Привезли 5 машин по 30т грунта на подсыпку и разровняли. Наличие двух строек от одного подрядчика в одном месте и соседей, которые общаются, это плюс - у соседа трактор работал на демонтаж фундамента и после ко мне на 2 часа на разровнять грунт.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6fbf1262c3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6fcdb8402d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6fc0d77201.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6fc271bf56.jpg

Продолжаем монтировать кровлю: стропила уже почти все стоят, все укрепляется, ставятся накладки, подпорные бруски и так далее. Часть черепицы закинули на крышу.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6ff5d880ce.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ff701b074.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffae41270.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffc34d176.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ffd5242b5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...701960385f.jpg

КББ вентканалы перед утеплением надо будет потянуть клеем чтобы закрыть поры блока и уменьшить его продуваемость. Вот тут я понял что их бы по хорошему потянуть клеем до того как был наварен металлокаркас потому как сейчас это уже не совсем удобно делать... Но сейчас вопрос в другом - ждать весны чтобы сделать эти мокрые работы с блоком или ловить погоду когда будет плюс и более-менее сухо и тянуть блок клеем? Если не утеплить каналы сейчас, то получается и все примыкания с вент-каналами/дымоходом по крыше тогда только весной будет возможность сделать и как-то не хочется это все откладывать. Но если блок КББ качественно потянуть клеем зимой под открытым небом невозможно тогда и выбора нет, надо откладывать. Нужен совет по этому вопросу.

Слишком маленькая разница по давлению в и снаружи по вентканалам с таким типом керамзита. Не будет там проблем. И попадание влаги тоже будет хорошо переносить. Тут другой момент для любителей Терехова - он рекомендует холодные участки вентканалов утеплять. Имхо в этом случае лучше всего это сделать минватой, а не пеноплексом и не пенопластом. Я бы поверх существующей конструкции обвязал бы минватой и закрыл поверх мембраной подходящей, и так до конца вентканала.
Вопрос опрокидывания тяги при сильном ветре все равно актуален.

То есть можно рассмотреть и не тянять клеем блок для вент-каналов? Я по другим блогам застройщиков кто использовал КББ понял что его надо штукатурить чтобы исключить продуваемость и сквозняк. Вент-канал это не стена дома, но тем не менее...

Да, так и планирую делать: утепление ватой вент-каналов/дымохода от перекрытия до самого верха, вата укрывается мембраной чтобы не выветривалась, поверх мембраны вент-фасад из метала. Вот тут по металлу уже надо будет выбирать - можно металопрофилем обшить, более современный подход - какие-то кассеты. Все кровельщики с которыми общался предлагают кассеты, подрядчик говорит что это маркетинг, зашивайте металопрофилем. Надо будет руками пощупать одно и другое чтобы определиться что использовать.

В стеновых блоках используется другая фракция керамзита, там используется щелевая структура блока для уменьшения теплопотерь, дальше - замки. И в зависимости от нюансов кладки, стена дышит очень хорошо, равно как и газосиликат. Эти стены обязательны для оштукатуривания. Но у вас не стена (пофиг продуваемость, и она небольшой будет). Намного больше трабл будет от опрокидывания тяги. Если будете утеплять и мембрану наверх, забудьте про клей или штукатурку, ну только если пара мешком лишних будет и н куда девать будет.

Кассета или просто листовой металл - не знаю, не сталкивался с таким выбором. Мне зашили просто листом и все.

Смогли довести эту активность до конца! Поменяли сегодня светильники по всей улице на светодиодные + добавили пару светильников где света не хватало. Наглядное сравнение было/стало:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...88b73ee6a1.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...88b7d8fe24.jpg

Всего 10 светильников, светильники брали по 80Вт, РЭС разрешил выбирать светильники до 100Вт, но у нас был ограничен бюджет чтобы взять по 100Вт. Светильники вот такие покупали.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8914ca7f83.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...89158a9c0d.jpg

У нас тоже свет с вечера до часу ночи и потом в пять утра опять включается и до рассвета.

мне нравился вариант "как было". более уютный. ламповый. диoдный слишком холодный.

з.ы. у нас горит свет до утра. теплым светом.

Разбираемся немного с узлами установки окон. Общая идея - теплый монтаж окон и дверей. Изучал тему по многим видео: Теплый монтаж окон и дверей, Как тепленько смонтировать входные двери, Лучшее решение по окнам. Дорогие или правильный монтаж? и других смежных видео.

Подрядчик по окнам раньше теплый монтаж не делал, так что сбросил ему все видео для просмотра, обсуждаем многие аспекты. Пока работа в процессе и узлы не окончательные, но тем не менее выкладываю промежуточные варианты потому как я в этой теме тоже новичок, обратная связь будет полезна. Узлы монтажа:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e071aad8d3.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e07229e904.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e072ae2195.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e07331f243.png

Текущие концептуальные вопросы:
1) - Для окон в пол надо подняться от фундамента на высоту 180мм. Сейчас нарисован подстановочный профиль Триотрем на всю высоту, но это дорого + у меня вызывает сомнения устойчивость профиля такой высота составленного из 3х профелей: 100мм+50мм+30мм. Альтренативные решения: положить вниз пеностекло и только уже под самое окно использовать профиль Триотрем чтобы удешивить узел; вопрос также в качестве пеностекла у нас чтобы оно было плотное. Вместо пеностекла можно ряд полнотелого кирпича, но тогда узел получается не такой теплый
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e14c497a45.jpg
2) - Для обычных окон по сути дела надо использовать подстановочный профиль 80мм (а не 50мм как заложен в проекте) чтобы под подоконник положить ЭППС 50мм. Но тогда поднимается нижняя линия обычных окон на 30мм. И вроде бы не страшно, но тогда об окне в уровень столешницы на кухне придется забыть

Нарисовал в масштабе эти проблемные узлы в разном исполнении чтобы лучше понимать что и как:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e0a209b927.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e0a6dacb5b.jpg

Косяки которые уже всплыли и технические аспекты которые обсудили с подрядчиком:
1) - Зазор между утеплителем теплого контура и окном надо оставлять минимум 15мм для расширения пены. Этого момента я не знал и у меня всего есть 50мм зазора между стеной и стеклопакетом. Значит буду уменьшать толщину утеплителя в теплом контуре, утеплитель откоса остается 50мм. Сейчас бы конечно делал больше оконные и дверные проемы на 40мм чтобы не уменьшать толщину утеплителя теплого контура. Это недоработка проекта
2) - Все ЖБ конструкции по нормам надо утеплять 100мм. А у меня сверху запроектирован такой же зазор 50мм для утеплителя теплого контура по ЖБ перемычке как и для кирпичной стены. Сопротивление теплопередаче окна, которого мы можем добиться - 1,0(м2*С)/Вт. Сопротивление теплопередаче 50 мм утеплителя - около 1,5 (м2*С)/Вт. А всего то надо было перемычки положить на 50мм выше чтобы лучше утеплить перемычку. Это опять недоработка проекта
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e11a3d98f9.jpg
3) - Для пароизоляции подрядчик обычно испльзует мастику СТИЗ В, но мне кажется что в моем случае лучше использовать рулонную пароизоляцию так как она скрывается везде за утеплителем. Рулонную пароизоляцию легче и технологичнее положить в моем случае чем все промазывать мастикой. Часто слышал что штукатуры жалуются на пароизоляцию и не дают гарантии на откосы и приходится ее срезать. Но в моем случае такого не будет так как возле окна везде будет ЭППС
4) - А вот для гидроизоляции как мне кажется лучше использовать мастику, а не рулонную гидроизоляцию как раз потому чтобы не жаловались штукатуры и чтобы ее потом не пришлось срезать при отделке фасада. Но тут как мне объяснили надо чтобы не было осадков и повышенной влажности чтобы мастика успела затвердеть и не потекла
5) - Монтаж окон идет на анкерные пластины, оцинкованные, толщиной 1.5мм. По нормам, перва пластина ставится 150-200 мм от края. Затем, шаг пластин не более 700 мм для алюминиевых окон
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e0fe0ed4cd.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e0fce5c9ad.jpg
6) - Пластина крепится к окну в теплой зоне
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e0fd98f7a8.jpg
7) - Для крепления в блоки используются или двураспорные дюбеля KEW RDD, или турбовинт. Если с креплением есть какие-то вопросы то могут применяться хим анкера, могут засверливаться в шов кладки так как блок 2NF возможно не лучший материал для крепления
8) - Пароизоляцию проклеивают после крепления пластин чтобы не порвать

Вот такое текущее состояние подготовки к установке окон и дверей. Мой опыт с окнами только теоретический, так что если кто-то что-то видит или может обратить внимание на какие-то аспекты буду признателен.

На чертежах в качестве наружной теплоизоляции просматривается пеноплекс - не надо так делать. Пеноплекс для этих задач не годится, потом есть большой шанс получить отслаивающуюся штукатурку.
Мне под одно окно пришлось сделать подъем тоже, поскольку у меня много керамзитобетона, я просто нарезал подходящего размера кирпичиков и выложил из них. Из неочевидного пляса такого решения ( в сравнении с кирпичем и пеностеклом) - возможность нанести цементную гидроизоляцию, которая наносится на цементные плоскости (керамзитобетон по сути и есть цемент как плоскость).

Стиз - это не пароизоляция, его задача - защитить наружный контур пены чтобы он подольше протянул. Пароизоляцию внутри имх стоит делать, это мембрана. Штукатурам не нравятся эти пленки, но это их проблемы, пусть сетку вводят в слой если сомневаются.

Да, уже несколько раз предупреждали что может отстрелить отделку/штукатурку от пеноплекса. Буду этому моменту уделять внимание. Из того что надо/можно сделать после изучения вопроса - поцарапать утеплитель хорошенько перед штукатуркой, можно под гребенку нанести спец клей для пенопластов на утеплитель, дать ему засохнуть и уже потом по полученной рефленой поверхности штукатурить, также можно рассмотреть использование пенопластов с менее жесткой структурой, не ЭППС, а ПСБ чтобы предотвратить отстрел - фасады же делаются с пенопластом (который не ЭППС) + штукатурка по технологии мокрого фасада. На эти моменты буду обращать внимание при отделке откосов.

Ок, понял.

Ну тут не совсем понятно мне сходу почему отстреливает. Это могут быть действительно свойства поверхности, а может быть косяк на уровне разности температурных коэффициентов расширения материалов в слое. Это уже царапанием не решится.

Могу сфоткать дом утеплённый пеноплексом, в нем Пеноплекс на стене, декоративка на стеклосетке, а стеклосетке на земле..

@Икс, А какой цвет отделки?
У меня на бане, пока только поштукатуренной поверх Пеноплекса местами видны трещины между листов Пеноплекса. Там где солнце греет хорошо. Серый цвет - хорошо прогревается. Думаю при светлой краске таких проблем не должно быть.

@purler, серый, не окрашено ещё было.

У меня без декоративки. С сеткой, все делали. Трещины есть местами.
Обычный пенопласт таких потенциальных проблем не даст

Обсудили еще раз с подрядчиком и решили не тянуть вент-блоки клеем. Аргументы выше все правильные + с уже наваренным маталлокаркасом все равно всю поверхность закрыть клеем не получится + есть сомнения что в зимний период это все можно сделать качественно. @Урри спасибо за совет.

В целом по чертежам окон выше след мысли по результатам обратной связи:
- Теплую плоскость установки окна сбоков + сверху наверное буду утеплять ПИР утеплителем. Изначальные зазоры для утеплителя 50мм, но для шва монтажной пены надо оставлять 20мм и фактически утеплитель надо уменьшать до 30мм что мало. Так вот эти 30мм лучше утеплить ПИР утеплителем что почти равно 50мм пеноплекса. ПИР дороже пеноплекса в ~3 раза, но мне его надо 0.2-0.3м3 на все теплые контуры так что норм
- Сами откосы (и фасад) утепляться будут ППС (ПСБ-35 или что-то типа того), но не ЭППС. Как я понял пеноплекс это ЭППС и он жесткий. На фасаде по этой причине лучше иметь ППС, а не ЭППС. Полимерные материалы сохнут и уменьшаются в объеме, ЭППС из-за своей жесткости может порвать финишную отделку
- Пароизоляция - планирую делать именно рулонной пароизоляцией потому что она скрывается за утеплителем откосов и никаких проблем со штукатурами не должно быть когда они просят ее срезать или не дают гарантии на откосы
- Снаружи - мастика потому что здесь как раз штукатурка и тут не место всяким пленкам
- Пропущен еще псул на раме окна чтобы закрыть щель между четвертью утеплителя и рамой
- Когда нарисовали узлы стало понятно что внизу постановочный профиль под обычные окна надо 80мм минимум, 50мм которые заложены изначально в проекте это мало. Я думал что этот косяк не даст сделать столешницу на кухне в уровень с подокоников. Но по черновым полам перепад 20мм и когда все пересчитали получилось что подоконик обычного окна будет на высоте ~850мм, а это вполне норм

По проекту вход в хоз комнату был на уровне земли. Но я не стел так делать, залит обычный ростверк. В хоз комнату надо будет делать 3 ступени. И вот тут встает вопрос как их сделать? По сути дела доступ в хоз комнату нужен отовсюду, то есть здесь наиболее комфортное П-образное крыльцо с площадкой. Но места для него нет + такое крыльцо тут будет не к месту. Поэтому думаю сделать ступени вдоль ростверка с 2х сторон. Мне кажется это наиболее оптимальное решение в текущей ситуации. Открытый вопрос - куда открывать двери? Вроде бы надо менять открытие внутрь помещения - в этом случае удобный доступ в хоз комнату с 2х сторон крыльца. Но можно оставить и открытие наружу если увеличить ширину площадки крыльца. Буду признателен за мысли и советы.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...caa61d515b.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...caa708fc91.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...caa7e324ee.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...caa8a8732d.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...caa925da01.png

Тут по чертежу позиционно ступени внизу и вверху, я бы делал слева и внизу, верхнюю часть отдал бы под какую клумбу или горшки красивые.
Вообще в такого рода местах пришла идея обратить внимание на перголу, но они бывают стационарные, а бывают со сдвижной мягкой крышей. Посмотрите картинки

А дверь все таки лучше открывать наружу имхо, так чтобы петли были на длинной стороне дома, т.е. вверху по чертежу.

Есть какие-то конструктивные особенности для входной двери с открыванием внутрь/наружу? Оконщики все что говорят - надо другой профиль. Из опыта заказа окон - если дверь открывается внутрь там используется оконная фурнитура с более плотным прижатием, если наружу - тут уже по-другому. С точки зрения эксплуатации если дверь будет открываться внутрь там стелажи планируются на сторону открывания, понятно что дверь будет о них соприкасаться/ударяться и это доп износ фактор для нее. Но внутрь удобнее ее открывать чтобы был удобный доступ с 2х сторон крыльца.

@welaribo, более прочный профиль, усиленное армирование и алюминиевый порог.
И если ламинированные, то их крутит на южной стороне

Это если открывание наружу?

значения не имеет. Входная и должна открываться наружу.

У меня стоят двери одного производителя. С северной стороны всё ок. С южной один гемор.

У меня с окнами такая же песня - чем больше солнца попадает, тем больше фокусов наблюдаю. Ворота и входная дверь у меня на север смотрит, там все ок.

Встречались сегодня с Мингазом на объекте, согласовывали куда подводить газ к дому и как он дальше пойдет в топочную. Я хочу подвести газ на угол и затем уже трубу внутри хоз комнаты провести в топочную чтобы на фасаде не было трубы. Со стороны Мингаза возражений не последовало так что так и договорились делать в проекте по подводу газа к дому. Внутреннюю разводку будем проектировать позже, я пока ее обозначил на рисунке ниже на свое усмотрение.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...eb4c60371a.png

Мингаз также задал вопрос где я хочу повесить счетчик и предложили в топочной. Как я понимаю счетчик лучше вешать в топочной раз это возможно и Мингаз предлагает так сделать, верно?

на улице

а в кухню не?

На улице счётчик да ещё в ящике - испортит весь вид.
Если есть место и не будет мешать то в доме кажется будет лучше

@welaribo, мингаз такой мингаз... газ транзитом через комнату, в назначении которой есть слово - "хранение" - нельзя. По крайней мере мне не разрешили :)

Плита электрическая будет.

Вот у меня аналогичные мысли и поэтому пока планирую его размещать в топочной.

Хм, интересно... Покопался в строительных нормах по газопотреблению и вот что нашел:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f3d8b7426f.png

Буду этот вопрос еще прояснять раз такое дело. @Makapoh спасибо за наводку.

просто вы социальный, а так зачем лишний раз чужих людей в дом пускать, темболее в эпоху китайского вируса.

Нуда нуда. У врачей наших и мыслей нет обувь снимать на входе. В зимних ботинках на каблуках шпацирует через весь дом и деревянные лестницы.

А представители ГАзов всех местей видели в каких сапогах ходят..

@Икс, Отставить панику. автор же предусмотрел отдельный вход для них. через подсобку.

Подсобка у меня изолированная без доступа в/из топочную. Так что замечания дельные почему газовый счетчик стоит рассмотреть на фасаде разместить.

Вопрос по счетчикам - они есть разные начиная от огромных квадратных и заканчивая компактыми и симпатичными. Вопрос - что надо сделать/учесть чтобы счетчик был не на пол стены, а более компактный и современный? Это просто постановка задачи при разработке проекта на внутренние работы по газу чтобы было запроектирование использования соответствующего счетчика или тут есть какие-то доп нюансы?

Вот фото счетчика который стоит много где + симпатичный счетчик который другой застройщик показывал в своем блоге здесь:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...fe40914025.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...fe41284266.png

Первая бандура вроде чисто механический счётчик, второй - элемент питания внутри на 7 лет, меряет расход и время от времени температуру. Вариант счётчика выбираете
с подрядчиком на работы, с ним же надо сразу и марку котла оговорить и указать, контакт подрядчика я как то давал, ну или другой кто....
У меня счётчик гранд, стоит внутри топочной.

Имхо, но глупость несусветная.

з.ы. Каждый раз за шуриком ходить через улицу? Или где-то обсуждали уже это?

Кстати очень рекомендую рассмотреть вопрос монтажа газопровода медью, дороже конечно, но никакого гемора со сварочными работами, плюс общая эстетика и нет необходимости красить. Кстати счетчик у меня компактный. (в моем варианте под ключ с проектом и материалами было 900$ медью против 700$ сталью)