Домик напротив растет быстрыми темпами. Это большой 2х этажный современный дом и его габариты конечно внушают. Все что рядом с ним по той стороне улицы уже кажется маленьким, дом как бы подавляет другие строения, только повораиваешь на улицу и сразу глаз цепляется за это большое строение. В моем случае я надеюсь такого подавления не будет так как я выше по рельефу + в целом выдержал участок на одном уровне. Стоя у себя на участке мой уровень глаз на уровне второго этажа этого домика и как мне кажется мой одноэтажник не теряется за счет этого. Короче, рельеф это важно + важно в процессе стройки использовать этот рельеф правильно учитывая соседские постройки которых даже еще может не быть в плане.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f1ef28ecc4.jpg

Перетянул весь бетон под крыльца который скопился с мойки миксеров после заливок + просыпал песком + пролил водой. Дальше уже ребята будут выходить на отметку, вязать каркас и так далее.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...04cd292195.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...04cde6edc7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...04ceb0f99e.jpg

Завез 16 подонов в Радошковичи и на обратном пути привез недостающий подон гладкого кирпича для чистовой стенки в бане. В целом с кирпичом я немного промазал так как останется после кладки дымохода еще где-то 3 подона полнотелого рифленого кирпича + 0.5 подона блока 2NF. Но я надеюсь он постепенно куда-то разойдется.

Заодно так как машина шла в ту сторону привез с Забудовы 4 подона снегозадерживающей черепицы для бани. Так как баня в 1м от границы с соседом то один скат крыши будет нависать над забором, тут схода снега не должно быть в принципе потому как иначе придется мне ремонтировать забор. Поэтому перестраховываюсь и взял снегозадерживающую черепицу с запасом чтобы каждая 7ая черепичка была снегозадерживающая как по схеме для 3го снегового района из инструкции Забудовы (у нас 2ой снеговой район). Черепицу покупал напрямую на Забудове. Учитывая прошлогодний опыт с РоялРуф никакого желания с ними взаимодействовать больше нет хотя у них как у дилера цена на 5% дешевле. В целом стоимость этой снегозадерживающей черепицы мне непонятна, это очень дорого. Альтернативы - отдельно-монтируемые снегодержатели из металла разной конструкции но по цене это +- тоже самое, есть еще скобы такие металлические которые цепляются за черепичку и держат снег, по цене немного дешевле, но решил их не использовать потому как ХЗ что с этим металлом будет через 10-15 лет и не хочется чтобы на темной крыше была видна ржавчина если что-то пойдет не так.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...051d99da4e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...051e2ed00b.png

Какой угол крыши и какая сторона света?
Снегозадерживающая не факт что спасет.
Ветер снега сугроб наметает и потом на коньке быстрее тает и растаевшая вода сверху подмывает остальное и пошла лавина.
Только если угол большой или если снега мало на крыше. Или успевает по немного таять.

Угол будет 22-25, восточная сторона + возле леса который скрадывает солнце.

По опыту из Норвегии, Швеции и теперь уже Колорадо, это - совсем небольшой уклон.
Слишком - это сантиметров 30..40 на метр по горизонтали, а 15 - вполне плавненький подъемчик :)

ПС: Да и помня свое детство на Кавказе и в холмах у бабули, Беларусь - совсем плоская, и понятие "крутого уклона" сильно отличается.

Когда у всех почти плоские заезды или с уклоном чтобы только сбегала вода, то я со своими 15см на метр как страус :-). Ну и зимой будет 100% неудобно когда дождик, а потом морозик - скользко и человеку подняться, и машине заехать.

Постепенно прорабатываем отопление с инженером. Согласовали схему отопительных приборов, расположение ТП. Дальше уже пойдет более детальный просчет. Из интересного:
- От ТП под деревом наверное отказываюсь так как без радиаторов все равно не обойтись + это тоже стоит денег. Как писал раньше может ощущаться переход с деревянного пола без ТП на плитку с ТП, но когда есть понимание цифр по отоплению то намного легче принять решение
- Под окнами в пол в спальнях будет зона из плитки шириной ~1м чтобы тут получить максимальную отдачу от ТП и отсечь холод от окон. Внутрипольные конвекторы применять не хочу как писал ранее
- Где плитка и окна в пол в гостинной ТП все равно не хватает и по теплопотерям, и чтобы отсечь холод от окон, поэтому тоже будут радиаторы сбоков на догрев
- В основной ванной ванная будет вплотную к окну, как дать отопление этой зоны? Думал про петлю теплого пола в откос или теплую стену. Но Юра @Ignatov убедил ставить в подоконник конвекток как сделано у @Димакратия и описано вот тут и тут.
- Зона ТП возле окон рассчитана с шагом 50мм. Я знаю что для этого потребуется в 2 раза больше трубы, гидравлическое сопротивление будет в 2 раза больше, а теплосъем будет всего лишь на процентов 20% больше по сравнению если делать с шагом 100мм. Но тут главная задача это отсечь холод от окна и если есть эти 20% доп теплосъема то его лучше получить - здесь вот такая логика. В расчете пока принимаем такое решение, а дальше посмотрим
- В целом есть сомнения в необходимости радиаторов где ТП и плитка. С одной стороны расчеты инженера, с другой стороны опыт монтажа и эксплуатации Юры. Для расчета принимаю решения от инженера, а дальше посмотрим
http://www.domsovetov.by/imagehostin...1debf9ce7f.png

По воде вот такой вопрос и буду признателен за советы: если делать тропический душ с высоким расходом (от 30л/минуту если не ошибасюь) то это надо говорить и закладывать уже сейчас. Пока ответил что учитываем обычный душ для всех точек (средний расход 15л/минуту). Вопрос - я может что-то не понимаю и тропиеский душ с таким высоким расходом надо учитывать потому что без него никак?

Восточная сторона это конечно не юг. Но и не север.
Есть ещё шанс что снег будет перелетать через забор.
Наличие тени в теории поможет но куда интереснее сколько будет снега наметать ветром на крыше.
При таком количестве черепиц может не лавиной сходить будет со всей площади но они не спасают на все сто.

Насчёт душа - Вам обычного душа сейчас не хватает?
Пока конечно цена за газ и прочее не очень большие, но всегда ли так будет?

Кстати это может быть решением чтобы через забор к соседу :-). Но вот если поменяться местами и мне бы прилетало что-то от соседа, то я бы не очень был доволен наверное, тем более если в этой зоне будут какие-то посадки. Надо обсуждать, спасибо за мысли!

Хватает.

@welaribo, вот эта расчётная теплоотдача и батареи на какую температуру теплоносителя рассчитывались?

Норм решение, от окна прохладой не веет и конденсата тоже не бывает.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...2b95a7a671.jpg

Не ванная, а мечта эксгибициониста прям :)

У меня крыша МЧ 20 градусов, после первого года и схода лавин поставил обычные уголки снегозадержатели с доп усиливающим уголком внутри. ЗА 7 лет нет проблем. Кстати сугробов на таком угле кровли не наметает особо, сдувает.

У меня еще финальных расчетов нет, жду. Теплопотери для дома посчитаны с учетом предполагаемого утепления и составляют 16кВт для холодной пятидневки.

В отопление я вникал вот по этому ресурсу и вот это видео с канала Тепло-Вода мне было полезно чтобы понять как хотя бы приблизительно считать радиаторы.

Мой приблизительный оценочный расчет чтобы просто сформировать ожидания следующий:
- Отапливаемая площадь дома 200м2
- Температура в доме 20-22С
- Температура теплых полов 25-26С
- Каждый градус превышения температуры поверхности теплого пола с керамическим покрытием над температурой воздуха в помещению приводит к возникновению теплового потока в ~11Вт/м2;
- Теплые полы если плитка по всей площади дают от (25-22)*11*200=6кВт до (26-20)*11*200=13кВт тепла в зависимости от дельты температур

Итого этот расчет показывает что даже если плитка везде и не превышать рекомендуемые температуры ТП то одного ТП не хватает. Тут конечно много нюансов - возле окон более частая укладка ТП, можно еще поднять температуру ТП в холодную пятидневку, в сан-узлах температура ТП больше и так далее. Но с другой стороны рядом с большими окнами желательно дать доп тепло или даже избычтоное чтобы отсечь холод от них. Как результат по этому оценочному расчету я был готов к тому что мне скажут что ТП недостаточно даже где плитка.

Надо оценивать радиаторы. Пусть у меня 10 радиаторов (гостинная 2шт + спальня 2шт + спальня 2шт + спальня 1шт + кабинет 1шт + тамбур 1шт + хоз-комната 1шт) по 10 секций, итого 100 секций, каждая секция дает 200Вт или 20кВт в максимуме. Чтобы оценить отдачу радиатора надо учитывать тепературный напор, использую вот эту табличку из указанного выше видео:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4285dcca8e.png
- Для низкотемпературного радиаторного отопления с подачей 50C и обраткой 40С получается что тепловой напор (50+40)/2-22=23C или 0.25 от мощности радиатора, то есть при режиме 50/40 радиаторы дает 20*0.25=5кВт
- При режиме 60/50C радиаторы дают 0.4 от номинальной мощности или 20*0.4=8кВт
- При режиме 70/60C радиаторы дают 0.53 от номинальной мощности или 20*0.53=10.5кВт

Сейчас я склоняюсь чтобы по ТП температура была 25-26С как рекомендуется нормами, значит от ТП я смогу взять ~9-13кВт в зависимости от желаемой температуры (20-22С) в помещении, недостающие 3-7кВт от радиаторов. С такими вводными радиаторное отопление могло бы проектироваться в температурном диапазоне 50/40С или 60/50C. Но это все справедливо если бы ТП c керамической плиткой был везде. А так как ТП с керамической плиткой не везде, то с ТП при нежелании превышать 25-26С я возьму меньше и радиаторы наверное будут работать в температурном диапазоне 70/60C.

Все выше - это мое понимание на основе прочитанного и просмотренного и я использую это только как оценку или для формирования ожидания для самого себя.

Дима, у тебя уже на фасаде темный кирпич?

В вопросе выбора радиаторов, я бы на Вашем месте не парился, а доверился Юрию в части рекомендаций.

Уже да.

У дома из кирпича приличная тепловая инерция пару дней морозов в -25 можно и не заметить. Вот неделю уже видно будет что промерзает и стены наружные холоднее станут.
А ещё когда мороз сильный то обычно солнечно. При ваших окнах днём будет в доме жарко и отопление будет выключаться.

Но я не агитирую отменять батареи и даже не предлагаю ставить минимального размера. Разница в цене батарей чуть меньше и побольше оказалась минимальная. Сейчас только думаю на все ценник завышен будет. Налог на жизнь

Серега, я вообще в доме всячески упирался от использования радиаторов и не жалею.
А вот в квартирах полтора года назад делал ремонт и менял радиаторы со стоковых на арбонию.
Ну и я тебе скажу, что очень даже.
Только надо брать высокие вертикальные. Аля Arbonia 2180.
Они очень неплохо смотрятся в интерьере.

Зимой же солнце невысокое + лес рядом который скрадывает его. Через лес лучи конечно пробиваются, но свет рассеяный получается - в прошлом году как раз давал фото с таким ракурсом где видно что дом за мной весь в солнце, а на меня попадает мало солнца. Так что как бы мне не хотелось получить побольше тепла от солнца зимой, но особо на это не рассчитываю.

Если посмотреть на схему то очень много мест установки радиаторов возле окон в пол с ограничениями по ширине и диктуются вертикальные радиаторы если их ставить. Ну а по ценам - да, все растет.

Да, вертикальные смотрятся отлично!

Подготовили крыльца бани. Под них и под ростверк забора ушли почти все обрезки пенопласта которые скопились за время стройки, осталась совсем уже некондиция, но и ее куда-нить применим я думаю. Опорную стенку крыльца в хоз комнате самомесом заливали так как впереди наверное последняя большая заливка бетона и уже нет возможности разделить эти работы чтобы везде использовать заводской бетон.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...49a0c81d87.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...49a17dbdb0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...49a23b8edd.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...49a85bdc32.jpg

Сзади участка вяжем каркас к заранее оставленным выпускам арматуры из ростверка под сплошную стенку забора из бетона за баней. Используем 10ку арматуру из остатков с ячейкой 40x40 так как нагрузок на это стенку никакой не планируется. Тут будет хоз зона скрытая от глаз, эту стенку хочется использовать под складирование как со стороны участка так и за участком, возможно эта зона перекроется навесом, но это уже после сдачи в эксплуатацию. Длина этой стенки будет около 5м так чтобы с террасы дома ее не было видно.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...49d7312ad5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...49d8364b50.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...49da0c9aa1.png

Также подготовили ростверк въездной группы с учетом изменений. Сваи отбивали на 40см чтобы сделать понижение. По ощущениям подъем от дороги действительно с таким решением перестанет быть крутым визуально.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4a09bbdddb.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4a0a69058b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4a0bb53236.jpg

У меня с бетоном больших конструкций не было, так что вот эта стеночка самое большое что есть и конструкция в собранном виде впечатляет конечно :-)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...84a7eea7e4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...84a96204ae.jpg

Залил ростверк забора + крыльца бани. На все ушло 16.7м3 бетона.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...84af530dd3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...84b0b1ac85.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...84b2d05173.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...84b4539045.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...84c0ee490d.jpg

Со стороны леса где подъезжают машины в последнее время разбилась дорога, так что сюда сразу пока не застыл бетон разбросал остатки после мойки. Ну и в целом наверное надо сюда привезти машину камня 20-80 и сверху гравием 5-20 все это просыпать чтобы дорога была используема в любую пору года. Постараюсь с соседями договориться кому эта дорога будет полезна, если не получится тогда сам сделаю.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...84e3bad630.png

Заказал окна на баню. Изначально думал брать Veka Softline 82, но когда потендерил + сравнил КП то поменял решение на профиль Veka Softline 70. 82 профиль теплее, его теплосопртивление 1.2, но если у меня на доме окна с теплосопротивлением 1.0, то брать на баню 1.2 как-то странно. Помимо этого цена на 82 профиль +40%. В сумме эти 2 фактора и перевесили.

Профиль будет крашеным в массе и цвета графит с обоих сторон. В бане отделка это кирпич + дерево так что тут темные окна будут в самый раз. Также будет покрытие Spectral которое есть только у Veka. Не знаю маркетинг это или нет, но по цвету 1 в 1 как алюминий на доме и различий не будет когда снаружи cмотришь на оба здания. Формула стеклопакета 6МФ-12Ар-4-14Ар-4i, МФ стекло тот же Титан 70/54 который на доме, армирование 1.5мм причем в Veka используется фирменный профиль для армирования как мне обратили внимание и это видно на фото, фурнитура скрытая Siegenia, снизу Триотерм 60мм, по бокам и сверху будет формироваться теплый контур из утеплителя как на доме, СТИЗ + ленты при монтаже.

Заказал окна в компании ОкнаЗапад из Гродно. В Минске на аналогичные окна цена была на 30-50% выше кого не тендерил. Немного стремно было заказывать в Гродно, но личное общение + обсуждение монтажа + прояснение всех деталей + активный инстаграм-аккаунт где среди подписчиков много известных архитекторов и строителей + если блогер милионик меняет свои окна и тоже работает с ОкнаЗапад то все должно быть нормально. Монтаж покажет что и как :-).
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8537580f96.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...853d012efc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...853e00786a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...853f4d69b3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8542baa853.jpg

2 недели назад заключил договор на проектироваине ввода газа с Мингазом. Сегодня встречались на объекте.

Проектировщик подтвердил что вводить можно через кладовую как я и планировал изначально, то есть от подвода газа к дому труба поднимается по стене вертикально на высоту и входит в помещение кладовой, затем уже внутри помещение труба на высоте ведется в топочную.

Вот вопросы которые мне надо прояснить для проектировщика потому как это зависит от меня. Буду признателен за советы:
1) - Материал трубы для ввода в дом - по-умолчанию сталь и красить трубу ОТ подвода к дому можно в любой цвет; можно также медь. Как я понимаю медь это чисто эстетика, но так как у меня по фасаду эта труба идти не будет + трубу ОТ подвода к дому можно красить в любой цвет то вот есть вопросы. Год назад уже обсуждали вопрос сталь vs медь и как я понял там небольшая разбежка получается по цене. Попросил медь проектировать на основе всего что обсуждали и советовали мне раньше
2) - Счетчик попросил сделать в топочной + небольшой + красивый чтобы был, а не серый и большой
3) - Делать ли прочистку дымоходу в топочной в зоне стыковки с вент-каналом? Можно делать, можно не делать - это чисто мое решение. Для чего нужна прочистка - прочистить дымоход в нижней части если надо, птичка туда может упасть в очень редких случаях и такая прочистка в этом случае очень полезна. Мое текущее понимание - эта прочистка не помешает и ее лучше иметь. Поделитесь мыслями по этому поводу плз.
4) - Забор воздуха для горение со слов проектировщика можно вести в шахте до окончания вент-канала чтобы забирать всегда свежий и чистый воздух из атмосферы или можно оставлять в самой вент-шахте и забирать воздух из шахты. Из моего понимания нельзя брать воздух из шахты так как тут может быть бетонная пыль и так далее. Все верно?
5) - Размер дымохода может быть 60/100 или 80/125 и это опять должно быть мое решение. Тут как я понимаю этот размер диктуется котлом какой дымоход нужен?

Заменить котел в проекте это только штампик поставить и все, но только если котел по ТТХ такой же с точки зрения дымохода, забора воздуха и так далее.

Да диаметр зависит от мощности и от длины дымохода (сопротивление). В турбике тяга как таковая имеет небольшое значение, важно сопротивление потоку. Себе для 24 кВт выводил 85 кой в имеющейся гильзе из нержи 200.

@welaribo,

1) это как понравится
2) у меня такой и стоит, в топочной, небольшой, на батарейке которая должна проработать 7 лет.
3) делать, ситуация с птичкой не такая уж и редкая

Медь не нуждается в сварке и покраске, покраску монтажные организации часто стараются переложить на заказчика (погода,не один слой краски, время на сушку, места креплений под хомутами)

Прочистка обязательна, без нее не примет мингаз. За исключением горизонтального дымохода через стену. Может быть в виде лючка на колене дымохода.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d6ee4aa3f1.jpg

Вертикальный дымоход может быть
1. Коаксиальным (труба в трубе) 60/100 или 80/125 мм.

2. С забором воздуха из шахты (обычно труба 80мм в шахте).

3. Раздельное дымоудаление, то же, что п.2 , только забор воздуха отдельной трубой сверху или сбоку через стену.


Оптимальный выбор зависит от конструктива дома, диаметр и допустимая длина определяется характеристиками котла.
При сдаче Мингазу требуются сертификаты.
Касательно забора воздуха из шахты, такое решение очень распространено и по мнению знакомых ремонтников котлов больше стоит опасаться подсоса пыли из параллельных вентканалов при отделочных работах.http://www.domsovetov.by/imagehostin...d789f49cad.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d79127eff0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d79858837d.jpg

У меня сделано медью. По цене отличие абсолютно некритичное. В моем случае под ключ разница в железом была порядка 200 долларов. Красиво, нет сварочных работ. Юрий может подсказать людей, которые делали мне все под ключ.

Медь оставляю в заявке на проектирование; прочистку прошу закладывать; дымоход коаксиалом 60/100 на крышу так как те котлы которые хотелось бы (Будерус 172, например) как раз с таким дымоходом по тех документации, если не будет котлов на момент покупки с дымоходом 60/100 тогда уже изменение в проект; забор воздуха так как коаксиал на крыше из атмосферы, а не из шахты. Принял что надо иметь сертификаты на дымоход. Всем спасибо за комментарии и советы!

У 24кВт Будеруса дымоход вроде 125/80, если не изменяет память.
Вряд ли ты с учётом теплотрассы будешь брать меньшую мощность котла.

Посмотрел инструкции по Будерусу 122 и 172 котлам. Тут конечно сложно разобраться для новичка, но как я понимаю в моем случае действует схема подключения C33(X): котел висит на стене, над котлом вент-шахта и вывод дымохода в шахте на крышу. Называется эта схема Концентрическая схема подачи воздуха/отвода дымовых газов согласно C33 в шахте.

Для 122 котла указан дымоход 80/125:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e92b376aed.png

Для 172 котла тоже указан дымоход 80/125:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e92eaaa160.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...e93b14ac7d.png

Дымоход 60/100 может быть использован для менее мощных котлов и/или для других схем подключения (горизантально в стену, без шахты. например). Тут я по всей видимости был неправ про дымоход 60/100, надо закладывать 80/125 с самого начала. Уточню этот вопрос уже конкретно у проектировщика.

Хотя вот посмотрел для примера инструкцию по Аристону GENUS ONE SYSTEM 24кВт который у нас можно купить. Тут нужная мне схема называется C44 и для этого котла допустим дымоход 60/100, уменьшается только допустимая длина дымохода но для одноэтажника это не проблема.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e9b2c2146a.png

Если модель котла неизвестна то для унификации чтобы можно было внести изменения в проект только поменяв название котла то дымоход 80/125 наиболее правильное решение как сейчас кажется. Буду обсуждать это с проектировщиком в чем отличие от внесения в проект если надо будет менять не только название котла, но и дымоход: по срокам и стоимости.

Могу как совет обратить внимание на готовые комплекты дымоходов для шахт.
buderus ga-k dn 80/125. По поводу бетонной пыли в шахте - никто не мешает обработать ее распылителем грунтовкой глубокого проникновения. Или загильзовать под воздух самой дешевой оцинковкой.

А почему ваш проектировщик решил вносить наименование в проект? у меня в проекте просто указано котел газовый 24кВт с ЗКС и все, без указания конкретной модели