Для настенных радиаторов указываются данные теплоотдачи для (обычно) режима 90/70 град. Конечно никто не заставляет гонять выше 60 град., особенно если радиаторы установлены с запасом, но максимальную мощность они не отдадут.

Радиаторы должны постоянно макс. мощность отдавать?

Мощность радиаторов указывают при дельте температур 70 (50) градусов, при другой используется поправочные коэффициенты. Причём эта дельта не между температурами подачи и обратки, а температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. Нормальная разница температур между подачей и обраткой считается около 10 градусов. Тепловую мощность радиаторов стоит подбирать не по режимам 90/70, а исходя из свой дельты. При этом если строится низкотемпературная система, то можно пренебречь расчётами теплопотерь по самому холодному дню года. Нечего страшного не случится, если одну неделю в году вы поднимите подачу теплоносителя с 50 градусов до 70 и этим самым увеличите мощность радиатора. Это экономию не съест ;)

По поводу уличного датчика и погодозависимой автоматики. В мозгах котла или автоматике зашита базовая кривая зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры. Кривую можно править как душе угодно. Например при -20 котёл ограничен температурой теплоносителя в 70 градусов. Ясное дело, что при -10 столько не надо и он подают 50 градусов, а при ноле за бортом снижает до 40

Да ладно! :)
Вы с температурным напором не путаете?

---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------

Нет.
Я указал на то, что 80 град. - нормальная температура для радиатора. А 50 град. и ниже - уже считается низкотемпературной системой.

AndreyZvorygin, обратитесь к системе подбора радиаторов Kermi

AndreyZvorygin, будите проходить мимо радиаторов, сфоткайте их этикетку с характеристиками ;)

На всех радиаторах, которые мне попадались за последние 5 лет, была указана мощность при ΔT 70 или 50 градусов.
Какая может быть путаница с тепловым напором? Если мощность указывается при определённом его значении.

Дальше посчитать всё просто, помня что мощность отопительного прибора определяется по формуле:
Q = К×A×ΔT , где
К — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С;
А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м²;
ΔT — температурный напор, °С

Соответственно взяв с этикетки мощность радиатора и дельту мы считаем значение К×A, а потом умножаем на нужную нам дельту.
Простой пример:
Радиатор имеет 2000 Вт при дельте 50°С. 2000/50=40
Вы хотите иметь радиатор температурой 50 градусов, а в комнате 23. Дельта 27. 27*40 и получаем, что мощность радиатора 1080 Вт.

Можно конечно считать и исходя из расчётного перепада, скажем 90/70, но нафига? Повторю, давно не видел таких этикеток, да и зачем такой перепад? Производитель позаботился о людях и упростил им расчёты в уме.
Ну если повезло, то тогда ещё и сами считаем ΔT которая = ((Температура подачи - Температура обратки)/2)-Температура помещения

Вроде всё правильно написал :))

---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 22:14 ----------

Эти разговоры конечно не для этой темы, но... :))

Для облегчения подбора радиаторов табличка. Радиаторы алюминиевые секционные Nova Florida, но в принципе у всех похожие характеристики.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...449b379f90.jpg

На всякий случай: тепловой поток = тепловой мощности ;)

Вот именно с такой позиции я к СО и подошёл. Повесил котёл, обвязал, поставил гребёнки (3 шт), повесил радиаторы, заполнил водой (фильтр на входе в дом + 100 микронный на обратке на время обкатки), принёс жертву богам (мысленно), открыл газовый кран и нажал на кнопку......
Большую часть времени котёл работает на первых трёх делениях регулятора (ГВС всегда почти на мах.), только когда мороз попрёт под 20 и ниже переключаю на 5-6 (из 6).
Т.к. запускался я в авральном режиме, наладчика вызвал только после первого сезона. Проверил давление газа, давление впуска-выпуска, посмотрел что-то ещё, сказал что усё добра и руками не трогать.
Если честно, то пока я не задавался вопросом режимов работы котла. Закончу с системой (а это ещё обвязка калорифера приточки, как минимум), вот тогда буду смотреть. Пока что не до него. Работает, и пусть себе работает.

P.S. Задам странный вопрос. А как должен работать котёл? В смысле вкл-выкл. Он же типа сам должен соображать? Единственное, что я знаю, что регулирует он у меня по обратке.

P.P.S. Я предусмотрел возможность балансировки гребёнок (байпасы и проч.), но до этого вообще как до Луны.

Вчера постановление вышло? Одно из другого вытекает, но это не тождества.

---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------

Как по мне - котел должен работать на установившейся мощности без включений/выключений, если внешние условия не изменяются. Т.е. котел должен давать ровно столько, сколько требуется СО в данный момент.

Не читали? Странно... Вышло крайне давно, даже публиковали в 1983 году в Советской энциклопедии в физическом энциклопедическом словаре.

"Размерность теплового потока совпадает с размерностью мощности. Тепловой поток измеряется в ваттах или ккал/ч (1 ккал/ч = 1,163 Вт)."

Не понимаю только к чему язвительность или сарказм

Ну и вчитайтесь в то, что написали.

Хорошо. Значит, по логике вещей, я не должен трогать регулятор при понижении наружной температуры до тех пор, пока котёл не станет работать непрерывно? И температура в доме при этом не должна падать?

Хм-ммм. Можно попробовать. Только наверное сначала нужно будет открывать краны на батареях (там где не термоголовки). Мне так кажется.

Что конкретно вам не нравится?

не ломайте себе голову.
работать возможно в разных режимах.
в зависимости от наличия/количества ручек и кнопок и датчиков.и типа горелки и котла.
и в 85/65 . и в 65/45. и 55/35

Я сегодня запустил тёплые полы в своём замерзающем домике :)
Подача +20-30 градусов, обратка +2. Посмотрим что будет утром...

Может 30 многовато. Я когда-то начинал с самого минимума смесительного клапана,где-то до 25 по термометру. Как щас помню, стяжка с плиткой были холодные, тот ноябрь прохладнее нынешнего января.

Я начинал с градусов 12 на подаче в ТП, обратка при этом была +4, это сразу после запуска, к концу дня подача нагрелась до +20, обратка где-то +8 стала, на след день подача +24, обратка +14, третий день подача +30, обратка +20, потом +34 и 22, через пару дней подача +30-32, обратка +22-24 и так уже месяц. Котел сейчас выдает +47.
Запускался я 15 декабря, дом был холодный, температура в доме была +2 +4. Сегодня ровно месяц как греюсь. Темп в доме +15 +20. Газа за месяц спалил около 560 кубов. По началу расход был 22-25 кубов в сутки, сейчас 17-18. После запуска ТП в доме влаги было ооооочень много, все окна и двери текли, плиты возле внешних стен тоже плакали. Сейчас более-менее сухо, окна сухие, двери мокрые, плиты высохли.
Как-то так.

медленнее надо
AAV,
треснуть могет

Куда ещё медленнее? Сегодня у меня обратка + 12 уже. Поднял подачу до 35.
У меня смесительный узел в подвале, пока дойдёт 35 станет 30 :)

Славка, это ж для ААV было.
у тя нормально всё.

Медленнееее!
На коллекторе термометр стоит? Сколько показывает?
У меня смесительный в подвале. Сразу после клапана стоит термометр,на нем 27-28гр (трубы-медь, термометр стоит в такой фигне, перпендикулярной трубе подачи). Коллектор (пластик) на 1 эт, там термометр показывает прим. на 5гр. теплее (термометр типа в проток встроен).
Не торопись повышать температуру подачи. У знакомого на нескольколетней стяжке пошли трещины после подачи в ТП за пару дней воды выше 35 гр. Запускался вместе со мной, в один месяц.

Всё таки спрошу.Неужели повышение температуры в стяжки при прогреве(дельта в час) как то отличается от условий прогрева бетона при наборе прочности(70 проц за трое суток).Так вот там дельта составляет по моему не более 3(5)градусов в час(не такое уж и медленное прогревание)

по этому поводу КАН пишет так:
после 21-28 дней после заливки стяжки начиная с 20С с последующим ежедневным повышением на 5С до достижения максимального значения. стяжка должна быть соответствующим образом прогрета мин 4 дня при максимальном значении температуры воды.

это я теперь нашел эту инфу. мои же долбоебы шандарахнули практически сразу на максимум. думаю из-за этого и появились две трещины в стяжке кухни.
и вот опять же - забить на это дело или что-то предпринимать... !?

Проще -забить,труднее-предпринять(и главное что)

---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------

Какой температурой?

хрен его знает что проще...!?
может какого нивелира поверх залить или при наклейке плитки сетку фасадную заложить...?
ммм.. бл.. нервов не хватает.... хотел же сам сделать все...

случаи быват разные.
у меня в холле трещина по плитке после 15 лет работы.
в остальных плитка нормально. вот и думайте. фундамент. грунты. ХЗ

насколько я понимаю максималка для тп 50-55С

---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------

через 15 лет обижаться уже не на кого да и не понятно на кого... а тут свежак...

Если стяжка не отслоилась и не играет под ногами то и хрен с ней.Все доп.слои сверху-деньги на ветер

По такому полу без тапок не походишь.

А нафига такая,радикулит лечить?

х.з. ...

Вопрос пользователям. Кто какую температуру выставляет на котле, без погодозависимой автоматики, при наружней до 0, до -10, ниже -20. Цифры условные.

упс... а я сча уже 40 поставил на термостате. Термометр встроенный, если верить ему, то в зависимости от работы смесителя температура плавает 25-40 градусов. Теплопроводность полиэтилена тоже сглаживает перепады температуры... (это я себя успокаиваю)

Обратка вечером была уже 18-19 градусов.
Установил термометр с выносным датчиком на кухне, посмотрю утром температуру воздуха и пола.

Не хотелось бы конечно трещин... но смотрел, что деформационные швы, расширенные от холода, ещё такие же.

Славка, не торопися.

bullet_fox
Примерно от 50 до 65. Может в самую холодную зиму и ставил 70.
Температура подачи в ТП ограничивается смесительным клапаном.

У меня на полы 30, обратка 27-28. В котле стояла 45, сегодня поднял до 55 т.к. увеличилось время подогрева воды с 2,5-3 мин до 10-12. Завтра опять замеряю время. Но у меня и окна в трех комнатах по площади одной стены.

Так ведь это температура воды, а не температура поверхности пола. Температура пола зависит от конструкции плиты и текущих теплопотерь - должна быть не более примерно 30 градусов, в жилой зоне

Температура подачи в ТП 55гр - это экстрим.

И что же я делал не так??? Повышая по 5-6 град каждые сутки темпер подачи (да и обратки по ходу). По идее всё как по учебнику кана.

Так вроде бы темп. воды в полу ограниченна автоматикой на входе в пол вне зависимости от темп.подачи.Так что производитель всё же наверно рекомендовал эту темп. имея ввиду наверное всё таки пол.

Это приблизительная темп.мирового океана но даже не темп.холодной воды зимой в трубах.

на память в нормальном режиме (средняя по больнице)Тподачи должна быть около 36 град.
ну а дальше по месту. кому 45 , кому 30.