О рододендронах 5
Общеизвестным является тот факт, что практически все виды и сорта рододендронов, как и большинство представителей сем. Вересковые, для нормального роста и развития нуждаются в кислых почвах. Однако во всяком правиле есть исключения – так, например, Р. жестковолосистый, согласно литературным данным, способен нормально произрастать на слабощелочных и нейтральных (рН=7,0-7,5) почвах. Р.кавказский и некоторые его сорта неплохо себя чувствует на слабокислых почвах (рН до 6,5). Исследования, проведенные в ЦБС НАН Беларуси, показали, что из 8 наиболее устойчивых и декоративных видов рододендронов, рекомендованных для озеленения республики, менее чувствительными к наличию извести в почве являются Р. даурский и Р. желтый среди листопадных, а также Р. кэтевбинский среди вечнозеленых. Они относительно нормально развивались на раскисленном торфяном субстрате с рН около 6,5, в то время как сеянцы остальных видов (Р. японский, Р. остроконечный, Р. Шлиппенбаха, Р. Смирнова, Р. короткоплодный) практически не увеличивались в размерах при такой кислотности.
Такие требования рододендронов к почвам являются следствием того, что все они являются микоризообразующими растениями, а грибы-симбиотрофы, сожительствующие с различными видами, способны жить только при определенных пределах кислотности почвенного раствора. Виды рододендронов, которые менее требовательны к наличию почвенных кислот, как правило, являются менее зависимыми в своей жизни от наличия грибов-симбиотрофов, либо способны восстанавливать кислую реакцию среды при помощи своих корневых выделений.
Кроме особых требований к кислотности почв, рододендроны предъявляют их и к другим свойствам почвы: так, лучшего развития они достигают на рыхлых, хорошо проницаемых, богатых органикой субстратах, хорошо поглощающих лагу, но при этом без застойного увлажнения в зоне корнеобитания (до 1,5м глубиной). Идеально этим требованиям отвечают осушенные верховые торфяники, несколько хуже – подзолистые супесчаные лесные почвы, обогащенные внесением листового перегноя. Если же на Вашем участке отлично растут розы и пионы, а почва - слабокислый или нейтральный суглинок, то для успешного выращивания рододендронов придется внести коррективы в местах их посадки. Так в каждую посадочную яму, которую в таких случаях придется углубить до 0,8м и расширить до 1м в диаметре, необходимо внести 1-2 ведра смеси торфа (рыжего слаборазложившегося верхового нераскисленного) с песком 2:1, либо, при отсутствии торфа, верхнего слоя лесной подстилки из соснового леса (с неразложившейся иглицей). Можно использовать также полуразложившиеся опилки хвойных пород, с добавлением минеральных комплексных удобрений (1-2 спичечных коробка на 10-литровое ведро). Чтобы избежать «всплывания» более легкого торфа и опилок, их следует смешать с землей, взятой при выкопке ямы в пропорции 1:1. Засыпать корни саженца также следует такой смесью.
Большинство видов и сортов рододендронов, которые можно выращивать в Белоруссии, довольно требовательны к поливу, особенно в период весенне-летнего отрастания побегов и в осеннее время, перед впадением растений в состоянии покоя. Особенное внимание влажности земляного кома осенью следует уделить при выращивании вечнозеленых видов и сортов, поскольку при недостаточном насыщении почвы влагой испаряющие воду в течение всей зимы листья не только пересыхают сами, но и высушивают побеги, что может привести к весеннему полному или частичному усыханию таких красивых осенью кустов.
Поскольку многие виды рододендронов происходят из горных районов, то лучше себя чувствуют при невысокой температуре воздуха, умеренном почвенном увлажнении и высокой влажности воздуха, особенно это касается вечнозеленых видов, поэтому наличие возле посадок распылительных форсунок или периодическое разбрызгивание воды в жаркое время над кустами рододендронов благоприятно скажутся на их состоянии.
Подкормку рододендронов следует проводить ежегодно минеральными удобрениями: комплексными удобрениями с добавлением сернокислого аммония (около 50г+10г на куст среднего размера) ранней весной, а затем комплексными удобрениями (около 30-40г на куст) сразу после отцветания. Подкормки проводят либо в сухом виде, с заделыванием на небольшую глубину по периметру кроны, с последующим поливом (или при дождливой погоде), либо в растворенном. Ослабленные или сильно растущие молодые кусты можно дополнительно покормить 1-2 раза в течение лета раствором физиологически кислого минерального комплексного удобрения (15-20г на ведро воды), либо сброженным настоем крапивы или конского щавеля. Для приготовления настоя сырая трава измельчается, ведро порубленного сырья заливается ведром воды и закрывается крышкой. Сброженная на солнечном месте в течение 7-10 дней, масса процеживается, разводится водой в соотношении 1:3-4 и используется для подкормки в количестве 0,5-1,5 ведра на куст (в зависимости от размера). Поддержать оптимальную кислотность почвенного раствора может помочь маленькая хитрость – пакетик коллоидной серы, которая можно купить в средствах защиты растений, равномерно рассыпается весной на приствольный круг одного куста рододендрона. Поливы и дожди образуют слабые растворы серной кислоты в течение вегетационного сезона. Следующей весной операцию следует повторить.
Раз в 2 года следует побаловать рододендроны органическими удобрениями. При этом ни в коем случае нельзя применять навоз, особенно конский и свиной, а также птичий помет. Можно применять хорошо разложившийся коровяк, но лучше – компост из торфа и растительных остатков, хвойных опилок и растительных остатков и т.п. Органические удобрения вносят вразброс по поверхности приствольного круга, слоем около 2-3 см. Для предотвращения пересыхания и зарастания сорной растительностью приствольных кругов, а также сохранения влаги и хорошо аэрируемой почвенной структуры, их рекомендуется мульчировать торфом, полуперепревшей листвой, древесной щепой из коры либо опилками хвойных пород, сосновой иглицей. Мульчу раскладывают слоем 3-5см, слой этот необходимо периодически (раз в 1-2 года) обновлять.
При выборе места посадки следует руководствоваться здравым смыслом, но не забывать следующие простые правила:
1) Избегать мест с постоянными ветрами, особенно дующими в осенне-зимний период. При невозможности избежать таких мест посадки, следует создавать ветрозащитные насаждения-кулисы со стороны преобладающих ветров из растений как минимум в 2 раза превосходящих рододендроны по высоте;
2) Избегать мест ближе 3-5 м приближающихся к растениям с сильно развитой поверхностной корневой системой, таких, как береза, липа, ель, клен, белая акация, слива (Воздержитесь от их посадки в качестве «кулис»!);
3) Избегать мест как полностью затененных весь день густой тенью (как от зданий, елей), так и открытых палящему солнцу весь световой день. Идеально подходят места, освещенные в первой половине дня, но затененные после обеда, либо весь день защищенные легкой скользящей тенью, как от взрослого соснового насаждения;
4) Не сажать в компаньоны растения с резко отличающимися требованиями к кислотности почв (розы, гвоздики, пионы, флоксы, клематисы и т.п.);
5) Не сажать некоторые виды, способные раздражать своим резким запахом, такие, как Р. даурский, Р. Ледебура, Р. японский, в непосредственной близости от часто посещаемых мест (дорожек, лавочек, беседок).
Кроме того, если Вы живете на участке в зимнее время, то подумайте, стоит ли увлекаться большим количеством крупнолистных вечнозеленых рододендронов, поскольку даже при незначительных морозах выглядят они весьма непрезентабельно – для снижения испарения влаги при похолоданиях листья сперва поникают, а затем скручиваются в трубочки. Многие посетители Ботанического сада, которые впервые видят такие «охлажденные» кусты зимой, справедливо полагают, что они погибли, или, по меньшей мере, серьезно больны. Захочется ли Вам всю зиму любоваться на этих страдальцев? Кроме того, большинство листопадных видов менее требовательны к наличию защищенных от ветра мест, но при этом не менее декоративны.
Поскольку большинство лиственных кустарников и деревьев для формирования красивой кроны и обильного цветения нуждаются в периодической обрезке, следует предостеречь от возможного подхода к рододендронам, как к лиственным растениям – в этом плане, они все же ближе к хвойным. Так, они нуждаются в обрезке лишь в следующих случаях:
1) Отмирание или сильное повреждение побега болезнью (лишь после того, как Вы убедились, что спящие почки на побеге не просыпаются);
2) Единичные побеги растут не в том направлении, которое Вас устраивает;
3) Необходимость стимулирования ветвления у молодых растений, при этом побег обрезается, а, точнее, пинцируется на минимально возможную высоту – 1-2 листа и верхушечная почка. У вечнозеленых видов эту операцию вообще лучше проделывать рано весной, удаляя лишь верхушечную почку.
Рододендроны, при всей своей требовательности к созданию особых условий на участке, тем не менее, относительно редко повреждаются болезнями и вредителями. Наибольшую опасность представляют следующие заболевания:
-корневая гниль – возбудитель, как правило, почвенный гриб Phytophtora ramorum, повреждает корневую систему растений различных возрастов. Чаще провоцируется высокой влажностью и температурой (свыше 26°С ) при выращивании растений в контейнере. Повреждение всасывающих корешков приводит сперва к снижению тургора листьев, а затем их усыханию и отмиранию побегов. Некоторые виды и сорта особенно сильно подвержены этому заболеванию, например, Р. каролинский, Р. остроконечный, Р. Шлиппенбаха. При слабой степени заболевания может дать эффект обработка (полив почвы) раствором препаратов «Максим» и «Пеннкоцеб» в соответствии с инструкцией, при серьезном повреждении растение следует удалить и сжечь;
-гниль сеянцев (черная ножка) – вызывается грибом Botritis cinerea. Опасность представляет при выращивании рододендронов из семян. Особенно вредоносно заболевание при выращивании растений при повышенной температуре воздуха и высокой влажности почвы, а также при густом стоянии сеянцев. При первых признаках заболевания следует, по возможности, снизить температуру в культивационном помещении, регулярно проветривать сеянцы, обработать посевы препаратом «Максим» или насыщенно-розовым раствором марганцевокислого калия;
-сухая белая гниль корневой шейки – возбудитель – гриб Armillaria mellea (Опенок настоящий). Повреждает высаженные в грунт растения, как правило, после повреждения корневой шейки. Поврежденные растения лечению не подлежат, их следует удалить и сжечь с комом земли.
-ржавчина – вызывается несколькими видами ржавчинных грибов, принадлежащих к роду Puccinia. Как правило, повреждает некоторые виды рододендронов – даурский, Кочи, ржавый. На нижней стороне листьев весной образуются небольшие выпуклые рыжеватые пятна различной формы, на верхней стороне листа – желтые пятна. При незначительном повреждении растения обрабатывают бордосской жидкостью 2-3 раза за весну, сильно пораженные побеги вырезают и сжигают. Следует также убирать и сжигать опавшие листья с повреждаемых кустов;
-мучнистая роса – вызывается грибом из рода Sphaeroteca. Повреждает во влажные прохладные годы Р.желтый и его сорта. В профилактических целях растения обрабатывают бордосской жидкостью 2-3 раза за вегетацию, опавший лист убирают и сжигают.
Из вредителей на рододендронах отмечены белокрылка (при выращивании в защищенном грунте), слизень пашенный (в сырые годы вредит молодым посадкам листопадных видов, а также сеянцам, объедая листву), а также специфический вредитель рододендронов – скосарь рифленый. Это небольшой жук коричневого цвета, личинки напоминают личинок майского жука, длиной около 9-12мм. Взрослые жуки объедают листву вечнозеленых рододендронов, личинки питаются молодыми корешками. Жук опасен тем, что за сезон он осуществляет множество яйцекладок, и при неблагоприятных условиях личинки могут уничтожить небольшие кусты полностью. Особенно вредоносен при выращивании растений в горшках. Меры борьбы – внесение в почву разрешенных к применению инсектицидов, при обнаружении вредителя – полная замена почвы в горшках.
Такие требования рододендронов к почвам являются следствием того, что все они являются микоризообразующими растениями, а грибы-симбиотрофы, сожительствующие с различными видами, способны жить только при определенных пределах кислотности почвенного раствора. Виды рододендронов, которые менее требовательны к наличию почвенных кислот, как правило, являются менее зависимыми в своей жизни от наличия грибов-симбиотрофов, либо способны восстанавливать кислую реакцию среды при помощи своих корневых выделений.
Кроме особых требований к кислотности почв, рододендроны предъявляют их и к другим свойствам почвы: так, лучшего развития они достигают на рыхлых, хорошо проницаемых, богатых органикой субстратах, хорошо поглощающих лагу, но при этом без застойного увлажнения в зоне корнеобитания (до 1,5м глубиной). Идеально этим требованиям отвечают осушенные верховые торфяники, несколько хуже – подзолистые супесчаные лесные почвы, обогащенные внесением листового перегноя. Если же на Вашем участке отлично растут розы и пионы, а почва - слабокислый или нейтральный суглинок, то для успешного выращивания рододендронов придется внести коррективы в местах их посадки. Так в каждую посадочную яму, которую в таких случаях придется углубить до 0,8м и расширить до 1м в диаметре, необходимо внести 1-2 ведра смеси торфа (рыжего слаборазложившегося верхового нераскисленного) с песком 2:1, либо, при отсутствии торфа, верхнего слоя лесной подстилки из соснового леса (с неразложившейся иглицей). Можно использовать также полуразложившиеся опилки хвойных пород, с добавлением минеральных комплексных удобрений (1-2 спичечных коробка на 10-литровое ведро). Чтобы избежать «всплывания» более легкого торфа и опилок, их следует смешать с землей, взятой при выкопке ямы в пропорции 1:1. Засыпать корни саженца также следует такой смесью.
Большинство видов и сортов рододендронов, которые можно выращивать в Белоруссии, довольно требовательны к поливу, особенно в период весенне-летнего отрастания побегов и в осеннее время, перед впадением растений в состоянии покоя. Особенное внимание влажности земляного кома осенью следует уделить при выращивании вечнозеленых видов и сортов, поскольку при недостаточном насыщении почвы влагой испаряющие воду в течение всей зимы листья не только пересыхают сами, но и высушивают побеги, что может привести к весеннему полному или частичному усыханию таких красивых осенью кустов.
Поскольку многие виды рододендронов происходят из горных районов, то лучше себя чувствуют при невысокой температуре воздуха, умеренном почвенном увлажнении и высокой влажности воздуха, особенно это касается вечнозеленых видов, поэтому наличие возле посадок распылительных форсунок или периодическое разбрызгивание воды в жаркое время над кустами рододендронов благоприятно скажутся на их состоянии.
Подкормку рододендронов следует проводить ежегодно минеральными удобрениями: комплексными удобрениями с добавлением сернокислого аммония (около 50г+10г на куст среднего размера) ранней весной, а затем комплексными удобрениями (около 30-40г на куст) сразу после отцветания. Подкормки проводят либо в сухом виде, с заделыванием на небольшую глубину по периметру кроны, с последующим поливом (или при дождливой погоде), либо в растворенном. Ослабленные или сильно растущие молодые кусты можно дополнительно покормить 1-2 раза в течение лета раствором физиологически кислого минерального комплексного удобрения (15-20г на ведро воды), либо сброженным настоем крапивы или конского щавеля. Для приготовления настоя сырая трава измельчается, ведро порубленного сырья заливается ведром воды и закрывается крышкой. Сброженная на солнечном месте в течение 7-10 дней, масса процеживается, разводится водой в соотношении 1:3-4 и используется для подкормки в количестве 0,5-1,5 ведра на куст (в зависимости от размера). Поддержать оптимальную кислотность почвенного раствора может помочь маленькая хитрость – пакетик коллоидной серы, которая можно купить в средствах защиты растений, равномерно рассыпается весной на приствольный круг одного куста рододендрона. Поливы и дожди образуют слабые растворы серной кислоты в течение вегетационного сезона. Следующей весной операцию следует повторить.
Раз в 2 года следует побаловать рододендроны органическими удобрениями. При этом ни в коем случае нельзя применять навоз, особенно конский и свиной, а также птичий помет. Можно применять хорошо разложившийся коровяк, но лучше – компост из торфа и растительных остатков, хвойных опилок и растительных остатков и т.п. Органические удобрения вносят вразброс по поверхности приствольного круга, слоем около 2-3 см. Для предотвращения пересыхания и зарастания сорной растительностью приствольных кругов, а также сохранения влаги и хорошо аэрируемой почвенной структуры, их рекомендуется мульчировать торфом, полуперепревшей листвой, древесной щепой из коры либо опилками хвойных пород, сосновой иглицей. Мульчу раскладывают слоем 3-5см, слой этот необходимо периодически (раз в 1-2 года) обновлять.
При выборе места посадки следует руководствоваться здравым смыслом, но не забывать следующие простые правила:
1) Избегать мест с постоянными ветрами, особенно дующими в осенне-зимний период. При невозможности избежать таких мест посадки, следует создавать ветрозащитные насаждения-кулисы со стороны преобладающих ветров из растений как минимум в 2 раза превосходящих рододендроны по высоте;
2) Избегать мест ближе 3-5 м приближающихся к растениям с сильно развитой поверхностной корневой системой, таких, как береза, липа, ель, клен, белая акация, слива (Воздержитесь от их посадки в качестве «кулис»!);
3) Избегать мест как полностью затененных весь день густой тенью (как от зданий, елей), так и открытых палящему солнцу весь световой день. Идеально подходят места, освещенные в первой половине дня, но затененные после обеда, либо весь день защищенные легкой скользящей тенью, как от взрослого соснового насаждения;
4) Не сажать в компаньоны растения с резко отличающимися требованиями к кислотности почв (розы, гвоздики, пионы, флоксы, клематисы и т.п.);
5) Не сажать некоторые виды, способные раздражать своим резким запахом, такие, как Р. даурский, Р. Ледебура, Р. японский, в непосредственной близости от часто посещаемых мест (дорожек, лавочек, беседок).
Кроме того, если Вы живете на участке в зимнее время, то подумайте, стоит ли увлекаться большим количеством крупнолистных вечнозеленых рододендронов, поскольку даже при незначительных морозах выглядят они весьма непрезентабельно – для снижения испарения влаги при похолоданиях листья сперва поникают, а затем скручиваются в трубочки. Многие посетители Ботанического сада, которые впервые видят такие «охлажденные» кусты зимой, справедливо полагают, что они погибли, или, по меньшей мере, серьезно больны. Захочется ли Вам всю зиму любоваться на этих страдальцев? Кроме того, большинство листопадных видов менее требовательны к наличию защищенных от ветра мест, но при этом не менее декоративны.
Поскольку большинство лиственных кустарников и деревьев для формирования красивой кроны и обильного цветения нуждаются в периодической обрезке, следует предостеречь от возможного подхода к рододендронам, как к лиственным растениям – в этом плане, они все же ближе к хвойным. Так, они нуждаются в обрезке лишь в следующих случаях:
1) Отмирание или сильное повреждение побега болезнью (лишь после того, как Вы убедились, что спящие почки на побеге не просыпаются);
2) Единичные побеги растут не в том направлении, которое Вас устраивает;
3) Необходимость стимулирования ветвления у молодых растений, при этом побег обрезается, а, точнее, пинцируется на минимально возможную высоту – 1-2 листа и верхушечная почка. У вечнозеленых видов эту операцию вообще лучше проделывать рано весной, удаляя лишь верхушечную почку.
Рододендроны, при всей своей требовательности к созданию особых условий на участке, тем не менее, относительно редко повреждаются болезнями и вредителями. Наибольшую опасность представляют следующие заболевания:
-корневая гниль – возбудитель, как правило, почвенный гриб Phytophtora ramorum, повреждает корневую систему растений различных возрастов. Чаще провоцируется высокой влажностью и температурой (свыше 26°С ) при выращивании растений в контейнере. Повреждение всасывающих корешков приводит сперва к снижению тургора листьев, а затем их усыханию и отмиранию побегов. Некоторые виды и сорта особенно сильно подвержены этому заболеванию, например, Р. каролинский, Р. остроконечный, Р. Шлиппенбаха. При слабой степени заболевания может дать эффект обработка (полив почвы) раствором препаратов «Максим» и «Пеннкоцеб» в соответствии с инструкцией, при серьезном повреждении растение следует удалить и сжечь;
-гниль сеянцев (черная ножка) – вызывается грибом Botritis cinerea. Опасность представляет при выращивании рододендронов из семян. Особенно вредоносно заболевание при выращивании растений при повышенной температуре воздуха и высокой влажности почвы, а также при густом стоянии сеянцев. При первых признаках заболевания следует, по возможности, снизить температуру в культивационном помещении, регулярно проветривать сеянцы, обработать посевы препаратом «Максим» или насыщенно-розовым раствором марганцевокислого калия;
-сухая белая гниль корневой шейки – возбудитель – гриб Armillaria mellea (Опенок настоящий). Повреждает высаженные в грунт растения, как правило, после повреждения корневой шейки. Поврежденные растения лечению не подлежат, их следует удалить и сжечь с комом земли.
-ржавчина – вызывается несколькими видами ржавчинных грибов, принадлежащих к роду Puccinia. Как правило, повреждает некоторые виды рододендронов – даурский, Кочи, ржавый. На нижней стороне листьев весной образуются небольшие выпуклые рыжеватые пятна различной формы, на верхней стороне листа – желтые пятна. При незначительном повреждении растения обрабатывают бордосской жидкостью 2-3 раза за весну, сильно пораженные побеги вырезают и сжигают. Следует также убирать и сжигать опавшие листья с повреждаемых кустов;
-мучнистая роса – вызывается грибом из рода Sphaeroteca. Повреждает во влажные прохладные годы Р.желтый и его сорта. В профилактических целях растения обрабатывают бордосской жидкостью 2-3 раза за вегетацию, опавший лист убирают и сжигают.
Из вредителей на рододендронах отмечены белокрылка (при выращивании в защищенном грунте), слизень пашенный (в сырые годы вредит молодым посадкам листопадных видов, а также сеянцам, объедая листву), а также специфический вредитель рододендронов – скосарь рифленый. Это небольшой жук коричневого цвета, личинки напоминают личинок майского жука, длиной около 9-12мм. Взрослые жуки объедают листву вечнозеленых рододендронов, личинки питаются молодыми корешками. Жук опасен тем, что за сезон он осуществляет множество яйцекладок, и при неблагоприятных условиях личинки могут уничтожить небольшие кусты полностью. Особенно вредоносен при выращивании растений в горшках. Меры борьбы – внесение в почву разрешенных к применению инсектицидов, при обнаружении вредителя – полная замена почвы в горшках.
Всего комментариев 0
