очень много лишних движений по армироанию зуба.
если карман заказчику не жмет ,тогда можно.
и вопрос не в большей надежности, а просто в адекватности понимания что делать. Монолит этот камень не в ваш огород. качество работ на уровне. просто конструктора не понимают что делают.
как минимум не нужна перевернутая буква П. достаточно просто буквы Г. обрезать на половину.
ну а наклоння сетка это без коментариев.

а чтоб прооперировать циферками, то сопротивление зубы на момент от каменной кладке в высоту в 2 этажа составляет ШЕСТИ кратный запас по прочности при бетоне В15 и той геометрии что по рисунку и без арматуры.

Зуб высотой 10см - это банально удлинение мостика на 10см в бетоне - сомнительное мероприятие. Проще было бы начать выступ просто ниже и выше закрыть его утеплителем - ну пошло бы на 2-3 ряда кирпича больше - можно было в земле и недорой применить. Думаю "зуб" стоил дороже, не говоря про тот гемор, который получил монолит с ним :)

Ну да проектировщикам всегда виднее :)

они все разные.... а законы сопромата одинаковые :)

Я почему-то вспомнил свои контрофорсы :ht:

Монолит , позвольте я у Павла спрошу по этой же теме здесь.

Интересно , а если фундамент сделан ровно , то можно ли ПОТОМ под тот же облицовочный кирпич сделать такой же поясок на нужном уровне , но методом просверливания фунд.стены и вставления арматуры , и последующего бетонирования ?
Будет ли это жизнеспособно по функциональности ? Делается ли так вообще ? судя по чертежу у Монолита , размер выступа тут 22 на 30 ( высота ) см.
Вот можно ли такой поясок лить ( приделывать ) к готовому ровному фундаменту ? Всё-таки уже будет не цельнолитая конструкция. И не единое армирование. Не будет ли сдвига при усадке разнолитых конструкций ? И будет ли вообще держаться на стене под нагрузкой такой приделанный поясок ?

вариант жизненоспособный .но более надежный -это простверливание насквозь и затягивение шпилькой с одной стороны (внутри подвала) а потом бетонирование.
с арматурой можно не получить визуалтно и практического подтверждения анкеровки арматуры. просто вбить нельзя (кто его знает на сколько будет анкеровка по усилию), значит остался вариант как я выше описал, либо просверливание отверстий бОльшего диаметра на необходимую глубину и анкеровка анкерующими смесями .
в принципе надо прикинуть усилие на растяжение которое возникает, а там уже смотретть вариант

Даже если под поясом грунт вертикально внизу ? То есть он же не висит в воздухе

видела как-то в журнале: приделывали треугольные металлические штучки к стене , а потом между ними клали горизонтальные пруты арматуры и заливали. Тоже типа под облицовку , только не на два этажа , а всего только цоколя.
Но треугольники просто держались как-то обычно в стене, через дюбеля , наверное.

есть такое понятие активное и пасивное давление грунта.
в вашем случае грунт снизу это пассивное давление. только после значительных деформаций пояяса он вступит в работу. а любое перемещение на мм ( если не делать как надо анкеровку) может оборвать облицовку и завалить ее. надо жестко крепить пояс к телу фундамента.

Понятно.Спасибо !
Просто интересная фишка-этот поясок. ))

Если Павел не против, мы тоже внесем свою лепту в раскрытие данной темы :)
На данном доме нами применялось несколько видов крепления дополнительных конструкций к несущим стенам.
Первый вариант – это обычное засверливание арматуры в несущую стену подвала. Затем на них вязался каркас и шло бетонирование.
Подобным образом выливались горизонтальные и вертикальные элементы вокруг окон подвала. О них было рассказано чуть выше в сообщении #31. Держится все отлично. Каких либо просадок замечено не было. Теперь на этих бетонных выступах стоит облицовочный кирпич: также все отлично.

Второй вариант – это, как упомянул Павел, «просверливание насквозь и затягивание шпилькой».

Третий вариант – это крепление шпилек (или арматуры) при помощи химических анкеров. Сначала высверливается отверстие, диаметр которого на пару миллиметров больше диаметра шпильки. Из отверстия удаляется вся возможная пыль и грязь. Делается это посредством специального ершика и мини насоса, который выдувает мельчайшие частицы пыли. В чистое отверстие заливаем нужное количество химии и вставляем шпильку. Химия обволакивает шпильку и намертво слепляется с несущей конструкцией и шпилькой. Подобным образом у нас к внешней кирпичной стене крепится бетонный карниз между первым и вторым этажами. Крепление при помощи химических анкеров – дело для нас новое. Поэтому сначала провели при помощи специалистов техподдержки фирмы-продавца небольшие испытания. Засверлили по технологии шпильку в валяющийся неподалеку ФБС. На утро приехал представитель фирмы-продавца со специальным оборудованием для вырывания шпильки и замера усилия. Монометр был на 3тн, но даже такой силы не хватило, чтобы выдернуть шпильку из блока.
Ниже пара фотографий процесса и результата.

Мы такие «треугольные металлические штучки» прикрепляли к стене также при помощи химических анкеров. Подобным образом сделаны все перемычки из облицовочного кирпича на данном коттедже.
Более подробно об устройстве перемычек мы расскажем чуть позже, как дойдем до этого этапа в своем повествовании.

Кирпич бэушный?
В стене смотрится хорошо.

Угу, бэушный :)) Клинкер ручной формовки ;)

Ясно. На предпоследней фото, как с только что разобранной свинофермы. :)
Чем добиваются такого хорошего внешнего вида в стене? Что делают со швами?

Получается монолитный декоративный пояс висит просто на шпильках - судя по 3 фотке, от стены его отделяет пеноплекс? На выдергивание ладно, а на изгиб или излом (хз как правильно) под весом пояска шпильки проверяли?

А не проще ли было этот элемент декора сделать из пенопласта? :)

Монолит , ну очень интересно все эти технические штучки у вас посмотреть !
Продолжайте !
Как хорошо вы подробненько всё фоткаете !
Ещё интересно потом узнать , как это хим.средство называется , какой тарой идёт. Какой расход.

Типа шутка? :bi:
Чем добиваются такого внешнего вида и вообще процесс производства можете глянуть, например, здесь. Со швами каждый волен решать как ему больше нравится: идеально расшить или небрежно.
В стене кирпич смотрится отлично, потому что каждый кирпич хорош и неповторим сам по себе. Фасад получается под старину.

Из пенопласта может и проще, но не так красиво и долговечно. В любом случае, о пенопластовых карнизах архитектор и слышать ничего не желал; заказчик тоже желал не "подешевле", а "получше". Поэтому решили мы залить карнизы на месте из бетона.
На изгиб проверяли: ходили по нему (сначала по одному, потому 2-3 человека одновременно). Подвижок не было никаких. Затем осмелели и даже подпрыгивали. В момент приземления еле уловимые глазом шевеления наблюдались. В любом случае, это значения не имеет. Поскольку под карниз будет подведена облицовка и в какой то мере карниз на нее обопрется.

Oska, спасибо за оценку наших трудов. :cx:
Да, будем продолжать. На вопросы о будущих этапах строительства будем отвечать позже, когда до них дойдет повествование. Дабы не засорять тему. Поэтому придется набраться немного терпения.

А насколько карниз из пенопласта недолговечен????Так ли оправдана стоимость готового карниза из бетона по сравнению с пенопластом???И чем готовое изделие из ППТ будет нетакое красивое как из бетона???

У всех соседей в Дроздах сделаны карнизы из пенопласта. При чем на объект приезжают уже готовые изделия, даже загрунтованные и пр. Т.е. на объекте остается приклеить на фасад эти куски пенопласта, заделать стыки и покрасить готовый карниз. И вот не поверите: все как один спустя год имеют трещины на местах соединения, все в мрачных подтеках. Но, что самое плохое, в потеках фасады под карнизами (наверное, карниз чуть отошел от стены и в отверстие стала проникать влага). Положительных примеров пока не наблюдаем. Ведь устройство карниза – это не совсем тоже самое что устройство небольших элементов из пенопласта на углах здания.
Но, возможно, у наших соседей были не очень хорошие специалисты. Хотя, тоже наврятли: все-таки место обязывает.
Некоторые соседи с карнизами пошли еще дальше: сделали их из мрамора, например.
Так ли оправдана стоимость готового карниза из бетона по сравнению с пенопластом? Возможно стоимость и не очень оправдана. Но, еще раз обращаем внимание: тема не о том, как дешевле, а о том, как лучше.

А теперь, все-таки, предлагаем вернуться к нашему рассказу о строительства дома. Дискуссии продолжим когда дойдем до соответствующих этапов в своем повествовании.

Расскажем чуть подробнее об этих очень важных этапах строительства.
Итак, гидроизоляция (ГИ). Все стены, выступы, бортики мажем 2 раза праймером, затем клеим 2 слоя оклеечной гидроизоляции типа технониколя. Естественно, с перехлестом швов. Особенно тщательно проклеиваем все выступы на внешних стенах цоколя. Очень нудная и кропотливая работа. Зато в течение 2-х лет не было даже намеков на проникновение воды в цоколь.
На ГИ приклеиваем листы экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс». Тоже 2 слоя по 50мм каждый. Тоже со сдвигом чтобы перекрыть швы.
Напоследок укрываем стены мембраной Дельта. Она защитит пеноплэкс ну и дополнительная ГИ как ни как.
Ниже несколько фотографий процесса.

Параллельно возводим внутренние перегородки цокольного этажа, а также строим несколько кирпичных несущих стен и вентшахты. В доме их планируется 3 штуки, 2 начинаются в подвале.
По кирпичным несущим стенам заливаем монолитный пояс в уровень с монолитными стенами цоколя. Не забываем связать пояс по кирпичным стенам с бетонными стенами подвала.

В течение всего строительства не забываем про технологические отверстия. В чертежах им посвящено несколько листов. Отверстия будут для отопления, канализации, вентиляции. Также не забываем про ниши для радиаторов. Ну и память у нас - сколько всего надо помнить :cl:.
Была весна, начало сезона, поэтому фотографий не очень много.

Когда все перегородки возведены и комнаты стали иметь законченный вид, наступает черед стяжки. Но перед заливкой стяжки необходимо развести канализацию. Остановимся на этом этапе чуть подробнее.
Канализация в доме очень разветвленная, с множеством прочисток, обратными клапанами и пр. Уклон требовалось соблюсти в идеале, чтобы трубы не торчали из стяжки, и чтобы в колодец канализация пришла строго в необходимый уровень.
Под несущими стенами канализационные трубы проходят в железных гильзах: мало ли дом со временем опустится и раздавит канализацию.
На входе в будущую стяжку, чтобы трубы «дышали» свободно внутри бетона, одеваем на них специальный утеплитель толщиной 10мм.
Повороты делаем при помощи 2-х элементов по 45 градусов вместо одного под 90.
Выходы из стяжки для будущих сливов от стиральной машинки, а также все выходы для прочисток и трапов делаем внутри труб бОльшего диаметра. Таким образом решалось несколько проблем: во-первых, канализационная труба отделялась от стяжки, во-вторых, торчащее «колено» со временем можно достать и обрезать по необходимой высоте, в-третьих, при работе с горелкой для ГИ пола основная канализационная труба не сможет повредиться.

В доме будет несколько санузлов, расположенных далековато друг от друга. У каждого стояка будет своя ветка канализации. Соединяться эти ветки только внутри уличного канализационного колодца.
На выходе из дома для канализации сделали специальный смотровой приямок. Также в нем будут расположены обратные клапаны с возможностью их обслуживания.

ПС: на всех поворотах канализации, в том числе и внутри приямка, отводы под 90град были заменены на 2 под 45 :)

Следующими этапами будут выравнивание под уровень и трамбовка ПГСа внутри каждой комнаты. Затем горизонтальная ГИ под стяжкой, и, наконец, сама стяжка. Ну а там не за горами перекрытие плитами и пояс вокруг них.

А какая в этом практическая необходимость?

какашки в поворот лучше вписываются....

Уличный бассейн как-то смущает по часам использования в году :)

Если только иностранные граждане...Купят.А нашим бизнесменам светиться....

Приступаем к трамбовке основания под стяжку. Еще осенью из песка с бОльшего был сделан уровень, поэтому из некоторых комнат немного выносим, в некоторые немного заносим, ровняем и вуаля, ПГС везде по уровню. Остатки бетона разбиваем на мелкие кусочки и смешиваем с песком. Затем всё тщательно трамбуем.

2 комнаты идут полностью под засыпку. Чтобы стены не тянули влагу из песка, пару раз обмазываем изнутри праймером. Засыпаем и послойно трамбуем. Для этого в каждую комнату залазят по несколько студентов с трамбовкой. ТО-шка забрасывает студентам песок, который быстренько разравнивается, а затем трамбуется. В одной из комнат будет гараж (на самом деле не гараж, а хоз помещение для газонокосилки и прочей полезной утвари). Верхний слой в «гараже» трамбуем щебнем.

Одновременно с засыпками внутренних комнат идет работа по засыпке котлована снаружи цоколя. Сначала по всему периметру засыпаем грунт, оставшийся после копки котлована. Затем завозим и слегка трамбуем ПГС. В местах, где впоследствии будут построены терраса и крыльцо, трамбуем очень тщательно.

Приходит черёд гидроизоляции под стяжкой. В каждой комнате на трамбованном основании раскатывается рулонная ГИ с заводкой на стены. Стыки тщательно проклеиваются. Местам проходов канализации через ГИ уделяется особенно внимание.

Итак, всё готово к устройству стяжки. На практически идеально ровном основании раскладываем на пластмассовые дистанции сетку, ставим бетонные маяки. Вместе со стяжкой будут залиты фундамент под лестницу и стенки канализационного приямка .