Просмотр полной версии : Выбор радиаторов
Выбираем радиаторы водяного отопления.
Осталась инфа из прошлого, когда подбирал себе в дом.
Помогите: имеется расчет теплопотерь на каждую комнату! Как посчитать размеры батарей в них? /второй этаж/
Славка, Посоветуй, пожалуйста, какие лучше радиаторы цена/качество - сталь/алюминий. Может фирму скажешь? Надо прикидывать да покупать уже их... штукатурка закончена... пора!!!! /хочу стяжку быстрей, а без отопления не сделать!/
цитирую F.A.Q.:
У Керми и аналогов при определении тепловой мощности радиаторов в соответствии со стандартом DIN EN 442 за основу принята температура на входе радиатора 75° С, на выходе 65° С, температура воздуха 20° С. Чаще в рекламе приводятся завышенные цифры теплоотдачи радиатора для высокотемпературного графика 90/70° или даже 100/80°.
Например, если у вас алюминиевые секции с рекламной мощностью 180-196 Вт, в реале это 120-160 Вт, делите ваши теплопотери на эти цифры, получите количество секций.
Стальные панельки подбирайте по таблицам
каталог Керми 2,3МВ
По комнатам теплопотери (даже завышены немного, но пусть):
1. спальня - 19,5 м2 - 1430 (2 окна 1.2 м длиной и 1 м)
2. с/у - 10 м2 - 869 (1 окно - 1.2 м)
3. гостевая - 15 м2 - 1046 (1 окно - 1.2 м)
4. детская - 17,5 м2 - 1321 (2 окна - 1.2 м и 1.8 м)
5. кабинет - 14 м2 - 1076 (1 окно - 1.2 м)
высота потолков всюду - 2.5 м.
Это с учетом ВСЕГО - сторон света, стен (заниженный показатель), окон, дверей, потолков, полов, инфильтрации.
Взято -10 на улице, +22 в помещении.
Какие рекомендации по радиаторам в каждую комнату? Чугун не хочу.
Уже купил термоголовки. Материал труб - металлопласт.
завышены немного было бы если бы взяли СНиПовские -24
на 2-ой этаж скиньте 20%, в санузел добавьте, или полотенчик?
полотенчик - будет.... выведены трубы
Консультец
21.06.2011, 16:15
завышены немного было бы если бы взяли СНиПовские -24
на 2-ой этаж скиньте 20%, в санузел добавьте, или полотенчик?
+ 100!
Нельзя считать наобум.
+ 100!
Нельзя считать наобум.
странное высказывание.... ГДЕ в моем сообщении сказано, что я считал наобум? Или ты всевидящий? Вопрос читать умеем? Вопрос был не в подтверждении корректности подсчетов, а какие выбрать РАДИАТОРЫ на основе их!!!
Консультец
21.06.2011, 19:18
странное высказывание.... ГДЕ в моем сообщении сказано, что я считал наобум? Или ты всевидящий? Вопрос читать умеем?
Да.
"Взято -10 на улице, +22 в помещении." (с)
По комнатам теплопотери (даже завышены немного, но пусть):
1. спальня - 19,5 м2 - 1430 (2 окна 1.2 м длиной и 1 м)
2. с/у - 10 м2 - 869 (1 окно - 1.2 м)
3. гостевая - 15 м2 - 1046 (1 окно - 1.2 м)
4. детская - 17,5 м2 - 1321 (2 окна - 1.2 м и 1.8 м)
5. кабинет - 14 м2 - 1076 (1 окно - 1.2 м)
высота потолков всюду - 2.5 м.
Это с учетом ВСЕГО - сторон света, стен (заниженный показатель), окон, дверей, потолков, полов, инфильтрации.
Взято -10 на улице, +22 в помещении.
Какие рекомендации по радиаторам в каждую комнату? Чугун не хочу.
Уже купил термоголовки. Материал труб - металлопласт.
зря вспылили!
ваши теплопотери мякго говоря некорректны! 70 вт на 1 м2 - это просто суууппер! с такими теплопотерями и главное с такими расчетными данными вы подберете себе радиаторы и зимой будете клацать зубами...
зы.: зачем вы считаете инфильтрацию?
Вопрос читать умеем? Вопрос был не в подтверждении корректности подсчетов, а какие выбрать РАДИАТОРЫ на основе их!!!
если вопрос по радиаторам то зачем тогда показывать расчеты теплопотерь?
они неправильные и потому сразу бросаются в глаза.
зы. если для вас вопрос теплопотерь важен то дайте данные по одной из комнат я покажу вам для сравнения реальные теплопотери.
потому что радиаторы выбираются (на сколько я жизнь понимаю) отталкиваясь на теплопотери - столько секций нужно такого-то радиатора.
ОК. Данные по комнате (пусть будет основная спальня):
стена 1 (выход на север) - 3,5 м глухая, наружняя, толщ. 430 мм (КБ) + 30мм ППС
стена 2 (выход на юг) - 3,5 м глухая, внутренняя, толщ. 430 мм (КБ)
стена 3 (выход на запад) - 6 м глухая, внутренняя, толщ. 200 мм (КБ)
стена 4 (выход на восток) - 6 м 2 окна 1,2*1,3 м + 1*1,3 м, внешняя, толщ. 430 мм (КБ) + 30мм ППС
потолок - холодный чердак, 220 мм плита перекрытия + 100 мм ЭППС, высота 2.5м
пол - внизу отапливаемое помещение, 220 мм плита + 80 мм стяжка + ламинат.
В комнате нету вентканалов.
На улице -10гр, в доме +22гр.
источник http://www.sanrab.com/calc
по ходу вопросы:
1. чуть поподробнее по стеновому материалу (какой, плотность, утеплитель...)
2. какая температура в смежных помещениях граничащих с внутренними стенами
3. окна. какой стеклопакет
4. указанные размеры я так понимаю это внутри помещения?
5. район строительства (область)?
1. стена - КБ блок 600-700 кг/м3 (Новолукомльский блок). Утеплитель - пенопласт 25 плотности
2. в смежных внутренних помещениях температура = температуре в данном помещении (+22 гр)
3. окна - профиль Саламандер Streamline - 5-ти камерный. Стекло - Pilkington - 2-х камерный 4/16/4/12/4
4. да - внутренние размеры помещения
5. д. Недреска (2 км от Заславля)
теплопотери помещения - спальня
Основные теплопотери, Вт - 1068,4
Теплопотери на вентиляцию, Вт - 1157,5
Общие теплопотери, Вт - 2226
прим.
1. теплопотери на вентиляцию из расчета 3 м3/ч на 1м2 площади помещения.
2. температура под межэтажным перекрытием принята 22С.
3. влажность принята 45%.
4. площадь помещения 21 м2.
Нету вентиляции... окна открывать периодически будем.
С учетом того, что площадь чуть меньше - мои 1500 являются совсем не заниженной цифрой, которую вы начали хаять...
И теперь к основному вопросу - какие по размерам (высота радиаторов 50 см) купить (стальные) радиаторы?
Нету вентиляции... окна открывать периодически будем.
это и есть вентиляция! и этот приток воздуха надо подогреть.
Нету вентиляции... окна открывать периодически будем.
С учетом того, что площадь чуть меньше - мои 1500 являются совсем не заниженной цифрой, которую вы начали хаять...
если для вас 796 вт на комнату это не разница то тогда вперед!
и хаить вас я не планировал. хотелось просто помочь!
и апошнее
при расчете теплопотерь здания в качестве расчетной температуры наружного воздуха принимается наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92 (ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника) для минской области где расположена ваша застройка это -24С. но ни как ни -10С!
расчет теплопотерь на инфильтрацию для частного домостроения и при наличии современных пластиковых окон в основном не актуально. кроме этого при расчете теплопотерь необходимо расчитывать потери на вентиляцию и инфильтрацию. к расчету принимается большее зачение и как правило потери на вентиляцию оказываются больше!
расчеты в онлайн калькуляторах некорректны! нельзя полагаться на них при определении такого важного показателя как теплопотери здания!
на практике вентиляция в спальне только ночью, тогда же желательно и понижение температуры, + тепловыделения людей 60-100 Вт, да и в самую морозную пятидневку окно не открывают полностью...
так что я бы взял для этой спальни 21м2 около 1,7кВт, аналогичное помещение на 1-ом этаже - 2,1кВт (имею опыт, у меня из-за запаса подача выше 60° не бывает, это не гуд...)
зная мощность и высоту панели подбираете по таблице производителя близкую мощность радиатора для разных типов 21, 22 и 33, а среди этих трех выбираете длину радиатора максимально под ширину окна
тип 21 это две панели, одна с приваренными внутри конвективными пластинами,
типы 22 и 33 это все панели с доп. оребрением
VAR, спасибо за помощь. Хочу уточнить - если нету открытых вентканалов в комнате - зачем учитывать теплопотери на вентиляцию? /мне для информации, т.к. сейчас планирую покупать радиаторы/
santeam, спасибо. А если 11 типа взять (как самую тонкую) - высота у меня 600 мм будет панелей. Да, я читал, что 21, 22 и 33 дают увеличенную теплоотдачу, но хочется перед покупкой рассмотреть и ценовые варианты. Не будут ли 21,22,33 стоит в 3-4 раза дороже?
на практике вентиляция в спальне только ночью, тогда же желательно и понижение температуры, + тепловыделения людей 60-100 Вт, да и в самую морозную пятидневку окно не открывают полностью...
достаточно окно поставить на микровентиляцию. но полюбому приток воздуха должен быть. кроме этого в случае с пятидневкой это в общем то модель которая служит основой для расчетов. бывают морозы и 30 но вентиляция в любом случае присутствует
VAR, спасибо за помощь. Хочу уточнить - если нету открытых вентканалов в комнате - зачем учитывать теплопотери на вентиляцию? /мне для информации, т.к. сейчас планирую покупать радиаторы/
частично в предыдущем посте ответил.
грубо говоря людям нужно дышать! вспомните как вы живете в квартире зимой. неужели никогда не открываете-приоткрываете форточки? плюс влажность! в отопительный сезон в помещении сухо что не гуд.
вентканалы в данном случае работают на "отсос" воздуха из дома. соответственно воздух должен поступать т.е. восполняться а откуда ему взяться еси у вас нету принудительной вентиляции?! и не важно что в данной комнате нет вентканалов, они есть на кухне, ванной, туалте, топочной, дымоход камина...
+ тепловыделения людей 60-100 Вт,
ну, наверное больше тепловыделения бытовых приборов.
я бы этот показатель не учитывал. это дает определенный запас по основным теплопотерям
Classic, на складах обычно только самые ходовые типы 21 и 22
у 22 увелиливается конвекционная составляющая, а лучевая одинаковая
VAR, телек плазма у меня не в спальне, а в гостиной очень даже неплохо греет :)
у меня в любой мороз микровентиляция, на ночь я понижаю температуру до 19°, в такой же спальне 21,3м2 висит тип 22 высотой 600 длиной вроде 1440мм, запас есть...
VAR, телек плазма у меня не в спальне, а в гостиной очень даже неплохо греет :)
у меня в любой мороз микровентиляция, на ночь я понижаю температуру до 19°, в такой же спальне 21,3м2 висит тип 22 длиной вроде 1440мм, запас есть...
ну так я о том же!
и еще раз говорю, что теплопоступления от бытовых приборов я бы не учитывал и классику в своих расчетах не приводил.
зы.
в спальне нету телика тогда есть просто лампы овещения ...
учитывайте еще расстояния от радиатора до пола 100-150мм, до стены 30-50мм, до подоконика 100-150мм.
и вроде бы:
- длинна радиатора не должна превышать 70% от ширины окна
(цифру точно не помню то такая цифра есть
Classic,
подумав, добавлю, что температурный график у меня 75/50/20,
тут теплоотдача радиатора еще ниже на 10%, так что полюбому увеличьте свои расчеты, а то термоголовки не понадобятся ;)
Classic,
подумав, добавлю, что температурный график у меня 75/50/20,
тут теплоотдача радиатора еще ниже на 10%, так что полюбому увеличьте свои расчеты, а то термоголовки не понадобятся ;)
угу!
VAR, "- длинна радиатора не должна превышать 70% от ширины окна
(цифру точно не помню то такая цифра есть " - это важно?
для чего спрашиваю - получается, что на лестничной площадке будет больше ширины окна - это не гуд?
VAR, "- длинна радиатора не должна превышать 70% от ширины окна
(цифру точно не помню то такая цифра есть " - это важно?
для чего спрашиваю - получается, что на лестничной площадке будет больше ширины окна - это не гуд?
незнаю! думаю что это не всегда обязательно
зы. может быть и наоборот!
не менее 70%!
уточните!
может, не менее 70% ?
мой вариант для спальни Классика:
на 60 может и не найти, по крайне мере керми. самый распространенный 50
зы. 3348 вт - не многовато ли?
а прочитав про 2 окна в ней, надо 2 радиатора:
на 60 может и не найти, по крайне мере керми. самый распространенный 50
он так написал в #24
3348 вт - не многовато ли?
это я отмечал 2 варианта ИЛИ, думая про одно окно
Спасибо огромное... для интересна - позвоню узнаю - сколько такое станет :)
Прикольно, совпал (по данной комнате) предложенные santeam (750 + 1070) радиаторы и предложенные Юрием Игнатовым, который занимается моим отоплением (783 + 1077) :)
Всего в доме 12 радиаторов с боковым подключением. По цене:
KERMI - 824 Евро за все.
Лидея - 4 130 000 "белок" за все.
Цена отличается значительно! Как с качеством? Такое же значительное отличие?
за керми можно переплачивать если бы было нижнее подключение, со встроенным вентилем, а с боковым без вентиля - не знаю...
bullet_fox
23.06.2011, 14:46
А как у нас обстоят дела с батареями PURMO?
Стоят немного дешевле, чем KERMI.
KERMI - Лидея
Цена отличается значительно! Как с качеством? Такое же значительное отличие?
Значительное -имхо ;) На Лидее с лицевой стороны чётко видны точки от контактной сварки.
Славка, а у тебя по чем можно радиаторы купить? ;) 8 штук 11 тип 600*1100, 3 штуки 11 тип 600*800 и 1 штука 11 тип 600*1600 :) ;) по-нашему, по-форумски :)
А как у нас обстоят дела с батареями PURMO?Стоят немного дешевле, чем KERMI.
В №1 в этой ветке фото PURMO VKO 22, длина 50 см.с нижним подключением.
Обошелся в данной комплектации прим. на 15% дешевле Kermi.
Славка, а у тебя по чем можно радиаторы купить? ;) 8 штук 11 тип 600*1100, 3 штуки 11 тип 600*800 и 1 штука 11 тип 600*1600 :) ;) по-нашему, по-форумски :)
У мну тока аллюминий ;)
а жал :)
вот что получается: 11 тип боковое подключение, 8 штук 600*1100, 3 штуки 600*800 и 1 штука 600*1600:
Лидия 4 130 000 = ~ 450 Евро
Kermi 824 Евро
Delonghi 862 Евро
TERMOLUX 841 Евро
PURMO не нашел ценника
bullet_fox
23.06.2011, 16:57
В №1 в этой ветке фото PURMO VKO 22, длина 50 см.с нижним подключением.
Обошелся в данной комплектации прим. на 15% дешевле Kermi.
Вооо! То,что надо!
Я их раньше от соседей тягал к нам.
Скорей всего закажу и себе, коль такая разница.
и 1 штука 11 тип 600*1600
1600 под окно 1,2м ? и термоголовку за штору спрячьте.
З.Ы. у вас же две подобные комнаты с одним окном, а не 1 ?
З.З.Ы. ни у кого не видел тип 11...
1600 под окно 1,2м ? и термоголовку за штору спрячьте.
З.Ы. у вас же две подобные комнаты с одним окном, а не 1 ?
З.З.Ы. ни у кого не видел тип 11...
не... это под окно 1.8м :)
ни у кого не видел - это как? не понял выражения :) - они есть такие
У меня 1 шт. тип.11 ,длина 50 см.Стоит в будущей гардеробной.
В комнате около 30 м.кв. - одно окно 2м на северо-запад, под ним радиатор тип 22 ,длина 100 см.,прошлые две зимы холодно не было.
Имхо, брать на все комнаты 11 тип-не гут. И подключать надо так, чтобы потом пылесос\швабра за трубки подачи\обратки не цеплялись.
переведите почему? я не понял! По мне - главное, чтобы по выделяемому теплу хватало, а 11 тип - самый тонкий. Если мне их хватает, то почему бы и не ставить?
есть вот такой радиатор.с подключением как на фото.хотелось бы его заменить на другой такого же размера но большей мощности.например металлический.возможно ли просто этот снять,а на его место установить с минимальными переделками?
При одинаковом размере мощность будет +/- 5%-10% колебатся.
Как вариант можно поднять новый радиатор на 5 см вверх и тогда освободится место.
Либо сдвигать в сторону.
95
а эсли металлический.уже не помню,там толстые были.кажется 22?
У 22 примерна такая же теплоотдача. Может если 33 найдёшь.
по осям войдет?и как по мощности?
по осям войдет7и как по мощности?
Стальные бывают с разным видом подключений. Если будет с заглушкой с другой стороны, то не проблема перекрутить. Единственное придётся подобрать удлинители (хромированные вставки).
Ещё третий вариант нарисовал.
96
Можно будет и родную удлинить на сколько захочешь. Недостаток - несеметрично окну
так не получится.от стены тогда вперед двигать придется.
Радиатор от стены 2 -3 см. Этого достаточно чтоб пластик прокинуть.
Скорее всего толку не будет от замены на панельку такого размера.
У алюминия (80 мм по толщине и ширине, 570 высоте) при Δt =50°С/70°С - ребро. 10 секций (80 см.) будет 1160 / 1800 Вт.
У панельки смотри табличку
http://www.domsovetov.by/attachment.php?attachmentid=14174&stc=1&d=1329413508
Упс... ошибся выделяя. Цифры смотри не 70 см, а 80. Следующая строка
Получается 1399 Вт против 1160 В. сейчас. Думаю даже не почуствуешь
см фото.от стены трубка мет выходит.в радиатор упираться будет.ее не спилишь.
Это трубка не что иное как удлинитель ;) Он выкручивается, а вместо него закручивается уголок.
misha, не вижу подоконника. Может влезет панельник большей высоты, 90 например?
высота от пола до подоконника 94 см.
Тогда над существующими выводами из стены стальной панельный тип 33 с нижним подключением на всю ширину окна, высотой 500 (600?) нужно мерить.
misha, а этот радиатор прогрет также равномерно, как остальные? Обратка на нем не холоднее, чем на соседних?
Это чтобы недостаточную циркуляцию воды (плохую балансировку) исключить...
у меня от гребенки.как бы лучевое что ли подключение. к каждому радиатору отдельная труба.греет одинаково.
Тогда над существующими выводами из стены стальной панельный тип 33 с нижним подключением на всю ширину окна, высотой 500 (600?) нужно мерить.
малость не понял.
misha, ignatov наверно имел ввиду, монтаж максимально высокого и "толстого" радиатора, вот и спрашивал про высоту подоконника
Посмотрел Лидея тип 33 шириной 800 (возможно станет между кранами), высотой 700, 2074 вт.
mastersven
18.02.2012, 19:10
Посмотрел Лидея тип 33 шириной 800 (возможно станет между кранами), высотой 700, 2074 вт.
На всякий случай высоты 600 и 700 - позиции проблемные, в том смысле, что делает их завод только под заказ дилеров. А они такие размеры не часто заказывают, тем более 33-го типа
bullet_fox
06.06.2013, 13:34
Собираюсь устанавливать радиаторы PURMO.
Возник вопрос. Крепление у них отличается от KERMI. Если с лицевой стороной у KERMI всё понятно, то есть ли лицевая сторона у PURMO? На вид стороны одинаковые.
Сергей 31
06.06.2013, 23:23
У пурмо обе стороны радиатора лицевые. Можно вешать как угодно.
bullet_fox
06.06.2013, 23:30
Спасибо. Уже все повесил, осталась только 200*3000. У них крепление идёт отдельно, только заказал его.
Кто чего скажет о радиаторах Purmo? Продавец глаголит, что лучше чем Керми.
Так что, про Purmo никто ни чего не знает?
Purmo хорошие радиаторы...
Кто чего скажет о радиаторах Purmo? Продавец глаголит, что лучше чем Керми.
У меня Пурмо. Лучше\хуже не знаю, но были дешевле Керми.
bullet_fox
22.08.2013, 22:55
У меня тоже Пурмо.
Всё, купил себе Пурмо.
Теперя стал вопрос чем лучше развести отопление: металлопласт или ПП. Что посоветуете?
И еще, стоит ли подключать каждый радиатор к гребенке, или пустить все в одну цепь?
про выбор труб есть отдельная тема...
А где радиаторы Лидея лучше брать? Где их вообще покупать - что-то немного предложений нашел..
В Минске два представителя Лидеи: "Алвиста-групп" и "Отопительные приборы". Места розничных продаж можно глянуть у них на сайтах. В принципе цена будет у всех одинаковая, согласно рекомендованных розничных цен.
ООО «Свой Дом» г.Минск, ул. Неманская,15, пом.1, комн.1
Тел./факс: (017) 314-81-81, (029) 628-09-72
ЧУП «Строймаркетгрупп» г.Минск, пер.Домашевский, 9, к. 5136
Тел./факс: (017) 345-97-69 (67)
ЧТУП «Альфатермика» г.Минск, ул.Казинца, 62, оф. 227
Тел.: (017) 398-00-23, факс: 398-68-35
Моб.тел.: (029) 336-66-26, (029) 878-77-38
e-mail: atermika@mail.by
Сайт: www.GTV.shop.by
Skype: i33x33g
УП «Служба Энергетика», г.Минск, ул.Бородинская, 17
Тел.: (017) 2-190-900
http://lidea.by/forpartners/document/19
http://lidea.by/forpartners/document/8
Captain Nemo
24.10.2013, 21:03
Смонтировал алюминий ferroli 5.500 глубина 98. при дельте 50С 110 ватт на секцию.
Точно такие уже 8 лет работают в квартире, вполне доволен остался, краска не облезла и не поцарапались, греют хорошо. Вот и взял на дом.
Думал монтировать наш чугуний 2К60ПП, но при дельте 50С он дает 86 ватт на секцию, слишком много секций нужно, да и ценник нынче дурной.
Возник вопрос, ибо нормальной информации в инете не нашел, как правильно их балансировать?
Я пока сделал так, открыл на максимум все радиаторы, после чего выставил на автоматике подачу 50С, далее подождал пока система стабилизируется и закрыл регулировочным вентилем примерно сбалансировал поток, получилось по пол оборота открытия на каждый следующий радиатор на линии, в итоге все радиаторы одной температуры, что первый, что последний, всего 10 штук, температура на 5 градусов ниже чем на автоматике в подаче, но думаю это погрешность датчиков.
Далее поставил термоголовки, джекомини жидкостные, на упаковке написанно что 3 соответствует 20С, 4 = 25С, так вот на четверке у меня получается в комнате 22С, примерно на 4,5 держит 24С.
Это так и должно быть или я что-то не так настроил?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/24/thumb_1065269517ca5091.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/24/1065269517ca5091.jpg)
Captain Nemo, на термоголовках и пишут циферки, а не точные градусы, тк эти цифры примерны. Вроде как всё верно сделали
Подскажите пожалуйста по расчету - долго считал, читал, слушал - пришел к выводу: для расчета мощности радиаторов взять усредненное значение теплопотерь 80 Вт на м2 площади. Прикинул в таблице (пр. Расчет) мощность радиаторов. Отталкивался от температуры подачи/обратки 75/55 градусов соответственно. Правильно ли подобраны характеристики радиаторов (KERMI Therm profil V)? Также прикинул по размещению радиаторов. От чистого пола (плиты перекрытия + 6 см стяжка + 1,5 см чистового) до подоконника 96 см. Сначала думал взять радиаторы высотой 500, но тогда получается следующая картина от пола до подоконника (23-50-23) - вроде бы многовато 23. Всетаки решил попробовать 600 и соответственно (20-60-16) вродебы как-то эстетичнее получается. А что с т.зр. эффективности скажите? http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/15/thumb_417852ff4125523a0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/15/417852ff4125523a0.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/15/thumb_417852ff4149123a6.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/15/417852ff4149123a6.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/15/thumb_417852ff415c67ab3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/15/417852ff415c67ab3.jpg)
Сложно купить kermi высотой 600 мм.
Ksysh_ka
19.06.2014, 21:28
Может кто-то заглянет в эту тему, очень надеюсь.
Помогите (в кратце) разобраться, какие все-таик радиаторы лучше: аллюминиевые или стальные, или направьте, что почитать? Уже голову сломала, кучу всего перечитала, так и не поняла, что лучше.
Вы что-нибудь слышали из отзывов про стальные радиаторы Borpan (Турция), которыми Альфа-Калор торгует? Может кто поделится впечатлениями про Лидею, у кого стоят?
Стальные радиаторы по табличкам подбирают? Тут не действует как с аллюминиевыми "золотое" правило 100Вт на м.кв.?
Borpan обыкновенные стандартные турецкие радиаторы. ничем особо не хороши и ничем особо не плохи.
радиаторы Лидея... радиаторы как радиаторы. есть деньги покупайте что получше... типа керми или пурмо... нету денег берите Лидею. будут работать без проблем...
стальные радиаторы подбирают по табличкам и с учетом теплопотерь помещения (дома).
100вт/м2 общее условно-усредненное значение по подбору радиаторов причем не важно каких...
Captain Nemo
19.06.2014, 23:59
Ksysh_ka, для чего лучше? Для частного дома?
100Вт это что-то вроде средней температуры по больнице(теплопотерь дома), к типу радиаторов отношения не имеет. Сделайте терморасчет по вашему дому поймете сколько Вт на м2 нужно вам.
Для частного дома, радиаторы, с давлением в системе отопления 2 бар, можно использовать любые. Главнее трубы и монтаж.
Сделайте терморасчет по вашему дому поймете сколько Вт на м2 нужно вам.
... ну да! сделайте...! Ksysh_ka наверняка в этом разбирается...!
Captain Nemo
20.06.2014, 00:26
VAR, ну кто-то должен разбираться, или она сама будет монтировать отопление.
Надо ж объяснить человеку.
1 терморасчет (программ в нете много, знающие люди умеют ими пользоваться)
2 Выбор радиаторов для частного дома, выбираем по кошельку (кроме откровенного китая) и личным предпочтениям, если есть.
3 монтаж сего удовольствия.
Captain Nemo, хотел спросить, сколько радиаторов на одной ветке вашей однотрубки висит? Как себя показала однотрубка в плане баланссировки и дальнейшей работы?
Ksysh_ka
20.06.2014, 01:34
VAR,
Captain Nemo, спасибо.
Да, дом частный. Что-тотак долго обсуждала выбор котла, потом документы на газ в исполкоме затеряли, что забыла, что это совсем другая тема :)
Дано: купили недостроенный дом 12х12, газосиликат 300, облицован кирпичем облицовочным, между газосиликатом и кирпичем -- раствор. Окна -- двухкамерные ПВХ. Первый этаж, мансарда и подвал.
Первый этаж жилой, высота примерно 2,7: две спальни по 24 кв.м., два санузла по 4кв.м. , кухня/столовая/гостинная 35 кв.м. Отапливаться будет 134м.кв., до комфортной температуры.
Мансарда: высота около 2,5м, отапливаемая площадь -- 103 кв.м., но там кабинеты и гостевая спальня, то есть отопление будет большую часть на минимуме, градусов 15, только когда будем работать, в этой комнате температуру повысим (муж работает в офисе, я из дома). Планируем санузел в мансарде.Пока денег на отделку мансарды нет, планируем ее закрыть, это задел на будущее.
Подвал: высота -- 2,2м, топочная с окном, дымоходом и венктаналом, площадь 23кв.м. думаем батареи не ставить, плюс мастерская для мужа -- 44 кв.м. и баня/комната отдыха 40кв.м. Думаем топить или на минимуме, или только по потребностям, когда туда идем. Баню, когда сделаем (не скоро, видимо), мастерскую -- как понадобится. Вариант отапливать мастерскую теплопушкой, как сейчас делаем, когда в дом ездим. В топочной поставим умывальник и унитаз, в будущей бане -- душ.
Итого: отапливаемая площадь -- 322 кв.м., но из них 195 кв.м. -- на минимуме отопления. Две ванны и два душа, плюс мойка на кухне. Семья пока 3 человека (2 взрослых +1 ребенок), по осени будет 4 человека (+1 ребенок).
Будем брать 1контурный котел на 32 кВт + бойлер косвенного нагрева.
Программы из интернета дают очень приблизительный рассчет, поэтому радиаторы будем подбирать "по-простому", 100Вт на 1м.кв. Стоимостью теплорассчета не маленькая, да и со специалистами вопрос (это я как преподаватель БНТУ до декрета сужу, и по нашим специалистам, которые уже приезжали на дом).
VAR, Borpan обыкновенные стандартные турецкие радиаторы. ничем особо не хороши и ничем особо не плохи.
радиаторы Лидея... радиаторы как радиаторы. есть деньги покупайте что получше... типа керми или пурмо... нету денег берите Лидею. будут работать без проблем...
Денег особо нет, чтобы брать топовые вещи, потому и спрашивала про более бюджетные Лидею и Borpan. Что предпочттельнее из бюджетных, есть ли разница, может лучше аллюминий, как у большинства (мы сразу планировали вообще чугун).
Нам без стоимости труб/батарей/фитингов и такую сумму насчитали, что муж думает, что бы самому сделать, чтоб дешевле вышло. Повеисть одну батарею -- 50 у.е. Обвязку топочной точно доверим специалистам, а остальнео -- будет видно.
Хотелось бы за летом смотрировать отопление, хоть одну комнату сделать и кухню, и перебраться в дом. В октябрю пополнение ждем, в своем доме с двумя детьми проще, чем в квартире.
---------- Сообщение добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее было в 00:30 ----------
Систему будем монтировать коллекторно-лучевую, скорее всего по стенам (они зашиваться ГКЛ будут). Сначала думали по полу, но раз будет гипсокартон, то думаем, что по стенам проще. Хотя меня немного пугает надежность.
Что предпочттельнее из бюджетных, есть ли разница, может лучше аллюминий, как у большинства (мы сразу планировали вообще чугун).
кто сказал что у большинства алюминий...??!! это далеко не факт... по крайне мере у нас...
на вашем месте я бы просто не заморачивался и покупал бы первое что попадется подруку борпан или лидея или...
у меня стоят керми. я их брал когда лидея еще не производила... сейчас если бы передомной стоял выбор то я купил бы лидею...
зы. за время строительства дома меня уже задолбало ставить себя перед выбором... как правило первое решение оказывается самым верным... сего и стараюсь придерживаться...
Ksysh_ka, чугун. вечный. только фильтр поставить.
Ksysh_ka
20.06.2014, 11:41
VAR, спасібо! Тогда посмотрю, что есть подходящее из Borpan, мне их Мази предложил брать вместе с котлом.
С выбором -- тоже склоняюсь меньше читать, и брать, что рядом есть. А то как с техникой: читаю под тысячу страниц форума, потом отзывы, а по факту, одна-две программы используются чаще всего.
sergN, муж катерогически против чугуна, сам не знает почему. А жаль, я их тоже вечными считаю, планировала их. А еще ему кто-то сказал, что чугун для дома из газосиликата слишком тяжелый.
Вспомнила, почему сама передумала: для оптимальной теплоотдачи чугуна необходима высокая температура теплоносителя. И, хотя я считаю тепловую инертность чугуна плюсом, регулировать теплоотдачу его ооочень тяжело.
А сажите, если знаете, можно ли ставить разные радиаторы в одну систему? Есть крамольная мысль поставить в цоколе старые чугунные радиаторы, чтоб не покупать туда новые.
Captain Nemo
20.06.2014, 11:54
В основном все ставят стальные.
Я ставил алюминий так как оказались на тот момент дешевле, планировал чугун, но он нереально подорожал.
Ksysh_ka, так точный терморасчет вам никто и не сделает, возьмите программу и сделайте сами, потом накинте 30%. А то вдруг ваши 300мм силиката окажется на раствор положены, да и над окнами\дверями бетонные перемычки, а в сумме все может перейти и за 100вт с м2, лучше хотя бы приблизительно прикинуть, день потратить на программу.
Да вот что важно, так это покупать только стандартных размеров, никаких узких, низких и прочих дизайнерских, потом проблема их поменять.
Разные ставить можно почему нет.
Чугун имеет меньшую теплоотдачу с ребра при равной дельте, к примеру
при дельте 50С, алюминиевое ребро 110Вт чугун 86Вт. То есть для получения одинаковой тепловой отдачи ребер чугуна должно быть больше или температура теплоносителя выше. Ну вес это ерунда, закрепить чугун на стене из ГС не есть проблема.
Другое дело, что дешевая чугунина сильно страшная, а если взять что-то вроде (http://www.radiator.by/ru/goods/radiator/2k60pp.html) то ценник негуманный.
Славка, так однотрубку в основном все и делают, только некоторые сантехники делают извращенно, вешают радиаторы по принципу первый вход - последний выход. Вот там сбалансировать бывает сложно.
После первой балансировки больше и не трогал, измерял пирометром, радиаторы прогревались равномерно что первый, что последний, труба 20мм, ветка со всеми отводами 70м.п, радиаторов на ветке 10 шт, ребер вроде 78 шт. По совету поставил насос 25х60, так вот даже на первой скорости он избыточен, потом перекину на, что поменьше.
так однотрубку в основном все и делают
во как. Всегда считал что в основном это двухтрубка или коллектоно-лучевая, а однотрубка от лукавого :)
Captain Nemo
20.06.2014, 12:25
Яж не сантехник, но то что видел в основном однотрубка, или лучевая, у тех у кого реализовано ЕЦ двухтрубка. Да и вообще смысл двухтрубки при принудительной циркуляции теплоносителя?
А то что многие сантехники однотрубку называют двухтрубкой это вопрос к ним.
Я таких сантехников не встречал. Так же как и применения однотрубной системы отопления в домах больше 100 квадратов и выше одного этажа.... Хотя вру :) У меня на офисе раньше однотрубка была. Успешно заменена на двухтрубку. Ну и многоквартирные дома, там почти везде однотрубка.
Единственное достоинство однотрубки - экономия денег на трубе. Всё. Других не знаю. Основной недостаток - в любом случае в последний радиатор поступает более холодный теплоноситель, чем в первый. Этот недостаток перекрывает экономию - имхо. Особенно учитывая, что последние радиаторы надо ставить более мощными, а труба стоит копейки.
зы... чё-то я не в той теме :)
Я таких сантехников не встречал. Так же как и применения однотрубной системы отопления в домах больше 100 квадратов и выше одного этажа.... Хотя вру :) У меня на офисе раньше однотрубка была. Успешно заменена на двухтрубку. Ну и многоквартирные дома, там почти везде однотрубка.
Единственное достоинство однотрубки - экономия денег на трубе. Всё. Других не знаю. Основной недостаток - в любом случае в последний радиатор поступает более холодный теплоноситель, чем в первый. Этот недостаток перекрывает экономию - имхо. Особенно учитывая, что последние радиаторы надо ставить более мощными, а труба стоит копейки.
зы... чё-то я не в той теме :)
Славка я тоже по офтоплю слегка так как и меня бес попутал, 40 метров ветка от газового котла по первому этажу и 3 радиатора на ней. Основного недостатка как такавого нет для систем с насосом в частном доме бо просто негде уложить 200-300 метров трубы. Температура подачи и обратки отличается всего на 3-5 градусов. С этим справятся головки на радиаторах, наверное, но у мну их нет. Последним стоит действительно болие мощный радиатор... но так изначально задумано было.
В многоквартирных кстати в чистом виде нехрена не однотрубки если брать дом в целом.
Captain Nemo
22.06.2014, 05:04
И как однотрубка экономит трубу в коттедже, трасса что так, что этак будет примерно одинаковой, если учесть что в однотрубной системе на туже мощность труба будет толще чем у двухтрубки, ну может пару метров разницы и выстрелит в пользу однотрубки.
Последний радиатор будет холодный, почему?
Если для системы требуется 10 киловатт при разнице температур между подачей и обраткой 10С то нам нужно подать в систему 1 куб в час, последний радиатор будет холоднее если СО неверно рассчитана или смонтирована, не сбалансирована, когда все 10 киловатт снимают первые радиаторы, а остальные жрут остатки, какая при этом система двухтрубная или однотрубная в принципе неважно. Нет ну слышал я конечно миф что в двухтрубной системе балансировка не нужна и все радиаторы будут равномерно прогреваться в любом случае ну это миф.
http://moikotly.ru/wp-content/uploads/2013/12/21trub_sis.jpg
Вот на картинке типичное заблуждение, автор рисунка убежден, что в двухтрубке во все радиаторы пойдет теплоноситель одной температуры, забывая что без балансировки в каждый следующий будет поступать все меньше теплоносителя, вплоть до того что последний радиатор будет вообще холодным.
Грамотный монтаж и балансировка нужны любой системе.
Типичные ошибки при монтаже однотрубки, это установка балансировочных вентилей на перемычке или заужения диаметра трубы, так делать нельзя и такую систему сбалансировать будет невозможно, труба должна идти одним диаметром и в нее врезка радиаторов. Желательно верх подача, низ обратка.
http://otoplenie-sam.narod.ru/olderfiles/1/lening.png
При наличии термоголовок на радиаторах однотрубную систему вообще сам доктор прописал, так-как в двухтрубной открытие или закрытие термоголовки будет постоянно вносить дисбаланс в систему менять её гидравлическое сопротивление и скорость теплоносителя через остальные радиаторы, тогда как в однотрубке сама система и насос даже и не заметят закрыты термоголовки или открыты, у меня это видит только автоматика которая регулирует подмес в систему, когда все термоголовки закрыты и разбора тепла нет автоматика полностью закрывает подмес в батареи горячей воды.
Поэтому вашего оптимизма (относительно двухтрубки) не разделяю.
Ваша однотрубка была сделана ключницей, поэтому и не работала как вы того хотели.
Например труба недостаточного сечения или насос недостаточной мощности и в морозы идет интенсивный разбор тепла то последние радиаторы конечно будут холоднее, но тоже будет и с двухтрубной системой.
Пока разбирался в вопросе иногда такие схемы находил, что только и хотелось спросить автора зачем и как?
Реализовав которые добиться в доме комфорта будет ой как тяжка. Вот пример.
http://x-teplo.ru/wp-content/uploads/2013/01/odnotrubnaja-sistema-otoplenija.jpg
Ваша однотрубка была сделана ключницей, поэтому и не работала как вы того хотели.
Например труба недостаточного сечения или насос недостаточной мощности
Начинаете улыбать ;) Труба в полтора дюйма достаточный диаметр и насоса 32/80 не хватает?
Если для системы требуется 10 киловатт при разнице температур между подачей и обраткой 10С то нам нужно подать в систему 1 куб в час, последний радиатор будет холоднее если СО неверно рассчитана или смонтирована, не сбалансирована, когда все 10 киловатт снимают первые радиаторы, а остальные жрут остатки, какая при этом система двухтрубная или однотрубная в принципе неважно
Почти правильно, если надо 10 кВт, то и снимать надо 1о кВт, но...
Попробую на примере. Однотрубка, подача 50 градусов. На первом радиаторе обратка 40 градусов, которая подмешивается в 50. На следующем она уже 48, дальше 46, ещё дальше 43 и т.д.. От балансировки это не зависит вообще, это сам принцип работы однотрубной системы, можно пытаться увеличить скорость протока воды, но потери температуры будут всё равно. Поэтому для снятия с последнего радиатора нужных килловат его нужна увличивать, тк его мощность зависит от температуры подачи. В двухтрубке такого нет и быть не может, тк подача на все радиаторы идёт с одной температурой.
Нет ну слышал я конечно миф что в двухтрубной системе балансировка не нужна и все радиаторы будут равномерно прогреваться в любом случае ну это миф.
Ну это действительно миф, хоть и частичный. Двухтрубка бывает с параллельным движением и с обратным. С параллельным практически балансировать не нужно, а с обратным бывает нужно повозиться гораздо больше чем с однотрубкой.
Вот на картинке типичное заблуждение, автор рисунка убежден, что в двухтрубке во все радиаторы пойдет теплоноситель одной температуры, забывая что без балансировки в каждый следующий будет поступать все меньше теплоносителя, вплоть до того что последний радиатор будет вообще холодным.
Вы как-то смешали вместо объём теплоносителя и его количество. Температура подачи останется одинаковой и нет никакого заблуждения.
Типичные ошибки при монтаже однотрубки, это установка балансировочных вентилей на перемычке или заужения диаметра трубы, так делать нельзя и такую систему сбалансировать будет невозможно, труба должна идти одним диаметром и в нее врезка радиаторов. Желательно верх подача, низ обратка.
Это Вы так считаете поскольку не сталкивались с "отказом" воды заходить в радиатор. Это ооочень больной вопрос в случаях реконструкций старых СО, особенно при замене чугунных радиаторов на биметал. А прикрытие баллансировочного вентиля как раз может к этому приводить, поэтому "балансируют" однотрубку подбором количества радиаторов.
В однотрубных СО допускается устанавливать терморегуляторы с пропускной способностью (Kvs) не менее 1,8 м3/ч для одностороннего и 1,5 м3/ч для двухстороннего подключения радиатора.
А учитывая нестабильность работы однотрубки с понижением температуры подачи, то оптимизма мне это точно не добавляет.
По сравнению с однотрубной двухтрубная система отопления более стабильна, без проблем баллансируется/регулируется, с ней гораздо сложнее накосячить, не требует точного подсчёта радиаторов и как правило не доставляет никаких хлопот и неожиданностей потребителю. ИМХО
Реализовав которые добиться в доме комфорта будет ой как тяжка. Вот пример.
Таких примеров предостаточно. Причём это схема "классической" однотрубки без байпаса. Она вообще не балансируется.
Труба в полтора дюйма достаточный диаметр и насоса 32/80 не хватает? Ты чего.. здиваешся? Какие дюймы? 16 металопласт по двум этажам в домике за 200 квадратов (причём это всё одна труба, без всяких там поэтажных..)
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее было в 10:34 ----------
Вы как-то смешали вместо объём теплоносителя и его количество. Температура подачи останется одинаковой и нет никакого заблуждения. Неа... Если ветка длиная то и остыть успеет при малом протоке.
Captain Nemo
22.06.2014, 14:02
Славка, Ну вот вы также заблуждаетесь как и большинство сантехников.
В радиатор входит 50 выходит 48, далее 48 выходит 46 ну это не однотрубка это система с ЕЦ. Или очень неграмотно рассчитанная и сделанная однотрубка.
Вот у меня первый же радиатор на ветке 8ребер его пиковая мощность 880Вт то при дельте 50С и дельте в самом радиаторе 10С расход теплоносителя в нем будет 70 литров в час, то есть радиатор будет подмешивать в систему 1.2 литра в минуту остывшего теплоносителя на 10С. Насос же по моей системе гоняет 25литров в минуту. Упростим задачу скажем у меня 10 радиаторов по 8 ребер то есть к последнем радиатору придет теплоноситель 70С 15 литров в которые подмешивается 10 литров носителя с температурой 60С, то есть перепад в подаче между первым и последним радиатором будет 5С что подтверждали измерения пирометром.
Падение температуры конечно есть, но и на двухтрубке будет тоже.
У меня в самые сильные морозы когда система работала на своём максимуме (так как не смонтированы еще ТП) перепад температур между входом в первый и последний радиаторы был 7 градусов, и это при насосе на 1 скорости и вообще работа на не штатных режимах с подачей в радиаторы 70С.
На малых температурах, осенью и весной подача на автоматике стояла 30С все радиаторы прогревались, подача на всех радиаторах была одинаковая, то есть перепада температур между первым и последним была 0С, при морозе и подаче 50С в систему перепад был 1-2С. Это все на первой скорости насоса 25х60, да и расчет показывает, что 25х40 будет достаточно.
В однотрубке теплоноситель попадет в радиатор не по своему желанию, а за счет насоса, так как теплоноситель стремиться двигаться по пути наименьшего сопротивления, врезанный радиатор это как расширение диаметра трубы. Проблемы могут быть если труба слишком толстая, скорость теплоносителя в ней низкая тогда врезка радиатора будет практически "проигнорирована" и в него теплоноситель пойдет за счет гравитации, но это ошибка тех кто делал такую однотрубку.
Каждой системе свое место, если дом в один этаж 200 квадратов да еще предполагается температуру регулировать радиаторными термостатами, то тут однотрубка идеальный выбор да и в этом случае трубу таки можно будет сэкономить :). Если теже 200 квадратов в три этажа, тип строения сторожевая башня, то тут уже двухтрубка предпочтительнее, а еще лучше ветки от коллектора.
А если дом 500 квадратов, в три этажа то само то лучевая как минимум по одному витку в каждую комнату, и балансировать проще и температуру регулировать с использованием автоматики.
Я не могу говорить о реконструкции СО особенно с заменой типа радиаторов, я могу говорить о новом строительстве и проектировании, где можно сделать предварительный расчет и понять где и как оптимально сделать.
Если работала то зачем реконструировать, а если не работала то лучше демонтировать все и сделать заново.
Вспомнил немца у которого стоял газовый котел и система СО в доме 1914 года выпуска и монтажа, все работало, на вопрос почему не меняет, получил вопрос зачем.
короче.
в подвале стоит чугуний. отключил. и так тепло.
в остальных стоят панельные.
(чистый алюминий-это некошерно-водородит , народ говорит-и пральна.)
однотрубка- это сейчас извращение. для особых извращенцев.(с особым цинизмом). металл дорогой..мозги дорогие.
даже для ец применяют 2трубку.
Captain Nemo, я не отрицаю возможность применения однотрубной СО. Причём сразу сказал, что каждому своё место и обозначил применение однотрубки в одноэтажных домах небольшой площади.
А вот тут:
Ну вот вы также заблуждаетесь как и большинство сантехников.
В радиатор входит 50 выходит 48, далее 48 выходит 46 ну это не однотрубка это система с ЕЦ. Или очень неграмотно рассчитанная и сделанная однотрубка.
Это не я заблуждаюсь а Вы ;) Ну во первых ЕЦ это всего лишь естественная циркуляция теплоносителя в СО которая может быть как однотрубной, так и двухтрубной.
А во вторых сами говорите что разница температуры появляется 5-7 градусов, чем и опровергаете своё же утверждение что все ошибаются и подтверждаете моё же утверждение о падении температуры от радиатора к радиатору.
И опять же утверждение о падении температуры в двухтрубке. Оно если и есть, то только за счёт теплопотерь труб, которые мы даже не учитываем. Температура теплоносителя в подающей линии двухтрубки не зависит от количества радиаторов. Хоть 1 хоть 1000. Совершенно не зависит, в отличии от однотрубной системе, где чем больше радиаторов, тем больше падение. Это обычная физика.
Кстати сравните тепловую мощность радиатора при падении температуры даже на 5-7 градусов и вспомните мои слова о увеличении последних радиаторов ;)
Captain Nemo
22.06.2014, 15:13
Славка, ну правильно, ЕЦ возможно только при перепаде температур, а при принудительной циркуляции теплоноситель загоняется в радиатор насосом в однотрубке схема таже. Перепад в 7С на нерасчетном режиме работы, при расчетном перепад 0С, так как система должная работать совместно с ТП с максимальной температурой теплоносителя 40С.
Если бы мне нужно было другой режим яб использовал трубу 25мм что увеличило бы поток до 40литров в минуту, что сделало бы перепад не 7С, а 0С.
Неа в двухтрубке тот же поток теплоносителя, он конечный(например 2 куба\час), и если его разобрали первые 10 радиаторов остальные будут холодные, также как и в неверно просчитанной однотрубке.
Если вы имеете ввиду что в двухтрубке через все раиаторы будет равный поток и при недостатке теплоносителя все радиаторы буду одинаково теплые то нет, все зависит от балансировки, также как и в однотрубке.
Еще раз, моя система не рассчитывалась и не делалась на такой режим работы, отсюда и перепад в 7С.
При расчетном режиме перепад 0С.
Captain Nemo, вы опять путаете температуру теплоносителя с его количеством.
У двухтрубки при постоянной температуре изменяется количество проходящего теплоносителя, для этого и нужна балансировка, чтоб проток был одинаков.
А у однотрубки при одинаковом протоке меняется температура теплоносителя. И тут как не балансируй всё равно есть падение, хоть на градус. Такая вот конструкция. И разница температуры в ноль градусов говорит только о том что энергия не была потрачена. Если подача от котла 50 и обратка в котёл те же 50, но при этом ещё и дом отопило, то это уже вечный двигатель ;) Да и котёл в такой ситуации просто отключится
Кстати и вода в радиатор заходит из-за повышенного давления, а не из-за того что разряжение в радиаторах. Не просто так я про проблемы упоминал и Квс краников.
Даже в обычном тройнике сопротивление в отвод выше чем на транзит примерно на 30% и плюс ещё запорная арматура.
Славка, а в чём проблема то? Ну падает в однотрубке температура на (пипец) целых 7 градусов и шо? У тебя что помещение спортзал и эстетику восприятия портит разный размер радиаторов? Как не выёживайся а в помещение ставят по 1, максимум 2 радиатора. В одной комнате падение температуры на 0,5 грабусов пох. А в разных комнатах всё одно рулит теплопатери комнаты (ну при вборе размера гармошки). Тут как не крути а абсаалютно одинаковых радиаторов по дому не нас тавиш (если это не камеры какие типовые).
Captain Nemo
22.06.2014, 20:44
Славка, в котел разница будет. Мы говорим о подаче и обратке в радиатор.
То есть, грубо, сбалансировав систему в первый радиатор мы закачиваем теплоноситель 75 градусов в количестве 500грамм в минуту. В последний мы закачиваем 2 литра в минуту температурой 68 градусов и того имеем температуру первого радиатора 60 среднюю и 70С вверху радиатора на подаче, в последнем радиаторе имеем среднюю 60С, вверху радиатора 65С, в принципе при грамотном расчете и балансировке системы не составит труда добиться разницы температуры между первым и последним радиатором в 0С. При этом подача с котла будет 75С обратка 65С.
При расчете конечно нужно учитывать и тройники и арматуру и т.п.
Абсолютно тоже самое нужно делать и у двухтрубки если мы хотим чтобы первый и последний радиатор имели одинаковую температуру.
А что конкретно проще, сложнее и оптимальнее это уже в каждом конкретном случая нужно смотреть.
А не так как например мой сантехник (который варил мне стальные трубы обвязки котла), который увидев как я делаю радиаторы сказал, что работать не будет точно, что нужно было заузить перемычку под радиатором, а так мол вода в радиатор не пойдет. :)
Но как выяснилось все работает причем именно так как и должно.
В конце методички пример расчета двухтрубной системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией, методичка годная нет только табличных данных пластиковых труб, но табличной информации в интернете валом.
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii418.html
Вик, по моему у Славки после неудачного опыта с негодной системой отопления предубеждения.
Славка, а если бы у вас был негативный опыт с двухтрубкой или ец или принудиловкой.
Каждому типу системы свое место, они все рабочие и годные при плавильном использовании. Нельзя сказать, что двухтрубка лучше или хуже, такой вывод можно сделать только в конкретном случае, на конкретном объекте.
До того как начал вникать в тему планировал, как все, делать двухтрубку и ставить термоголовки, но знакомый с такой системой сказал, что гудят радиаторы и чем больше термоголовок закроется тем сильнее начинает гудеть, особенно ночью слышно. И я начал копать и разбираться, так-как лучевая мне не подходила, ставить дорогую автоматику не планировал, пришлось разбираться, что, почему и как.
Да врядле что был опыт.. тут как он сам писал "так проще". И не взирая на затраты заказщика. http://dwg.ru/bsk/ примеры современого отношения... проще 10 уголков спаять чем пару резьб нарезать головой подумав...
Nick_Shl
22.06.2014, 23:41
Даже в обычном тройнике сопротивление в отвод выше чем на транзит примерно на 30% и плюс ещё запорная арматура.Т.е. если я врежу в СО тройник, не поставлю запирающую арматуру и запущу - то выливаться из тройника у меня будет на 30% меньше, чем пойдет дальше на транзит?
Captain Nemo, читаем ещё раз внимательно это:
Славка, Ну вот вы также заблуждаетесь как и большинство сантехников.
В радиатор входит 50 выходит 48, далее 48 выходит 46 ну это не однотрубка это система с ЕЦ. Или очень неграмотно рассчитанная и сделанная однотрубка.
а потом это:
То есть, грубо, сбалансировав систему в первый радиатор мы закачиваем теплоноситель 75 градусов в количестве 500грамм в минуту. В последний мы закачиваем 2 литра в минуту температурой 68 градусов и того имеем температуру первого радиатора 60 среднюю и 70С вверху радиатора на подаче, в последнем радиаторе имеем среднюю 60С, вверху радиатора 65С, в принципе при грамотном расчете и балансировке системы не составит труда добиться разницы температуры между первым и последним радиатором в 0С.
И выходит, что у вас "это не однотрубка это система с ЕЦ. Или очень неграмотно рассчитанная и сделанная однотрубка." ? :)))
У меня складывается впечатление, что я пишу на китайском или совсем непонятно ;)
Попробую в очередной раз...
В однотрубке, когда вы захотите уменьшить проток теплоносителя в радиаторе до необходимых вам 500 грамм в минуту, то может возникнуть ситуация, что вода в этот радиатор не пойдёт. Ну незачем ему будет идти по пути наибольшего сопротивления.
Двухтрубная система - это параллельные ветки и как бы вы не говорили
Абсолютно тоже самое нужно делать и у двухтрубки если мы хотим чтобы первый и последний радиатор имели одинаковую температуру.
температура воды в подающаяся в радиатор имеет уже одинакова. Примите это как аксиому. Балансировочные краники в двухтрубке крутят для регулировки количества воды, а не её температуры.
У однотрубки, как в вашем случае, на первый радиатор подаётся 75 градусов, а на последний 65. То есть уже не фига не одинаково. То что вы отрегулировали одинаковую разницу температур подачи и обратки на всех радиаторов то это замечательно, только тепловая мощность радиатора считается исходя из разницы температуры радиатора и воздуха в комнате. Думаю не секрет, что один литр воды в 75 градусов больше несёт тепла, чем литр с температурой в 65. Вот по этой причине и увеличивают размеры последнего радиатора, чтоб снять с него нужные килловаты.
Про мои предубеждения почитайте ещё раз внимательно, а потом ещё раз, ещё раз и вы сделаете правильный выбор ;) Я так же могу сказать что ваши предубеждения основаны на гудящих радиаторах, а про перепускной клапан ваш товарищ не фига не знал.
Правильно работающая однотрубока скорее является исключением, чем правилом.
Ещё один пример приведу. По мере прогрева помещения термоголова начинает прикрываться. Делает это она плавно. В двухтрубной системе идёт количество теплоносителя также плавно уменьшается и также плавно понижается тепловая мощность радиатора. И идёт этот процесс до полного перекрытия крана.
Что происходит в однотрубке? Примерно до середины закрытия процесс идёт так же как и на двухтрубке, но по достижению "точки Х" из-за гидравлического сопротивления теплоноситель перестаёт поступать в открытый радиатор. То есть получаем в первом случае плавную регулировку, а во втором скачкообразную. Возможно на своей шкуре не каждый это почувствует, но есть то что есть ;)
Ещё один наглядный абстрактный гипотетический пример разницы этих систем:
Представим себе что в комнате с первым радиатором (однотрубке) зимой при минус 30 стояло окошка на проветривании и порывом ветра сорвало защёлку и открыло его настежь. Что произойдёт? Это комната охладиться полностью, увеличиться дельта температур между радиатором и комнатой. Радиатор начнёт смалить на полную мощнось, что повлечёт за собой существенное уменьшение температуры обратки. Соответственно на остальные радиаторы пойдёт прилично остывший теплоноситель.
Что человек обнаружит придя домой? Полностью холодную аварийную комнату и остывшие другие комнаты.
А что было бы при применении двухтрубки? Холодная аварийная комната, но остальные комнаты работающие в штатном режиме.
Вот так вот ;)
И ещё раз повторяю ;) Если есть выбор практически за одну и туже цену взять более надёжную вещь, то зачем себя сдерживать?
Зы. Коллекторно-лучевая схема по сути двухтрубка. "Дорогая автоматика" перепускной клапан за 15 уе.
---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------
Да врядле что был опыт.. тут как он сам писал "так проще". И не взирая на затраты заказщика.
Какие лишние затраты заказчика ? Вы бы хоть посчитали бы для начала. Стоимость системы практически одинакова.
Т.е. если я врежу в СО тройник, не поставлю запирающую арматуру и запущу - то выливаться из тройника у меня будет на 30% меньше, чем пойдет дальше на транзит?
Не совсем так. Сопротивление влияет на количество выливаемой воды, но не так прямо как вы написали, тк ещё имеется зависимость от подающего напора.
Captain Nemo
23.06.2014, 00:42
Славка, ну не будет так, методичку вы проигнорировали, и продолжаете рассказывать про какую-то термоядерную двухтрубную у которой нет придела по мощности и прям катастрофическую однотрубку в которой если не остынет то обязательно не пойдет. Все идет, потому как не может не идти.
Если мощности СО хватит чтобы питать и выстуженную комнату и остальной дом то так и будет, если нет то как вы описали в доме похолодает, при этом тип системы, что однотрубка, что двухтрубка, что с ЕЦ значения не имеет.
В систему поступает определенное количество теплоносителя (конечное), мощность котла конечная, с определенным запасом энергии и получить больше невозможно. При этом, как правило, при одинаковой мощности СО в однотрубку поступает этого самого теплоносителя больше чем в двухтрубку, для большего запаса и возможности более простой балансировки.
1 литр воды на градус Цельсия несет в себе чуть больше 1 вт.
И в двухтрубке и в однотрубке радиатор никогда не будет прогрет равномерно, будет некая средняя температура. При нормальной балансировке она будет одинакова для всех радиаторов, а значит и теплоотдача на ребро тоже +\- одинакова, если как-то по другому неправильный монтаж, проектирование, расчет. При этом сам тип подводки малоинтересен.
Ну трубы то на двухтрубку больше надо чем на классическую ленинградку...
И в двухтрубке и в однотрубке радиатор никогда не будет прогрет равномерно, будет некая средняя температура. При нормальной балансировке она будет одинакова для всех радиаторов, а значит и теплоотдача на ребро тоже +\- одинакова, если как-то по другому неправильный монтаж, проектирование, расчет. При этом сам тип подводки малоинтересен.
В четвёртый раз :)) Не может быть одинаковой средней температуры на всех радиаторах на однотрубной системе. Физически не может. Даже на вашей замечательно работающей.
Если мощности СО хватит чтобы питать и выстуженную комнату и остальной дом то так и будет, если нет то как вы описали в доме похолодает, при этом тип системы, что однотрубка, что двухтрубка, что с ЕЦ значения не имеет.
Я вам смоделировал ситуацию, а вы всё равно пытаетесь доказать обратное.
Если Вы не понимаете (или не хотите понять) происходящих процессов, то смысл спорить?
Попробовать вам объяснить? Или бесполезно? :))
Вы посчитали свой дом и пришли к выводу что для его обогрева необходимо 18 кВт тепла. В штатном режиме нам безразлично какая у нас СО. Главное что она рассчитана давать эти 18кВт. Чтоб было наглядней допустим что расчёт производился при условии дельтаТ 70". Алюминиевый радиатор при этом выдаёт 180 Вт с ребра и нам для обогрева всего дома требуется 100 рёбер.
50 в одной комнате и 50 во второй ;) По 9 кВт в каждой. Чтоб совсем очевидно было. Открываем наше окно. Что имеем?
Двухтрубная система: в каждую комнату поступает одинаковое количество воды с одинаковой температурой. В одной комнате они улетучиваются в окно, вторая работает в том же режиме, тк для неё ничего не поменялось, не проток, не температура.
Однотрубная система:
Для начала для получения одинаковой мощности радиаторов во вторую комнату надо будет добавить пяток секций, но даже это мы будем игнорировать. После остывания комнаты разница температур радиатора и воздуха становится существенной, что увеличивает теплоотдачу радиатора, а это в свою очередь понижает температуру обратки. Вот только в отличии от двухтрубной системы эта обратка идёт не на котёл сразу, а на радиатор второй комнаты. А вот здесь интересный казус появляется. При понижении ДельтыТ с 70" до 50" мощность секции радиатора становится 112 Вт. 50*115 = 5,75, то есть комната не дополучила 3,25 кВт. Нагреется ли комната 5 килловатами если надо 9? Естественно нет. Ещё требуются объяснения? ;)
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее было в 00:22 ----------
Ну трубы то на двухтрубку больше надо чем на классическую ленинградку...
Угу, больше, только меньшего диаметра. А теперь на примере своей СО посчитайте количество метров и разницу в цене. Будете сильно удивлены насколько цифра незначительна.
Значительна... применительно к моей СО... очень...
Вик, давай схемку, посчитаем ;) Или хотя бы сколько метров трубы ушло?
Captain Nemo
23.06.2014, 02:29
Славка, давайте считать по методичке.
У нас есть котел мощностью 20кВт.
радиаторов СО 18кВт.
подача с котла 90С.
обратка на котел 80С.
Таким образом поток 2м3 в час.
Все работает хорошо при штатной ситуации, дельта 70С в каждой комнате имеем по 9 кВт и тут срывает крышу в комнате номер 2, температура падает до -20С дельта увеличиться до 110С мощность радиатора увеличивается до 15кВт, обратка в котел поступает уже не 80С, а 70С и продолжает падать ибо котел пыхтит, но успевает прогревать теплоноситель только до 60С так-как его мощности не достаточно в результате мощность радиаторов в обеих комнатах снижается до уровня потребления 20кВт, так-как тепло потери дома стали намного больше чем мощность СО температура в первой комнате также снизиться, а мощность радиаторов упадет до 6кВт или 4кВт, на каком-то моменте наступит баланс, так как например вторая комната забирает 14кВт или 16кВт на себя.
При этом абсолютно все равно двухтрубная это система или однотрубная.
Ибо ее мощности не хватит для компенсации тепло потерь, температура пойдет вниз.
Если мы установим заведомо избыточный котел например на 60кВт то в такой ситуации он сможет прогреть подачу до заветных 90С, несмотря на то что обратка будет градусов 60С для двухтрубки и градусов 70С для однотрубки, то есть, в первой комнате температура останется практически прежней, а вторая комната будет потреблять 20кВт вместо штатных 9кВт.
В однотрубке поток в магистрали всегда больше потока через приборы, именно поэтому ну не будет такой ситуации в первый радиатор вошло 90С вышло 70С и пошло во второй за такое руки нужно отрывать.
В двухтрубке поток через приборы всегда равен потоку в магистрали(ну + перепускной клапан). Именно поэтому в однотрубке при равной мощности труба толще чем в двухтрубке.
Делай я у себя двухтрубку мне бы хватило 16мм трубы с избытком.
Потому как пиковое потребление всех радиаторов 10 литров в минуту, а по магистрали идет 30литров в минуту.
Вик, давай схемку, посчитаем ;) Или хотя бы сколько метров трубы ушло?
Какая схема то... 35 метров трубы 20 металопласта по периметру, 8 фитингов и 3 радиатора. Ах да ещё метра 4 стальной трубы на подводку к радиаторам.
ЗЫ. Посчитай... дороже будет по любому.. раза в... много... готов поспорить.
Вик, перерасход только по трубе. Даже если делать без уменьшения диаметра, то 35 метров * 15700 = 549 500 рублей. Офигеть переплата.
А при учёте того, что в двухтрубке можно уменьшить диаметр, то в вашем случае грубо вместо имеющихся 35 м 20й трубы будет 40м 20ки и 30 м 16ки, итого переплаты 429 500 руб. А теперь отнимем пару-тройку лишних секций радиаторов, что нужны для однотрубки. А это ещё минус 300 тысяч. Итого экономия 130 тысяч.
Действительно громадные деньги. Стоит мутить :)))
а теперь тест викторина-
кто себе сделает однотрубку-тому пирожок!
зуб даю меньше 1 %. никому пирожок не нужен.
тогда зачем столько баталий?
Captain Nemo
23.06.2014, 14:36
При кривых руках и работе по наитию, все так делают, случается вот так.
http://www.forumhouse.ru/threads/263206/
http://www.forumhouse.ru/threads/190980/
При этом от типа системы не зависит. Опять же любую систему нужно балансировать.
При этом балансировка однотрубки по любому проще.
Смотреть с шестой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=AEJhz1G3ln4
sergN, куда обратиться за получением пирожка? :).
Captain Nemo,
дык надоть опрос вывесить с вариантоами ответов. набрать статиститку..
в качестве пирожка могу предложить "редуктор" давления на воду. (у меня есть лишний.гы)
Captain Nemo, этот видос уже не раз обсуждали ;) Начните смотреть лучше с 12-30. ;)
высокая скорость циркуляции..
большой диаметр.. железо...
присобачить ещё радиатор..?
бред.(добавь ребра , если знаешь , что ошибешься.)
обосрал двутрубку-совсем не убидительно..
...нет смысла досматривать
при однотрубке в конце будет температура ниже гораздо ...
лучевая рулит.имхо
Вик, перерасход только по трубе. Даже если делать без уменьшения диаметра, то 35 метров * 15700 = 549 500 рублей. Офигеть переплата.
А при учёте того, что в двухтрубке можно уменьшить диаметр, то в вашем случае грубо вместо имеющихся 35 м 20й трубы будет 40м 20ки и 30 м 16ки, итого переплаты 429 500 руб. А теперь отнимем пару-тройку лишних секций радиаторов, что нужны для однотрубки. А это ещё минус 300 тысяч. Итого экономия 130 тысяч.
Действительно громадные деньги. Стоит мутить :)))
Неправильно считаеш.. я же писал что если брать мою систему то перерасход будет по всему. Например для подключения радиаторов надо не 6 фитингов а (смотря как делать) 6 тройников и 6 фитингов или 12 фитингов, или 6 подводок. Всё это как минимум в 2-5 раз дороже. Дальше зачем мне рёбра добовлять.. весь первый этаж у меня без дверей (практически одно помещение), радиаторы стоят в гостиной и кухне. В гостиной между ними растояние а 3 метра и ещё 5 до кухни. В кухни стоит батарея другая совсем дизайн её мну вдохновил. Ну и если конкретно о стоимости всего говорить то... вобщем труба 40 метров халявная (сэкономлина, списана, забыта), радиаторы стальные 2 штуки тоже халява (сныты при реконструкции), батарея в кухне цена бутылка водки ( отбита мною у бомжей, тянули по Кирова в приёмку), трубы стальные для подводки тоже халява (как то завёз на дачу камаз всякого мусара). Купил тока фитинги по 20 (если помню верно) тыр в ОМА. Потратил выходит всего то 160 тыр и бутылку беленькой. Ну а если брать тока твои цифры за трубу то сумма под мульён вылезит. Если добавить покупные радиаторы по расчёту (мои слегка избыточны) то останусь без почек. А забыл ещё краны балансировачные... которые двухтрубке надо.
Вик, расскажи Captain Nemo про то что однотрубке не нужны тройники, краны и т.д. ;) :) :) :) :)
Слегка запямятовал как он такую СО называл :)))
Славка, а зачем ващё краны в нормальной СО? Термоголовки понять могу, регулировочные нет.
Кстати если кранов нет то это не значит что это "та" система.
Вик, что такое "американка" слышал?
Captain Nemo
24.06.2014, 01:04
Балансировочных кранов может и не быть если система рассчитана и сбалансирована на этапе проектирования, где диаметром трубы, где просто заужением, нынче дешевле и проще ставить балансировочные краны, да и результат при ошибке, в проектировании, может огорчить.
Если у человека три радиатора в одном объеме то его вообще мало парит их балансировка, греют и добра.
А так при любой современной системе нужны балансировочные вентили, при двухтрубке они обязательны иначе можно словить эпикфейл (http://www.forumhouse.ru/threads/190980/) и последние радиаторы на магистрали всегда будут холодными, кроме лучевой где балансировка стоит на коллекторе.
Поэтому я и говорю, что всё зависит от конкретного случая и поставленной задачи, тупо лепить всем лучевую, медью, с дизайнерскими чугунными радиаторами... глупо, универсальных решений нет.
Когда будет универсальный дом, в котором будут жить универсальные люди, тогда и появиться универсальная система отопления.
Сегодня пустил систему прогреть немного.
Пустил в радиаторы 30С в доме 22С, дельта 8С, все радиаторы равномерно прогрелись во всех теплоноситель циркулировал, снизил подачу до 25С, радиаторы остыли до 25С, но теплоноситель продолжал циркулировать через приборы, при дельте уже 2С, таккак в доме стало 23С. Это для тех кто думает, что теплоноситель в однотрубке движется только за счет гравитации, неа, насосом тоже гонит.
Вик, что такое "американка" слышал?
Джейн Псаки?
Мы люди простые.. трубогиб и сварка наше усё.
Captain Nemo
24.06.2014, 01:08
К вопросу арматуры, ну у двоюродной родни в деревне, под могилевом, уже лет 40 работает дровяной чугунный котел с ЕЦ, чугунными радиаторами и намертво все сварено и покрашено, вообще все на сварке, потому как на момент монтажа в деревне сварочный был, а фитингов нет, американка это вообще кто, ну ничего, зато за 40 лет ни одной протечки или другой поломки, чем проще тем надёжнее.
какая здесь СО?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/06/25/953ab1534ce035.jpg
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------
зы. Наверное раскрою секрет 40 летней системы :) В ней нет давления ;)
Славка так скоро за ЕЦ начнет агатировать...
Ksysh_ka
13.07.2014, 01:33
С котлом почти определились, ТУ получили, пригла пора считать/выбирать радиаторы. Остановились на Лидее, как самом бюджетном варианте.
Перечитала форум несколько раз, подсчеты на сайте Лидеи, правильно ли я подошла к выбору:
площадь комнаты умножала на 100 Ватт, так как у нас все комнаты угловые, то добавила еще 20%. Прочитала на форуме, что самые распространенные радиаторы -- высотой 50 см, тип 21 и 22, выбрала 22. Далее по таблицам Лидеи подбирала по дельте 50 градусов (75/65/20), что-то не разобралась я с их коэффициентами, поэтому и брала 100 Вт.
Или надо было как-то по-другому?
в БСМП есть длиный коридор ..между корпусами
в нем однотрубка. (напорная)
под радиатором труба заужена..на 1 размер.
HELEN123
14.08.2014, 10:39
Добрый день форумчане! Подскажите про радиаторы KORADO в сравнении с Керми? хуже- лучше?
Стоит ли незначительно переплатить за стальные пекпан или ферроли по сравнению с лидеей?
За пекпан не стоит. Не сказал бы что они лучше лидеи. Имхо
Антон-Брест
27.11.2014, 13:47
Расчет теплопотерь проведен в нескольких вариантах, начинаю выбирать радиаторы PURMO, Kermi или ....алюминий Nova Florida, покупать буду в Польше. Что стоит брать?
берите любой панельник (21 или 22 смотря по вашим установочным размерам)с нижним подключением (есть ещё RADIK . CORADO если не ошибаюсь в написании)
на панельник можно повесить термоголовку с электроприводом от настенного комнатного термостата. тогда не будет перетопа -точно!
а на котле погодозависимую автоматику ставьте (или сразу в комплекте берите)..
на все радиаторы есть у продавцов таблицы по отдаче тепла для 2-х режимов. горячий и не очень. по этим таблицам и выбирают
Антон-Брест
27.11.2014, 19:29
Если не сложно обьяснить, что такое панельник? С нижним подключением это два выхода снизу? Ну а по производителю, что все же предпочесть.
панельник это стальной радиатор.
у меня Керми. Когда покупал в Лиде радиаторы еще не производились. Сейчас если бы брал то не заморачивался - взял бы Лидею. Не хуже и дешевле.
VAR, забыл я про лидею..склерозос
Антон-Брест
27.11.2014, 20:44
панельник это стальной радиатор.
у меня Керми. Когда покупал в Лиде радиаторы еще не производились. Сейчас если бы брал то не заморачивался - взял бы Лидею. Не хуже и дешевле.
Я еще не узнавал, но думаю лидея будет у нас стоить столько же сколько керми в польше.
И еще вопрос насчет радиаторов, что лучше радиатор 200х2000 или внутриполовой конвекто не сравнивая мощность.
Антон-Брест, Что лучше авто или катер? Вроде как и тот и тот для передвижения, только стихии разные ;) Так и здесь. Один под окно, а второй в пол. Совершенно разное применение. Что же касается эффективности, то настенный будет лучше, чем встроенный без вентилятора.
bullet_fox
27.11.2014, 22:00
керми в польше.
Дешевле взять Пурмо.
Антон-Брест
27.11.2014, 22:04
С вентилятором конвектор говорят шумит, а вот может ли в него что-нибудь попасть через решетку? Просто там где планирую ставить будет возможно сильное движение.
Purmo как по сравнению с керми? Просто у него есть радиаторы высотой 200 мм как я считаю по очень демократичной цене по сравнению с конвектором.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------
панельник это стальной радиатор.
у меня Керми. Когда покупал в Лиде радиаторы еще не производились. Сейчас если бы брал то не заморачивался - взял бы Лидею. Не хуже и дешевле.
Дешевле взять Пурмо.
Вот к ним и присматриваюсь, но почему-то цена на них на 10-15 у.е. дешевле чем керми
Пурмо хорошие радиаторы. не травмируйте себе психику - дешевле это хорошо!
Антон-Брест, цель какая конвектор/радиатор?
bullet_fox
27.11.2014, 22:10
Пурмо всегда было дешевле. Я себе брал под окно 200*3000. К ним есть два вида крепления и они продаются отдельно. На стенку, как у обычных и на пол. Я за 4шт напольных отдал 90 рублей.
Антон-Брест
27.11.2014, 22:23
Антон-Брест, цель какая конвектор/радиатор?
Веранда. 2 окна 2860х1710 и дверь 1600х2100 к которой по бокам присоединены 2 окна 660х1710. Т.к. изначально веранда планировалась неотапливаемая, то стеклопакет обычный однокамерный заполнен аргоном с одним энергосберегающим стеклом.
Под окнами до пола расстояние где-то 30-35 см, т.е становится радиатор высотой 20 см.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
Пурмо всегда было дешевле. Я себе брал под окно 200*3000. К ним есть два вида крепления и они продаются отдельно. На стенку, как у обычных и на пол. Я за 4шт напольных отдал 90 рублей.
Да я это видел, только смысла в кроме дизайнерского с установкой на пол я не увидел. Сейчас первая попавшаяся цена на напольное крепление 89 злотых
bullet_fox
27.11.2014, 22:33
Да я это видел, только смысла в кроме дизайнерского с установкой на пол я не увидел. Сейчас первая попавшаяся цена на напольное крепление 89 злотых
У меня на стенку крепление не влазило.
Антон-Брест
27.11.2014, 22:44
У меня на стенку крепление не влазило.
А какая высота стенки была?
а вот может ли в него что-нибудь попасть через решетку? Ну сверху то обычная решётка
я рекомендую -под дверь конвектор с вентилятором. под окна-радиаторы.
bullet_fox
28.11.2014, 00:16
А какая высота стенки была?
25 до подоконника.
Антон-Брест
28.11.2014, 08:54
я рекомендую -под дверь конвектор с вентилятором. под окна-радиаторы.
Я больше всего и боюсь за дверь, т.е. через эту дверь будут все движения на улицу, зная себя могу сказать точно грязи на ботинках будет хватать.
Поэтому напротив двери очень не хочется что-то укладывать с решеткой.
Для себя сейчас пока решил, что конвекторы ставить не буду под двери. Под большие окна радиаторы, с длиной пока не определился 2300 или 2600. И вот не знаю под малые окна ставить или нет? По Вт двух радиаторов и теплого пола хватает с небольшим запасом в самом плохом случае, и хватает с переизбытком в 2 раза при самом хорошем расчете
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее было в 08:52 ----------
bullet_fox, может еще вес подскажите 200х3000, я так понял Вы их с Польши везли? Где брали
а на веранде ТП? а полы какие?
Антон-Брест
28.11.2014, 10:00
да будет теплый пол с шагом 10 см, полы 97% что будет плитка.
Антон-Брест, мы тоже побоялись. вернее муж ))) чето там раздолбили часть фундамента и завели ветку теплого пола как можно ближе к дверям витража.
bullet_fox
28.11.2014, 10:34
Я больше всего и боюсь за дверь, т.е. через эту дверь будут все движения на улицу, зная себя могу сказать точно грязи на ботинках будет хватать.
Поэтому напротив двери очень не хочется что-то укладывать с решеткой.
Для себя сейчас пока решил, что конвекторы ставить не буду под двери. Под большие окна радиаторы, с длиной пока не определился 2300 или 2600. И вот не знаю под малые окна ставить или нет? По Вт двух радиаторов и теплого пола хватает с небольшим запасом в самом плохом случае, и хватает с переизбытком в 2 раза при самом хорошем расчете
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее было в 08:52 ----------
bullet_fox, может еще вес подскажите 200х3000, я так понял Вы их с Польши везли? Где брали
http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe-wys-200-mm/purmo-ventil-compact.htm#dane-techniczne
Это вес за 1 м. погонный. Так можно посмотреть все батареи.
Заказывал на Сидорской.
У соседа два окна до пола 5м и между ними простенок 625мм. Я ему туда примонстырил вертикальную батарею 300*1800.
Антон-Брест
28.11.2014, 11:30
Останавливаю свой выбор на purmo, если по месту не предложат kermi дешевле.
Может кто подскажет:
http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-compact.htm#tekhnicheskie-dannyye
и http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ventil-compact.htm
Отличаются вот этим Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана и снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Надо ли все это и что это? И я так понимаю, что Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2, это значит можно подключить и верхнее и нижнее подключение?
И еще допустим теплопотери 800 Вт, окно в комнате длиной 1400 мм. Под данные теплопотери подходит радиатор длиной 800 мм, этого достаточно. Или надо придерживаться правила длина окна-30 см?
bullet_fox
28.11.2014, 14:55
Они отличаются способом подключения, одни сбоку а вторые снизу. К ним нужно докупать термостатическую головку. И чем ещё пурмо лучше керми. У пурмо две лицевые стороны, а у керми одна.
Антон-Брест
28.11.2014, 15:53
Они отличаются способом подключения, одни сбоку а вторые снизу. К ним нужно докупать термостатическую головку. И чем ещё пурмо лучше керми. У пурмо две лицевые стороны, а у керми одна.
Подключение я видел, что чуть разное, просто в каталоге у СV нарисована термоголовка (да и название Ventil Compact) как то говорит о каком-то вентиле. И разница в цене в районе 30 у.е., вот и думаю может термоголовка есть в комплекте
теплопотери 800 Вт, окно в комнате длиной 1400 ммод данные теплопотери подходит радиатор длиной 800 мм, этого достаточно. Или надо придерживаться правила длина окна-30 см?подбирайте тип (толщину) среди 21, 22, 33 (первая цифра - количество греющих стенок, вторая - конвекционных пластин-гармошек).
Антон-Брест
28.11.2014, 19:50
santeam, я понял как подбирать. Меня интересует допустим радиатор С22 длиной 700 мм который при 75/65/20С имеет допустим 850 Вт, у меня потери в помещении 700 вт, т.е. мне этот радиатор подходит. Но у меня окно длиной 1400 мм, т.е. если распологать радиатор по центру окна, то до краев не будет доходить 350 мм. Это нормально?
Сергей 31
28.11.2014, 20:32
75/65/20С имеет допустим 850 Вт, Это нормально?
Для радиаторного контура такой режим не верный.
Берите 75/55/22.
правила окна не существует.
берите с клапаном.
компакт.с нижним подкл.
на них можно головки вешать.
(некоторые уродские компании имеют друн=гие резьбы на головках-не ошибитеесь)
Антон-Брест
28.11.2014, 20:55
sergN, с клапаном это вторая ссылка? А для чего этот клапан
Антон-Брест
28.11.2014, 21:05
Так от типа 21 , 22 или 33 зависит мощности,ну и чуть-чуть эстетика т.е. толщина. А вот виды есть разные допустим у пурмо их штук 6 точно. Вот я не знаю какой вид брать
Антон-Брест,
все , ВСЕ производят с нижним.! (не ну все....мамай кланусь)
..на второй ссылке-да. оно.
Так от типа 21 , 22 или 33 зависит мощности,ну и чуть-чуть эстетика т.е. толщина
Так про то и речь, тип 21 будет длиннее, чем 22 той же мощности.
А для чего этот клапан
чтобы на радиаторе была только беленькая термоголовка, а не внешний вентиль как:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/29/thumb_2054797218a4ce2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/29/2054797218a4ce2.jpg)
да и поэтому алюминий смотрится калечно.
Антон-Брест
29.11.2014, 18:46
santeam, т.е. если с этим клапаном что-нибудь случится то надо будет менять весь радиатор.
bullet_fox
29.11.2014, 19:38
Нет, его можно поменять.
Антон-Брест
01.12.2014, 10:26
Подскажите, какой высоты лучше брать радиаторы. Первый этаж чистая высота от пола до низа подоконника будет около 850 мм. Берем стандартный радиатор высотой 600 мм. Второй этаж сейчас высота от верха плиты до низа подоконника 750 мм. С учетом стяжек, полов будет я так предполагаю 650 мм. Какой высоты брать радиатор 450 или 500 мм?
Сергей 31
01.12.2014, 23:59
500 мм
Антон-Брест
02.12.2014, 08:53
500 мм
А чем это обусловленно. По нашим ТКП расстояние до пола от радиатора от 6 см, до верха подоконной доски от 5 см, т.е. проходят. А вот производитель рекомендует радиатор устанавливать от верха пола на расстоянии 10 см, так что впритык получится.
Или 500 более ходовые в случае чего?
Александр Иосифович
11.12.2014, 19:25
ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила
монтажа
6.4.3 Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстоянии, мм, не менее:
60 — от пола;
50 — от нижней поверхности подоконных досок;
25 — от поверхности штукатурки стен.
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавли-
вать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
500 мм - стандарт.
Ставьте 500 - ки. Другие нестандартные размеры будут дороже.
Антон-Брест
11.12.2014, 21:54
цена на радиаторы одинаковая если брать по мощности, проблем купить нет никаких в польше. Но выбрал уже 500 мм
Ну где мы, а где польша :-) не заметил одинаковой цены стандартных и 'редкоземельных' радиаторов. Вы бы уточнили реальное наличие и в польше, а то на сайтах много чего пишут.
bullet_fox
11.12.2014, 22:05
Я эксклюзивный вертикальный Пурмо 300*1800 ждал 2 недели, не так и долго. Это в Польше.
Антон-Брест
11.12.2014, 22:53
да нет уточнял. срок поставки 3-4 дня. Пару радиаторов для ванны буду брать так вот их обещали за неделю привезти. хотя если заказать через интернет то в тересполе будет через 24часа после оплаты. По цене cv22 500х800 и 450х900 разница в цене порядка 2 доллара, дороже тот у которого мощность на 10 вт больше
500 мм - стандарт.
может быть кто знает почему у нас стандарт 500, а в польше 600? и в гиперах и на рынке 500 сложнее найти. традиции? :)
думаю да.
хотя, когда радиаторы покупал себе то найти 600 было практически не возможно - все продавали на 500
gulliver
21.01.2015, 23:11
кто нибудь что-то знает о следующей фирме?
http://convectors.by/
http://www.dafa.by/blog/156
в рб делают, может кто ставил?
gulliver
22.01.2015, 11:51
вроде как нету, судя по спеке
Антон-Брест
24.01.2015, 13:48
Думал брать пурмо, но в итоге взял керми :). Т.к. предложили цену дешевле, чем пурмо. Пурмо заказал только 2 радиатора на веранду 200*2000 которых нет в керми. И еще не заказывал для ванных комнат радиаторы, сначала думал брать пурмо, но цена не радует. вернее в эту цену можно взять более интересное решение(в плане дизайна), польского производителя. Может кто-нибудь подскажет стоит ли?
И вот что еще рассказал поляк, в тему стоит ли ставить за радиатор отражатель: У радиаторов керми, своя технология по которой течет вода в радиаторе: сначала теплоноситель идет на лицевую стенку, а затем на стенку со стороны наружной стены.
m.youtube.com/watch?v=OMEbH_VeTiM
ролик про Керми. Только там не все типы идут с задней панелью. В тонких ее нету вроде как.
Антон-Брест
24.01.2015, 21:19
Да именно это. Тип 11(тонкие) идут только с одной панель, т.е в них такое такого нет. У меня два таких радиатора, сзади просто ребра, а не панель. Также я думаю из-за этого по сравнению с пурмо, можность радиатора примерно на 70-100 вт больше.
Трезвый штурман
28.01.2015, 21:54
Мы поставили Лидею, по сегодняшнийм ценам на весь дом пошли копейки, посоветовали их еще когда делали проект по отопленияю. Вот только думаем по поводу внутрипольных радиаторов, стоит ли их ставить если теплый пол в гостинной и кухне на первом этаже. По проекту их нет. Но может стоит перестраховпться и поставить. Кто нибудь уже пользуеться только теплым полом, хватает ли?
где именно хотите внутрипольные, там окно огромное или еще что?
теплые полы разные бывают.. какой шаг труб и какое покрытие? какие стены..
от многих факторов зависит хватит или нет.
Делать нужно красиво
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/29/thumb_954c9d0e6806fb.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/29/954c9d0e6806fb.png)
ой и кухне на первом этаже. По проекту их нет. Но может стоит перестраховпться и поставить. Кто нибудь уже пользуеться только теплым полом, хватает ли?
По моим ощущениям теплый пол намного эффективнее, чем радиаторы.
Особенно полезен в помещениях с плиткой.
В доме три французских окна (большие до пола). При укладке тп дали по две трубы под окном. На мансарде дали две трубы от магистрали к радиаторам. Все работает исправно. Радиаторы греют, окна всегда чистые, в доме тепло.
Nick_Shl
29.01.2015, 09:50
serega, не задумывались, почему эта красивость есть только на рендерах, а фоток воплощения никогда нет? :D
VAR, т.е. под этими окнами нет радиаторов? Спрашиваю, т.к. у самого таких 3 окна.
ТП под плиткой хватает. в нашем климате. уплотнить шаг.
У меня около стены шаг 100, окна не потеют, даже 1.5х2.2, холодом от окна не веет.
Трезвый штурман
01.02.2015, 10:56
где именно хотите внутрипольные, там окно огромное или еще что?
теплые полы разные бывают.. какой шаг труб и какое покрытие? какие стены..
от многих факторов зависит хватит или нет.
стена керамзитобетон 40 см+5см утеплитель минеральной ватой. Шаг трубы 15 см. Покрытие пола пока не решили (Плитка или наливные). Радиаторы под окна в пол нужны ли.
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее было в 10:50 ----------
По предыдущим постам похоже что не стоит заморачиваться на внутрипольники. Тогда наверное нужно к этим окнам уменьшить шаг и всё.
Трезвый штурман
01.02.2015, 18:28
размер стекла..?
2,2 ×1,5 таких 3шт. + 2,2 ×1 -2 шт.
У меня окна не потеют, холодом от окна не веет.
Проверяли в "СНИПовскую" пятидневку при -24С? Давненько таких морозов не было, но это не значит, что не будут.
Окна потеют только в спальнях, в помещениях с повышенным выделением влаги.
И если в гостиной можно пару дней раз в три года потерпеть холод от окна, то в спальне при микровентиляции...
Кто нить подключал радиаторы через никелированные трубки? Что то мой комплект от КАН не вызывает доверия. Трубка в вентиле ничем не зажата получается, внутри только резиновое кольцо есть.
"не сцы пацан , угощайся"
18 лет на кановских трубках- нет проблем.
(нижнее. трубка+кольцо латунное )
в том то и дело, что нет там латунного кольца. сами трубки фиксируются при помощи конусного соединителя на медную трубку G¾" арт. 9023.08
-gr-, как то так http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=95769&postcount=60
Я не про это. Это я сделал и забыл. Меня волнует соединение этих трубок и арматуры радиатора.
У меня вот такая арматура для подключения к радиатору (первая картинка). Для крепления к арматуре никелированных трубок мне дали только гайку и евроконус (вторая картинка). так вот, трубка не зажимается в трубе, ее можно вытянуть обратно, хоть она и плотно сидит.
Так вот меня волнует, как поведет себя вода под давлением? не будет ли течь?
У меня вот такая арматура для подключения к радиатору (первая картинка). Для крепления к арматуре никелированных трубок мне дали только гайку и евроконус (вторая картинка). так вот, трубка не зажимается в трубе, ее можно вытянуть обратно, хоть она и плотно сидит.
Так вот меня волнует, как поведет себя вода под давлением? не будет ли течь?
Все правильно дали. Чтобы медная трубка зажалась, приходится приложить усилие побольше чем с разрезным кольцом и пластиковой трубой. Край втулки с резиновым кольцом внутри обжимается внутренним конусом гайки. У меня потекло 1 раз, когда по ошибке поставил гайку для 18мм PEx. На правильной гайке написано Cu 15.
т.е. комплект правильный? можно монтировать?
Кто нибудь сталкивался с радиаторами ELSEN.
радиаторы лидея ...
отзывы наших земляков
http://forum.vashdom.ru/threads/radiatory-lideja-razocharovanie.45141/
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
предлагаю устроить опрос
перечень радиаторов и оценка (ну хоть какая-типа доволен /не доволен/и так сойдет)
я выбрал чугунные типо таких
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/63/6c/31/636c3130775b63ede061afc0c09f9776.jpg
собственно подскажите что за тип батареи - сфотографировал у друга в панельки, как я понимаю это наверника белорусские
Вроде как алюминий.
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0713/s_1436783851_8499019_e6286b9e49.jpg (http://itmages.ru/image/view/2748968/e6286b9e)
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0713/s_1436783848_8211913_2184c52f08.jpg (http://itmages.ru/image/view/2748967/2184c52f)
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0713/s_1436783846_6686371_7d9bfdf41f.jpg (http://itmages.ru/image/view/2748966/7d9bfdf4)
polyzadumchivy
13.07.2015, 13:43
@sansan, трех колен маловато только будет
@sceval, Это гомельские "мисот-стиль 500"
@Славка, спасибо.
Стоит брать себе, есть у кого опыт эксплуатации?
[/COLOR]я выбрал чугунные типо таких
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/63/6c/31/636c3130775b63ede061afc0c09f9776.jpg
а где тут чугун?
illarion
13.07.2015, 20:42
@sansan, трех колен маловато только будет
Там ведь пять... 3 на стене плюс 2 под майкой :ah:
@sceval, я бы из сторонкой обходил бы. имхо.
@Славка, спасибо, приму к сведению
Антон-Брест
04.09.2015, 19:59
Распаковал радиатор керми х-терм с нижним подключением и немного смущает крепление к стене: металлический анкер с пластиковым наконечником на конце на который вешается радиатор весом 30 кг, такой радиатор крепится только сверху в двух местах, снизу просто два упора в стену это нормальное крепление для стены из газосиликатного блока? И нигде на радиаторе не написано где обратка и подача?
bullet_fox
04.09.2015, 20:08
И нигде на радиаторе не написано где обратка и подача?
Подача с внутренней стороны радиатора.
Антон-Брест
04.09.2015, 20:22
Подача с внутренней стороны радиатора.
С внутренней это ближе к центру радиатора? А где это написано.
bullet_fox
04.09.2015, 20:24
да, ближе к центру.
Прошу совета... (Дом Советов, да?)
Есть необходимость добавить 30 ребер радиаторов в доме - легкий просчет при проектировании отопления, холодно в морозы. В доме висят какие-то алюминиевые, не помню какие. Будут висеть сами по себе, без привязки к тому, что уже есть.
Сейчас в Польше есть вариант Grzejnik aluminiowy G500F Armatura Krakow 573 x 804 mm, цена супер сладкая (выходит 106.000 за ребро), по весу все проходит (привет Указу!), размеры и мощность устраивают.
Что посоветуете - брать, или аргументированно отговорите?
@eugene, цена отличная. Радиаторы хорошие.
gulliver
16.02.2016, 20:22
всем привет,
что порекомендуете поставить в жилые комнаты на 2м этаже?
1. внутрипольный конвектор, хватит ли его?
2. напольный по ходу не влезет, окно не откроется:)
3. радиатор слева от окна?
окно начинается в 25см от чернового пола(один блок), стяжка планируется 5см.
размер окна 1.7 на 2.15 метра.
размер комнаты 4.6х4.1
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/02/16/thumb_424856c35a6ead282.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/02/16/424856c35a6ead282.jpg)
что то похожее и у меня. в итоге с двух сторон от окна стоят радиаторы.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot