Просмотр полной версии : Как я делал систему отопления. VAR
Перехожу к системе отопления. часть работ планирую делать самостоятельно ну и разумеется с помощью форумчан...
В конце месяца планирую купить котел, бкн, трубы...
Имею по дому такие теплопотери:
-расчетные теплопотери - 15160 Вт
-потребление тепла на м2 поверхности отопления - 89,9 Вт/м2
-планируется настенный газовый котел
-БКН
-ТП на части площади первого этажа около 25м2, остальное радиаторы.
какой мощности будет правильно подобрать котел?
Самый ремонтопригодный (распространенные запчасти) - 24 квт.
Хватит и на ГВС, и на форсаж (разогрев после пониженной температуры),
можно будет прижать по отоплению, но небольшой запас на зимнее падение давление газа не помешает (надеюсь, бодяжить газ в РБ не станут :)
Даже если найдете 18 квт, не думаю, что он будет дешевле чем 24 :)
т.е. грубо говоря работу котла 24 можно будет отрегулировать под теплопотери...
офф..
откуда получилась цифра -12 внутри гаража....из собственных наблюдений, даже в самые сильные морозы ниже -5..-6 никогда не было....а так всегда 0..-2.....правда, яма есть...
еще: 15 и 24 кВт - можно ли говорить что при таком соотношении, с учетом запаса мощности котла срок службы у котла будет больше?
офф..
откуда получилась цифра -12 внутри гаража....из собственных наблюдений, даже в самые сильные морозы ниже -5..-6 никогда не было....а так всегда 0..-2.....правда, яма есть...
так посчитала программа в условиях Tн= -24С. в стенах гаража есть участки монолита...
видимо, программа не учитывает, что земля тоже греет...
учитывает. пол по грунту не утепленный...
-над гаражем отапливаемое помещение, перекрытие утеплено эппс
- стена по ширине гаража от топочной будет утеплена ппс
VAR, Поделитесь программой, которой считали.. тоже хочу посчитать, а то сам пытался посчитать, но есть сомнения в правильности полученных цифр.
Optimist
05.01.2012, 17:57
VAR, Поделитесь программой, которой считали.. тоже хочу посчитать, а то сам пытался посчитать, но есть сомнения в правильности полученных цифр.
+1. Var, пожалуйста.
программа KAN OZC
но! программа считает по польским и европейским нормам. в связи с этим есть свои сложности, программу надо обманывать... и понадобится какое то время для ее освоения... кроме этого надо знать мат часть: правила замера, расчет полов, вентиляция, воздухообмен и т.д. сама она вам не посчитает
как в этой проге рисовать отопление......
не могу набраться времени и терпения, что все тонкости освоить....
..начиная с масштаба...))))))))))
artexpress
05.01.2012, 19:50
еще: 15 и 24 кВт - можно ли говорить что при таком соотношении, с учетом запаса мощности котла срок службы у котла будет больше?
Надо смотреть по конкретным моделям конкретных производителей. Как оказалось - это может быть один и тот-же котел.
Недавно читал где-то (в журнале "Строим дом" наверное), что для котла лучше работать на мощность, близкую к номинальной, чем иметь слишком большой запас по мощности
VAR, прийдется брать 24ку номинала из навесников - меньше все равно особо нету :)
Если чугуневый напольник с бочкой в виде холодильника - то Протерм КЛЗ20 имеет номинал 17,5, что вполне приемлимо, при условии, что потери посчитаны верно.
ок! как вариант рассматриваю и напольник но зараза дорогущий... но 17,5, даже если он и будет, брать не стану...
теплопотери посчитаны верно и перепроверены. думаю что даже с запасом за счет потерь на вентиляцию
Протерм КЛЗ непомерно дороги были некоторое время назад, дороже аналогичных вайлантов.
У меня в зиму 2009\10 на 250 кв. с разным температурным режимом на разных уровнях дома тянул котел 18 квт.
ок! как вариант рассматриваю и напольник но зараза дорогущий... но 17,5, даже если он и будет, брать не стану...
теплопотери посчитаны верно и перепроверены. думаю что даже с запасом за счет потерь на вентиляцию
Зря. Не смотря на его видимю дороговизну, купить эти все шушпанцеры по отдельности, собрать и увязать стоит куда как поболее места и денег. А тут все в сборе - 5 дырок - только американки накрутил - и в путь.
Разумеется , в сравнении с 2контурным навесником - это круть. Но ставить в свой дом навесную 2-контурную консерву... либо от недалекости, либо от бедности. Все равно поменяете в ближайшие пяток лет.
места в топочной мало! к напольнику наверняка еще насос...
будет бкн а над ним настенник
Pavel_GGS
05.01.2012, 21:40
из каких соображений отдавать предпочтения настеннику или напольнику?
если место позволяет, то вывод очевиден?
очевиден когда не только место позволяет но еще и бюджет так как напольник потянет еще насос, может трехходовой ...
места в топочной мало! к напольнику наверняка еще насос...
будет бкн а над ним настенник
Бросьте Вы "места мало". Вы его хоть видели? (http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/medved-klz/) Там в сборе в одном корпусе и чугунный котел и 110л бойлер.
И все насосы. И котельный контроллер.
из каких соображений отдавать предпочтения настеннику или напольнику?
если место позволяет, то вывод очевиден?
Вообще-то котел задается системой отопления. Тоесть выбор оного обуславливает ее проектировочный режим и алгоритм работы.
Потом смотрится на место, а потом на бюджет.
привет всем.
СПАСИБО VAR у.
первым взял на себя комплексный удар.
надеюсь будем колупать профессионально.
1/ что касается климата.=расчета теплопотерь.
какая там в проге зима? у меня проги по СНИПУ -25грС. так я везде на -20 передернул. ибо -25- это редкий случай .
2/ а вот потери 90вт/м2 - это уже многовато. утеплять не думал.?
3/ настенник чем хорош? прошло 5-7 -10 лет- выбросил- поставил новый.
а вот мой напольник зараза 15 лет пашет-хоть бы что.
Там в сборе в одном корпусе и чугунный котел и 110л бойлер.
И все насосы. И котельный контроллер.
тогда этот ценник смотреть вообще нет смысла, он будет заоблачным...
тогда этот ценник смотреть вообще нет смысла, он будет заоблачным...
Все очень относительно. Этот холодильник обойдется в 1300Е...1500Е + 5 кранов для подключения в комплекте с прямыми руками.
Если конечно смотреть на прикитаенный навесник за 400Е и бочку за 300Е + 200Е на насосики-краники, то да. Дорого.
у нас не украина - унас всё дороже.
бойлер-только отдельно. однозначно.
второе.обвязка-(только гофротрубой из нержи...ИМХО-5о лет-и только прокладки менять если что)
ПП-в утиль сразу.
1/ что касается климата.=расчета теплопотерь.
какая там в проге зима? у меня проги по СНИПУ -25грС. так я везде на -20 передернул. ибо -25- это редкий случай .
2/ а вот потери 90вт/м2 - это уже многовато. утеплять не думал.?
3/ настенник чем хорош? прошло 5-7 -10 лет- выбросил- поставил новый.
а вот мой напольник зараза 15 лет пашет-хоть бы что.
1.климат берется наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. менять на более мягкие условия не стоит если хотите получить объективные данные ведь можно посчитать и при -30
2. многовато? смотря как и с чем сравнивать! многовато когда 100 и больше. а так это стандартные показатели. может и многовато. у меня в доме три больших окна от пола до потолка.
утеплять не планирую!
3. и еще столько же пропашет. ресурс у чугунного теплообменника будь здоров!
у нас не украина - унас всё дороже.
бойлер-только отдельно. однозначно.
.....
Ну, 20 млн (http://kotlov.by/kotly/gazovye/gazovyj-kotyol-protherm-medved-20-klz) белрублёу...
Я не знаю сколько это реально в валюте и по какому курсу перевести, но думаю еще можно поторговаться и пошуршать купюрами перед продавцами - весной как правило жир проедается и живой рупь милее 200 кг чугуна на складе...
П.С. А почему так категорично о бойлере?
климат.
Абсолют. минимум Средний минимум
есть такие термины.
тут 2 фактора.
1/ расчет по -25С избыточен.
2/ваши потери 90 Вт/м2 реально меньше.
я файлик кидал про климат минска. там есть всё , что надо для "расчета"
(про холодную пятидневку я помню по температуре калаша при передергивании затвора.)
(вообще теплорасчет -это такая приблизительная хрень....)
....
2/ваши потери 90 Вт/м2 реально меньше.
Подтверждаю. Статистика - упрямая хрень.
По факту, если строили не в перерыве между пьянками, читали мануалы и прикладывали хотя бы одно полушарие мозга для ликвидации мостиков холода - реальные потери будут около 70 вт на квадрат в среднем по дому.
не знаю о каком минимуме
идет речь но климатология для расчетов берется из ТКП. там все черным по белому
-что значит избыточен?
- ваши потери 90 Вт/м2 реально меньше. может и меньше. если так то и хорошо! но делать расчет при -20 не буду и вам не советую
Подтверждаю. Статистика - упрямая хрень.
По факту, если строили не в перерыве между пьянками, читали мануалы и прикладывали хотя бы одно полушарие мозга для ликвидации мостиков холода - реальные потери будут около 70 вт на квадрат в среднем по дому.
с мозгами все в порядке, беспокоиться не стоит. расчет ведется по условиям прописанным в нормативке. устраивать эксперименты на себе не хочу. есть желание попробуйте!
зы. если объективно мне докажете цифру 70вт - просто сниму шляпу и выкину нафиг закупленные радиаторы...
.....
зы. если объективно мне докажете цифру 70вт - просто сниму шляпу и выкину нафиг закупленные радиаторы...
Опять "обоснуйте" :)
Миллионы мух не могут ошибаться - так и я, опыт расчетов, пусков и эксплуатации построенных систем выдают такую цифру. Скажем так, эта цифра выведена из практики.
Но Вам в принципе для выбора котла пофигу - что теплопотери в 12 квт, что в 15 квт. Котла все равно меньше 20ки нету :)
тут murava имел ввиду , что читать и таджики умеют.
по ТКП у нас много чего делается. только жить в этом продукте не комфортно.
УЖ если темку залудили...так придется потеть.-отбиваться от злопыхателей.
(про ТКП пожалуйста не вспоминайте...а то можно много чего наделать...ненужного ...скажем так.)
считаю нужным поставить точку в теплорасчете-
ваши 90 реально становятся 80. и это ХОРОШО.
ну так вы же сами показали мне эту цифру!
опыт расчетов - значит что кто то из нас считает неправильно или в Украине другие методики, требования, нормативы...
про котел совершенно верно...
парни, на самом деле, мы уходим в спор который не нужен так как ни к чему не приведет. каждый останется при своем мнении. практика это хорошо но я доверяю больше не инженеру из Львова (уж простите) а беларускому ТКП.
считаю нужным поставить точку в теплорасчете-
ваши 90 реально становятся 80. и это ХОРОШО.
дык 70 или 80:)
гы.
у меня 2 разных основных расчета на мою халабуду и ещё проверочный.. там и влажностные.
и я зуб не дам на то что они точные.
потому как всё равно имею запас.
так и у вас так будет.
совэршэнно вэрно!!! пар же костей не ломит?
а вдруг со следующего года теплую зиму отменят!?
что дает 80? запас по подаче в ТП. однозначно.
80вт/м2 -это стандартная практика в расчетах.
дальше можно обсуждать (а оно вам надо?)
длину и плотность петель в ТП. и саму схему отопления.
с учетом расположения комнат ....ну и понеслось....
гы.
у меня 2 разных основных расчета на мою халабуду и ещё проверочный.. там и влажностные.
у меня первый расчет делал проектировщик, так он вообще насчитал теплопотери под 20квт... после чего был благополучно отправлен в свободное плавание!
я бы попросил славку сократить наш диалог- а то народ задолбается читать ,
тк результат всё равно не изменится , а народ не будет понимать -почему это мы тут "спорим"
будет ремя почитай.
сокращать ничего не надо, тему открыл я, просто переходим к следующему этапу
в доме сделан дымоход под котел, планировал ставить с открытой камерой, так как коаксиал выводить некуда - попадаю под окна. сейчас есть вариант поставить с закрытой и с раздельным дымоудалением. что посоветуете?
зы. про климат инфу видел. отношусь к этому спокойно так как в природе все циклично. х.з что будет через 5-10 лет...
я так понимаю , что коаксиал нафиг , только выхлоп через трубу.?
у меня будет: из коаксиала оставляю тока выхлоп. забор из помещения. на голову адаптер-разделитель(шляпа какая -то).
могу поставить коаксиал (4 метра по горизонтали...почему-то не нравится....сам не знаю почему.)
знаю одно- если грозит конденсация-то надо ставитьт нержавеюку с резиновыми уплотнителями и сварную , тк вальцованная протекает.
2/ надо предусмотреть возможность замены дымохода.
есть прецеденты х*ровой стали.
тут рулит ПВХ ...но только для низких температур....
(тут есть вариации...у меня на напольнике температура газов "никогда" не превышала градусов 60-80...когда руку клал на неё...)
забор по трубе с улицы, выхлоп в дымоход
или
забор из топочной, выхлоп в дымоход
суть такова что в таких вариантах независим от условий погоды-наличия тяги. незнаю насколько это актуально так как крыша двускатная, дымоход на самом коньке на 40-50см выше. практически перед домом поле, за ним тоже.
SergN,А для чего "забор воздуха из помещения"?
выхлоп принудительный.
нет проблем.
(я себе сделал приточку прямо в подвал..оттуда и в камин заборник)
всегда есть 2 проблемы- вытяжка и приточка.
приточка в подвал и разводка позволяют сбалансировать (на уровне интуиции)
Так а чем плох вариант когда и выхлоп и забор с улицы/на улицу через трубу котла? У меня только такой вариант и остаётся
он не плох. он нормален.
у меня 7 труб в шахте (2 котла, камин , баня. 2 вентиляции+каналюга вентиляция). я не могу оттуда забор делать-неверно это.
забор по трубе с улицы, выхлоп в дымоход
воздухозаборная труба не подогревается дымовыми газами, и будет покрыта конденсатом, в отличие от коаксиала. А при заборе воздуха из помещения надо продумать приточку, например окно в топочной на микро, и чтобы не было сквозняков, т.е. это фактически сделать из турбика атмосферник...
Про теплопотери, мое мнение, что переразмерить радиаторы гораздо дороже, чем котел,
котел можно ограничить мощность,
впрочем, радиаторы тоже можно накрыть :)
У меня по факту шести лет отопления, из них трех лет проживания, теплопотери ниже расчетных, даже в пятидневку температура подачи достаточна 60..65°. Думаю, дело в завышенных расчетах потерь на вентиляцию, при -25° нормативный воздухообмен почти никто не делает, и это приводит к тому, что почти весь сезон при нуле за бортом котелок мучается на подаче 45°, а это не полезно для его здоровья, надо бы смеситель, насос, или конденсатник...
прошу глянуть на схему. правильно ли будет такое сечение труб по разводке отопления и вообще правильно ли спланированна система!?
Если диаметры это Ду, а не наружные ППР, то достаточно.
Цифры это Вт? тогда мне кажется, что радиаторы второго этажа переразмерены, 12,5Квт на такую мансарду это очень много, ятд.
т.е. 20 (внутренний диаметр) разводка и подключение к радиаторам. стояк 25 и тож внутренний.!?
может дебильный вопрос задам, но, звиняйте! - смущает длинна магистрали по веткам. не дилинновато?
на цифры можно не смотреть, они не правильные.
зы. разводку планирую делать PP stabi
по ходу вопрос:
какой пешель лучше пользовать - обячный гофрированный пластиковый или из вспененного полиэтилена?
Вспененный лучше держит тепло, но деформируется при заливке пола, стяжка крошится. Если трубы под стяжку посреди комнат-нужен гофррованный пластиковый. Если трубы вдоль стен с небольшим штроблением-можно вспененный.
смущает длинна магистрали по веткам
5 радиаторов на ветке это уже немало, поэтому и пишу побольше - Ду=3/4"=20 (ППР стаби минимум 25, а стояк >=32).
Для ваших радиаторов подключения хватит и 3/8..1/2" (ППР 16..20), но тройники видел только симметричные, т.е. например со стояка 32 только на 25-32-25,
(а 25-32-20 не продают).
artexpress
28.03.2012, 12:47
по ходу вопрос:
какой пешель лучше пользовать - обячный гофрированный пластиковый или из вспененного полиэтилена?
У пенополиэтиленовой трубы стенка 9 мм. Т.е. к диаметру трубы + 2 см. Есть куда спрятать? У меня пенополиэтилен там, где будет крошка газосиликата...
artexpress
28.03.2012, 12:49
зы. разводку планирую делать PP stabi
У стаби удлиннение около 2 мм. на метр. Компенсировать будете?
У стаби удлиннение около 2 мм. на метр.
ПОФИГ!
ну не скажи. надо подвижность заложить в зазоры. при установке
У стаби удлиннение около 2 мм. на метр. Компенсировать будете?
ну, скажем так, в уме это держу.
в любом случае PP Stabi это не PP
5 радиаторов на ветке это уже немало, поэтому и пишу побольше - Ду=3/4"=20 (ППР стаби минимум 25, а стояк >=32).
Для ваших радиаторов подключения хватит и 3/8..1/2" (ППР 16..20), но тройники видел только симметричные, т.е. например со стояка 32 только на 25-32-25,
(а 25-32-20 не продают).
чето я запутолси.
стояк 32
разводка 20 или 25
к радиаторам можно 16 или 20 в зависимости от того какие будут тройники:
20-16; 25-16; 25-20
я все правильно понял?
Думаю, у вас получится
от котла и стояк ППР32
лежаки (и к бойлеру) 25
подводка к радиатору 20 (или 16, но редко в продаже)
(это наружные диаметры ППР)
Тут Марсовый засветился, он профи, и с ППР работает, поправит...
santeam, спасибо!
есть один вариант по схеме разводки. начерчу выложу сюда.
плз. загляните и выскажитесь!
можно ли сделать разводку так, по две трубы не чертил, но думаю принцип понятен. получается что-то аля лучевая
по трубам все тоже самое
стояк и центральный лежак -32
лежаки - 25
к радиаторам - 20
santeam, где Марсовый????
можно ли сделать разводку так, по две трубы не чертил, но думаю принцип понятен. получается что-то аля лучевая
по трубам все тоже самое
стояк и центральный лежак -32
лежаки - 25
к радиаторам - 20
ДА...я так же буду делать.....
только есть интерес повесить на один луч 8 радиаторов....
Марсовый отметился в ветке про встроенные в пол конвекторы
VAR, я не знаю, как лучше...
santeam, спасибо!
Марсовому в личку закинул...
кто у нас тут еще есть из спецов?
marsoviy
29.03.2012, 20:07
Выглядит бесконфликтно, должно всё работать.
marsoviy, спасибо!
еще, прорисую первый этаж. там тоже по такому же принципу...
намалявау первый этаж
плз. гляньте!
намалявау первый этаж
плз. гляньте!
в топочной радиатор не будет мешать при входе???
нет, в реале там сделано немножко по другому, не так как на плане
ТП будут?
и мощности радиаторов?
между радиаторами в общей комнате я бы утожил 25 трубу, а отводы к радиаторам 20...
тоже самое и лестница-спальная.
ТП будут?
и мощности радиаторов?
ТП будут по кухне-столовой, тамбуру и коридору. т.е. левая сторона дома.
трубы планирую уложить так:
между радиаторами в общей комнате я бы утожил 25 трубу, а отводы к радиаторам 20...
тоже самое и лестница-спальная.
ну, я сделал по принципу который предложил Марсовий!?
я бы трубы отопления сделал доступными....
буду укладывать в короба...сверху покрытие, которое при ЧП можно демонтировать...
ну, я сделал по принципу который предложил Марсовий!?
я задумался......в этом виден смысл....
sanyok, что там такое у тебя по периметру комнаты в коробах? трубы к радиаторам? что за короб?
sanyok, что там такое у тебя по периметру комнаты в коробах? трубы к радиаторам? что за короб?
Это короба из гипсокартонного профиля....профиля вставлены друг в друга...типа, с крышкой.... Выставлены по уровню заливки стяжки ТП. Оклеены малярной лентой и демпферной лентой ... внутри ПП трубы в пешали....
А смысл в том, что если вдруг потечёт, то не нужно взрывать пол(тем более ТП). Есть возможность модернизации и перепланировки отопления....а главное-ремонтопригодность и доступность....
Но это лично моё мнение.....хорошо, если всё хорошо....
sanyok, т.е. получается что у вас и теплый пол и радиаторы будут? а не укушаетесь теплом? ))))
А какое может быть ЧП с полипропиленовыми трубами, захороненными в стяжку?
Ну если их не сверлить конечно. :)
marsoviy
01.04.2012, 11:06
А какое может быть ЧП с полипропиленовыми трубами, захороненными в стяжку?
Вероятно но редко не проваренный стык,брак трубы,разрыв от напряжений созданных неправильным монтажом.
В лотках хорошо трубам они там могут брыкаться как им нравится не создавая напряжений на поворотах и ответвлениях.
Но усложняет конструкцию пола как обеспечить стык плиты ТП и зоны лотка в одном уровне чтоб там ничего не болталось не дышало и разбиралось быстро?
брак, повидимому, выявляется при испытании системы под давлением
я вот не знаю, где и когда соломку подстелить нужно...))))
sanyok, решил и сделал, это твое решение, но мне все же кажется что это лишнее...
Вероятно но редко не проваренный стык,брак трубы,разрыв от напряжений созданных неправильным монтажом.
В лотках хорошо трубам они там могут брыкаться как им нравится не создавая напряжений на поворотах и ответвлениях.
Но усложняет конструкцию пола как обеспечить стык плиты ТП и зоны лотка в одном уровне чтоб там ничего не болталось не дышало и разбиралось быстро?
в деталях...
короба закреплены в самодельные кронштейны....уровень которых рассчитан строго горизонтально..верх короба соответствует верху стяжки и является маяком..
трубы в коробе можно крепить в защелки.....можно просто положить....
marsoviy
01.04.2012, 14:42
короба закреплены в самодельные кронштейны....уровень которых рассчитан строго горизонтально..верх короба соответствует верху стяжки и является маяком..
Потом на пол ляжет покрытие, плитка либо паркет.
Сделав трубам классный лоток как на что опирать покрытие пола в этом месте?
Как обеспечить жёсткость и обслуживаемость?
Поэтому покрытие видимо ляжет без разрыва на лоток и его всё равно разбирать либо ломать фрагментировать стоило ли?
И эту проблему решим.....дело времени и рук.....
есть расчет теплопотерь, есть радиаторы, с разводкой вроде разобрались.
надо разобраться с тп, обвязкой котла, доп оборудованием. может кто поможет или у кого можно заказать проект!? хочу закупить все оборудование и трубы для системы отопления и водоснабжения.
а то сам не знаешь
VAR, кто может сварить и обвязать.
не томи-напиши человеку.
sanyok, это ж нифига себе арматура на ТП.!.или на фото увеличилось?
sergN, сетка на фото предназначена для доп.армирования самозаливной плиты пола комнаты(внизу котельная)..причём эту самозаливную плиту приходилось снимать по непредвиденной причине...да и толщина её как-то не очень...
Но усложняет конструкцию пола как обеспечить стык плиты ТП и зоны лотка в одном уровне чтоб там ничего не болталось не дышало и разбиралось быстро?
Потом на пол ляжет покрытие, плитка либо паркет.
Сделав трубам классный лоток как на что опирать покрытие пола в этом месте?
Как обеспечить жёсткость и обслуживаемость?
Поэтому покрытие видимо ляжет без разрыва на лоток и его всё равно разбирать либо ломать фрагментировать стоило ли?
Те же вопросы...
Я вот стальными разводку делать буду, и если ложить по периметру и прятать, то аналогичные проблемы всплывают,можно конечно кострукцию пола какую-нибудь непростую повыдумывать, но скорее всего просто пущу открытыми снаружи, как говорится красна изба не углами, а пирогами.
marsoviy, раз уж вы здесь, какой основной диаметр труб для разводки выбирать, и лучше оцинкованные или обычные. Батареи у меня чугунные типа МС-140 (такие большие как раньше ставили) 2 эт., без подвала, отапливаемая площадь около 150 кв., самотечная видимо не получится, да и надо ли.
ДУ3/4. резьбы приварные с базара. под футырки.
черные трубы.(оцинкованные при мне никто не варил)
Оцинковка на трубе при сварке сгорает. На знакомом хуторе СО из оцинкованной трубы на оцинкованных резьбовых фитингах и котел Протерм ТЛО.
это понятно, если варить в этих местах оцинковки не будет, а в целом, есть ли смысл в оцинковке или обычную ставить. Ещё про оцинковку где-то слышал, что если заливать в систему незамерзайку (пропиленгликоль вроде бы называется, обычный антифриз нельзя, т.к. это сильный яд в случае протечки) то с цинком в реакцию вступает, т.е. плохо. Но на стройвыставке по отоплению этот вопрос как-то пытался выяснить, там были не в теме, про такое не слыхали.
Интерес уже не праздный, надо с трубами определяться и закупать потихоньку.
в моем талмуде на юнкерс написано:
sansan, а чем пластик так не нравится???
так у него ТТ. вот он и не рискует.
тогда какие трубы можно пользовать если прикидывать на перспективу в плане возможной замены газового настенника на тт?
У меня газ... не совсем понял про связь типа котла с материалом труб.
упс..тогда совсем не понятна вспоминка про ЕЦ.
(мож я чё попутал).
если газ , то ПП армированный нормально . от тройника.
до него можно медяху. игнатов любит медь.
а марсовый любит ТТ и железо.
тогда какие трубы можно пользовать если прикидывать на перспективу в плане возможной замены газового настенника на тт?
Полипропилен. А вот как заставить ТТ не давать температуру критическую - это уже другой вопрос.
Виноваты не трубы. Виноват ТТ в том, что такой деревянный.
И поверьте мне, никто не будет пользовать ТТ, пока у него будет газ.
Топить дровами, а тем более углем, а тем паче пеллетами нифига не бюджетно.
И расти стоимость этого мусора будет вслед за газом в любом случае.
+ зарплата кочегару. В итоге может еще и дороже получиться. :)
А учитывая, что за сезон за газ уходит в среднем 40-80$ в год, то при стоимости среднего ТТ котла за $1300 (в дополнение к настеннику), можете сами просчитать все "выгоды"...
Человек часто любит самообманываться.
Я считаю, что ТТ - это только безальтернативный вариант.
Если газа нет и не будет...
P.S. Раньше тоже задумывался про ТТ "про запас".
Потом посчитал и понял. Очередная иллюзия.
Вы к сожелению находитесь под влиянием нашей "социальнорентированой" экономики. Если глянуть немного южней то например в хохляньдии ТТ котлы очень даже в моде экономии газа для. И производство "правильных" ТТ котлов у них неплохо налажено. Наскока помню киевлянин Сергей 31 при наличии газа дотапливает ТТ для экономии.
ЗЫ. Использовать полипропилен для обвязки непосредствено ТТ котла незяяя. Хотяб до стрелки или ТА надо метал иначе может быть плохо.
Ну вобщем-то да, за 80 доляров в год за газ я б вообще не задумывался даже есть ли у меня свищи в газовых трубах, не говоря о том, чтобы выбирать экономный котел...
Реалии жизни южнее таковы, что, перебрав годовой лимит газа, который ныне есть 6000 кубов, на весь следующий год при любом объеме потребления тарифы возрастают ровно вдвое...
Таким образом удержание потребления в границе этого лимита с помощью ТТ в деньгах позволяет экономить только на разнице тарифа 800-900 долл в год.
Ух! Как представлю скока вою будет при ваших тарифах (лафа рано или поздно кончитса). Со средним доходом жителя домика (построеного на леготный кредит) просто заплатить 800 баксов за отопление не реально, а уж про то что это экономия от большей суммы лучше ........ .
ЗЫ. Кстати вроде у вас там лимиты не тока в 6000 кубов?
Реалии жизни южнее таковы, что, перебрав годовой лимит газа, который ныне есть 6000 кубов, на весь следующий год при любом объеме потребления тарифы возрастают ровно вдвое.
6000 кубов в год это и для наших условий очень гуманный лимит, не говоря о вас, южанах.
Сколько стоит куб газа при таком лимите?
трудновато его в наших условиях выбрать.
....
ЗЫ. Кстати вроде у вас там лимиты не тока в 6000 кубов?
Да, есть тарифная сетка для населения:
до 2500 кубов - примерно по 0.09дол за куб
от 2500 до 6000 кубов - по 0.15 долл за куб
выше 6000 кубов - примерно по 0.3 долл за куб...
На следующий год хотят переиграть лимиты в сторону понижения, поскольку просто поднять тарифы - это типа социально не ориентировано :)
Вот поэтому у нас и конденсатники маст хев и ТТ пеллетники по 3-5 килоевро ставят не только от тараканов в голове :) А выстроившие дома по 400-600 квадратов уже больно взялись за ум ибо оказывается эти хоромы надо отапливать и стоимость владения этими бетонометрами стремится к вкусной сумме....
Соотвтесвенно, уже есть преценденты на уход львиной части ГВС в солнце даже для не так уж годных для этого дела широтах...
тогда какие трубы можно пользовать если прикидывать на перспективу в плане возможной замены газового настенника на тт?
В котельной какой-то металл : сталь, медь, сталь или оцинковка от Кана на опресовку или другое.
А дальше при замене на ТТ при необходимости понижения и долгой жизни пластика разводки линейки по дому ставим смесительные узлы - и все срастется...
А выстроившие дома по 400-600 квадратов уже больно взялись за ум ибо оказывается эти хоромы надо отапливать и стоимость владения этими бетонометрами стремится к вкусной сумме....
Ну это согласитесь - только их проблемы.
Или если семья такая большая, то пусть все совершеннолетние принимают участие в оплате проживания в этих дворцах. :)
А если серьзно, то даже так - это не смертельно. А учитывая, что у нас так будет не скоро - то вообще. До 2500 кубов я буду в год вмещаться, даже если в доме будет ташкент круглый год (что я кстати не люблю)...
Домик до 200 квадратов - решает массу проблем.
Ну а кто строит по 600 квадратов, то обычно и оплачивать есть возможность свои понты... ой, "потребности"...
Ух! Как представлю скока вою будет при ваших тарифах (лафа рано или поздно кончитса). Со средним доходом жителя домика (построеного на леготный кредит) просто заплатить 800 баксов за отопление не реально, а уж про то что это экономия от большей суммы лучше ........ .
ЗЫ. Кстати вроде у вас там лимиты не тока в 6000 кубов?
Вам то чего бояться, в ваших пенопластовых домиках?
Там просто дышать достаточно, чтобы не замерзнуть, в этих безвоздушных бункерах :)))
СО2 правда надо выветривать иногда. :)))
Дык я и не парюсь. Мну потом даже приятно позлорадствовать будет (вот такой противный).
ЗЫ. С проблемой СО2 будем боротса вентиляцией с рекуперацией. Ща вот как раз прикидываю куда энту штуку привесить, над лестницей или на чердак запереть.
До 2500 кубов я буду в год вмещаться, даже если в доме будет ташкент круглый год (что я кстати не люблю)..Домик до 200 квадратов - решает массу проблем.
Семья из 3-4 человек в отапливаемом ташкенте 200 м.кв. в 2500 куб\год не уложится.
Семья из 3-4 человек в отапливаемом ташкенте 200 м.кв. в 2500 куб\год не уложится.
С 12 октября 1750м3 на счетчике.
Когда газовики мне его повесили было 12м3 после поверки.
Отопительный сезон закончен.
Мне что 750 кубов не хватит на ГВС до след. отопительного?
3 человека. Домик правда ~140м2.
Правда не живем пока.
Но я честно отапливал всю осень-зиму-весну. :)
И ГВС использовал на помыть руки и инструмент.
Пару дней назад только отключил термостат.
объясните - есть ли смысл делать раздельными контура разводки по первому и мансардному этажу? что это дает кроме увеличения расходов?
объясните - есть ли смысл делать раздельными контура разводки по первому и мансардному этажу? что это дает кроме увеличения расходов?
Смысл появляется, если один из контуров ТП, другой - радиаторы. Частенько на первом этаже выстелают всё тёплыми полами, а в спальнях вешают радиаторы. Многое зависит так же от самого котла и системы автоматики, обслуживающей контуры.
Сергей 31
10.10.2012, 00:19
объясните - есть ли смысл делать раздельными контура разводки по первому и мансардному этажу? что это дает кроме увеличения расходов?
Появляется возможность управлять и задавать разную температуру по этажам.
Появляется возможность управлять и задавать разную температуру по этажам.
Если это может котёл и автоматика. А управлять радиаторами можно и локально.
первый этаж - тп+радиаторы
мансарда - радиаторы
на все радиаторы термоголовки
есть необходимость разделять контуры?
первый этаж - тп+радиаторы
мансарда - радиаторы
на все радиаторы термоголовки
есть необходимость разделять контуры?
У меня такая же схема
ТП 1-го и 2-го - 1 контур
Радиаторы обоих - второй контур
На всех радиаторах термоголовки. Погодозависимая автоматика котла управляет температурой носителя в обоих контурах и следовательно трёхходовым краном. Разделять контуры радиаторов по этажам нету смысла.
первый этаж - тп+радиаторы
мансарда - радиаторы
на все радиаторы термоголовки
есть необходимость разделять контуры?
У меня аналогичная схема+цоколь=4 ветки. На каждой стоит шаровый для перекрытия в случае необходимости. Считаю такой вариант разумным и экономичным. Тем более,если не планируется сдача под ключ одновременно всего дома и перезд сразу на два обустроенных этажа.
Отопление на 2-й эт подается позже и прекращается раньше,чем на 1-й эт.В не отопительный сезон 2-й эт. перекрыт шаровыми.
Затраты на ветку 2 эт. - два шаровых и слегка дороже,ввиду диаметра, труба на стояк.
Всё зависит от количества радиаторов и от системы разводки.
Если это коллекторно-лучевая схема с кучей радиаторов на каждом этаже, то отдельная линия на 2й этаж необходимость. Да и отбалансировать легче будет.
зы. себе делал:
1) контур радиаторов первый этаж
2) контур радиаторов второй этаж
3) контур ТП (полностью первый этаж и с/у на втором)
и плюс ещё в случае необходимости ещё один контур радиаторов для цоколя.
А имеет смысл разделить первый и второй этаж, чтобы включалось независимо или не надо?
sansan,
гонишь стояк на 1" или 1 1/4" и от него гребенки на 1 и 2 этаж.
двигатель-1.
У меня как у Славки схема.
зы. себе делал:
1) контур радиаторов первый этаж
2) контур радиаторов второй этаж
3) контур ТП (полностью первый этаж и с/у на втором)
и плюс ещё в случае необходимости ещё один контур радиаторов для цоколя.
чтобы подитожить:
- т.е. у Славки пример разделенных контуров которые дают возможность более гибкой регулировки, возможности перекрытия этажа без "обезточивания" всей системы
- комфорт стоит того чтобы сделать систему с разделенными контурами
- цена вопроса не столь высока
- в моем случае получится:
1. контур тп первый этаж
2. контур радиаторов (4 радиатора) первый этаж
3. контур радиаторов (7 радиаторов) мансардный этаж
лучевая разводка. т.е. подача-гребенка-радиаторы
что же все таки пользовать - металлопласт или полиэтилен?
Каждому что-то нравится своё ;)
Себе ТП полы делал из сшитого полиэтилена, а подводку к радиаторам из м/плта
а сталь уже никому не нравится?
нравится...но можно стояки и сталью. если есть автогена для гнутья.
Кто может посоветовать толкового специалиста для разводки системы отопления и канализации в доме?
Сергей 31
17.10.2012, 22:06
У Вас на форуме есть свой мастер. Игнатов называется.
кто знает сколько стоят прессовочные клещи для мп.?
и еще
помогите разобраться в распределителях KAN.
если разводка лучевая: распределитель-труба мп-радиатор
какой нужен распределитель?
первый , если покупать фитинг- кольцо/резьба.
А если фитинги под конус...
Встроенные запорные вентили должны быть надежнее миникраников, которых я у себя уже штуки три поменял...
но в реальной необходимости отключения каждого радиатора я не уверен. Хотя когда добавлял клапан с термоголовкой на радиатор, было приятно не сливать весь этаж :)
не так быстро)))... я в этом как свиння в апельсинах... просто подскажите как лучше!
кто знает сколько стоят прессовочные клещи для мп.?
santeam вы должны знать...
сантим указал вариант , когда радиатор через кран к гребенке ставят.
можно и так. на любителя.
(у меня 2 трубка..без краников , но с радиаторными клапанами)
если опрессовочные-тогда резьба(евроконус/пресс штуцер)..
а есть же и другие варианты--без опресовочного соединения.-разрезное кольцо и какие-то быстро"съемы"...??
santeam вы должны знать...
слишком дорого
проще взять напрокат, как я и сделал ради пары замурованных соединений за душевой кабинкой.
А остальные фитинги металлопласта у меня все навиду, разборные мелкорезьбовые APE, с разрезным кольцом :)
Так что я покупал только развертку-калибратор, и ножницы.
sergn, santeam это типо этого?
свинчиваемые соединения и фитинги надежны?
если самому собирать систему с учетом того что пресс дорогой то можно пользовать свинчиваемую систему но я так понимаю что фитинги и прочее там гораздо дороже?
вот жэж, куда все свалили!? аууу!
Сергей 31
19.10.2012, 00:38
какой нужен распределитель?
Средний, под кунус для резьбозащимных соединений. При коллекторной разводке так удобно крепить трубу к колектору.
Сергей 31
19.10.2012, 00:41
Резьбовые соединения в системах отопления допустимы, но только при условии доступа к ним. Через пару тройку лет резинки просядут, стыки потекут, придется поджимать.
резбозажимные фитинги под мп насколько я разобрался не предназначены для замоноличивания т.е. соединения с гребенкой, может быть подвод-подключение к радиатору. а вот тройники при разводке к радиаторам, те что идут в стяжке - пресссоединение.
я правильно понял?
Сергей 31
19.10.2012, 00:49
Если такие сложности в соединении то тяните к каждому радиатору свои трубы. Так вообще в полу неостанется никаких соединений.
сложности? просто оцениваю возможность самостоятельного монтажа.
прессклещи покупать дорого. в этом плане резьбовое соединение для самостоятельного монтажа более доступно но как оказывается тоже есть свои минусы. получается что пресссоединение понадежнее будет!?
... тяните к каждому радиатору свои трубы. Так вообще в полу неостанется никаких соединений.
надо считать! труба насколько понимаю продается целыми бухтами. никто метражем мне продавать ее не будет соответственно если бухта перекроет возможность подвода к каждому радиатору то вопрос и отпадет
Сергей 31
19.10.2012, 01:01
получается что пресссоединение понадежнее будет!?
Такие соединения то же разные бывают. На фото дешевое в которых та же самая резина.
Лично я спокойно себя чувствую с соединениями натяжная гильза: Рехау, ТИСИ, КАН, Упонор, и.т.д.
Сергей 31
19.10.2012, 01:04
надо считать!
Это лишнее. Отопление и воду делаете одной трубой. На воду идут мелкие куски, а закупку трубы делайте в несколько заходов.
При таком подходе отходов нет.
Хотя, нам проще, у нас можно вернуть трубу от 5м/п.
у кана я только такие вижу.
Это лишнее. Отопление и воду делаете одной трубой.
от гребенки к радиатору труба 16? на водоснабжение тоже 16?
Сергей 31
19.10.2012, 01:09
Это резьбозажимное, крепление трубы к коллектору.
Сергей 31
19.10.2012, 01:11
от гребенки к радиатору труба 16? на водоснабжение тоже 16?
Да, при мощности прибора не более 2,5 - 3 кВт.
ну, повесить радиатор в 2,5-3 квт это надо еще постараться... по крайне мере у меня таких нету
если буду делать лучевую то ящики хочу встраиваемые.
они делятся по числу отводов.
что считается за отвод - одна труба или две (с обраткой)? т.е. если ящик на 6 отводов то значит по две трубы на 6 радиаторов или 6 труб на 3 радиатора?
6 отводов - 6 радиаторов, расстояние между "отводами" гребенки 50мм плюс пространство для магистральной трубы и кранов.
Труба на рынке продается метражем, но не возвращается.
резьбовое соединение для самостоятельного монтажа более доступно
Вот и я на это клюнул. Хоть у меня с резьбозажимными APE за 5 лет ни одной капли, но для себя сделал вывод, что это прокатывает только для СО на газе, т.е. с теплоносителем до 70°, причем без частого тактования 20°-60°-20°, а как у меня, в режиме непрерывного регулирования около 50°. Ну и конечно APE отрабатывают свою цену по сравнению с кетаем, хорошие резинки EPDM, мелкая резьба - не так раскручивается, разборность - "американка" (накидная гайка). Не сочтите за рекламу, но на местном рынке они выделяются из общей массы :)
Но в следующий раз заказывал бы с натяжной гильзой.
VAR, ящик смотри в ОМЕ, там российский будет раза в 2-3 дешевле кановского.
Гребёнка... Вторая будет лучше первой, только доукомплектовать евроконусами.
Третью есть смысл применять при отсутствии на радиаторах запорных кранов. Ну или если есть желание, чтоб каждая ветка отключалась отдельно, например при перепиленной трубе.
Перед монтажом гребёнок не поленитесь выкрутить переходники под евроконуса и перепаковать их.
Пресс-клещи... Дешевле взять на прокат. часто при покупке материала дают бесплатно, ну или баксов за 5 в сутки. Цена на сами клещи начинается от 200 баксов, можно конечно и за 80-120 найти на опте, но....
Вот третий вариант кановского коллектора в российском ящике ;)
http://www.domsovetov.by/attachment.php?attachmentid=27740&d=1350332801
зы. Коллектрные тройники и воздухоотводчики "Itap", сливные краны "Armatura"
странные сливные...и травилка тоже
у меня на кановских (на ТП )есть маленькие оба . я ими пользовался один раз
а тут такие болшие!!
Я себе тож на кане делаю, частично свинчиванием, частично под опресовку. Что касается инструмента, то его можно на прокат взять. Если все подготовить, то работы там не много - одно соедиенение пара минут. В моей теме я описывал.
Для радиаторов я пользовал желтую трубу 18х2, для теплого пола красную 18х2.
Ps немного осталось могу отдать по сходной цене.
Пресс-клещи... Дешевле взять на прокат. часто при покупке материала дают бесплатно, ну или баксов за 5 в сутки. Цена на сами клещи начинается от 200 баксов, можно конечно и за 80-120 найти на опте, но....
позвонил. в кане пресс-клещи на 16 стоят 184
но я так понял что систему можно собрать а потом просто обжать фитинги. сэкономлю время по аренде инструмента
Совершенно верно. Собрал, а потом опрессовал. Только поаккуратней в углах, чтоб пресс подлез. Иногда угловой узел прессуется оттянув трубы, а потом они вставляются и запресовываются... надеюсь мысль уловил.
Клещи да, 184 евро ;) Но тока к ним ещё ручки к которым они присоеденяются нужны ;)
чутка переделывал часть обвязки (поляк-дебил кренделей накрутил -тока лишние фитинги и углы...терморасширение не рулит-у мня скользяшие и свободные) на ПЭ 18х2 и 26*3 и натяжных кольцах (гидропресс)
так вот брал срезал старые кольца и заново их ставил....ляпота.
труба толстая однородная. за 16 лет ни одной капли.
но я ж не ищу легких путей. уже лежит МП...надо же попробовать соплей насобирать.
а есть реальные жалобы на МП(фитинги) или это всё страшилки?
sergN, есть. Но в 99% случаев на халявный китай
у меня сохранилась страшилка кетайского МП - ссылка на СОКе (http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15692104)
но картинки увидите только если зарегистрированы там...
artexpress
19.10.2012, 17:09
VAR, ящик смотри в ОМЕ, там российский будет раза в 2-3 дешевле кановского.
А ссылку можно?
А то я купил в Оме щиток, типа этого http://www.oma.by/opt/catalog/2022_20177566.html за 300 тыр. и КАНовский ящик, раза в три больше по размеру за, примерно, 500 тыр. - по качеству небо и земля!
А сопоставимых размеров ящик в КАНе практически столько-же стоит.
artexpress, Вот например белорусский. В 2 раза больше того что вы показали.
И это не электрический щит, а специальный, с креплениями для коллекторов и отверстиями для труб.
Кановский ящик стоит 35-70 евро, в зависимости от размера. Российских сейчас не вижу у них на сайте, но обходились в 10-15 баксов
Во многих случаях можно обойтись вообще без ящиков, расположив коллектор, например,в будущем кухонном шкафу. Да и люк/дверцы есть отдельные и белые и для плитки.
Клещи да, 184 евро ;) Но тока к ним ещё ручки к которым они присоеденяются нужны ;)
не, не евро. это я в долярах пересчитал!
а руки есть! и руки и голова!
VAR, Смотря какие клещи. Если это Ремс, то "клещи" - это или одна голова или сам механизм (ручки)
голова на 16 и механизм (ручки) все это не ремсовское
может у кого есть типовая схема отопления дома с настенным котлом и бкн?
может у кого есть типовая схема отопления дома с настенным котлом и бкн?
кстати..да...у кого есть?
у меня вроде что то есть с напольником
ещё бы со всеми краниками и клапаниками)))))
не совсем понятна привязка бойлера к котлу.....
bullet_fox
21.10.2012, 19:12
У меня вот такое есть в моем проекте, но без полов.
вопрос в типовой схеме системы с настенником и бкн. для примера и чтоб легче было раобраться что надо себе
че то стремает меня... правильной ли будет моя задумка по первому этажу - половина этажа (кухня столовая, тамбур, коридор) с ТП а вторая половина (гостинная (общая комната)), кабинет) с радиаторами !?
зы.изолированная комната только кабинет (на схеме спальня).
Все правильно спланировал, не стремайся.
В кухне мебель как расставишь? транзитная комната получается со всех сторон.
нормально. радиаторы можно на двутрубке и тройниках развести.
В кухне мебель как расставишь?
о, это отдельная пэстня...!
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее было в 21:06 ----------
нормально. радиаторы можно на двутрубке и тройниках развести.
созрел на коллекторную разводку и по первому и по мансарде...
можно и так.
купить недорогие коллекторы с кранами. или сварить соски на трубу с установкой газовых вентилей.(если надо регулировать..в чем я сомневаюсь-тогда просто шаровые на 1/2" проход).
подскажите кто знает можно ли где купить насадки для пайки пп труб 16д?
20,25,32 и даже 40 есть а вот на 16 нету.
я так понимаю эти насадки ко всем аппаратам подходят!?
Если не секрет что 16 трубой разводить будешь?
водопровод
Мне кажется, что по фитингам ценник гораздо выше чем для 20 трубы, и общая экономия мизерная.
еще не сравнивал. возможно
млииин.. нету времени...
хочу найти толкового инженера (сантехника) практика с которым можно было бы спроектировать систему отопления и водоснабжения т.е. хочу знать все что мне нужно купить и хочу купить до нового года.
теплопотери посчитаны, котел есть, радиаторы есть...
VAR, ну типа ты не знаешь -кого пытать.
Сергей 31
07.12.2012, 01:24
к марсовому боюсь...
А че, страшный такой?
подскажите кто знает:
если разводка системы ppr трубами. стояк труба 1" а подключение к котлу 3/4. здесь проблем не будет? или лучше стояк сделать тоже на 3/4 !?
VAR, а зачем котел +ppr ?
точно надо?
не совсем понял что ты имеешь в виду?
есть традиция обвязывать первые 2 метра железом.
..хорошая примета это..)))
есть традиция обвязывать первые 2 метра железом.
про это даже не хочется начинать ибо сколько "у нас" столько и мнений - железом, медью, полипропилен... и у каждого своя правда!
я собственно про обвязку и не спрашивал... речь шла о стояках...
есть традиция обвязывать первые 2 метра железом.
Это наверное только ТТ котлов касается?
не только. на 2 метрах трубопровода от котла максимальная температура... как то так. в то же время ппр трубы выдерживают до 90 а максималка котла около 80 и это при авральном режиме работы котла. поэтому думаю что ппр некоторые и обвязываются... особенно в свете сегодняшних цен медь будет дорого. ппр обвязку можно легко заменить...
в прошлом году (март 2012) купил бойлер кн.
купил. привез и поставил в гараже.
отоплением занялся только сейчас. и вот сегодня открыл упаковку и увидел что с тыльной стороны треснута пластиковая крышка (см 5). бойлер дражице 160.
брак явно заводской так как упаковка нигде не покоцана. пенопластовая крышка в упаковке целая.
сейчас два вопроса:
1. повлияет ли это на работу бойлера (вроде как не должна... крышка декоративная)
2. можно ли сечас предъявить притензию продавцу
зы. бойлер напольный и трещина это будет к стене. думаю что видно ее не будет.
завтра сфоткаю.
верхняя. тыльная сторона противоположная темному окошку
http://www.drazice.ru/catalog/kosven/vertikalniye/statsionarnye/
чисто декор, наверное.....под крышкой утеплитель...
топочная потихоньку "обростает" железяками...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/23/thumb_852681f92c00b4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/23/852681f92c00b4.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/23/thumb_85268209ff2c04.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/23/85268209ff2c04.jpg)
а что это на второй фотке?
я ж говорю - железяки... гребенка, краны, насосы... подготовленные к монтажу...
я имею ввиду ту зелёненькую штуку
VAR, где железяки приобретали?
все железяки сантехников которые сейчас работают у меня. их работа и их железяки
люди! подскажите где в минске купить счетчик воды 20, пропускная 2,5 ???!!!
я не думал что это такая проблема!? сегодня побывал в шести магазинах и нифига! нету! есть на 15 а на 20 нету...
зы. может какой счетчик у меня редко-редкосный...!?
VAR, есть в магазине "Тепло и вода" в гомеле..вышлют почтой)))
VAR, Я когда то на железнодорожной покупал.
может тут посмотри
http://stroyminsk.shop.by/577/1631/1022/
bullet_fox
24.10.2013, 15:23
По первому фото.
Мне вчера делали пуск.
Предупредили, что над котлом по нормам должен быть прямой участок трубы 50см, а у меня меньше. На работу это не влияет, только при включении котла более громкий хлопок.
По нормам прямой участок минмумом в 2 диаметра
если по нормам над котлом должен быть прямой участок трубы 0,5 или даже 2м то тогда это уже не настенник - это уже напольник...
Не два метра, а два диаметра трубы. Для дымохода 130 это 26 см.
В 90% это никто не соблюдает
да, не внимательно посмотрел... но думаю что это не есть проблема...
посмотрим!
У меня вообще места не хватает, пришлось даже угол на котле укорачивать.
Первый вертикальный участок критичен при большом горизонтальном.
потиху продвигаемся...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/13/thumb_852839d8e668fb.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/13/852839d8e668fb.jpg)
по ходу есть вопрос - так все таки нужно ли создавать давление в трубе перед устройством стяжки?
чето мои сантехники говорят что можно заливать. я же насколько знаю надо создать давление.
кто как у себя делал? что скажут форумские спецы?
давление в трубе не помешает однозначно...
оно понятно что не помешает
не помешает - можно трактовать двояко - можно и можно а можно и не можно!?
Где-то читал, что заливать трубы тп из полиэтилена нужно под давлением для снятия локальных напряжений в них, т.е. труба в дальнейшем будет работать под давлением и в таком же состоянии она должна заливаться.
в идеале она должна быть опресована и тёплая....
т.е. отопление должно быть полностью работоспособно и испытано давлением...
читал, что нужно перед заливкой стяжки
мы надували...
надували или заполняли?
надувают зимой, летом заливают
в идеале она должна быть опресована и тёплая....
т.е. отопление должно быть полностью работоспособно и испытано давлением...
заливать стяжку с включенным тп нельзя!
Какие-то ленивые сантехники.
ТП должен быть смонтирован и опрессован.
Тёплый не надо, а давление надо
это весьма весело.
массовый гипноз.
локальные напряжения.
расширение пластиковой трубы температурные в раз 10 больше , чем у бетона.
её после нагрева так расплющит , что никакие 2 атмосферы на холодной не съыграют роли.
а кладочную сетку положить сверху-не? не проходили?
накуя она снизу?-шобы вам крепить было удобно?
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot