено монолитное перекрытие, возле стен пол очень уж холодный.
Таки выключается у меня. Но не часто, как когда было теплее. Последние 3-4 градуса он очень медленно гонит, но в итоге догоняет до 50 и отрубается. Опять же не на долго. Минут на 5. И так по новой )
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее было в 13:29 ----------
Может мне сервисмен недостаточно занизил мощность горелки соответственно площади дома? Надо будет уточнить.
Надо все-таки накинуть пяток градусов.
Ветерок морозный начал чуть остужать дом.
В безветрие хватало.
bullet_fox
27.01.2014, 14:38
У меня возник резонный вопрос.
Какой должен быть запас мощности батарей в доме, что бы подача была в котел +45, когда на улице -20 и в доме было тепло. Посмотрел таблицы Пурмо. Расчетная температура 75/65/20. При низкотемпературном использовании 55/45/20, мощность падает в 2 раза. Получается, для компенсации необходимо увеличить длину батареи в 2 раза.
У меня обычные стальные пекпаны турецкие. 1000х500 под каждый окном.
Ну и +ТП. Дом небольшой 140-150 квадратов общей площади. Кладка на клей 400 мм.
Не утеплен дом еще. Жилой. Вот и все. В математике мощностей особо не разбираюсь. Кручу ручку по факту, так как автоматика стоит примитивная с гистерезисом в 1 градус, то ее пока не использую, чтобы не было неприятных похолоданий в период молчания котла. Вот как-то так.
---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее было в 13:47 ----------
Кстати ТП я грею температурой общей подачи. +45-50.
Нам комфортно. Не знаю насколько это вредно для пола, но мне нравится реально ТЕПЛЫЙ пол, а не просто не холодный.
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее было в 13:50 ----------
Да, ТП только под плиткой: санузлы, кухня, прихожая. А так везде паркет.
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее было в 13:51 ----------
Вспомнилось, как меня гнобили, что между стяжками надо минимум 8 см пенопласта. У меня лежит пятерка. + 12 мм фанеры + 16 мм паркет. Пол НЕ холодный. Ходить по нему приятно. Заметно холоднее (но не критично) лишь возле наружных стен и углов.
bullet_fox
27.01.2014, 14:55
У меня дом такой же и в таком же состоянии. В пол подаю +32. Батареи включились когда стало ниже 10.
А высота потолков какая? У меня 270 см.
Это ведь тоже имеет значение в объеме отапливаемого воздуха?
bullet_fox
27.01.2014, 15:13
первый этаж 2,7м, а второй в среднем 3м.
Sir Alex
28.01.2014, 11:18
Может мне сервисмен недостаточно занизил мощность горелки соответственно площади дома? Надо будет уточнить.
На валеках можно самому легко изменить мощность. В инструкции это написано (параметр кажется "d.0" называется)
На валеках можно самому легко изменить мощность. В инструкции это написано (параметр кажется "d.0" называется)
хм... читал талмуд - не видел такого. надо еще раз просмотреть.
он мне внутрь какую-то приблуду небольшую подключал, когда настраивал параметры.
bullet_fox
28.01.2014, 11:28
хм... читал талмуд - не видел такого
Страница 26, пункт 7.2.1
Павел, внутрь подключал прибор для проверки давления газа
Консультец
28.01.2014, 20:14
Вот интересно. У меня крутёлка стоит на 4,5-5 из 6. Котёл отключился при градусах 65. Нужно про экспериментировать, до какой температуры он может догревать. Я его на максимум по моему и не включал никогда.
Консультец
30.01.2014, 19:33
Ага! Не тут-то было. Попытка увеличить мощность (или что там крутёлкой управляется), приводит к росту давления (чуть-ли не за 3 переваливать начало), а температура на подаче может градусов на 5-7 вырастает. Дальше и крутить не стал, хоть и есть ещё куда.
Так что вернул на свою 5-ку и открыл на всю катушку радиаторы на 2-ом этаже.
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее было в 18:30 ----------
P.S. Да. И опять интересный эффект. Как только за 20 температура поднимается, так любое телодвижение в жар бросает и пот вышибает. Решил цоколь к кухне приладить, пока дома с малым сижу, так весь мокрый стал. Может дело в исчезающей влажности?
[QUOTE=Консультец;
P.S. Да. И опять интересный эффект. Как только за 20 температура поднимается, так любое телодвижение в жар бросает и пот вышибает. Решил цоколь к кухне приладить, пока дома с малым сижу, так весь мокрый стал. Может дело в исчезающей влажности?[/QUOTE]
Дело в чрезмерном употреблении :gk:
Консультец
30.01.2014, 21:07
Дело в чрезмерном употреблении :gk:
Не угадал. При чилдрене не употребляю.
Не угадал. При чилдрене не употребляю.
Не угадала :ek: так употребление было на медни без чилдрена :)
Консультец
30.01.2014, 21:57
Не угадала :ek: так употребление было на медни без чилдрена :)
Пардон, запамятовал. С прошлой субботы не пью, и пьяниц ненавижу!
Консультец, а кто любит пьяниц. мы ж =алкахолики-трудоголики.
С чилдершами особо не побухаешь ;) Некогда :)
Консультец
31.01.2014, 20:46
Но почему давление растёт, а температура практически нет? Может у меня тупо не хватает сечения магистралей (если их можно так назвать) для свободного протока воды?
Или воды чутка стравить? Но тогда при снижении мощности придётся подпитывать, иначе давление упадёт совсем.
Когда не пднимается температура, когда ооочень большая разница температур между подачей и обраткой, то это нехватка тепловой мощности теплоносителя. Как правило возникает в случае недостаточной циркуляции. А это: малая скорость насоса, малые диаметры труб, большое гидравлическое сопротивление в следствии зажатых кранов или забитого фильтра.
Начинаем капать с фильтра котлового и дополнительного (если установлен)
Но почему давление растёт, а температура практически нет? Может у меня тупо не хватает сечения магистралей (если их можно так назвать) для свободного протока воды?
Или воды чутка стравить? Но тогда при снижении мощности придётся подпитывать, иначе давление упадёт совсем.
озвучьте плиз в цифрах вашу проблему.
хочу со своими показателями сравнить.
на моем валенке по умолчанию давление 1.2 без процесса отопления (если можно так сказать).
при темп. подачи 45 градусов - 1.7 бара.
при темп. подачи 53 градуса - 1.9 бара.
Выше никогда не поднимал.
И так Ташкент более 20 градусов тепла в доме, что лично я не очень люблю.
Но детям надоть.
Для статистики:
От котла до обоих гребенок идет ПП - 25
От гребенок до всех радиаторов (6 штук) - пп -20.
К теплым полам (5 штук) - мп - 16.
Система лучевая. Каждый радиатор запитан отдельно от гребенок.
Консультец
31.01.2014, 22:25
Начинаем капать с фильтра котлового и дополнительного (если установлен)
В котле (Виссман) фильтра не видал, дополнительный снял после первого сезона. Муть уже вся отфильтровалась, а насос нагружать дополнительным сопротивлением незачем.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:08 ----------
озвучьте плиз в цифрах вашу проблему.
хочу со своими показателями сравнить.
Так а цифирь то я и не дам. На холодную давление вроде 1,5 делал. Т.к. у меня только обычный термометр есть, то при подаче примерно 50 (где-то) давление в районе 1,9-2, при подаче где-то 60 - 2,5. А вот если дальше крутить регулятор, то давление растёт, а температура нет.
Система примитивно простая. 25 металлопласт до гребёнок 1 и 2 этажа с ответвлением на гребёнку подвала. Радиаторы запитаны через 16 металлопласт.
Есть мысля от места ответвления на подвал кинуть ещё 25-ку на 1-2 этаж. Тем более, что там и калорифер приточки ещё предстоит подключить. Возможность пройти туда есть.
Так давление растёт от повышение температуры.
Ограничение подачи не настраивали в котле? Или какая температура не растёт?
Консультец
31.01.2014, 23:01
Так давление растёт от повышение температуры.
Ограничение подачи не настраивали в котле? Или какая температура не растёт?
Так температура выше 60 с хвостиком не растёт, даже если регулятор на максимум выкручивать, а давление переваливает за 3. Хотя предохранительный клапан ещё не срабатывает.
Что настраивал мастер я не в курсе. Ограничение подачи чего?
Да, вот сейчас слегка потеплело, и котёл уже начал отключаться. Т.е. мощность снижать надо. КМК.
В котле есть настройка минимальной и максимальной температуры подачи. Через сервисное меню.
Термометры стоят?
При таком росте давления я бы озаботился состоянием расширительного бака, либо его недостаточным объемом.
Консультец
01.02.2014, 00:10
В котле есть настройка минимальной и максимальной температуры подачи. Через сервисное меню.
Термометры стоят?
Возможно и есть. Котёл-то 2003 года, если мне память не изменяет. Он у меня долго вылёживался по складам. Нужно мануал почитать.
Термометр один и манометр в этом же приборе.
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:08 ----------
При таком росте давления я бы озаботился состоянием расширительного бака, либо его недостаточным объемом.
Кстати. Я об этом не подумал. Ведь прошлой зимой часть радиаторов я заменил на большие. Может объём сильно увеличился. Нужно прикинуть. Тем более, что ещё калорифер будет (уже говорил) и ещё пара батарей на втором этаже нужна однозначно.
Консультец, я имею ввиду не котловой, а на трубах подачи и обратки
Консультец
01.02.2014, 09:26
Консультец, я имею ввиду не котловой, а на трубах подачи и обратки
Нету. Не ставил. Есть только манометр на фильтре на обратке.
А вот расчёт бака показал, что котловой уже не достаточен. Нужно покупать внешний РБ и мастырить его где-то на обратке. Нужно ещё место удобное ему определить, чтобы с минимумом затрат врезаться.
Вопрос только с объёмом. По идее, нужно брать с запасом на расширение системы. И я вот думаю, не вреден-ли лишний объём? Вроде как запас карман не тяготит?
P.S. Вот не дёрнул бы меня чёрт с температурой экспериментировать, так и сидел бы себе спокойно.
сегодня попытался запустить отопление. все заработало кроме котла по причина отсутствия газа...!!!
позвонил в мингаз там объяснили. пришлось на регуляторе давления газа одновременно потянуть пимпалку и рычажок вверх. потом все заработало.
так что если у кого что-то подобное то стоит проверить регулятор.
на всякий случай ссылка на дежурный тел мингаза:
http://www.mingas.by/contacts/
При продувке может редуктор сработать. А ещё бывает они зимой перемерзают :(
sergN, спасибо но это первый пуск в этом году...)) самый первый был в прошлом.
Уважаемые коллеги,
Нужен совет имеющий отношение к теме.
Имеет ли смысл форсировать работы по подготовке к запуску газового котла, чтобы начать эксплуатацию системы отопления дома зимой? Либо все же лучше подождать наступления теплого сезона?
Изучая обмен мнениями на форуме, убедился, что запуск отопления зимой сопряжен с доп. нюансами.
Имеем: Котел одноконтурный конденсатник Baxi LUNA Duo-tec 1.24
Внутренняя инфраструктура подготовлена. Будут теплые водяные полы + радиаторы в спальнях.
Газ к дому подведен. Газовщики монтируют «внутрянку». Обещают («железно») завершить все практические р-ты + оформить необходимые разрешения к Новому году.
Постоянно проживать в доме пока не планируем (внутренняя отделка пока не завершена).
За время последнего строительного сезона электричество в поселке отключали только однажды, но опасения есть… Стрёмно как то оставлять котел в одиночестве. Без присмотра. Устанавливать источник бесперебойного питания котла не хочу (жаба). GSM-оповещатель подумываю установить на более позднем этапе.
у меня у товарища дом в заславле. никто не жил долго.
но газовый котел работал на минимуме-чтобы хату не убить.
если хата пустая-нафига это надо.
а если работы какие делать. то надо пускать отопление.
тем более у нас на новый год дождь может быть вероятнее мороза.
..
котел без присмотра..ну только что система "сырая"
а так-что ему будет-то.
..
есть ещё варианты , что могут всё спереть.
тут надо сразу GSM синганку вешать-вот это реальный вопрос.
могут всё спереть.
тут надо сразу GSM синганку вешать-вот это реальный вопрос.
Сигнализация по дому раскинута. Договоренность есть, что подключат, как только возникнет необходимость.
Сигнализация по дому раскинута. Договоренность есть, что подключат, как только возникнет необходимость. она, необходимость, у Вас уже настала. Или подождете, пока через окошко срезанные гребенки вместе с радиаторами и прочим добром повыносят?
Dobrinia
25.11.2016, 10:08
А народа и котлы спирают... свеже поставленные, пока новые...
как где.. я как-то топочную забыл летом закрыть, неделю окно на распашку, никто ничего не тронул...
она, необходимость, у Вас уже настала.
Пока спасает то, что подъездная дорога остановит всякого потенциального посягателя на движимое и недвижимое имущество.
@IvGrin, Подморозит и за ночь могут прилично увезти. И даже без дороги пару батарей унести на своих двоих могут легко.
Даже в тихую деревню могут случайно забрести горячие головы. Если все готово, то цепляйте сигнализацию. А то потом будет очень обидно. Это для вас даже актуальней отопления сейчас.
Юра Добриденев
27.11.2016, 12:31
так а отделку как делать, когда датчики по углам уже висят ?
у нас через поле окно тащили лет 5 назад.
у меня дети в лес ОСП для шалаша унесли лет 7 назад-вернул ..листов 10.
у меня доски 0,5куба сперли-с концами.(аж со 2ого этажа перли)
теперь забор есть-стройки кончились.
крадут либо сами стройбаны , либо по их наводке. только так.
у нас в кооперативе стройки закончились.
посему только грабежи были пару лет назад. 2 года-тишина.
так а отделку как делать, когда датчики по углам уже висят ?
Легко. Датчики вешаются с запасом провода - рукой отодвинул, намазал шапатлю... После поклейки обоев или чего там еще закрепляются на постоянку.
Прочел тему.... По теме хорошо всё шло вначале, после отход от темы про ТП, радиаторы и гидрострелку...
Ответа для себя не нашёл окончательного. Систему отопления смонтировал, но не уверен, что заложил запорную арматуру в нужных для заполнения системы местах.
Опишите, пожалуйста, кто знает, последовательность заполнения СО?
@trmntr, кратко: заполняете снизу, спускаете воздух сверху. Ну а ТП оптимально каждую петлю по отдельности.
@Славка, вставить шланг в кран для слива и подать туда воду под давлением?
А в котле надо какие-нить краники крутить для стравливания?
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0918/6e/ea4fbd2703d0630b2bb1550fb6fc586e.jpg (http://fastpic.ru/)
@trmntr, в котле на гидрогруппе отжать колпачок на спускнике воздуха. И на самом котле есть кран подпитки, можно через него заполнить. Вот только что-то не вижу обратного клапана на подаче холодной воды
Olego2002
18.09.2017, 18:21
А зачем обратный клапан на хол. воду? У нас в Могилёве не требуют. Кому надо магнит подвесит
@Olego2002, Чтобы из вашего котла вода из системы отопления не вытекла в водопровод, если упадёт давление или отключат воду ;) К требованиям магнитчиков и водоканальщиков никак не относится :)
@Славка, так контур отопления и подогрев воды - это ж разные системы, не связанные между собой... Если СО будет заправлена, к примеру, антифризом, он же никак не должен же пересекаться с водой на подогрев...?
В схеме полключения котла не было указано ничего про обратный клапан на холодную воду...
@trmntr, посмотрите схему котла и увидите тройник и в нём кран подпитки. Антифриз заполняется через со и кран подпитки не открывается, даже ручку снимают.
artexpress
19.09.2017, 08:55
Опишите, пожалуйста, кто знает, последовательность заполнения СО?
Я заполнял через кран подпитки котла. Совместил с монтажом контуров на гребенку.
Смонтировал все трубы на подачу (9 контуров), обратку оставил свободной.
Перекрыл все клапаны на подаче, потом открывал по одному и заполнял через котел. После заполнения контура, монтировал трубу обратки, перекрывал клапаны подачи и обратки, и переходил к следующему контуру. По итогу, через развоздушник на гребенке, ушло воздуха совсем немного, но еще срабатывал развоздушник на насосе котла.
Olego2002
19.09.2017, 11:23
@Olego2002, Чтобы из вашего котла вода из системы отопления не вытекла в водопровод, если упадёт давление или отключат воду ;) К требованиям магнитчиков и водоканальщиков никак не относится :)
А я думал кран подпитки нужно закрывать?
@Olego2002, конечно надо закрывать. Но решили вы подпитать СО с 1,2 до 1,5 атм, а в вашем водопроводе оказалось всего 0,5 ... И остались вы и без отопления
Olego2002
19.09.2017, 11:38
Прежде чем подпитать, я проверяю есть ли вода. А в общем мысль нормальная.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:35 ----------
Честно признаюсь, был такой случай зимой. Пришлось реле давления перемычку ставить пока воду не дали :(
@Славка, и в правду, у меня давление воды в доме не такое уж и большое... Обратный клапан по ходу надо было все таки поставить.... "Хорошая мысля приходит опосля"
Peligrin
19.09.2017, 15:19
у меня давление в кране 4,2 атм - пришлось редуктор давления поставить перед подпиткой, что бы сбросить до 1,5. хотя подпитка и закрыта всегда
Кран чуть приоткрыл и смотришь как давление растет. Вода ж не моментом затекает. Добрал до нужного давления и кран закрыл.
Все и без редуктора работает.
Peligrin
19.09.2017, 17:10
@purler, мне нужно с редуктором
у самого стоял редуктор 20 лет. автоматический с 2мя регулировками(хз я не разбирался)
но пользовались только шаровым краном.
Друзья!
При заполнении СО водой, воздушный колпачёк на насосе в котле должен быть открыт или закрыт? Изначально просто он был в закрученном состоянии...
@trmntr, открыт и можете не закрывать если не сопливит пока не выгоните весь воздух
Привет!
Уже могу заполнять смонтированную систему отопления для проверки на герметичность и возник вопрос: открою кран подпитки на котле, вода пойдет в котел... А как полностью выгнать воздух из системы, если я не имею права включать котел? (Заключен договор на ТО)
Даже если и включить его чтоб насос включить, без газа ведь котел и не включится наверное?
@trmntr, а монтировать котел Вы имеете право? А как Вы собрались выгонять воздух из насоса, нужно ведь снять кожух с котла? Вы имеете право разбирать котел? :)))
началось.
скоро пукнуть без дозвола нельзя будет.
автомобиль я , значит , могу разобрать.
а сраный котел из 3 частей нет?
@sergN, я к тому что если взялся сам делать, так надо делать до конца. А то получается на стенку котел сам вешаю (монтирую дымоход, уклоны ит.д.), а провода в розетку засунуть - увольте!
Автору вопроса: к моменту запуска газа( у меня было так) - котёл должен был быть обязан, система стоять под давлением.
В гарантийном талоне должна быть подпись лица, смонтировавшего котел. У себя расписывался я.
Olego2002
24.09.2017, 12:42
Сам вешал котёл, включил и неделю пользовался. Перед приходом горгаз снял газовый шланг.
Приехали, прикрутили шланг обратно все. Неделю назад так же брату делали. Только уже отсечные клапана придумали и датчик на потолок.
пойду в газ-институт получу корки.(пока можно)
а то много дымоходов.
Korvet068
24.09.2017, 13:52
воистину, только что познал сакраментальный смысл тандема из газового и электрического котлов!
Электрокотёл оказывается нужен до ввода газа, с ним реально опробовать СО в реальном практически времени во всех режимах
@Икс, я в этом вопросе "ноль", по сему и интересуюсь. Получается, чтоб выгнать воздух, котел можно включить если даже газ к нему еще не подключен?
@trmntr, можно, но я бы не трогал пока что. Тот воздух, который останется в котле не сделает Вам "погоды", его удалят и монтажники в ходе пусконаладочных работ. Вам важнее/сложнее выгнать воздух из ТП и радиаторов.
Olego2002
25.09.2017, 05:09
В котле стоит автоматический воздухоотводчик и насос сам выгонит воздух из системы.
Проблему создали из воздуха. На радиаторах и гребенке ТП тоже должны быть развоздушники
Valery_SY
25.09.2017, 09:47
@Икс, я в этом вопросе "ноль", по сему и интересуюсь. Получается, чтоб выгнать воздух, котел можно включить если даже газ к нему еще не подключен?
Да, можно. В котлах есть специальная программа, которую включат спецы перед запуском, чтобы развоздушить котел. Вам, чтобы сделать пробу давлением, можно не загоняться и ничего не включать. Качайте сколько Вам нужно (но не более 3 бар), а когда запустят котел, подпитаете просто, если давление упадет.
А какое у кого рабочее давление в системе отопления?
Сергей 31
26.09.2017, 09:41
А какое у кого рабочее давление в системе отопления?
В закрытых системах отопления статическая высота системы + 0,2 бара.
С котлами которые отключаются при падении давления 1,2 бара.
Оба варианта на холодную.
Получается, что без разницы как будет заправляться система отопления? Через сливной кран или же через кран подпитки что в котле?
artexpress
23.10.2017, 12:55
Получается, что без разницы как будет заправляться система отопления? Через сливной кран или же через кран подпитки что в котле?
Через кран подпитки проще. Через сливной кран можно накачать подготовленную воду.
Сегодня заправил СО водой. 1,5 атм. Всё бы ничего, да вот только не ожидал что почти на половине алюминиевых радиаторах начнёт подтекать малость из-под заглушек через эти паранитовые прокладки, такие... зеленого цвета. Как сильно не ужимал я их опять, добиться полного устранения капели не удалось..... Может я, лошара, не применял по не знанию какие-то специальные герметики при прикручивании заглушек? Или надеяться что они, прокладки эти, немного разбухнут и сочиться перестанет сквозь них?
Olego2002
11.11.2017, 21:56
А чего резиновые не ставите?
Я перед их закручиванием слегка промазывал уплотнительной пастой для резьбовых соединений (я её использую когда льном "пакую"), всё ОК. обычно.
Позавчера устанавливал радиаторы (снимал что-б обои легче клеить было), один потёк именно на этом соединении, поджал и всё ОК.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------
А чего резиновые не ставите?
Стрёмная штука, у меня выдавило резинку через год эксплуатации..... Правда это было в многоквартирном доме (хорошо супруга дома была :) )
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
ДА-а, ещё эти прокладки мне кажется бывают 2-х видов ( я не профи, могу ошибаться) тонкие-для соединения рёбер радиатора и толстые (раза в 2) для заглушек.
слегка промазывал уплотнительной пастой для резьбовых соединений
жаль, не догадался...
Так и есть: тонкие - межрёберные, толстые - для заглушек.
...на одном радиаторе у меня стоят с одной стороны резиновые... какие-то они жиденькие, чуть ужал по сильнее и едва ли не повылазили наружу...
А чего резиновые не ставите?
Резиновые прокладки не сьавят на отопление, тк придётся их периодически поджимать.
Ставят силиконовые, но под них футорка идёт с выемкой, чтобы не выдавливало.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------
@trmntr, если такое случилось, то можно парочку прокладок поставить. И уже написали, под футорки толстые 2 мм
Olego2002
12.11.2017, 12:47
Чугунные радиаторы по 50 лет на резинке стоят.
Сергей 31
12.11.2017, 12:59
Резиновые прокладки не сьавят на отопление, тк придётся их периодически поджимать.
Шо значит не ставить? А кто будет обслуживать системы?
Olego2002
12.11.2017, 13:35
[/COLOR]@trmntr, если такое случилось, то можно парочку прокладок поставить.
Вот этого точно не надо делать.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------
И я могу ощибаться, но уплотницельные пасты Унипак и т.д. нанося т не на шайбы, а на лен при паковке резьб. И кроме уплотнения их основная цель сохранить лен от гниения и возможности раскрутить узел.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot