Есть наждачки 1000, 1500 ,2000 ,5000 Полировальные пасты до 11000

Полировать каждый слой политуры нет смысла(это не лак которым деталь заливают)) тем самым вы будете делать шаг назад наносить 1мкм покрытия а снимать 2мкм

alternativa, спс,
я же пишу, слои условны, полировать раз в сутки буду.

Полировать сутки:):):)особенно в ручную титанический труд
Я бы сначало набирал определенную толщину ЛКМ давал хорошо просохнуть(а то покрытие будет только забивать наждачку)и шлифовал При шлифовке обращай внимание на кант он протирается первым Для удобства полировки можеш в автомалярском магазине приобрести пробковую колодку я думаю она наиболее подойдет под такие цели Обычные малярные колодки для шпатлевки с зажимами негодятся После шливовки удаляй микропыль специальными салфетками можно спросить в том же магазине Ну и рояльный блеск достигается применением спецальных полировочных паст А вообще можешь сразу начать полировку пастами начав с более крупной фракции 5000 к примеру и на повышение

какие полировочные пасты по шеллаку......:ev:

да, пасты не нужны, рояльный блеск достигается многослойным нанесением политуры, до полного забития пор.

elena5432, давайте лаку хорошо просохнуть, тонкие слои наносите, наносите круговыми движениями, шлифовка только самой-самой мелкой автошкуркой.... и лучше первые слои, а дальше можно без шлифовки...слоёв можно - пока не надоест...
на палехских шкатулках - до 20 слоёв...

elena5432,
шеллак такой?

нет, купила обезвощенный, в порошке, разбавляла спиртом, добавляла краситель. но у раствора цвет такой же как на фото.

ister, А почему наждачкой можно а пастой нельзя???
А для уличной мебели его используют??

не нравится мне новый статус, дипутат был благозвучней. поэтому звиняйте, запощу тут простыню-инструкцию по работе с шеллаком. (надо же ж как то срочно плюшек наработать для смены дикого названия).


Перед началом работы тампон пропитывают шеллачной политурой 5- 15%-й концентрации. При работе правильно пропитанном тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (ласс) высыхающей политуры . Если мазок не высыхает быстро или получается жирным с мелкими пузырьками, значит, в тампоне слишком много политуры . Работать таким тампоном нельзя. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.
Первый этап полирования выполняют политурой 15%-й концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой (рис. 21). Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры . Повторно политуру наносят через 1-3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка. Хороший результат возможен лишь при одинаковой толщине слоев политуры и правильными движениями тампона. Первый этап завершают выдержкой в течение 3 суток при комнатной температуре.

Рис. 21
Второй этап полирования выполняют менее концентрированной политурой (8-10%-й). Движение тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями (рис. 22). Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления между слоями новым тампоном, пропитанным политурой , обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской или вулканической пемзы.

Рис. 22
Пемзовая пудра заполняет впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу по цвету близкую отделываемой древе-
сине. В процессе полировки нельзя задерживать тампон на одном месте, все повороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полировки с пемзой экспонат выдерживают не менее 5-6 суток.
Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 5%-й концентрации, темп возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 23).

Рис. 23
Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного масла. Несколько капель наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямым движением с легким нажимом, а затем круговым движением по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться «ожоги». Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной дощечке или фанерке.
Завершают процесс полировки располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Далее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, перевернуть ее на другую сторону - еще влажную, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на полируемой поверхности. Качество просушки можно проверить, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность - на ней, как на зеркале, должно появиться замутнение, которое сразу исчезает.
Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5-7 суток.
Основные дефекты при полировке тампоном шеллачными политурами -это побеление пор, проседание пленки, побеление пленки, выступание масла на поверхность пленки, местное помутнение пленки при удалении масла.
Побеление пор обычно наблюдается у древесины темных пород (орех, палисандр) после высыхания порозаполнителя. Причина побеления - чрезмерно большое количество порошка пемзы, применяемого при грунтовке. Растворенный в политуре шеллак не обволакивает попавший в поры порошок, и после высыхания порозаполнителя порошок приобретает первоначальный цвет. Для устранения этого дефекта необходимо зачистить поверхность заново.
При проседании пленки полировку следует повторять до тех пор, пока этот дефект не будет устранен.
Побеление пленки происходит при содержании в спирте, применяемом для приготовления политуры , свыше 5% воды.
Причина выступления масла на поверхности пленки (после его удаления) - недостаточная выдержка между операциями полировки и неполное удаление масла с поверхности. При полировке тампоном часть масла может оказаться внутри пленки. В этом случае с поверхности пленки его удаляют повторно. Заканчивая полировку, следует несколько раз менять полотно тампона, тем самым удаляя значительную часть масла еще в процессе полировки.
Причина местного помутнения пленки при удалении масла - «ожог» пленки. При незначительном «ожоге» необходимо повторить полировку тампоном. При значительном «ожоге» поверхность шлифуют и полируют заново.
Кроме дефектов полировки в процессе реставрации мебели на отполированной поверхности могут оказаться пятна от пальцев рук, загрязнения и прочее. Эти загрязнения снимаются тампоном, слегка смоченным 5%-й шеллачной политурой с очень незначительным добавлением масла. Затем масло удаляют. С физической точки зрения получается, что в процессе полировки лаковый слой наращивается раз за разом при каждом ходе тампона. Физика этого явления, а также процесса высыхания не вполне изучена. У реставраторов существует мнение, что образование слоя нужной толщины происходит примерно за 10 000 движений. Однако в реставрации мебели после смывки старого лакового слоя поры древесины остаются заполненными, поэтому трудоемкость полировки уменьшается. От того, в какой степени новая политура «смочит» верхний слой древесины мебели, зависит степень ее потемнения и яркость текстуры. Особенно это важно на больших поверхностях фанерованной мебели. Поэтому нужно внимательно, равномерно подшлифовать мелкой шкуркой сильно выцветшую поверхность фанеровки, каждый раз, сознательно оценивая необходимость этой операции. Осторожность нужна, так как наряду с положительными факторами — выравнивание поверхности, улучшение ее цвета, могут появиться неоднородности цвета, снимается «патина», уменьшается толщина фанеровки.
Реставраторы могут столкнуться с различными технологическими вариантами предшествующих поновлений лакового покрытия. Так, например, при поступлении в реставрацию мебели XVIII века необходимо выяснить: не была ли фанерованная поверхность первоначально вощенной. Лаковый слой может быть поздним. В этих сомнительных случаях надо принять обдуманное решение о целесообразности полировки (к примеру, лаковый слой в достаточно хорошей сохранности). Бесспорно, для этого вначале удаляют поверхностные загрязнения и подшлифовывают при необходимости возможные дефекты.
Покрытие криволинейных резьбовых и точечных поверхностей реставрируемой мебели производят шеллачной политурой (лаком) с помощью мягких волосяных кистей, круглой или плоской формы. При этом кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины, в несколько слоев, с промежуточной сушкой между ними. При лакировании кистью лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерностей толщины пленки. Потеки лаков могут появиться при использовании очень жидких лаков. При необходимости для окончательной корректировки цветного тона используют политуру , подкрашенную спирторастворимыми красителями.
8. Отделка поверхности воском (вощение)
Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIXвека применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или винным спиртом, ранее - чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках - копал, янтарь, иногда - шеллак, с добавлением сандарака.
Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.
В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.
При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XXвека существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец