Просмотр полной версии : защитная обработка древесины
и польским продавцам не особо охота что-то втюхивать. они там не первый день торгуют и проходимость в гипермаркетах строительных иная, чем у нас на базаре. не куплю я, так купят другие.
они несут отвественность за консультации: я могу вернуть им товар, если дана неверная консультация и меня что-то не устроит. по голове продавца после этого не погладят.
а у нас возврат возможен лишь в том случае, если товар с браком. за то, что тебе по итогу на твоем дереве цвет не понравился---никто отвечать не будет. поэтому и советуют всё и всем.
Я так почитал и понял, что поляки просто ангелы, а наши местные все объ***сы.
Ну ну! У нас можно вернуть товар в течении 14 дней не объясняя причину, а если неправильная консультация, то тем более. Все прописано в ЗЗПП.
Конечно у поляка больше мотивации предложить что-то хорошее и обслужить "залётного" белоруса, тк он станет его постоянным клиентом и будет ещё друзьям рекомендовать, и все раз в неделю за 500-800 км к нему ездить за покупками будут. У белорусского продавца такой мотивации хорошо работать точно нет ;)
Мне в польском строительном гипермакете продали крышку на унитаз, показав название модели. На "Року" надо было, знакомый просил, человек год её искал. Улыбчивый консультант мне её дал. Забыв уточнить что дал с пометкой "кидс". Он же знал, что я ещё раз приеду и надену ему на голову эту крышку! И знал что шанс этого 0,001%.
Зы. Простите за оффтоп ;) Просто иногда "обожествление" польских продавцов в разных темах и разными людьми начинает "задевать" ;)
Какое обожествление? Мое личное мнение и суждения.
Если буду выбирать, где покупать товар, уж лучше к полякам съезжу и тех продавцов послушаю. ни разу пока не за что было придраться. Пусть даже 700 км в обе стороны.
К нашим нет никакого желания обращаться и никакого доверия. Наелась базарного бизнеса по беларуски.
Да, там дешевле и выбор больше, но продавцы такие же как и у нас. Есть гондурасы и есть хорошие ;)
зы. Ладно, фатит оффтопить ;)
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5511
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5512
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5513
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5514
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5515
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5516
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5517
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5518
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=294&pictureid=5519
все таки начала мазюкать наше дерево. побоялась оставлять его необработанным на зиму. не знаю, успеем ли....погода не радует. хотя бы навес успеть покрыть.
смотрим Садолин на дереве:
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=290&pictureid=5529 http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=290&pictureid=5528 http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=290&pictureid=5527
цвет действительно плотный, не обманули поляки.
после нанесения в один слой вид уже радует. наносила Садолин кистью: только кистью достигается попадание пропитки во все щели и закутки. причем на кисть умышленно нажимала, как бы втирая пропитку в дерево.
считаю, что валик допустим только в случаях с практически идельными деревянными поверхностями, хорошо отшлифованными, ровными, без всяких перепадов в плоскостях, стыковок и углов. как на фото истер. и то, не рекомендовала бы...так как валик гладит, а не втирает.
ну и думаю, что цвет дерева при нанесении валиком и кистью---тоже отличаются.
связи между кол-вом слоев и плотностью цвета потом проверю.
Надежда,
плотность цвета зависит в основном не от количества слоёв, а от того чем наносится и кто наносит...
я не для спора, а для констатации фактов. столб покрашен вторым слоем. разница заметна. на балке особенно, где мазюкнула чуток:hd:
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=290&pictureid=5558
под определенным освещением так лачок поблескивает: в пропитке он уже заведомо добавлен.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=290&pictureid=5559
только кистью достигается попадание пропитки во все щели и закутки. .
а краскопультом нет? я думал,что он получше в этом плане.
а краскопультом нет? я думал,что он получше в этом плане.
Получше. Если много денег и не жалко распылять их на ветер.
У краскопульта есть 2 минуса: идет большой расход краски, пропитки и брызги летят во все стороны. Можно испачкать то, что рядом и не предназначено для покраски. Ну и консистенция пропитки должна быть жидкой, иначе краскопульт не будет работать. А резона пропитку разводить нет никакого: убьет все ее достоинства и характеристики.Садолин- густая пропитка и достаточно дорогая.
надуманные проблемы.если конечно умеешь пользоваться краскопультом.
Особенно повеселило Ну и консистенция пропитки должна быть жидкой, иначе краскопульт не будет работать
распылял тот же самый садолин бошевским краскопультом.ничего не нужно разводить.
и насколько я помню,на банке садолина написано,что запрещено разбавлять растворителями.
Садолин- густая пропитка и достаточно дорогая.
дорогая?это наверное если с лидской лакокраской сравнивать. когда покупал в польше,это была одна из дешёвых,очень распространённых.в одной ценовой категории с drevochron,den bravia,и прочими.
надуманные проблемы.если конечно умеешь пользоваться краскопультом.
умею, красила кирпичную стену в своем доме.
Особенно повеселило
распылял тот же самый садолин бошевским краскопультом.ничего не нужно разводить.
тогда я вас еще повеселю. краску теккурила (тоже из Польши к слову) пришлось разбавлять, иначе краскопульт не хотел работать. слишком густая для него была. и видимо слишком дешевая.
пришлось разбавлять. краскопульт не бош, но немецкий, куплен в Германии.
а погодные условия сейчас такие, что любой лакокрасочный или пропиточный состав на улице густеет.
дорогая?это наверное если с лидской лакокраской сравнивать. когда покупал в польше,это была одна из дешёвых,очень распространённых.в одной ценовой категории с drevochron,den bravia,и прочими.
к сожалению, не знаю цен на лидскую лакокраску, не приходилось интересоваться и пользоваться.
но знаю цену на Садолин в Польше: почти 40 долл за банку 2,5 литра.
очень радует, что есть такие люди, которые интересуются ценами на лидскую краску, а Садолин считают дешевым товаром.:ct:
краскопульт не бош, но немецкий, куплен в Германии.
я думаю это обычная китайская какашка "нонейм". и от того что вы её купили в германии лучше она не станет.
Садолин классик я покупал в лерое или практикере(точно не помню) по 120-150 зл за 10литров. Вы злотые с долларами не перепутали?
http://image.ceneo.pl/data/products/12876420/f-sadolin-classic-palisander-5l.jpg
Рассказы про какашки оставьте для своей жены, договорились?
У Садолина большая линейка продуктов.
Мы купили Садолин эсктра. Могу банку для вас сфотографировать. В цене я не ошиблась: 119,73 zl за 2,5 литра, еще ватты на руках.
Ценник в лерое и кастораме одинаковый. Забрали весь белый Садолин на тот момент из обоих магазинов. Фасовка белого цвета только по 2,5 литра. Больших фасовок не бывает, а жаль.
Еще раз повторюсь: он достаточно густой.И кстати, в инструкции написано: наносить кистью
Похожая ссылка
http://www.homebase.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=110&storeId=10151&partNumber=535756
http://www.ceneo.pl/14678653
Кто-нибудь применял льняное масло для защитной обработки? На днях встретила на стройрынке. Типа, новый продукт в старых традициях "ад усяго". Верить или нет, вот в чем вопрос?
Надежда,
не верьте что ад усяго...
Кто-нибудь применял льняное масло для защитной обработки? На днях встретила на стройрынке. Типа, новый продукт в старых традициях "ад усяго". Верить или нет, вот в чем вопрос?
Я самодельные деревянные фигурки пропитывал (для детей делал). "Ад усяго" - вряд ли, но деревяшки не темнеют и становятся прочнее, да и на ощупь приятные.
да,для таких целей - замечательная вещь
Рассказы про какашки оставьте для своей жены, договорились?
не нужно так нервничать,я не хотел вас задеть :cp:
Мы купили Садолин эсктра. Могу банку для вас сфотографировать. В цене я не ошиблась: 119,73 zl за 2,5 литра, еще ватты на руках.
Ценник в лерое и кастораме одинаковый. Забрали весь белый Садолин на тот момент из обоих магазинов. Фасовка белого цвета только по 2,5 литра. Больших фасовок не бывает, а жаль.
[/url]
в интернете куча предложений по 85zl netto.Сдаётся вы переплатили.
Кстати,а почему вы не хотели взять бесцветный и колеровать его? бесцветный стоит 48 долл нетто за 5литров. Даже с учётом колеровки это на 50% будет дешевле чем та цена по которой вы покупали.
http://www.trops.pl/index.php?page=shop.product_details&product_id=443&flypage=garden_flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=3
http://www.trops.pl/index.php?page=shop.product_details&product_id=444&flypage=garden_flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=3
не нужно так нервничать,я не хотел вас задеть :cp:
Я не нервничаю:не люблю голословных заявлений, да еще в подобной манере.
Сдается мне, мы не о том говорим, не по теме.
Но отвечу. Ценна нетто предполагает еще налог, добавьте его и увидите другую цифру.
Вы сами смотрели, какие ссылки сбросили? Это цены в Турине. Белостока в списке городов, торгующих от этой конторы просто нет ( там есть и такая инфа). .Мы ездим в Белосток.
Колеруют бесцветную пропитку в те же цвета, что расфасованы. Тратить на этот процесс время--- для нас не имеет смысла. время нам дорого. Особенно моему мужу. Да и экономии судя по колеровке теккурилы ( интересовалась)--- нет. Колеровать имеет смысл, если желаешь соединить два цвета в один.
Ну и чтобы закрыть вопрос: нас все устраивает. И стоимость, и полученный результат. Правда он пока не окончательный. В планах у меня было искусственно состарить белый цвет. Но это второй этап. Пока даже первый не можем закончить: мешает погода.
причём здесь налог ?вы его не возвращаете?
колеруют в тех же самых магазинах-это занимает 10 минут.
вижу основной идеи вы не поняли- бесцветный есть в фасовке 5л-что приблизительно на 30% дешевле вашей цены.
не понимаю зачем кричать что куплена оченень дорогая краска,если вся её дороговизна заключается в дорогом времени вашего мужа
Налог я верну. 86,76zl--- стоимость нетто в нашем случае. Вы предлагаете мне колесить по Польше в поисках банки с нетто 85zl??? Не буду! Да еще и не везде и не все фирмочки этот налог возвращают.
В кастораме возврат ватт полностью. В лерое взимают проценты, но у нас там есть накопительная карта Дом, где мы тоже имеем выгоду от покупок в этом магазине. В определенный момент 10% скидка на все покупки в течении одного дня. Во всех магазинах лероя.
Перестаньте голословить: вы узнавали, сколько будет стоить колеровка в наш цвет именно нашего варианта садолина безцветного? Не базы классик, а базы экстра. Не так уж и дешево, как вы думаете, поверьте.Я спрашивала в магазине насчет колеровки, помню точно, но что то не понравилось: то ли цена, то ли не колеруют вовсе экстру.
Вы купили Садолин подешевле и довольны. Мы купили подороже и довольны. И время дорого для нас, и считать мы тоже умеем.
Каждый вид Садолина чем то отличается. Цена соответствует качеству, не просто так она вырастает. О чем разговор?
И кстати, за колеровку ваты не возвращают: это услуга, а не товар.
вижу тут этот вопрос не особо поднимался, все в основном про биозащиту.
У меня активно ставится стропильная система. Строители говорят, что надо бы решать вопрос с огнебиозащитой. Есть 2 варианта:
1. Обработать своими силами только биозащитой.
2. Нанять специальную уполномоченную контору, которая сделает огнебиозащиту и выпишет официальные документы.
С их слов суть ситуации в том, что при сдаче дома в эксплуатацию пожарники затребуют документы, подтверждающие обработку огнезащитой. Эти документы должны быть выданы фирмой, которая сертифицирована производить такие работы.
При варианте 1 при сдаче в эксплуатацию придется или таки как-то потом дообрабатывать огнезащитой или (как я понимаю) както договариваться с пожарниками (платить штраф, взятку и т.д.).
Рассакжите плз, как поступали вы в такой ситуации и сдавали ли уже дом.
PS насколько слышал, срок действия огнезащиты 5 лет
http://www.nort-udm.ru/catalog/firebioprotection/industrial/detail.htm?indust=387156&itemid=387479
Пусть сами себя хвалят. Пирилаксом не пользовался, но ихними антисептиками пользовался, чего и вам желаю. Понадобиться - ещё воспользуюсь. Обратите внимание - можно работать на морозе.
MrRed,
можно обработать и самому, но купить огнезащитный состав у конторы ОФИЦИАЛЬНО, с выпиской накладной, с копией сертификата.... тогда никакой пожарник к вам не пристанет...
MrRed, дом сдали совсем недавно...никто даже не спросил про огнезащиту (делали сами, но бумажку брали у продавца и ничего не понадобилось)...
MrRed, дом сдали совсем недавно...никто даже не спросил про огнезащиту (делали сами, но бумажку брали у продавца и ничего не понадобилось)...
у нас аналогично все было.
тут ГОСТ
http://www.vizd.ru/docs/?cat=%C4%F0%F3%E3%E8%E5%20%ED%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB %FC%ED%FB%E5%20%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%FB/79%20%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%EE%E1%F0%E0 %E1%EE%F2%EA%E8%20%E4%F0%E5%E2%E5%F1%E8%ED%FB/3344.htm
тут производитель белорусский.
http://antiseptik.by/
нашла фотку полезную по теме. пробовала состаривать дерево,применяя различные приемы окраски. прокрасила все образцы в один слой Садолином. Закончить не все успела. оставила на улице. потом был дождь.
приехала на след. день и увидела, что вода каплями лежит на пропитанных досках. непропитанная доска была вся намокшая.
Даже один слой Садолина- работает!
Irsanka, ага! вот он белий цвэт!!!
Но это второй этап. Пока даже первый не можем закончить: мешает погода.
О да, о да!!! У меня большая радость ( как женщине мало для счастья нужно)-- мы успели ВСЕ дерево покрыть Садолином до того, как температуры погодные понизятся ( вроде завтра обещают).и навес, и барбекюшницу.
Где то даже в два слоя покрыли( столбы крайние). Пришлось понапрягаться и поупираться....даже зятю.
Последние дни в темноте с прожекторами работали.
Теперь я спокойно жду зиму.
Белые лессирующие цвета на солнечной стороне надо часто обновлять (примерно 1раз в 2 года).
светлана тоболкина
20.03.2013, 11:31
Купили штакетник на забор, он полностью сырой. Хотелось бы антисептировать и затонировать. Обрабатывать планируем методом погружения. Объем(5 м.куб.) . Может кто знает, где можно антисептик в порошке найти или что экономичное использовать.
В Оме есть антисептик в порошке, не очень вроде дорогой, не знаю правда как разводить и на сколько эффективный.
сейчас их производят массово у нас.
я их иногда ловлю на сайтах...пока что-нить ищу..типа наше производство.
правда они их не рекламируют...
поэтому нахожу их случайно.
искать через поисковик бессмысленно-там сплошное российское ...
страниц 100.
светлана тоболкина
21.03.2013, 22:16
Таки купили Неомид 430 еко. Была мысль добавить сразу в него пигмент, но видать не получится. Сам концентрат темно-синий, помазюкали экспериментальную доску разбавленным, приобрела зеленочный оттенок, а написано фисташковый. Решили пока забор пропитать и ставить сырой, за лето высохнет на корню,так сказать, потом будем уже кистью или валиком колеровать.
светлана тоболкина,
не надо в неомид никаких красителей добавлять... всё красящее идёт поверх неомида...
Korvet068
22.03.2013, 02:50
Олифы
Олифы — плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве защитных покрытий, пропиток, основы для масляных красок и пр.
Старое название натуральной олифы — «варёное масло». В некоторых древних рецептах в состав олиф вводится янтарь и пр. смолы, по современной классификации такие составы относятся к лакам.
Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают», превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входит жирная кислота, называемая линолеиновой (льняномасляной). Чем больше содержится её в масле, тем оно обладает большей способностью высыхания. Масла, не содержащие линолеиновой кислоты, не высыхают. Наибольшим содержанием глицеридов линолеиновой кислоты отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % и конопляное — с содержанием до 70 %. Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линолеиновой кислоты, высыхают слабее и медленнее. Растительные масла: сурепное, оливковое и др., содержащие только следы линолеиновой кислоты, лишены способности высыхания.
Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линолеиновой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав солей металлов. При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Большинство современных олиф имеет время высыхания порядка суток.
Исторически олифа применялась для покрытия и пропитки дерева, в качестве основного средства защиты деревянных изделий от влаги, гниения и древесных паразитов. В XX веке, когда появились другие средства защиты дерева, в том числе и более эффективные, применение олифы ограничилось покрытием внутренней деревянной отделки помещений и предварительным покрытием пористых поверхностей под последующую покраску (предварительное покрытие олифой улучшает прилипание краски и снижает её расход за счёт уменьшения впитывания в поверхность). Также олифа применяется в качестве основы для масляных красок, шпатлёвок.
В настоящее время производится три типа масляной олифы: натуральная, оксоль и комбинированная, а также алкидные и композиционные олифы.
Масляные олифы
Все масляные олифы производят из растительного масла с добавлением сиккатива — вещества ускоряющего высыхание масла. В процессе изготовления олифы масло подвергается фильтрации и термической обработке. В качестве сиккативов используются соли металлов, таких как кобальт, свинец, марганец, железо, цирконий, литий, стронций. Процентное содержание сиккативов в олифе незначительно. Их наличие ускоряет окисление масла за счёт того, что сиккатив активно поглощает кислород воздуха, который и идёт на окисление. Воздействие сиккатива на олифу не прекращается после высыхания, поэтому добавление слишком большого его количества недопустимо — покрытие быстро темнеет. Состав сиккатива существенно влияет на скорость высыхания олифы, так, например, полиметаллические сиккативы дают скорость высыхания, в несколько раз большую монометаллических.
Натуральная олифа
Натуральная олифа практически полностью (по российскому ГОСТ 7931-76 — на 97 %) состоит из натурального растительного масла (льняного, реже — подсолнечного, соевого или другого), оставшуюся долю занимает сиккатив. Масло в процессе производства может проходить термообработку с продувкой воздухом или без таковой. Олифа, полученная термообработкой без продувки, называется полимеризованной, с продувкой — окисленной или оксидированной. Натуральная олифа имеет вид непрозрачной густой маслянистой жидкости чёрно-коричневого цвета со слабым запахом.
Олифа оксоль
Олифа оксоль изготавливается из натуральных растительных масел, растворителя и сиккатива. По ГОСТ 190-78 содержание масла в оксоли составляет 55 %, в качестве растворителя используется уайт-спирит, на него приходится 40 %, оставшиеся 5 % — сиккатив. Из-за наличия в составе растворителя оксоль имеет резкий неприятный запах, сохраняющийся на некоторое время даже после высыхания покрытия. Оксоль существенно дешевле натуральной олифы, по внешнему виду и свойствам отличается от неё незначительно. Более качественной считается оксоль, изготовленная на основе льняного масла — её покрытие сочетает твёрдость, эластичность, водостойкость и максимальную среди видов олифы долговечность. Более дешёвая олифа на основе подсолнечного масла даёт худшее покрытие, чем льняная.
Комбинированные олифы
Комбинированные олифы отличаются от оксоли только соотношением количества ингредиентов: в них содержится около 30 % растворителя, в качестве которого также используется уайт-спирит. На тонну олифы расходуется порядка 700 кг масла.
Алкидные олифы
Алкидные олифы производятся из алкидных смол, разведённых растворителями и модифицированных маслами. Также, как в масляные олифы, в алкидные добавляется сиккатив. По типу смолы алкидные олифы подразделяются на глифталевые, пентафталевые и ксифталевые. Алкидные олифы выпускаются в виде растворов в уайт-спирите. Алкидные олифы экономичнее масляных — на приготовление тонны олифы уходит порядка 300 кг растительного масла.
Композиционные (синтетические) олифы
Самый дешёвый вид олифы — композиционная. Это олифа, основными компонентами которой являются не натуральные масла и смолы, а их синтетические заменители, главным образом — продукты нефтепереработки. Состав композиционных олиф может варьироваться, на них не существует ГОСТа, они производятся по техническим условиям (ТУ). Композиционные олифы по виду могут заметно отличаться от натуральной олифы или оксоли — их цвет может быть более светлым, с красноватым оттенком, они могут быть прозрачными. Они имеют резкий запах, часто — большое время высыхания, а также отличаются неравномерностью свойств — в зависимости от состава могут вести себя совершенно по-разному. Так, например, композиционные олифы, изготовленные на основе фуза — осадка натурального растительного масла, — вообще не высыхают, а покрытые ими поверхности не поддаются окрашиванию. Олифы на основе скопа (комбинации нефтеполимерных смол) могут либо не сохнуть вообще, либо давать после высыхания стекловидную плёнку, постепенно осыпающуюся с поверхности.
Применение и свойства олиф
Производство красок
Масляные и алкидные олифы используются для приготовления красок. Из экономических соображений чаще на изготовление обычных масляных красок идут алкидные олифы, как более дешёвые. Натуральные масляные олифы чаще используются для разведения густотёртых красок. Композиционные олифы в лакокрасочном производстве применения не нашли, главным образом, из-за крайне низкого качества получаемого покрытия.
Обработка поверхностей
Все виды олиф используются для пропитки и покрытия деревянных поверхностей и различных изделий из дерева.
Стойкость большинства олиф к атмосферным воздействиям уступает другим доступным средствам защиты поверхностей, поэтому применение олиф в чистом виде (не в составе красок) для наружных работ ограничено. Использовать натуральную олифу, самую дорогую из всех олиф, для наружных работ в настоящее время вообще нет никакого смысла — покрытие придётся постоянно обновлять, что очень дорого и непрактично. Использовать натуральную олифу для предварительного покрытия поверхностей под покраску также бессмысленно, так как для этого лучше подходит более дешёвые олифы — оксоль и алкидные. Стойкость к атмосферным воздействиям максимальна у алкидных олиф — покрытие алкидной олифой приблизительно вдвое долговечнее, чем любой масляной олифой. В любом случае лучше использовать олифу в наружных работах только в качестве предварительного покрытия под последующую покраску.
Для внутренних работ, с точки зрения удобства использования и экологичности, преимущество имеет натуральная масляная олифа — она практически не пахнет, покрытие не выделяет вредных для здоровья веществ, работа по покрытию также не связана с вредом для здоровья. Но из-за дороговизны этой олифы чаще для внутренних работ применяют оксоль (или алкидные олифы). Из-за пахучести оксоли работы с нею необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. До полного высыхания нанесённое покрытие продолжает выделять пары уайт-спирита, из-за чего в помещении до нескольких суток сохраняется характерный запах.
Композиционные олифы, как правило, токсичны, причём не только в период высыхания — поверхность, покрытая композиционной олифой, может продолжать пахнуть и выделять вредные вещества в течение нескольких лет после нанесения покрытия. Поэтому композиционные олифы могут использоваться только для обработки деревянных и других пористых поверхностей при наружных работах, а также в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Их не рекомендуют применять для внутренних работ в квартирах и других жилых помещениях.
Изготовление олифы
Процессом превращения масла в олифу достигается выделение и частью разложение глицерина, удаление воды, выделение белковых веществ в виде осадка и, наконец, насыщение свободных жирных кислот основными окислами таких металлов, соли или мыла которых могли бы легко растворяться в окисленной линолеиновой кислоте или выделяться в виде нейтральных твёрдых осадков. Для приготовления олифы следует предпочитать старое, сухое, отстойное льняное масло. В последнее время производство олифы ведётся заводским способом и достигло больших размеров, в особенности на маслобойных заводах, где олифа, как обработанный и пользующийся широким спросом продукт, содействует более обширному сбыту масла.
Заводское производство олифы представляет собой следующие три главные операции:
· отстойка масла
· масловарение
· отстойка
Отстойка масла
Часто отстойка масла усложняется его отбелкой. Отстойка масла производится обыкновенно в железных баках, форма которых не играет роли, а размеры и количество зависят от размеров производства. Если производство олифы ведётся круглый год непрерывно, то запас отстойного масла должен отвечать двухмесячной потребности. Специальные приспособления баков ограничиваются размещением трёх выпускных кранов по высоте баков; верхний кран устанавливается на половине высоты, средний на 1/5 высоты, считая от дна бака, и нижний кран помещается на уровне самого дна; он служит для спуска масляной грязи, которая собирается в отдельный бак — сборник для дальнейшего, более продолжительного отстоя. Масляные отстойные баки должны быть размещены в отапливаемых помещениях, где температура зимой желательна не ниже 12 °C. Отстойка начинается с верхних слоёв масла, спуск которого возможен после 5-6 дней верхними кранами; через следующие 5 дней спускается порция средним краном, после чего бак может быть наполнен новым маслом. После каждых 4-х отстоев следует спускать масляную грязь и очищать бак.
Масловарение
Отстойное масло поступает в другое отделение — масловарку, где установлены масловарочные котлы. Переливку масла из баков в котлы производят с помощью насосов и системы труб. Варение масла практикуется двояко: на голом огне и перегретым паром. Второй способ применяется обыкновенно на маслобойных заводах, тогда как первым пользуются на специальных олифных заводах, потому что олифа, варёная на голом огне, отличается лучшими качествами и пользуется лучшим спросом. Варка масла на голом огне производится в медных котлах, вмещающих за раз от 819 до 1638 кг. масла. Котлы имеют цилиндрическую форму с выпуклыми днищами и выпуклыми крышками, герметически закрывающими верхнюю часть котлов. Каждый котёл имеет отдельную печь, куда вмазывается до верхнего края; печь устроена так, что дымоходы винтообразно обхватывают значительную боковую поверхность котла; топка ведётся дровами, продукты горения поступают в общий для всех печей боров, отводящий газы в заводскую трубу. Круглое отверстие в крышке, достаточное для засыпки нужных химических препаратов и плотно закрывающееся отверстие для термометра, отверстие в центре крышки котла, через которое проходит ось механической мешалки, трубка, приводящая масло в котёл, и трубка 3—4 дюймов в диаметре, отводящая газы, выделяющиеся во время варки масла — составляют всю арматуру масловарочного котла, помещающуюся в верхней его части, то есть в крышке самого котла, которая снимается только в случаях очистки котла или его ремонта. Дно котла имеет свою трубку с наружным краном для спуска готовой, сваренной олифы в холодильный сборный бак. Газы, выделяемые маслом во время варки, отводятся в дымовую трубу. Мешалка, которой снабжается котёл, состоит из железной оси, одним концом упирающейся в дно котла, снабжённое для этой цели гнездом, другим концом проходит крышу котла и оканчивается конической шестернёй. По оси мешалки, внутри котла, расположены крылья перпендикулярно оси по всей её длине. Вращательное движение мешалки уравнивает температуру внутри котла и препятствует как пригоранию масла, так и образованию осадков. Варка масла на голом огне продолжается 4—5 часов, причём поддерживается температура от 260 до 280 °C Общеупотребительными химическими препаратами для приготовленияолиф служат: окислы и соли свинца, окислы и соли марганца, соли цинка, железа и меди. Применением упомянутых препаратов легко уяснить процесс превращения масла в олифу. При варке масла с металлическими окислами и солями происходит не только обогащение масла кислородом, но и нейтрализация жирных кислот. Кислород, соединяясь с линолеиновой кислотой, образует, по Мульдеру, линоксин, который, по мере образования, растворяется в линолеиновой кислоте и делает её более восприимчивой к поглощению кислорода воздуха; высокая температура разлагает глицерин, обугливает и свёртывает белковину; жирные кислоты, освобождаясь от глицерина, соединяются с металлическими основаниями и образуют жирные соли, мыла, легко растворимые в остальной массе изменённого по составу масла. Таким образом, металлические соли входят химически в состав варёного масла —олиф, и своим присутствием могут влиять на её свойства и прочность. Избыток содержания металлических солей вредит достоинству олифы и потому злоупотреблять ими не следует; только известная, определённая пропорция может быть полезной. Свинцовые соли дают с маслом твёрдые мыла, который, высыхая, делаются хрупкими; избыток этих солей уменьшает эластичность слоя высохшей олифы. Кроме того, олифа, содержащая в растворе свинцовое мыло, весьма чувствительна к сернистому водороду, в малых количествах обыкновенно присутствующему в воздухе; а в красках, имеющих в составе серу, такая олифа изменяет и грязнит колер. Железные соли с маслом дают тёмно-коричневое мыло, которое, растворяясь в олифе, темнит последнюю и может влиять на цвета красок, чувствительных к железу. Марганцовые и цинковые соли дают белое мягкое мыло, не влияющее на свойства олифы; медное мыло окрашивает олифу в зелёный цвет, который в тонком слое олифы почти не заметён. Медное мыло мягко и эластично, подмесь его не только безвредна, но улучшает качества высохшего олифного слоя; последний, будучи пропитан медной солью, обладает замечательной устойчивостью против разрушительных влияний атмосферы. Свойства медных солей в отношении к олифе послужили поводом к новому изобретению, металлизированной олифы. Металлизация олифа и масляных лаков основана на насыщении масла солями меди во время варки; такая олифа обладает замечательной прочностью в красочном высохшем слое и как бы теряет свой органический характер, что и послужило поводом изобретателю назвать её металлизированной, в отличие от обыкновенной малярной олифы. Для варки обыкновенной олифы в большинстве случаев применяют свинцовые окислы и соли: сурик, белила, зильберглет и свинцовый сахар. Это самый скорый и дешёвый способ; чтобы этими средствами получить возможно хорошую олифу, надо соблюдать известную пропорцию: обыкновенно берут на 10 пудов сырого масла 1-1,5 фунта свинцового сурика или зильберглета и 1/2 фунта свинцового сахара. Скоро высыхающую олифу можно приготовить только на свинцовых окислах, увеличивая их пропорцию; такая олифа должна высыхать в течение 12 часов. Более быстрое высыхание свидетельствует об избытке примеси свинца и вредно отражается на качестве высохшего олифного слоя. Медленное высыхание олифы представляет другие важные неудобства, оно замедляет работу и затрудняет располагать временем производства наружных покрасок, что является весьма невыгодным условием при исполнении работ. Способность окислов и солей других металлов, при варке масла содействовать скорости его высыхания, можно представить в следующем порядке: масло варёное на окислах марганца высыхает в 24-28 часов; на солях меди — сохнет 40-48 часов; на окиси цинка — требует 4 суток времени для полного высыхания, на солях ртути — сохнет 8 суток. Эти данные объясняют необходимость комбинации указанных препаратов, чем на практике и пользуются; так, например, соли свинца, смешанные с солями марганца, дают олифу, высыхающую в течение 14 часов; на солях меди готовится олифа, высыхающая в 24 часа, и т. п. В иностранной технической литературе встречаем многие наставления и рецепты приготовления олифа, не имеющие в наше время практического значения, например Винклер советует варить масло с окисью цинка, прибавляя немного окиси свинца; Миллер предлагает обрабатывать масло соляной кислотой, а Йонас даёт рецепт обработки масла азотной кислотой до начала варки и т. д. Все вещества, способствующие высыханию масла, в малярной технике называются сиккативами.
Кустарное производство олифы совершается обыкновенно на голом огне, в небольших открытых котелках, железных или медных, вмещающих за один раз 3-5 пудов масла. Такой котелок наполняется маслом до половины своего объёма и ставится на очаг. Нагревание идёт со дна, поэтому во время варки необходимо постоянное перемешивание. Такие котелки снабжаются петлями, с помощью которых возможно их, по мере надобности, снимать с очагов или вновь устанавливать. Такая варка олифы далеко не совершенна и никогда не даёт однородной олифы. Производство олифы с помощью перегретого пара существенно отличается тем, что здесь масловарочные котлы имеют двойные стенки, в промежуточное пространство которых впускается перегретый пар; арматура котлов та же самая, что и в котлах для варки масла на голом огне. Паровая варка обыкновенно сопровождается вдуванием воздуха в нагреваемое масло; эта операция производится посредством дырчатого змеевика, расположенного внутри котла на его дне и вдоль боковых стенок. Воздух накачивается нагнетательным насосом во всё время варки и обильными тонкими струйками проникает сквозь всю массу варимого в котле масла; избыток воздуха вместе с газами, выделяемыми маслом, уходит в верхнюю особую трубу. Здесь воздух как бы пополняет температуру, которая в паровой варке не превышает 120 °C Эта температура далеко не достаточна для разложения и удаления глицерина и надлежащего действия солей, вводимых в масло. Поэтому глицерин остаётся свободным в олифе, делая её гигроскопичной и замедляя высыхание.
Отстаивание
Последняя операция в производстве олифы состоит в её охлаждении и отстаивании. Для охлаждения устраивают сборные резервуары, куда обыкновенно спускают несколько варок масла; такие резервуары помещаются в земле; они делаются из тонкого котельного железа, снабжены трубами для впуска и выкачивания олифы, имеют круглое отверстие вверху, запираемое крышкой, и вытяжную трубку, отводящую пары и газы, выделяемые горячей олифы. В таких резервуарах-баках во время остывания совершается первый отстой олифы, поэтому высасывающая трубка не доходит до дна на 1/4 аршина, а собирающийся отстой время от времени вычерпывается из баков. Остывшая до 70 °C олифа перекачивается в отстойные баки-резервуары, устройство которых и установка совершенно одинаковы с баками масло-отстойными. Отстаивание олифы продолжается около 10-20 дней, при температуре помещения в +20° Р.; более низкая температура замедляет отстаивание. Спуск олифы в бочки начинается с верхнего крана, средний кран способен давать отстойную олифу лишь через 12 дней после наполнения бака. Часто для приготовления светлой и белой олифы масло подвергают предварительной отбелке, которая производится несколькими способами.
Самый лучший, но самый медленный способ состоит в действии солнечного света на масло. Для этого устраивают плоские лари (железные) со стеклянными крышами, расположенными наклонно и своей поверхностью обращёнными к югу. Такие лари видом весьма сходны с садовыми парниками. Масло, налитое в лари, остаётся под действием дневного света от 1 до 2 месяцев. Состояние погоды, конечно, влияет на срок отбелки. Этим путём достигается лучшая белизна масла без нарушения его способности высыхания. Из других способов можно указать на взбалтывание масла с тёплой водой, подкислённою серной кислотой, в стеклянных бутылях, которые выставляются на свет для отстоя, взбалтывание повторяется несколько раз с новыми порциями тёплой подкислённой воды до полного осветления. Беление масла также достигается взбалтыванием его со слабой серной кислотой, с соляной кислотой, с растворами сернокислых солей и пр. Все химические способы отбелки масла, хотя дают скорые результаты, но влияют отрицательно на способность высыхания.
Свойство олифы давать блестящую, эластичную и прозрачную, после высыхания, плёнку — неоценимо в деле лакового производства, при её важной способности растворять твёрдые смолы. Масляные лаки, в состав которых, как растворитель, входит олифа, считаются самыми прочными и наиболее применимыми в деле лакирования.
Приготовление олифы литографской и типографской возможно только на голом огне. Для этого устраиваются очаги с круглыми отверстиями, куда вставляются подвижные масловарочные котелки. Котелки эти, объёмом в 5-6 вёдер, должны быть медные или железные, внутри эмалированные и открытые. Масло берётся чистое льняное, без следа подмесей, совершенно отстоянное и сухое. Вся операция состоит в уваривании масла при температуре до 350 °C Подмесь сиккативов не допускается. При такой температуре уваривание продолжается от 3 до 6 часов, при постоянном перемешивании. Отличают олифу слабую, среднюю и крепкую, которые разнятся только степенью густоты; все три сорта применяются в литографском и типографском деле. Уловить момент остановки варки масла в приготовлении требуемого сорта олифы дело навыка и описанию не поддаётся. Было сделано много попыток производства малярной олифы холодным способом, но все они оказывались безуспешными.
Взято отсель (http://museion.ru/material/data1/1.7/olifa.html)
Скажите пожалуйста, а обязательно ли покрывать стропилку огнезащитой, или достаточно только антисептиком. Или МЧС-ники не примут дом при сдаче?
bullet_fox
03.03.2014, 11:38
Они даже имеют право не принять, если будет обработана не фирмой с лицензией.
bullet_fox, а если накладные показать, что покупал там то и там то.
И когда лучше обрабатывать огнезащитой, если период ее действия 3-5 лет
а вдруг я за это время еще не сдам дом и не заселюсь?
bullet_fox
03.03.2014, 12:39
Обрабатывать лучше на земле до монтажа.
а если накладные показать, что покупал там то и там то.
Как на кого нарвешься. Я сдал без всяких бумаг. А кто-то потребует фирму с лицензией.
стропилка смонтирована уже, так что буду так распылять.
Владимиръ
05.06.2014, 15:17
Может кто таким пользовался, расскажите как впечатления: Антисептик «ЭК – Гранит 7%»
http://antiseptik.by/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6
2 года назад покрыл им каркас домика для садовых инструментов. абсолютно все понравилось. и тогда же 2 года назад покрыл стропила в хозздании (в сарае, попросту говоря, но он только построен был, так что и стропилка с нового бруса) огнебиозащитой ЭК-1 этого же производителя. проблем нету, все устраивает. покрывал распылителем.
если что, вот ссылка на ЭК-1: http://antiseptik.by/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=9
и, раз уж написал, воспользовался их же продукцией год назад. обработал стены в бане. внутри в раздевалке. покрывал ЭК-БИО. моечную еще не обшивал вагонкой, то, т.к. БИО все же водорастворимый, перед обшитием обработаю. и да, ссылка на БИО: http://antiseptik.by/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=13
сайт ругается на заразу..??
Владимиръ
10.06.2014, 12:50
sergN, какие-то неполадки. не было прошлый раз
---------- Сообщение добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее было в 10:47 ----------
погуглил, нашел вот еще сайт. вроде этот же производитель. http://osprey.by/produkt
Поделюсь опытом. На днях заказал стропилку, планирую сразу как привезут обработать все дерево. Начитавшись форумов, решил брать Древосан Профи. На строй рынках не нашел, а гугл только на Йирка Сервис указывает. Цена у них оказалась 630 тыщ или $59 за канистру 5л. Дерево будет свежее, и разводить в идеале нужно 1:9, что на мой объем (~16кубов или 700м2, если считать вообще все) получилось 5 канистр по 5л. С трудом, но жабу одолел, купил. Покупал немного в спешке, под закрытие "магазина", и после рабочего дня. Дома решил проверить покупку - канистры оказались зеленые, а не как в оригинале у древосана, на 4-х канистрах из 5-ти из всей информации были только сомнительного качества наклейки на русском языке и из обычной бумаги, на 5-той канистре похоже присутствовала оригинальная наклейка, на чешском, товар обозначен как Lignofix E-profi производителя Стахема. На утро высказал претензии к Йирка, отреагировали нормально, деньги вернули. Ситуация выглядит очень странно и "попахивает" мошенничеством, но т.к. все разрешилось мирно и быстро, то претензий к ним не имею. Единственное, хочу предупредить людей, будьте внимательны.
Сам же решил взять тот же Lignofix, но по цене Lignofix'a. Купил в итоге у представителей Стахемы, цена оказалась ровно в два раза меньше.
sl2man, у меня был вот такой, правда литровый...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/22/thumb_525447b0110a94f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/22/525447b0110a94f.jpg)
Alex77, да, везде где читал древосан в белых канистрах был, что 1, что 5л. Но не в цвете канистры дело. Мне видимо повезло, что на одной из канистр оригинальная наклейка осталась от Lignofix, видимо не успели переклеить )
Dobrinia
22.10.2014, 17:41
А зачем обрабатывать ДО установки сырое дерево?
Почему нельзя после? Я еще понял бы вырезанные заготовки обрабатывать, что б были обработаны торцы и запилы.......
Сосед по участку обрабатывать ДО пробовал, гвоорит разлетается много от ветра и вообще на открытой местности сложно.
Отложил на потом и обработал уже после сборки стропилки без сквозняков и летящей в лицо химии...... Да и торцы обработал!
Dobrinia, Я кисточкой обрабатывал, а ей пофиг ветер :)
Dobrinia, плюсы обработки ДО вижу в том, что плесень не возьмется за дерево за время пока оно ждет установки. В моем случае это примерно две недели сырой погоды и сырого дерева. Кроме того, поливать опрыскивателем себе под ноги, находясь на земле, считаю значительно удобнее, чем обрабатывать установленную стропилку орудуя инструментом над головой. Торцы планирую обрабатывать во время установки, т.к. ни до, ни после этого не получится. В любом случае, это пока теория, а практика скоро покажет, прав я или нет )
Dobrinia
22.10.2014, 18:43
Dobrinia, Я кисточкой обрабатывал, а ей пофиг ветер :)
какой расход при обмазывании кистью??
Nick_Shl
22.10.2014, 20:20
А почему бы не сделать "ванну" из пленки, наполнить ее и опускать дерево туда на пару минут?
Консультец
22.10.2014, 20:57
Поделюсь опытом. На днях заказал стропилку, планирую сразу как привезут обработать все дерево.
Обрабатывать деревяшку из-под пилы - дурна праца. Обрабатывать нужно перед сборкой. Если уж хотеть сильного эффекта, то после подрезки, чтобы торцы обработать.
какой расход при обмазывании кистью??
У меня получался прямо как на этикетке написано.
Консультец, я обрабатывал сразу после того, как привозил лес. Привез, промел метлой, и в процессе складирования обработал. Для обработки торцов и мест подрезки у меня на крыше все время стояла канистра с Древосаном. Читал, что некоторые советуют обрабатывать уже собранную стропилку, наверное это здорово, если делаться будет руками рабочих. У меня высота в коньке 4,5м от перекрытия, обработать снаружи реально зайдя по обрешетке, а вот как обработать изнутри на такой высоте?
Тоже обрабатывали по мере поступления дерева. Сейчас смотрю на готовую крышу и не представляю, как ЭТО можно обработать в сборе...
не обрабатывал ничем свою и не собираюсь...
зимой можно не обрабатывать..итак замерзнет.
а вот весной летом посинеть может ..надо сушить в штабеле..
alternativa
23.10.2014, 23:33
ктонибудь Зотекс использывал?? Есть отзывы??
У Зотекса брали клей для дерева....не...не понравился....А их пропитка-Антисептик под цокольным сайдингом ...бруски обрабатывали, на части фундамента. Как там будет...не знаем. Понравился Текнос , пропитка....расход намного меньше чем на банке пишут. Купили на дом...еще на весь забор осталось :).
ister, Вы писали, что покрывали свой сруб Teknos, при этом муж схалтурил с грунтовкой, но результат всё равно оказался отличным.
Скажите, пожалуйста, теперь, по прошествию длительного периода, Вы не разочаровались в составах Teknos.
Что бы Вы сейчас предпочли - Teknos, Remmers или Tikkurila ?
У меня домик из профилированного бруса (естественной влажности из зимнего леса). Никак не могу выбрать покрытие, чтобы красиво и надолго. Хочу лишь пропитку, чтобы была видна текстура, т.е. НЕплёнкообразующее покрытие, если, конечно, такие есть. Мои строители проталкивают Tikkurila. Remmers, мол, вообще в России делают - какое уж там качество! Про Teknos не знают.
чем лучше обработать доску забора если потом ее не красить и если потом ее красить?
ХМ или ХМББ
может продаваться под разными брендами с разной степень воды..
Korvet068
25.04.2015, 00:11
ХМ или ХМББ
как расшифровывается?
Почитал я про них... Думаю что не годятся - окрашивают древесину в зеленоватый цвет...
что если вместо пропитки краской масляной покрасить, нормально будет?
Масляной краской жесть будет.
Забор обрабатывал тикурилой, пропитка и потом два слоя краски. На части досок выступила смола. Так вот со слов тех.специалистов капарола, у капарола есть пропитка, которая не дает проступать смоле. Уже не на чем попробовать...
Касательно расхода - стоит ориентировать на минимальную цифру, написанную на банке. Т.е. если написано 150-200гр на м.кв., то стоит брать из расчета 150. Как объяснял мне представитель капарола, они не могут указать такой минимальной расход, которого бы не хватило в достаточно идеальных условиях. Потому как их потом засудят...
выступила смола и выступила! смола самый лучший антисептик
Застывшая смола белая, на темно коричневом заборе смотрится не ахти.
Korvet068
25.04.2015, 12:38
что если вместо пропитки краской масляной покрасить, нормально будет?
Масляная создаёт плёнку, которая будет со временем шелушиться. Это если красить непосредственно по голым доскам.
Как вариант, грунтовка ГФ в один-два слоя, а потом ПФ-115
@Korvet068, я каркасс под зашивку ОСБ собирать из рейки буду. Есть остатки краски эмаль ПФ, вот и подумал просто его покрасить, чтоб не покупать пропитку от жучков-паучков.
лучше иметь зеленоватый подтекст , чем гавном пропитывать.
могу порекомендовать Триацид или Дуацид
медицинские препараты. (вернее санитарные-делает беласептика и ещё ктото из белорусов...)
состав-ПГМГ+четвертьаммоничные (грибы споры на уровне клеток мочат)
Четвертьаммоничные- это постоянно в состав красок и всякого добавляют и кричат , что плесень побеждена (краски , герметы , клей..)
я по запаху учуял..
это же можно купить под названием сенеж и рогнеда-антиплесень.
из правильного подхода
http://spb-antiseptik.ru/g4090463-biotsidy-dlya-dereva
у нас кто-то продает в стране.
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
тут похуже расписано
http://antiseptikspb.ru/catalogue/antiseptic/xm-11.html
...........
вот уже питерци химичат на всю россию..
выступила смола и выступила! смола самый лучший антисептик
Но вид тот еще... на темном заборе некрасиво... и в соседнем переулке такая же ситуация, пятна смолы на *****х особенно заметно.
ну вот что за народ... только дай поматериться... Нн, вроде девушка, а все туда же ))))
Я решил обрабатывать Lignofix Stabil Extra. Концентрат. Разводится 1 литр на 19 литров воды. Это несмываемая пропитка. От огня думаю не спасает.
@dimex, тоже ей обрабатывал, от огня нигде и не заявлено что она должна спасать, но обрезки валяющизся в траве второй год стропил выглядят очень даже не плохо
Чем лучше обработать стропильную систему? Lignofix Stabil Extra а потом Средство огнебиозащитное «ЭК – 1» (Антисептик бай) или Антисептик ЭК-Гранит 7%+ Средство огнебиозащитное «ЭК – 1». Смущает что на сайте написано что требуется повторная обработка через 5 лет. Но у меня уже не будет доступа к стропилке -так как это мансардный этаж. Или есть другие сочетания? Хочется обработать один раз и забыть.
это вопрос-что купить?
или для чего?
@sergN, Да, совершенно верно. Вопрос что купить.
ХМ-11
ХМББ
ХМ бф
ХМФ
..
концентрат. разводить самому.антисептическийе препараты по ГОСТ.
..
про антиперены-это
1/ вам же нужна бумага для пожарников.
2/никакого смысла в этом нет
если стропилка взялась огнем-значит в доме уже всё нахер выгорело.
это МЧС ники придумали много лет назад-бабки руцбить через своих пацанов.
те пацаны уже давно сзохли от водки , а минструкция осталась.
..антиперены каждые 5 лет положено обновлять
polyzadumchivy
25.07.2015, 10:53
@sergN, видел в четверг мужика в Материке возле канистр с защитой. Говорил все слово в слово. :)
Потеме: я решил от обработки отказать, т.к. практического смыла не вижу от нее, а для пожарных все одно не прокатит: им нужна организация с лицензией. Золотая стропилка будет.
у меня бочонок от аиста стоит..покупал сдуру лет 6 назад.
-ну побрызгаю я на стены возле котла ..ну что это мне даст-там будет изолятор...
глупство.
аккуратность и осторожность-вот основное .
против шальной молнии или нежданчика не существует защиты.
(молниеотвод тока.)
оно не всегда дорого. оно только время забирает и покупка бумажки от пожарников
Звонил сегодня поставщику ХМББ. В наличии НЕТ. Поставки приостановлены. Может кто-нибудь видел в продаже?
ХМББ в продаже не нашел. Состав на сайте не указан. Есть концентрат антисептика Lignofix Stabil Extra (Чехия) состав ( Состав: 150 г/кг алкилбензилдиметиламоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг йодопропинилбутил карбамат (IPBC), 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб). Может на основании этих данных можно узнать насколько он эффективен? Если кто-нибудь в ближайшие дни увидет в продаже ХМББ либо другую продукцию ООО "ОгнеБиоЗащита" буду признателен.
Юра Добриденев
26.07.2015, 20:00
Пырскать нужно самым дешевым, т.к. если по инструкции делать получается нехилый расход. И то только ради биозащиты, т.к. огнезащита через 2-3 года уже отсутствует. Пырскаю зарание, во время монтажа, только места, куда потом не подлезу обработать, стыки и т.д, т.к. за 2-3 дождя все вымывается. Потом пройдусь сам, потом вызову пожарников, с точно такой же хренью, для бумаг. Как раз 2 раза покрыть нужно. Брал эту заразу прямо у тех же пожарных, даже бочки они свои заберут, когда приедут на обработку. Дерево реально не горит, но это все фигня.
Хчитаем рецепты
страница 9
Есть концентрат антисептика Lignofix Stabil Extra (Чехия)обрабатывал такой. обрезки стропил, которые валялись 1,5 года в траве и под снегом чота не гниют. сейчас используются как бордюры на грядках
Юра Добриденев
28.07.2015, 18:43
У меня 12,5 м3 дерева на стропилку. Когда посчитал площадь поверхности, вышло 2 бочки на ее обработку. Сенеж 20л стоит пол лимона, умножаем на 20, получаем 10 млн. Ну пусть пырскать не по максимальному расходу, а в 2 раза меньше, будет 5млн, имел я эту химию за такую цену. Купил за 1 млн 2 бочки по 140 л. Какие нафик Чехии ?
@Юра Добриденев, 5 литров чешского концентрата 1:19 получаем 100 литров раствора на 700 м.кв. площади. Стоимость 580 тысяч. 9 м.куб. стропилки это примерно 430 м.кв. площади для обработки. Еще и на брусок останется. Купил бы ХМББ но не нашел в продаже. А какой препарат в Ваших бочках по 140 литров? Может подскажите его состав? Кто производитель? Пользовались ли ранее и как Ваше впечатление?
В Бресте 5 литров чешского концентрата 1200000
Юра Добриденев
28.07.2015, 19:56
Какие могут быть впечатления? Не горит, не синеет. Почти все огне био что смотрел имеют расход от 600 до 300 мл на 1м2 зависимости от того какую Г хотите получить. По факту в первый раз, когда нормально прошолся, получил расход 900мл и это за 1 раз, а нужно 2. Потом приспособился, задавил в себе перфекционизм и расход уменьшил, но далеко не до 300мл. Но для этого не опырскивать нужно, а туманчиком обдавать, что там впитается, не представляю. И это 1 раз, а нужно 2. Так что скорее поверю кому-то что у него вышло 3-4 бочки на 700, чем 100л на 700. От таке, а вы чехия.
А ещё шпателями каждую доску от опилочной пыли прилипшей ободрать перед этим и от обзола, это конский кусок работы, так что малой кровью не отделаться, как и во всем что нужно сделать на стройке хорошо.
@Юра Добриденев, Отличие этого препарата что обрабатывается один раз. А про расход смогу сказать по факту. И чем удобнее обрабатывать 5л садовым опрыскивателем или кистью? И чем правильно обрабатывать кистью или распылителем?
Я большой объем обрабатывал распылителем, но там был профессиональный Sikkens - термоядерный.
Юра Добриденев
28.07.2015, 20:46
я ранцевым пырскал 12л, только бегать успевал к бочкам. Потом из за дождей забил и начал малым распылителем 2л просто недоступные в будущем места обрабатывать в процессе монтажа. Кистью это пол сезона самому мазать или целую группу студентов с занятий снимать. Да и кистью готовую стропилку особо не помажешь.
2 раза требуется не просто так, т.к. больше чем может за 1 раз дерево не возьмет, даже если с него льется, а это совсем не много, там хоть бы 0,2мм было вглубь. Пусть там даже ультрамеганано препарат, его в дереве тупо будет очень мало, а после дождя его совсем не будет. Если распил волокнистый, то, вообще, на волокнах все поостаётся и внутрь не попадет. Не возможно нормально на долго изменить свойства древесины спрыснув 1 раз еле-еле. Древесина должна быть пропитана или, тогда, лучше совсем не парится и не делать бесполезной работы.
Купил сегодня 5 литров концентрата на стахеме за 580 тыс.
красил стропилку еще в штабеле сложенную. метлой с жестким ворсом подмел одну сторону (5-6 стропилин одновременно). промазал кистью от души. перевернул все доски на другую сторону - покрасил. так 4 раза. все что капнуло мимо - "покрасило" доски на нижнем ряду. перетянул на соседний штабель (по ходу, так сказать, движения) - обработал следующие. лучше всё обработать и потом не думать "это обрежется - здесь не надо мазать", чем
Кистью это пол сезона самому мазать или целую группу студентов с занятий снимать. и мнекажецца что кистью таки проще чем распылителем. открути, залей, накачай, побрызгай, подкачай, побрызгай, открути, залей и тыды
Юра Добриденев
30.07.2015, 08:13
Метлой с жёстким ворсом счищается то что не прилипло. Остальное еле шпателем сдирается. Распылитель на плечах, ходишь и пырскаешь по штабелю, но все равно это очень долго, а кистью гораздо дольше, а дожди все равно вымывают.
Dobrinia
30.07.2015, 08:58
Да дожди вымывают это факт, и все толковые производители это не скрывают. На выставке общался с представителями сенежа, сказали что вымывает...
Это послужило одной из причин, что б класть балки перекрытия ПОСЛЕ кровли. Чему я несказанно рад, и рад что не послушал "советчиков" типа тестя, и соседей, мол как же строить кровлю без балок.
Зато теперь у меня лежат отличные сухие балки не видевшие дождя.
Тоже счищал с дерева металлической щеткой опилки прилипшие пластами к свещеспиленным балкам. А следом папа простым венником сметал оставшуюстя пыль. После этого отлично обрабатывается дерево любой пропиткой...
Валиком впринципе мне больше всего понравилось.
Юра Добриденев
30.07.2015, 10:42
Я валиком не работал, но представляю. Распылителем будет быстрее раза в 3 минимум. Вот такой у меня http://sadmsk.ru/shop/opryskivatel-sadovyj-rancevyj-marolex-titan-12-l/
Компрессор + пульверизатор = быстро делается работа + нормально контролируется расход.
Юра Добриденев
30.07.2015, 13:00
Компрессор + пульверизатор = быстро делается работа + нормально контролируется расход.
Это да, покрывает безспорно лучше, только готовую стропилку под кровлей, скорее всего, неудобно обрабатывать, а так на спину повесил, штангу выдвинул и лупи.
@Юра Добриденев, я чердак и каркас весь задувал уже под крышей.
OleCraNon
24.09.2015, 15:55
Уважаемые форумчане, кто владеет информацией? Прошел слух, что не принимают дом в эксплуатацию, потому что стропилку обрабатывал хозяин самостоятельно. А надо, чтобы обрабатывала фирма, имеющая сертификат на эти услуги. Так ли это?
Может какое постановление новое приняли? Не исключаю, что в наш век обдираловки на каждом шагу, могли принять что-то подобное. Фирма потом налог заплатит за работу. А с частника не возьмешь. А тут и прикрытие железобетонное - противопожарная безопасность.
@OleCraNon, думаю что это полный бред. Могут требовать наличие красителя в обработке, чтоб видеть. В это я еще могу поверить. И то что при строительстве общественных зданий сооружений требуют фирму с лицензией - это правда.
illarion
24.09.2015, 21:12
@OleCraNon, есть такой момент, который вы описываете. Мой сосед прошлым летом сдавал дом в эксплуатацию. Пожарный потребовал от него договор с фирмой, имеющей лицензию на противопожарную обработку. Насколько это законно - не отвечу. Считаю полным бредом.
Пожарный дал срок две недели, чтобы предоставить документ. Сосед ничего не делал, выждал больше месяца, потом заявился к пожарным в Гатово, где его ждал уже подписанный пожарным инспектором акт.
Допускаю, что сосед что-то недоговаривает. Видимо "решил" вопрос в инд. порядке.
Но глупое требование таки выставлялось.
и мне выставлялось. хотя заранее ездил к тому же самому инспектору за "требованиями". обработки - не было. при сдаче, показываю ему бумагу, его рукой написанную - он подумал немного и придумал: "забыл".
пришлось решать в индивидуальном порядке, но не с этим инспектором.
OleCraNon
25.09.2015, 20:00
Спасибо за ответы. Подъеду побеседую с инспектором, чтоб потом сюрпризом не было.
Заехал посмотрел что в продаже сейчас. В основном биозащита.
Сенеж в ассортимете и какой то ХМ11 из под Минска, концентрат разводить 1/6. Состав на этом ХМ11 не указан.
Хочу купить огне-био защиту все таки, был только Сенеж 555 тыс за 20 литровую канистру.
Самостоятельно можно что то приготовить по типу как я писал про теплоносители?
http://bchs-minsk.by/katalog-produkcii-i-ceny/ognebiozashhita - вот такую гадость нашёл, вроде как ценник гуманный получается, и опять же доки сразу от МЧС
http://spb-antiseptik.ru/p54160480-vodnyj-rastvor-gost.html - вот такое примерно видел за концентрат 97 тыс кажется, только не российский, и это только биозащита.
огнезащита-это блеф. (бабки нужны.)
хм11-реально работает-соли хрома и меди. проверял на свей даче.-гнить не хочет никак.(в траве у меня за год гниет всё. кроме обработанного ХМ)
@sergN,
Не помню чем, какой то огне-био делал обработку товарищу в доме давно уже, не горели те деревяшки, никак не хотели. Специально проверяли. И потом лазил по чердаку что то делал, с точки зрения пожарной безопасности было все гут.
ХМ-11 по виду да, дрянь та ещё, верю что не гниет
может и работает.но пишут , что типа на 5 лет.
я правда пирилаксом 2 раза уже проходил бревна за местами будущего камина и котла..и ещё пройду.
очно не железное
@sergN, пропущена Т или К :)?
@sergN,
Обработал вчера доски ХМ-11, уезжал, были желтые, с зеленоватым оттенком.
Сегодня заехал - почти ничего не видно, делал обработку или нет.... разводил на глаз, примерно 1/5. Так и должно быть?
у меня цвет всегда зеленый как салат . и до темнозеленого.
концентрат 1к 4.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
во блин. А я не разбавлял ничем. Вроде не было в инструкции такого. В выходные внимательнее почитаю этикетку
@sergN,
Насыщенный цвет сразу после обработки пока не впиталось, или после обработки хорошо виден?
Этот ХМ-11 местного производства, когда проливашь его, он просто желтый, зеленца потом появляется.
Нижняя подкладочная доска позеленела, есть такое. Но и расход был нормальный, из распылителя лил так что лужицы на доске были.
не не.
читаем этикетку.
у меня концентрат. он по цвету в ведре почти черный.
если его капнуть /мазнуть -древесина коричневая-зеленая ("сжигает")
цвет дерева после применения рабочего раствора сначала желтозеленый-потом зеленоватый. цвет стойкий.
возможно у меня ХМВВ. хз.
ведро около 25литров обошлось в 50 баксов .
Обрабатывал вчера составом ОК-ГФ. Липкая агрессивная дрянь, капнешь на бетон - шипит, попадает на металл - реация идёт. Если правильно помню цифры из характеристик - рН=2. Стропилка собранная, обрабатывал пульверизатором, проливал от души, дерево сухое, сразу не хочет впитывать состав, надо немного подумать. Дерево стало насыщенного жёлтого цвета. Попробую потом пожечь, посмотрю как на деле себя антипиреновые свойства покажут. Норма расхода - полный фуфел, а с учётом обработки стропилки, втройне.
Обрабатывал вчера составом ОК-ГФ. Липкая агрессивная дрянь, капнешь на бетон - шипит, попадает на металл - реакция идёт. А гвозди стропилки не съест?
Думаю что кишка тонка в части съест.
жидкое стекло раньше использовали в качестве антиперенной обработки.
..
почитать..просто так
http://www.baurum.ru/_library/?cat=fireproof_materials&id=569
..
Долговечность этих покрытий - 3 года. По истечении этого срока надо повторить огнезащитную обработку.
ОК-ГФ в древесине уже неделю, часть доски высохло, а вот часть - нет, там где от души проливал, и остатки жидкости такие "жирноватые", в общем концентрация такая серьёзная. Купил канистру ЭК-1 - это в сравнении с ОК-ГФ - просто цветная водичка. Стоят по разному - ОК-ГФ около 670, ЭК-1 430 тыс.
del/////////////////////////////////////
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее было в 17:34 ----------
надо провести контрольное испытание по огню..и по цене.
просто ради интереса.
ЭК-1
ну тк я человек "добрый",
то сразу ломанулся посмотреть на новый состав. в интернете.
(хз может при сдаче пожарники не сдадутся по категорийности здания.)
решил сравнить...
ну самое "важное ", на сайте была кривая кодировка дилеров.
пишу по-доброте душевной на мыло ..и на утро меня радует
С Уважением,
Руководитель отдела продаж
Щекотов Сергей
Тел. +375 29 1901496
Моб. +375 1775 35795
(человек грамотный , с хорошей дикцией и фразеологией.)
прислал он и цены .
но цены я не выкладываю..тк ХЗ забыл про это спросить.
(на словах для 2ой степени он сказал , что должны быть дешевле ОК Гфа......кому надо -вышлю или сам напишите позвоните.)
Поработал на этих выходных с ЭК-1. Думал по быстрому пролью пару уровней досок. Намордник не одевал, хапнул пыли этой мелкой водяной от распылителя садового, до сих пор отплеваться не могу. А с виду водичка, что хорошо в сравнении с ОК-ГФ - смачиват лучше и визуально видно как происходит обработка.
Korvet068
23.05.2016, 22:50
Можно ли (будет ли от этого толк) Антисептик Биосепт (http://www.oma.by/catalog/352_20119570.html) развести (1:1) с акриловой морилкой на водной основе?
акриловая морилка будет защищена.
AlexanderGr
10.07.2016, 17:43
Приветствую, скоро приезжает на участок стропилка для кровли. Вопрос что так сказать предпринять в плане наиболее рационального решения по защите древесины.
Например вопрос первый: чтобы сдать дом, стропилку (как я слышал)надо обработать через сертифицированные канторы противопожарной пропиткой, соответственно как я понимаю делается это когда стропилка уже стоит, верно? Сразу вопрос отсюда вытекающий второй - а эта противопожарная пропитка одновременно разве не будет являться и "консервирующий", т.е. противогрибковой, от гниения и т.д.?
Если исходя из ответов на вопросы выше всё таки вытекает что обрабатывать надо по хорошему еще и самому , то
а) чем? в плане наиболее оптимальным по цене?
б) когда и как? в плане пока всё лежит в сложенном состоянии(это как: каждое бревно "ворочать" ) ? или когда уже будет стропилка вся выведена? в)промазывается ли обрешетка и т.д.?
Спасибо.
По цене наверное ЭК-1 будет самым подходящим средством, хотя поищите что на рынке сейчас ещё есть и почем.
Обрабатывать однозначно лучше на земле, помимо обработки - очистить древесину жёсткой щёткой.
AlexanderGr
11.07.2016, 10:26
По цене наверное ЭК-1 будет самым подходящим средством, хотя поищите что на рынке сейчас ещё есть и почем.
Обрабатывать однозначно лучше на земле, помимо обработки - очистить древесину жёсткой щёткой.
А когда придут противопожарной обработкой пропитывать, она не будет включать эту же анисептическую в том числе ?
@AlexanderGr, Найдите сначала тут хоть одного человека кто "противопожарной обработкой" от официальной конторы с сертификатом пользовался. Я таких случаев не помню.
Можете попробовать их найти и узнать цену на эту работу. Вероятно желание сразу и пропадет. Плюс эта обработка недолговечна и каждые 5 лет можете планировать повторить процедуру. Только это скорей - минус.
AlexanderGr
11.07.2016, 18:14
@AlexanderGr, Найдите сначала тут хоть одного человека кто "противопожарной обработкой" от официальной конторы с сертификатом пользовался. Я таких случаев не помню.
Можете попробовать их найти и узнать цену на эту работу. Вероятно желание сразу и пропадет. Плюс эта обработка недолговечна и каждые 5 лет можете планировать повторить процедуру. Только это скорей - минус.
Спасибо за информацию, я вообще-то думал что без предоставления сертификата мол делала орагнизация с лицензией; МЧС не подпишет ничего, хоть ты там сам всё измажешь до "не могу". Это не так ? можно самому пропитывать и сдают дома?
illarion
11.07.2016, 19:04
Спасибо за информацию, я вообще-то думал что без предоставления сертификата мол делала организация с лицензией; МЧС не подпишет ничего, хоть ты там сам всё измажешь до "не могу". Это не так ? можно самому пропитывать и сдают дома?
Информации такой на форуме немеряно! Почти в каждой ветке, в каждой теме. Почитайте профильные темы про крыши, стропилки. Эту тему почитайте. Темы про сдачу домов в эксплуатацию. Там все расписано. Все ответы на ваши вопросы.
polyzadumchivy
15.07.2016, 12:40
http://pikabu.ru/story/yakisugi__yaponskaya_tekhnologiya_obrabotki_dereva _4336919
illarion
15.07.2016, 13:27
@polyzadumchivy, вот к чему приводят модные тенденции:"Москва, как известно, славилась многими историческими пожарами, губившими не только жилища, но и тысячи людей. Стоит припомнить пожар 1493 года, истребивший всю Москву и Кремль, славный пожар 1547 года, когда кроме строений, сгорело более двух тысяч народа; пожар 1591 года, доставивший Борису случай показать пред народом свою щедрость; пожары при Михаиле Федоровиче были так часты, что не обходилось без них ни одного месяца; иногда на них было такое плодородие, что они следовали один за другим каждую неделю и даже случалось, что в одну ночь Москва загоралась раза по два или по три. Некоторые из этих пожаров были так опустошительны, что истребляли в один раз третью часть столицы."
Москвичи очень хотели не отставать от модных тенденций и применяли японский метод отделки дерева. Но входили в раж и не могли вовремя остановиться...
polyzadumchivy
15.07.2016, 16:42
@illarion, потому что не соблюдали технологическую карту. Сначала жечь, потом строить. Но не наоборот.
Здравствуйте! Надо обработать древесину на стропильную систему. Часть распилили и привезли 5 дней назад. Часть будет через пару дней. Сложили с брусками для вентиляции. В проекте предложено обработать Сенежем. Прочитала, что отзываются о нем не очень.. На рынке есть еще: Неомид (концентрат), Wood master Биосепт , Borochron, Woodex, valtti Pohjuste. Что посоветуете?
illarion
17.07.2016, 17:32
Сенеж.
В отделке фасада дома будут использоваться элементы из строганной доски.
Чем обработать а затем чем покрасить (или сразу покрасить) дерево т.е. как лучше и правильно защитить древесину?
зы. деревянные элементы будут под навесом.
дерево будет краситься в серый цвет.
Coolnick
09.08.2016, 17:40
@VAR, У меня открытые стропила и подшивка деревом. Стропила покрашены в серый цвет Tikkurila похьюст + 2 слоя лессирующего антисептика Valti Color Satin. третий год полет нормальный. Часть стропил открытая - без кровли по проекту. вот там из-за темного цвета и вероятно сильного нагрева древесины из сучков прет смола... вид не очень. думаю что делать. может стругану смолу с сучков, попробую обессмолить а затем снова тиккурилой в 2 слоя.
"забей"
не издевайся над деревом
vangelis
04.09.2016, 11:46
После урагана натаскал вот такого разного, и сосна, и липа, и клен... кору снял... что будет сидушкой, что будет ножкой для уличного стола... Короче, всё для наружного использования. Вопрос - как это дело сохранить, а то непонятно с чего уже и плесень летом на улице да под солнышком местами пошла... И вопрос как эти пни подготовить? Низ надо обрабатывать гудроном (смолой), если низ будет стоять на земле и скорее всего напитывать от неё влагу... Подскажите!
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/09/04/thumb_104457cbdef73d3a7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/09/04/104457cbdef73d3a7.jpg)
если есть грибок - сначала сенежем эффо
потом
зависит от бюджета и...
1.сенежем ультро ( тёмный) - цвет будет оливковый, повторно придётся обрабатывать только лет через 3-5 ( зависит от глубины проникновения)
2.любой биопрепарат + масло для садовой мебели ( маслом каждый год)
Махать стропилку или нет от короеда и огня?
Вроде как есть мнение, что это фигня все, чистый развод на бабки)
от огня- фигня. (сам посуди. если уже стропила горят-что там от домика осталось-то?)
что касается от вякой падлы- считаю -нужно.
чем?
по госту. есть типа ХМ(всякие) имеют зеленый цвет(от желтозеленого до зелено коричневого).
всё остальное-дороже нет смысла. (надо же быть такими доумками , чтобы покупать доставку воды из питера..или ещё дальше) ни одна падла не пишет про состав..прямо секрет
состав у всех по госту!!
(покупайте концентраты. )
от огня - тоже не фигня...
для проведения эксперимента возьмите сухие дрова - как минимум 2-х летней сушки
и такие же дрова.пропитанные огнезащитой...
разница будет в разы - пропитанные будут тлеть,но не гореть...
недаром в театрах пропитывают огнезащитой всё - портьеры,декорации,костюмы...
задержать огонь можно обработкой на несколько часов ...
illarion
26.10.2016, 21:39
@Dogger, поддерживаю мнение предыдущего оратора @sergN
Насчет огнезащиты отзывов о том, что сгорел дом, а остались только помазанные стропила, или, что во время пожара помазанные стропила сопротивлялись и не хотели гореть целых 120 секунд, на форуме не имеется. Это просто ритуал, придуманный МЧС-никами.
А вот о том, что обработанные биозащитой обрезки дровишек несколько лет лежат под открытым небом на земле, и никакая зараза их не берет - предостаточно.
не соглашусь ...
никакой не ритуал...
помню когда делали крышу. был ноябрь. кровельщики палили костер и бросали обрезки обработанной стропилки огнебиозащитой. сам видел что они горели... горели, но горели хреново...
@ister, да, сопротивляется горению, но только первые два-три года. Потом огнезащитные свойства теряются.
да не обрабатывайте...
никто ж не уговаривает..
не мой дом,не мне в нём жить...
у меня сейчас заказчик - а может это не будем, а может здесь экономим...
экономим, не будем - не мне жить ...
а себе - не экономлю 100 уе, добавлю ещё 50 на основную конструкцию... экономить буду на золотом унитазе ...
те каждые 5 лет наташа будет снимать потолок и утеплитель , чтобы стропилку помазать?
нет?
так на солевые препараты теряют свои свойства...так написано в мануалах...
да и вата не горит.....
и гипсокартон...
так нафига?
а если кто бутылку по пьяни с бензином на кровлю докинет?
..
какой вывод..выбор?
..
я вот разбирал 20 летний дом(мансарду)..ну сухое всё..да...
провода в метгофре. и подрозетники у меня там металлические ещё стоят...старьё моё..
А как эта химия ведет себе на мансардном этаже?
Зашьется же все, но над головой будет.
@Dogger, там паропленка..
батенька...а выше конек с продухом.
да и всё это в связанном виже уже , а не парит.
..............
чтобы было понятно-у меня 50 литров пирилакса и 50 литров словацкой жижи для избы стоит. и то я надеюсь не на пропитки-а на листы вермикулита.
в зоне ТТ котла и камина.
AlexanderGr
03.09.2017, 13:20
Коллеги, если стропилка уже стоит, контур закрыт, есть ли что-то чем можно обработать эту стропилку для "внутренних" работ, чтобы потом не травитья годами ?
Я про био защиту от грибка, насекомых и т.д.
illarion
03.09.2017, 19:00
@AlexanderGr, если не обработали сразу, то теперь это полумера. Нельзя быть чуть-чуть беременной. Не вижу смысла обрабатывать одну грань, когда остальные три не обрабатывались.
P.S. насчёт "травиться годами". В основном все пропитки на водной основе. Я использовал "Сенеж". Нанесли на дерево, вода испарилась, все высохло. Никакого фона и вреда не будет. Не переживайте.
AlexanderGr
03.09.2017, 19:25
почему одну грань. ? наоборот обработается три мз четырех(все кроме той на которой лежит мембрана)
illarion
03.09.2017, 19:44
@AlexanderGr, я почему-то под словами "контур закрыт", понял, что уже утеплено.:dp:
Если нет, то смело обрабатывайте. Хуже не будет.
AlexanderGr
03.09.2017, 21:11
@illarion, имелось ввиду что уже ветер не гуляет, окна стоят, крыша т.е. посути получится внутренние работы. к чему и был вопрос что это мол не на свежем воздухе и можно ли внутри помещения распылять эти "био" химикаты.
illarion
03.09.2017, 21:13
@AlexanderGr, я думаю, что распылять уже не совсем получится. Зальете все вокруг: и стены, и плёнки, и себя. Кистью вполне можно все это сделать.
добрый день, подскажите чем обработать дерево под кровлю (стропила, обрешетку) если будет металочерепица. насколько я понял огнеозащиту под металочерепицу лучше вообще не делать (из-за возможной коррозии). чем лучше обработать от жучков плесени и т.д. Сенеж био?
распылять через садовый пулик.
тока регулировать распыл. чтобы не просто туман давал , а немного вперед и капли крупнее (ну не капли , а среднее между туманом и каплями)
сам так делал раз 20.(от скуки.)
illarion
24.09.2017, 11:46
добрый день, подскажите чем обработать дерево под кровлю (стропила, обрешетку) если будет металочерепица. насколько я понял огнеозащиту под металочерепицу лучше вообще не делать (из-за возможной коррозии). чем лучше обработать от жучков плесени и т.д. Сенеж био?
Обрабатываются стропила. Зачем обрешетку обрабатывать огнезащитой?
Если есть желание, то обработайте её биозащитой. Сенеж вполне подойдёт.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
Я весь пиломатериал обрабатывал кистью. Ещё до монтажа.
Лучше качество пропитки, меньше расход и больше раствора останется на дереве. Пульвиком много средства расходуется впустую: на голову, на пол, на стены...
на улице пуликом только в штиль. сдувает.
кистью морока. наклоняться.
обрабатано кубов 50. от бревен до брусков.
огнезащита..от ****
нужен совет как лучше сделать. сейчас будет собираться перекрытие второго этажа ( балки + черновой пол, позже будет утеплятся) и делаться крыша (чердак холодный, утеплять не планирую вообще).
Думаю все кроме обрешетки обработать огнебиозащитой (ОК-ГФ например), а обрешетку и контробрешетку - биозащитой (Сенеж БИО например). или забить на огнезащиту вообще и обработать все только Сенеж БИО. Кто нибудь сталкивался с ОК-ГФ?
И еще по поводу способа нанесения. Некоторые делают окунанием дерева (делается короб, стелиться пленка, заливают антисептик/огнебиозащиту и окунают в этой ванне все пиломатериалы). Работает такой способ?
работает
и даже самый лучший из способов обработки
но...
сушить долго, под гнётом
@a.yenzh, работает любой способ.ок-гф хорош .
но вопрос-нафига.
лучше хороший антисептик. это будет реально работать.
Некоторые делают окунанием дерева
Именно так и рекомендуется делать. На земле удобнее. Смотрел ряд телесюжетов по этой теме на каналах "Усадьба" и "Загородная жизнь".
В моем случае было по другому. Купил дом возведенный под крышу. Выяснил у предыдущей хозяйки, что дерево не обрабатывалось. Поэтому, пришлось делать это самому. Уже на верхотуре. Сразу работал кистью. Работа шла медленно. Швагер - строитель посмеялся и порекомендовал использовать садовый пульверизатор. Дело пошло быстрее.
схематично :
при применении пульвелизатора проникновение раствора в древесину - 1-2 мм
при работе кистью - до 1 см
illarion
25.09.2017, 09:14
Добавлю ещё, что глубина впитывания зависит от вида древесины. В дуб не сильно впитается и при вакуумной обработке.
Распыление антисептика - это больше для самоуспокоения. Типа обработал. Если нет возможности для вакуумной пропитки, то кисть - наше всё!
@ister,
пишите про то , что делали , а не сказки.
это же строительный форум , а не инстаграм.
возьмите и слелайте распил.
1 см не дает даже вакуумная.
@sergN, вот давайте не свистеть....
надоело...
я ВСЕГДА пишу только о том, что делала или делаю ЛИЧНО
и распил делали ещё тогда,когда в соседях был офис Полихимстроя
специально делали срезы разных растворов неомида при различных способах нанесения ...
так, для сведения - дом у меня деревянный,обрабатывала сама,лично... даже распил не нужно делать - на кругляке очень хорошо видна глубина проникновения разных растворов по торцу
так что сами можете сделать выкраски, сделать распилы и выкладывать их хоть в инстаграм,хоть в контакте, хоть на доске объявлений...
@ister, вы вообще понимаете с кем вы спорите?
керамическая барышня с бывшим владельцем лесоперерабатывающего предприятия!!.
ввернее 2-х . которые продолжают успешно работать.
вы вообще в своих санях?
занимайтесь своим делом.
ваш полихим-это кто такие?
вы скока все стоите ? 2 строчки в инстаграмме?\
бля....
люди.
занимайтесь своим делом.
и тогда вас никто не будет ставить на место.
.................
Кстати..наташа, верните 2 тома книг.
сами брали-сами туда же и завезите.
желательно на этой неделе.
я с 10 лет ненавидел брать чужие книги. (не вернул 2 . до сих пор стыдно мне..а вам смотрю по-херу..вернее до....ы)
@sergN,
с дуба упали?
корона не жмёт?
владелец заводов,газет,пароходов...
обычный хам...
мне вот не стыдно - я все книги возвращаю по первому же требованию...
тем более когда они стоят в офисе в 50-ти метрах от вашего СТО
далеко и идти не нужно...
только что ж так орать на весь форум? срок возврата вы не оговаривали, сказали-когда нужны будут - скажу...
на этой неделе понадобились - ну так хорошо,на этой неделе и занесу... в среду подойдёт? или прямо сейчас бежать?
illarion
25.09.2017, 22:50
@ister, вы вообще понимаете с кем вы спорите?
.................
Кстати..наташа, верните 2 тома книг.
сами брали-сами туда же и завезите.
желательно на этой неделе.
я с 10 лет ненавидел брать чужие книги. (не вернул 2 . до сих пор стыдно мне..а вам смотрю по-херу..вернее до....ы)
Очень по теме...
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее было в 22:48 ----------
@sergN, не ожидал...
Рискуете стать не той буквой;)
схематично :
при применении пульвелизатора проникновение раствора в древесину - 1-2 мм
при работе кистью - до 1 см
простите я только спросить...
эти цифры - 1-2 мм и 1 см - это ваши наблюдения или что то другое ?
@VAR,
читайте внимательно
я написала - "схематично"...
т.е я не помню с точностью до долей, но пропорция где-то такая - в 5-10 раз слой больше
это личные мои наблюдения, которые исходят из многолетнего опыта работы с деревом и обработки деревянных конструкций
особенно заметна глубина проникновения составов при обработке кругляка препаратами сенеж
фисташковый цвет отлично виден на торцах
Андрей 89
29.09.2017, 22:38
Завтра планирую обработать весь материал кровельный пропиткой-кто из проверенных скажет чем лучше,есть валик,кисти,компрессор, "аппарат для обработки бульбы с ручной подкачкой".Хочу сделать это быстро и качественно(не планировал это в этом году).Пропитки есть около 30 литров,кубатура 7,6м3
illarion
29.09.2017, 22:44
@Андрей 89, все мнения высказаны на последних двух-трех страницах, если не хотите читать всю тему.
vezunchik
29.09.2017, 22:52
@Андрей 89, 30 литров на 7,6 кубов, как то катастрофически мало на мой взгляд...
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:50 ----------
@Андрей 89, если я правильно помню, у меня на 3,5 куба ушло около 100 литров, наносил распылителем садовым.
illarion
29.09.2017, 23:36
Расход на обработку пиломатериалов в кубах измерять не совсем точно.
Обработать семь кубов стропил и бруса - один расход.
А вот семь семь кубов обрезной доски и брусков - другой. Гораздо больше.
В среднем расход биозащиты 300г/кв.метр.
Берём калькулятор и считаем;).
bullet_fox
30.09.2017, 06:12
У меня на всю крышу литров 180 ушло.
Андрей 89
30.09.2017, 07:16
Я легко возьму ещё литров 70,мне интересно чем удобней и лучше,я читал последние две-три станицы,там больше ругани, нежели советов
если себе обрабатывать - кистью ( валиком) - трудоёмко, медленно, качественно...
если заказчику,соседу - распылителем - быстро, легко,обработка "для галочки"
трудоёмко, медленно, качественно...
если на земле "красить" то не так уж и сложно. с большими совсем не проблема, а маленькие собираем рядом до размера "больших". думаю никто не догадается бруски 40х40 по отдельности красить... а если еще и поднять от земли, что бы не раком возле них ползать - то вообще лепота
@Zmeevik,
крашу и большие и маленькие уложив настилом на "козлы"
очень удобно
4 поворота и деревяшки пропитаны почти насквозь :ab:
я обрабатывал валиком с длинной ручкой сразу на штабеле (как швабра), перекладывая обработанные доски в другой. Плюс в том, что "гадость" проливается не на землю, а на нижний ярус досок.
Плюс в том, что "гадость" проливается не на землю, а на нижний ярус досок.
Поддерживаю. Уменьшается расход пропитки.
Пару недель назад сам использовал этот метод. Только я работал кистью. Делал из остатков стропильных досок ограду для клумбы.
часть фасада будет зашиваться доской (планкен). доска должны быть серого цвета.
подскажите чем покрасить-обработать доску с учетом ее расположения на улице.
VAR, Вот - интересные ссылки:
https://tyatya.ru/361-recept-naturalnoy-kraski-dlya-doma-svoimi-rukami.html
https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
HELEN123
07.08.2018, 10:45
с 1 сентября вступает в действие новый ТКП 45-2.02-315-2018 . Исключена обязательность огнезащитной обработки деревянных стропил и обрешетки чердачных перекрытий.Есть и другие изменения..
Обязательность может и исключили, но я все равно обрабатываю древесину. ЭК-1 Жодинская хорошо для свежей доски, а вот для полежавшей купил по случаю Зотекс российский - субъективно хорошо работает. Часть доски обрабатывал на улице, на следующий день трава в местах попадания оказалась выжженной. И некоторые поражения доски Зотекс пережигает тоже. Цвет обработанного дерева выглядит так ка будто состав имеет кислотную среду, проверю потом. В общем для полежавшей доски рекомендую попробовать.
есть гост на биозащиту.
самый популярный продукт-
ХМ
ХМББ
ХМ11
..
другие тоже ничего.
но гост есть гост.
подскажите чем покрасить-обработать доску с учетом ее расположения на улице.
тиккурила однозначно. да, нифига не дёшево, но, если хочешь, тебе сфоткаю свою страшненькую вагонку, обработанную ею, только не стены, а подшивка, что ещё хуже, кстати, стены всем ветрам открыты, никакой гнили. стойкость отличная.
@magari, а разве подшива не самое безопасное (не агрессивное) место использования дерева на открытом воздухе?
От солнца защищено, от воды тоже. Но наверно самое главное что есть защита от солнца.
Я всегда считал что самое жесткое это настил у земли, потом идет вертикальные конструкции, забор, перила и т.д., и уж в самом конце подшива укрытая свесами кровли.
распространенное место ""гнили"- низ деревянного забора
и уж в самом конце подшива укрытая свесами кровли
Посмотрите на этот момент с другой стороны. Сколько людей подшивает деревом свесы? Минимум. Причин несколько. Дерево напитывает влагу из воздуха, а поскольку накрыто сверху, солнце не попадает, дерево плохо просыхает, срок эксплуатации снижается существенно. Знаю о чём говорю, много деревянных домов с обшивкой в моей жизни было, и три дачи у мамы, и дом у свёкра. Менять - куча проблем. Посему пластик у основной массы народа со всякими вентиляционными зазорами.
Дерево напитывает влагу из воздуха, а поскольку накрыто сверху, солнце не попадает, дерево плохо просыхает
т.е. получается, что низ забора - не накрыт - солнце целый день - просыхает как надо - не должен гнить?
а стропилка так вообще должна первая гнить? она же накрыта.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее было в 14:21 ----------
з.ы. имхо - самое слабое место(ну после настила и низа забора) - деревянная лобовая доска. особенно если на нее попадает вода с покрытия кровли.
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее было в 14:24 ----------
подскажите чем покрасить-обработать доску с учетом ее расположения на улице.
реммерс однозначно.
получается, что низ забора - не накрыт - солнце целый день - просыхает как надо - не должен гнить?
Нет, не получается, земля с влагой близко, другая ситуация.
а стропилка так вообще должна первая гнить? она же накрыта.
тоже не так, там и пароизоляция есть, ну и на неэксплуатируемом чердаке летом температура огого.
Просто не нужно путать тёплое с мягким, везде свои причины сгнивания дерева.
Нет, не получается, земля с влагой близко, другая ситуация.
Допустим между низом забора и подшивкой 5 метров. Вы хотите сказать, что влажность воздуха разная в этих местах?
Причина гниения забора снизу - брызги дождя и роса на траве(которая подмачивает низ забора). И там и там влажность зашкаливает. Но это вода, в которой низ забора всегда находится. А влажность воздуха при таких вводных - пшик, которым можно пренебречь.
летом температура огого.
летом огого и снаружи(возле подшивы). и да, вентиляция там тоже будь здоров.
Подшива гниет в труху исключительно при косяках кровля-водосток-лобовая-подшива. Когда на нее попадает вода. Если опустить нюансы с лобовой и водосточкой. Вода может браться из-за конденсации на металочерепице. И ее много. И стекает она по мембране. Которая в 99.999% случаев имеет дырки. От монтажников. По обрешеткам-контробрешеткам. Также я немного сомневаюсь в свойствах "народного ютафола-ютавека" - как полноценной и долгослужащей мембраны. Как итог - мокнет подшива. Ну и труха.
Если этого не допускать то подшива ничем не отличается от "хранения доски в прохладном и проветриваемом месте".
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 15:58 ----------
Сколько людей подшивает деревом свесы? Минимум. Причин несколько.
Так и есть.
Только причины такие, имхо:
1. дороговизна материалов.
2. скорость(медленность) и сложность монтажа.
3. сопутствующие сложности, типа дерево имеет вес, и не каждая стропилка сдюжит.
---------- Сообщение добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее было в 16:10 ----------
вот яркий пример будущей трухи. как думаете, куда будет стекать конденсат по мембране? правильно. на лобовую и подшиву :)
http://productstroy.ru/wp-content/uploads/2018/03/d128dd9fa472ca76373521a5c6ab1fb2-770x439_c.jpg
на этом примере также можно наблюдать второй распространенный косяк. когда в самом конце мембрана задрана вверх. результат - образуется лужа на мембране. над подшивой. которая уже растекается по бокам и протекает на подшиву через дырки от гвоздей, которыми прибиты обрешетки-контробрешетки.
Причина гниения забора снизу - брызги дождя и роса на траве(которая подмачивает низ забора).
так а я о чём?
земля с влагой близко, другая ситуация.
и вообще, о чём дискуссия, человек спросил, чем лучше покрыть ;)
так а я о чём?
Вы о гниении дерева из-за влажности воздуха. что, по моему, не верно.
по моему, не верно
Ну как не верно, если дерево влагу из воздуха берёт как здрасти. Даже для камина рекомендуется дерево сушить не под навесом, а в закрытом помещении. Как зарядят дожди, так поленья не разжечь. Под свесом обшивка сушится намного дольше, чем на стене, где ветер и солнце помогают. А зимой ещё и наледь бывает.
Проконсультируйте пожалуйста кто в теме, профукал я свои бруски для каркаса подшивы. Привез их во время дождя, сгрузил по быстрому, и думал что на следующий день начну или хотя бы переложу, но успешно про них забыл. Сегодня решил их переместить и нашел их такими:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/09/12/thumb_60555d7960510288c.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/09/12/60555d7960510288c.jpg)
Скажите, их теперь только на дрова?
Или просушить, обработать и в путь?
@Lama, очень похоже на мои стропила, часть из них также почернели. Я бы порекомендовал просушить, просветвлить и обработать.
HELEN123
12.09.2019, 09:23
@Lama, я тоже так профукала часть стропилки для крыши веранды. Но у меня лежали в подвале сложены в штабель через прокладки и все равно такая ерунда случилась. Лучше держать на проветриваемом месте на улице. В итоге шлифовали наждачкой вместе с мамой вручную (болгаркой думаю много быстрее будет) а потом покрыли защитой от плесени и пожара. Все стоит норм.Эта плесень она как бы сверху, внутрь практически ничего не проникло.
@Lama, ситуация самая типичная , но не страшная .
глаза просто прикрыть. это плесень. дерево под ним здоровое
едешь на "лимонад" или в "материк".
покупаешь ХМ-11 =это гостовский антисептик (в смолевичах что ли его льют-купорос и бихромат натрия кажись). разводишь чуть круче , чем написано и опрыскиваешь все бруски.
..
плесень дохнет навсегда.
очищать не надо- это только по спец желанию.
Константин В
01.10.2020, 21:38
Подскажите, пожалуйста, толковый био состав. Дешевый и попроще не интересует. Нужен такой, чтобы пусть и дороже, но качественнее.
Подскажите, пожалуйста, толковый био состав. Дешевый и попроще не интересует. Нужен такой, чтобы пусть и дороже, но качественнее.
http://remmers.by/products/impragniergrund-plus/
@Константин В, Lignofix еще гляньте, у них есть на все случаи жизни, для свежего здорового леса достаточно Stabil Extra. Для больного Profi серия.
хм11
проверено .
ничего другого проверять на своей жопе не хочу.
старый гостовский препарат.
..
если нет условий вымывания-тогда можно купить
дуацид или триацид от Беласептики.(только не говорите им-они до сих пор не курят , что их можно и нужно применять для древесины. я им как-то звонил-тупые.)
я вообще ржу от реммерсов.и прочей куйни.
/я учился вместе с биофаком БГУ./
БИОПАГИ начал применять лет 15 назад.
(здоровую древесину надо пропитывать согласно условиям эксплуатации.
сырую древесину закрывать от воздуха нельзя.
открытый стропильник надо от насекомых(древоточцев0. а не от плесени. )
вообще надо конкретнее. или тупо смолой заливать(шучу)
Константин В
02.10.2020, 22:53
http://remmers.by/products/impragniergrund-plus/
Это же грунтовка, нет?
на нем написано-импрегнат.
растворитель видимо маслосодержащий. масла проникают глубще
тиккурила. не дёшево. но проверена временем лично. ни жучков ни червячков. если цветная, у меня белая, так ещё и цвет за 10 лет не изменился. заезжайте в гости, могу показать.
Константин В
04.10.2020, 03:04
тиккурила. не дёшево. но проверена временем лично. ни жучков ни червячков. если цветная, у меня белая, так ещё и цвет за 10 лет не изменился. заезжайте в гости, могу показать.
Какую марку использовали и для чего? За приглашение- спасибо! :)
@Константин В, подшивка козырька крыльца. Ей 10 лет точно. Подшивка свесов беседки. И потолок в беседке. Им поменьше. Название точное не подскажу, много времени прошло. Брала в павильоне Тиккурила на стройрынке в Уручье. Для наружных работ по дереву.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2020/10/04/thumb_135f798c0525b45.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2020/10/04/135f798c0525b45.jpg)
СВЕСЫ не подвергаются никакой серьезной нагрузке. простоят лет 50
@sergN, ок. Но столбы тоже тиккурила. И на крыльце, и возле беседки. Коричневые которые. Полёт нормальный. Не выгорели вообще, хотя им достаётся прилично.
Константин В
05.10.2020, 22:52
sergN, что скажете? Тоже ГОСТ- https://antiseptik.by/index.pl?act=PRODUCT&id=5
дык..что можно сказать...
ту белорусское.
зеленоватый цвет-значит содержит соли меди.
+ совместимые добавки против жуков.
..работать будет
жодино-ипать копать химлаборатория.
посмотреть бы на ТУ в печатном виде.
я таких ТУ могу за вечер пару штук как пивка попить. и 5 дней на регистрацию.
и будут работать не хуже. даже к столу не подойду.просто по памяти.
(делаем для заказчика ..опыт имеем в своей сфере.)
их кто испытывал? НИКТО. и никогда.
но работать будут.
даже марганцовка работает.
помню лет 15 -20 назад , когда пиломатериал экспортировали-то обливали синестой.
пробовали других всяких "жодинских" -жопа.
за 3 дня белый лес летом в фуре становится черным. это вам не хер с маслом-бабло в трубу.
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее было в 01:04 ----------
https://esa.deal.by/p4742259-propitka-kontsentrat-sinesto.html
Константин В
06.10.2020, 01:15
Чуть выше в этой теме мне рекомендовали вот эту вещь- https://minsk.deal.by/p5376784-lignofiks-stabil-ekstra.html
Очень смущает цена и расход на 1 метр в квадрате. Производство- Чехия. Получается, что исходя из обещаний, то 5 кг банкой за 78 рублей можно обработать 700+ метров?
ополнительные характеристики
Состав: синтетический пиретроид, ПАВ и соли кислот. Подробнее: https://akvastop.by/p9295314-antiseptik-gruntovka-medera.html
выделенное -это просто аццки жжет.
..количество химиков зашкаливает.
---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее было в 01:15 ----------
@Константин В,
концентрат.
выше тоже был концентрат. у кимиков.
стахема-нормальная контора. фуфла не будут втирать.
про лигнофикс слышал. плохого не сказали.
Константин В
06.10.2020, 10:33
ополнительные характеристики
Состав: синтетический пиретроид, ПАВ и соли кислот. Подробнее: https://akvastop.by/p9295314-antiseptik-gruntovka-medera.html
выделенное -это просто аццки жжет.
..количество химиков зашкаливает.
---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее было в 01:15 ----------
@Константин В,
концентрат.
выше тоже был концентрат. у кимиков.
стахема-нормальная контора. фуфла не будут втирать.
про лигнофикс слышал. плохого не сказали.
М-да, вот и разберись, где дурят трудовой народ: Реммерс- 1700 долларов обработать 800 квадратов, Стахема- 200. :dg:
@Константин В, вы напомните мне -у вас какая задача.
я тоже жлоб. но иногда плачУ.
Константин В
06.10.2020, 22:58
@Константин В, вы напомните мне -у вас какая задача.
я тоже жлоб. но иногда плачУ.
Задача- обработка стропильной. Свежее дерево, будет монтироваться впервые. Услуга обработки распылением- 350 долларов за 800 квадратов (2 раза обрабатывают (без материала)). Наверное, буду делать ванну и мокать. Дешевле и эффективнее.
если стропилка простоит на воздухе 2 месяца-то достаточно опрыскать любым "антибиотиком + немного против древоточца.
дерево должно по-люборму подсохнуть. укутывать нельзя.
сейчас хохорошая погода- ветер и сухо.
не заморачивайтесь. тут дороговизна не поможет подсушиться."
Константин В
07.10.2020, 00:21
если стропилка простоит на воздухе 2 месяца-то достаточно опрыскать любым "антибиотиком + немного против древоточца.
дерево должно по-люборму подсохнуть. укутывать нельзя.
сейчас хохорошая погода- ветер и сухо.
не заморачивайтесь. тут дороговизна не поможет подсушиться."
Так, в том и дело, что обрабатывать собираюсь именно на долголетия. Сначала обработка- потом монтаж. Подсохнет до 25-30% и начнем в ванной со Стахема купать.
@Константин В, обработать конечно не лишне. Но вы слишком заморачиваетесь.
Почти любая химия и чтоб потом все высохло и будет всё нормально.
Серьезная обработка нужна если дерево постоянно намокает, прямо на земле в виде дорожки лежит. А стропила под крышей и всегда сухие. Им только первые месяцы страшны жучки. Потом высохнут и уже ничего им не страшно будет.
---------- Сообщение добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее было в 08:08 ----------
Да и 350 баксов это космос. Покупаем пшыкалку, химию и за день все легко попшыкать из опрыскивателя. Надо два студента, чтоб удобно было ворочить деревяшки.
Константин В
07.10.2020, 11:16
@Константин В, обработать конечно не лишне. Но вы слишком заморачиваетесь.
Почти любая химия и чтоб потом все высохло и будет всё нормально.
Серьезная обработка нужна если дерево постоянно намокает, прямо на земле в виде дорожки лежит. А стропила под крышей и всегда сухие. Им только первые месяцы страшны жучки. Потом высохнут и уже ничего им не страшно будет.
---------- Сообщение добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее было в 08:08 ----------
Да и 350 баксов это космос. Покупаем пшыкалку, химию и за день все легко попшыкать из опрыскивателя. Надо два студента, чтоб удобно было ворочить деревяшки.
В том моя жизненная и проблема, что мелочами заморачиваюсь. Да, по хорошей погоде обработка занимает 2 дня. 350 это дорого, согласен. Красная цена такой работы, на мой взгляд, порядка 150.
Задача- обработка стропильной. Свежее дерево, будет монтироваться впервые. Услуга обработки распылением- 350 долларов за 800 квадратов (2 раза обрабатывают (без материала)). Наверное, буду делать ванну и мокать. Дешевле и эффективнее.
Рекомендую обрабатывать на земле.
У меня был не совсем приятный опыт ползания под крышей. По уши был залит э ой дрянью и ещё от ос отмахивался
20 лет простоял дом без обработки.
сейчас у меня площадб кровли на 2-х зданиях-700м2.
обрабатывал только нормальным ХМ11. с смолевичах концентрат-не концентрат.полумоча.
а вот от жуков-надо дополнительно.
Константин В
08.10.2020, 01:02
По итогу решил соорудить ванную: 6000- длина x300- ширина x150- высота, и систему стекания септика после купания. Цена с работой сия оборудования- 200 рублей. Как считаете, сколько должна стоить работа по обработке 14 метров кубических (опустить в ванную на 2 минуты каждую стропилу)? Как думаете, стоит ли дожидаться высыхания древесины до 25-30% (условие производителей антисептиков) влажности при таком методе обработки?
при таком методе просто 2-3 минуты в ванной.
но. закрывать пленкой не ранее 2-х месяцев.
те вы можете собрать кровлю , накрыть . но не закрывать снизу(хотя это плохой способ крыть. сложите в штабель с толстыми прокладками- бошльше ветра будет ходить. штабель накрыть шифером каким.)
проблема штабелирования-это начинает многие палки крутить. если собрать кровлю и не накрывать -тогда палки уже не покрутит. но тут дождик...
короче везде свои минусы.
я всегда обливал сырую древесину-по фигу. всё норм. цвет зелененький до сих пор
Работа совсем не пыльная. Если лес сильно сырой то его тяжело тягать. Прикидываете время, сколько дней пойдет. $50 в день это если что-то делается не разнорабочим. Тут явно меньше, но чем меньше платить тем больше надо приглядывать, что не будет халтуры.
для работы потаскать можно взять пару полупьянтосов по 5-6 р/час. или нормальных разнораб по 7р/час.
(я -полупьянтос .8-))
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot