Да и если кирпич марки 150 ничего с ним не будет не через 6 не через 10 лет.

Велосипед - это дурацкие пару рядов кирпича. Стремиться к ровному надо, а остальное нивелируется раствором, на который укладывается первый ряд кладки, плиты или что-то там еще.

Зальешь при желании ;) У себя кирпич не использовал. Максимальный перепад в 1 см. Выравнивается раствором без проблем.
http://www.domsovetov.by/showthread....2157#post22157

На тему людей профессионально занимающихся монолитом даже боюсь ссылку давать, чтоб не было стыдно за свой фундамент, там вообще как на картинке

Спасибки всем за ответы, у нас препад высот был 2 см. К сожалению фундамент оказался низким. Всё-таки будем подымать красным кирпичом - уже куплен. Строимся дальше...

Большинство наших застройщиков фундамент предпочитают делать своими силами, и большинству этих фундаментов просто подработка раствором уже непоможет.

Виталий888,просто при установке опалубки и заливке не стоит заранее настраиваться на "потом кирпичом доложу"...
PS. своими силами один делал опалубку. по разным углам фундамента 10х12 разница 2 см, первым рядом блоков все сравнялось (точнее раствором под ним)

Вопрос по армированию:

Имеются проемы в цоколе (дверные, оконные) длинной около метра. Сейчас буду заливать верх цоколя, необходимо над данными проемами заармировать перемычки. перемычки все несущие (на них будут заходить плиты перекрытия и дальше стены). Дом с мансардой, стены газосиликат.

Хватит ли пространственного каркаса следующего вида: три нижних горизонтальных ветки 12 арматуры, 3 верхних ветки (всего 6 веток 12 арматуры). Поперечные хомуты из гладкой 8-ки. Ширина перемычки (фундамента) 400 мм, высота 250 мм.Бетон М200.

Понимают, что для спецов на данный вопрос наверняка есть типовое решение по армированию.

чтоб долго не писать скажу что хватит с запасом огого

Копаю себе фундамент, задумался над таким вопросом - надо ли армировать по полной (вертикально и горизонтально) стену погреба (она же - фрагмент фундамента) шириной 400 мм? и если надо, то как тогда держаться стены подвалов из блоков ФБС, которые, по моим понятиям, должны уступать в крепости монолиту...

ФБС держатся за счет большой вертикальной нагрузки и от раскрепления уровнем перекрытия и стяжкой подвала.
схемку бы

Ну это я для самообразования спросил - завтра, вроде, конструктор должен уже все расчеты выдать

Вопрос к специалистам. Как армировать подушку под блоки ФБС?

Три варианта:



1) сетка в нижнем слое

2) Сетки в верхнем и нижнем слое

3) Пространственный каркас

Зы. Заводские фундаментные плиты имеют только нижнюю сетку

Кто что думает про такой способ вязки арматуры ?

Всем добрый день. У меня по проекту была заложена каркасная сетка Ф8 150*150. В виду ее малого наличия у нас и дороговизны, да и в проекте замена предусмотрена, решил попробовать заменить ее на 12-ую арматуру с вертикальным шагом 550 (схему прилагаю). Можно ли так сделать или лучше уменьшить шаг до 300-400 мм? Почва - глина.

смысл вязки арматуры заклучается только в ее проектном закреплении и неподвижности соединений в процессе бетонирования. никакой прочности в соединении не закладывается (только при контактной сварке в опред случаях используется).
можно и так если удовлетворит тому что выше написано. кстати разрешантся вязать арматуру в шахматном порядке т.е через раз т.е 50процентов пересечений

Alexus чтото армирование зуба хромает.
вопрос касался вертикалых стержней?
ди аналичие горизонтальной под вопросом.
и плита первого этажа смущает

Первоначально зуб армировался каркасной сеткой, как и все в фундаменте - пространственный каркас из сетки ф8 150*150. В проекте написано: при отсутствии сетки, заменить горизонтальную арматуру на ф12, вертикальную - на ф6 (с шагом 300). Плита первоначально армировалась той же сеткой, я заменил ф8 на ф10 с тем же шагом. Что с Вашей точки зрения можно изменить для нормального армирования? Спасибо.

выложите планы.
1.если армировать зуб ,то сетка сверху нужна. если снизу зуба заора не будет то добавить и снизу. я бы увеличил высоту зуба. тогда необходимость армирования может пропасть.
2.толщина плиты уж очень токая. какой пролет перекрывает? или это по грунту.? тогда категорически нельзя заводить на фундамент. пол потрещит.
3. не вижу смысла в армироании самого тела фундамента. вет и гор арматура. можно только верхние и нижние зоны

Изначально это был ж/бетонный ростверк. Я его углубил на метр в землю. Плита по подготовленному основанию. Все видно на чертежах. Буду только рад Вашим советам. Спасибо.

на последнем скрине облицовка стоит на другой отдельной плите крыльца?
блин много что внутри меня переворачивает т.е выворачивает.
например 3 скрин. фундамент итак внецентренно сжат. так еще лапу вынесли в противоположную сторону типа для облицовки.
стопудова плиту никто не считал т.к появился бы еще один слой армирования в плите. а так ее загнали в цент по середине. т.е армироали как стяжку. но при этом завели в фендамент. любой дом от нагрузки даст хоть небольшую, но усадку. потянет плиту. будет вверху растяжение ,а там не армировано.
PS короче надо вам основательно и главное не спеша перелопатить то что есть

Плита крыльца, как написано в проекте, "не совсем отделена от основной" - там между крыльцом и основной плитой утпелитель лежит.
Как итог с моей точки зрения: отделить мухи и котлеты, т.е. отдельно фундамент, отдельно плита. Плиту не соединять с фундаментом, а делать отдельно. Так будет более правильно?

да.
либо увеличть толщину плиты и двух слойное армирование.
т.е надо решить в какую сторону идти. либо ленточный либо плитный и т.п
можно все вместе, но получится непонятная солянка материалоемкая.
PS блин это даже не смахивает на плиту с ребрами вниз/

про крыльцо. получается что облицовка стоит не на одном фундаменте со стеной. результат сами можете представить

Буду идти в сторону ленточного. Пол буду отдельно делать, как стяжку получается. В этом случае первого армирования фундамента будет достаточно (или наоборот, излишки там есть, как Вы говорили)? И увеличить на 100 мм зуб. Крыльцо буду делать совместно с основной стеной. Спасибо.

фасады скинте. глянуть этажность

Фасады:

Остаток фасадов

увеличте ширину внутрененго фундаментра в 1,5 раза по отношения к внешним фундаментам.
и замените внутреню стенку на кирпич. 250мм кирпича лучше чем 300ГС. да и по теплоемкости это хорошо

А по поводу армирования? Как лучше его армировать и увеличивать ли зуб? Спасибо.

в теле фундамента горизонтальные и вертикальные стержни вообще не нужны.
только верх и низ по 4ф12 и там и там.
посмотритее что дешевле будет увел ширину фундамента для опирания с облицовкой (одновременно можно марку бетона ниже взять) либо делать зуб.
какая марка бетона в проекте?
ди и прочитал что там согласно грунтовый условиям дренвж нужен. вы геологию делали?

Спасибо огромное за советы.

В проекте бетон М250. Геологию не делал - там сплошная глина везде (копал сам штук 8 ям + сосед выкопал под фундамент котлован). Вода очень медленно уходит.

а вода сверху значит поступала?
марку можете уменьшать по бетону смело.
раньше у вас был изгибаемый элемент . теперь по смыслу сжатый

Вода только сверху поступает. Плодородка 15-20 см и дальше только глина. Рядом озерцо небольшое но оно ниже уровня участка на метров 30.

Павел, еще пару вопросов:
1. Зуб надо армировать или просто увеличить толщину на 100 мм без армирования?
2. Плиту, которая стала стяжкой, можно тогда армировать сеткой ф8 или лучше ф10?

Еще раз нужен совет по армированию.

Выкладываю план армирования опорной колонны, вроде все нарисовал, если есть вопросы - отвечу.

Основной вопрос: достаточно и не излишне ли заармировал колонну? Исходил из имеющейся в наличии арматуры d12. Достаточно ли её или необходимо использовать большую по диаметру.

пойдет с запасом. обычно минимальный диаметр для колонн монолитных ф16 по углам. но не смотрите на это

Народ а можно ли так армировать - тоесть в углах отдельные куски ?

лучше всю синюю арматуру ввести на всю ширину поперечной стены. либо тогда нахлесть 50 диаметров.
угловая не правильно

А нуда в углу трохи не так рисанул. Просто смысл что сами углы всётаки можно отдельными арматуринами ?