Соглашусь. Добавлю. Спасибо за замечание.


Это отдельный чертеж - внешние розетки. Еще пока сам кручу его, позже выложу на валидацию.

Есть у меня ряд розеток про запас и все они двойные. Вот наверное руководствуясь этим замечанием лучше сделать по одинарной розетке, но в максимальных местах.

Наброски есть, но когда будет готов дом то с баней легче - многое уже будет проработано. Позже выложу на валидацию.

Тут исходя из того что изучал по этой теме отдельные линии планируются на любой потребитель мощностью более 1.5кВт или важности, а именно:
- Духовой шкаф. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А
- Варочная поверхность может подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5x1,5 (по паспорту, но лучше ведите 5x2,5)
- Стиральная машина. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО
- Посудомоечная машина. Сечение кабеля 3x2,5 мм, автомат 16А + УЗО
- Сушилка для белья (электрическая). Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО
- Морозильной камеры и (или) холодильника. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А
- Систем кондиционирования. Отдельные линии до наружных блоков и питание внутренних блоков от наружных
- Сигнализации. Сечение кабеля 3x1,5 мм, автомат 2А (это отдельно Охрана будет делать сама как я понимаю)
- Автоматические ворота/роллета. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 10А
- Домофон. Сечение кабеля 3x1,5, автомат 2А (допускается питание от цепи освещения)
- Подзарядка для электромобиля:
- Для сети с напряжением 230 Вольт: Сечение кабеля 3x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Для сети с напряжением 380 Вольт: Сечение кабеля 5x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Отдельные линии на розетки в ванную. Везде где вода рядом ставим еще УЗО

В котельной своя история. Тут Юра Игнатов помог определиться с линиями и розетками:
- Розетка газового котла согласно проекта (3x2.5). Это отдельная розетка и отдельная линия
- Розетка газоанализатора согласно проекта (3x1.5) (группа котельного оборудования, под потолком). Можно объединить с группой насосного оборудования
- Розетки 3шт насосов отопления (контур радиаторов, контур теплого пола, теплотрасса бани) + 1 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5 или 3x1.5. Именно эта группа котельного оборудования, допустимо объединить линию с розеткой газоанализатора
- Розетки 2шт бойлер + насос циркуляции ГВС + 2 розетки про запас. Это одна линия 3x2.5
- Розетки 2шт скважина + водоподготовка + 2 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5
- Розетка/кабель под резервный электрический котел + отдельный автомат. Котел будет мощностью 6-9-12кВт, позже определюсь по мощности а может быть и вообще он и не появится, но розетку надо предусмотреть. Кабель надо заложить 5x2.5 для питания по 380В
- Питание сервопривода гребенки - просто в электрический шкаф кабель 3x1.5
- Пусть будет по 1-2шт розетки запасных на каждой стене/углах. Итого 4-6шт запасных розеток помимо всего что указано отдельно
- Розетки на высоте ~2м от пола потому что внизу будет много труб

Если чего-то упустил или ошибаюсь - буду признателен за комментарии на что обратить внимание.

Проекта электрики/коммуникаций у меня нет потому как реальность стройки показала что во всем надо разбираться самостоятельно. А если разбираться самостоятельно то некое подобие проекта можно и самому составить. Вот в этом файле веду учет всех требований, а вот тут вообще все документы по внутренним коммуникациям. Возможно кому-то будет интересно посмотреть.

Еще пару вопросов потому как нужна обратная связь от более опытных застройщиков чтобы лучше подготовиться к началу работ:
- Предложили мне за баней вывести нужные провода чтобы в будущем при необходимости можно было поставить бензогенератор и питать сеть при отсутствии центрального электроснабжения. Это так сказать на всякий случай если вдруг на несколько дней пропадет свет - говорят берете в аренду бензогенератор, ставите, отключаете дом от центральной сети и спокойно пережидаете этот момент если вдруг он произойдет. На текущем этапе - это просто заложить и вывести через закладные провода нужного сечения. Вопрос - стоит этим заниматься или в наших реалиях не стоит?
- Есть же наверное какие-то современные стандарты электроснабжения современного дома касаемо где использовать УЗО? Только там где вода или большая мощность прибора, или лучше рассмотреть везде? Тут как я понимаю все упирается в финансовый вопрос потому что УЗО стоит денег. УЗО есть электронное и электромеханическое, типа А и AC. Электромеханическое надежнее, AC хватает в 95% случаев, а там где вода и мощность лучше использовать A. Вот где та золотая середина где и какое УЗО лучше использовать, а где можно и не использовать?
- Устройство аварийного отключения (выключатель нагрузки) – это надо делать в щитке или нет?
- Автомат, УЗО, дифавтомат. Как я понимаю дифавтомат=автомат + УЗО. Дифавтомат дороже чем автомат + УЗО, но занимает меньше места. Как я понимаю для дома где нет проблем с размером щитка лучше рассматривать автомат + УЗО. Правильно?
- Видел рекомендацию что на одну линию розеток 3x2.5 вешать не более 8 розеток с обычными(!!!) потребителями + автомат 16А. Все верно?
- Детектор дыма (углекислого газа?) при наличии камина – ставить в доме или нет?

Буду признателен за мысли по этим вопросам.

Ещё между щитками кабель нужно протянуть. Лучше 3фазы подводить. По итогу отдельные щитки все одно экономнее должны выйти.
Кроме кухни вряд-ли много чего будет в разетки подключаться. Можно спокойно длинней линии делать.
А вот на кухне духовой шкаф, посудомойку или ещё что крупное сразу отдельно цеплять. В этом и плюс щитка рядом. Можно пучек отдельных подключений сделать. Автоматы не дорогие, не разоритель.
По УЗО особо не подскажу. где вода 100% надо и если что на улицу выводить. Щитки можно с запасом взять по размерам, если что-то еще надумается. но врядли потом надумаете что-то добавлять. УЗО в приличную сумму встанут так что может быть желание оставить их по минимому.
Гадать касательно генератора сложно, но если вывести на улицу разетку в нужном месте, то в случае чего будет легко подключить и генератор в нее. и не в пустую провода торчать будут.

5x2.5 медь планирую вести на улицу и между считками в доме если будут несколько щитов. Пока мысли такие потому что на баню такой же провод использовал.


Я понял - чем мощнее потребитель тем более желательно чтобы возле него как можно ближе был щиток. Более длинные линии норм для мелких потребителей.


Все не сразу же будет делаться, поэтому важно планирование и подбор щита нужного размера под все планы. После штукатурки как я понимаю все что не запланировано уже и не сделаешь.


По моему понимания УЗО надо где большая нагрузку + вода, наверное улица. И да, есть понимание что УЗО стоит денег и поэтому надо внимательно выбирать где их использовать чтобы все было рационально.


Такие мысли и есть - вывести провода и розетку сделать нужной мощности которая подходит под разные генераторы. Это минимальные затраты с возможностью иметь электричество если вдруг что-то произошло на несколько дней и пропало электричество.

Продолжаем с закладными, теперь в зоне где будет лежать плитка чтобы была возможность протянуть что надо попозже при ландшафте участка. Закладная для воды (автополив/капельный полив) и для электричества.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...f11ad11479.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f11c44ae1d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f11d45145a.jpg

По разводке самих кабелей розетки + свет вопрос. Предлагают либо все по потолку, либо свет по потолку и розетки по полу в гофре. По цене +- то на то и выходит: если все по потолку то доп расход кабеля для розеток потому как надо подняться на потолок и потом спуститься вниз; при разводке по полу нет доп расхода кабеля, но есть расходы на гофру + протянуть провод в гофру. При утеплении пола конечно потом будет немного сложнее потому как надо будет подрезать утеплитель где будут провода, но при наличии девайса @mikola для резки пенопласта это все легко реализуемо. Задавал вопросы допустимо ли прокладывать провода в полу и получил ответ что в гофре это можно делать, потом все это дело накроется слоем утеплителя + сверху стяжка, тут все нормально. Погуглил также этот вопрос - вроде так и есть, в гофре можно.

Я больше склоняюсь к разводке розеточной группы по полу потому как в этом случае свет отдельно, розетки отдельно. Вот тут примеры работ как это выглядят сбросили посмотреть при использовании пароизоляии по полу и без. В таком виде и мне будет сделано если приму решение так делать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7bf6cf0b49.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7bf7c92ebe.png

Но вот читая блоги других застройщиков что-то я не помню чтобы разводили по полу, возможно ошибаюсь или пропустил. Поделитесь мыслями плз по разводке провода розетоной группы по полу - какие могут быть нюансы тут?

По мастер-выключателю вопрос. Вешать на него только свет или и розетки также? Общее мнение электриков с кем общался - только свет потому как если розетки то тут по каждой линии розеток все индивидуально и можно долго спорить как надо делать. Буду признателен если поделитесь кто как реализовывал мастер выключатели и какие рекомендации можете дать в этом вопросе.

Буду линии по расчету исходя из рекомендаций и здравого смысла + коммутация в глубоких подрозетниках (не в расключительынх коробках до которых потом после устройства потолка или стен не добраться). То есть индивидуальных линий на каждую розеку НЕ будет и возможности перекоммуницировать мастер-выключатель в будущем не будет. Поэтому надо думать уже сейчас - или только свет и в этом случае все легко, или надо все обдумывать сейчас. Но мой опыт говорит что сколько не думай сейчас все равно все не учтешь. Поэтому или надо делать простой мастер-выключатель на свет или использовать проверенные решения от застройщиков которые прошли проверку временем.

И также вопрос по датчикам протечек - оказывается их тоже сейчас надо разводить на этапе электрики. Проконсультировался с Юрой @Iganotov по этому вопросу. Как понял их можно через реле реализовывать, либо через мастер выключатель (то есть отключать скважиный насос если выключен мастер-выключатель). Но вот делать или не делать датчики протечек это опять же все индивидуально со слов Юры. Электрики тоже говорят что делают ~30-40% заказчиков. Пока собираюсь заложить коммуникации, но интересует мнение застройщиков кто уже прошел этот этап и живут в домах. Поделитесь мыслями по этому вопросу плз - стоит закладывать коммуникации или можно обойтись без данного элемента?

По полу кажется возни всеж куда больше будет с учётом теплого пола.
Потолок проще должен закрыть все провода. Но лучше мне не доверяйте, а сами посчитайте.

Про мастер выключатель первый раз слышу. Если все надо вырубить то автомат выключал, но чаще не все-все а пол этажа условно.
Датчик протечки типа таких - Датчик протечки воды Xiaomi Aqara Flood Sensor (SJCGQ11LM)
Года три на батарейках живёт. Скважина через умную розетку. Но я датчик в подвале положил, чтоб знать когда там подталкивает. Бывает после сильных дождей.
Если насос скважины слишком много за час включался то приходит на телеграм и на почту уведомление. Так проще без всяких датчиков. Удалено если очень уж надо то умную розетку можно и выключить. Ни разу за пять лет не понадобилось
раз на поливе заклинило что-то и большую лужу наполивало. Вот после этого и добавил уведомление о длительной работе насоса.

К сожалению тут нет четких правил/подходов/рекомендаций - можно так, можно так и все допустимо. А когда есть выбор это тоже иногда не очень хорошо потому что надо принимать решение. Концептуально 2 схемы как обсуждали выше - либо несколько щитов по дому и тогда свет + розетки ведутся по потолку, либо один щит в доме и тогда свет по потолку и розетки по полу. Время есть принять решение, так что думаю. Постепенно решение созреет.

Про мастер-выключатель много где слышал. Пока склоняюсь только свет на него запитать как самое простое решение.

Пообщался с коллегами на эту тему кто как делал. Как понял общее мнение что датчики протечек лучше сделать, почти у каждого были какие-то нюансы.


Электрики в том числе советовали делать коммутацию проводов в глубоких подрозетниках - позже сюда с их слов можно реле всякие поставить для автоматизации. Не знаю буду ли этим я заниматься, но если есть возможность то это хорошо. Ну и умные розетки по вашему примеру всегда можно использовать также, понял.

Охранную сигнализацию планируете? Проводка пойдет скорее всего по потолку. Она то не на что не завязана, только чтоб вплотную с электричеством не вести.
И думать куда ещё один ящик повесить.

Планирую. Мне кажется что ее лучше после разводки основной электрики вести. Поэтому после основной электрики буду в Охрану обращаться. По щитку - либо в ящик слаботочки если сигнализацию туда можно добавить, либо в отдельный щиток если требования более строгие.

Вчера вывезли бытовку. 3 года простояла на участке.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0515865ba1.jpg

На охранку свой ящик нужен. Он у них с защитой от открытия. И они сначала провода раскидывают и потом уже ящик с начинкой и датчики прицепят.
И свою проводку вдоль силовой они не поведут. Так что про них как минимум надо помнить.

На охранку свой ящик нужен. Он у них с защитой от открытия. И они сначала провода раскидывают и потом уже ящик с начинкой и датчики прицепят.
И свою проводку вдоль силовой они не поведут. Так что про них как минимум надо помнить.

Я когда покупал не помню, чтоб были 3-х фазные плиты в каком-то значимом количестве. Большинство 2-х фазные.
И если поделить 7киловат (вроде у меня такая) на 2 фазы будет по 3.5киловата или 16 ампер, а это уже предел для 2.5. (Хотя есть апологеты 25A на 2.5 квадрата, но я им не доверяю :) )

Короче, я себе вёл 4 квадрата, штоб уж наверняка. 2.5 наверное приемлимо, а насчёт 1.5 - большие сомнения.
Ну, разве что выбор трёхфазных плит сейчас больше.

Кабель разный продают. По ГОСТу или подешевле по ТУ изготовлен. И если замерить микрометром диаметр и перемножить то что-то там уже не выходит обещанных квадратов. Порой оно очень даже видно даже на глаз, что жилы явно тоньше. На светодиодное освещение можно и подешевле взять. На разетки не хотелось экономить и брал 2.5

В таком случае действительно Охрану лучше приглашать после основной разводки электрики чтобы они провели так как им надо. По ящику понял, спасибо.

Все правильно, это мне уже исправили и посоветовали 5x4 кабель использовать. Также подтвердили слова/рекоменацию примером проекта где такое решение и заложено.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4e64fe2d8c.png

Все электрики с кем общался закупаются на Кабель+. С их слов ситуация когда на кабеле экономили и сложно было найти ГОСТ кабель уже закончились лет 5 назад как минимум. Заверили что в плане материалов все прозрачно.

Электрики настоятельно рекомендовали определиться с проектом кухни до разводки розеточной группы на кухне. Если проекта не будет то сказали что лучше провода на потолке пока оставить. Поэтому приходится определяться с кухней уже на данном этапе.

Пока текущий вариант после проработки с супругой получается вот такой. Без верхних шкафчиков, при наличии кладовой при кухне многое будет хранится именно там. Буду признателен если есть на что обратить внимание + замечания + предложения.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c4ea5cc598.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c4eadd2633.jpg

Все вроде ничего, но где собственно посудомойка?

Холодильник рядом с духовкой. Не особо энергоэффективное решение. Желательно чтобы в выбранной модели конденсатор находился не на боковой поверхности со стороны духовки.

Обозначение п/м есть на фото выше. Обозначил более явно учитывая последние изменения: мойку подвинули чтобы она была посередине окна + не мешала проходу в кладовую, карго также разбили исходя из патернов использования как планируется, вытяжку разместили под уже сделанным отверстием в перекрытии. Фасады разные просто для понимания что можно по-всякому делать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d2e5771819.png

Ок, буду учитывать.

Правильно что подвинули, проверьте чтобы смеситель не мешал полному открытию створки окна. Шаг влево, шаг вправо расстрел супругой обеспечен )))

Да, открываемой створке окна не должен мешать кран мойки - это держим в уме.

Дверь в кладовую выглядит по размерам без запасов.
Можно сильно опечалиться если столешница чуть торчать будет или ещё что.
В идеале иметь запас.
И такой же запас где ящики вдоль всей стены. Планку в размер проще сбоку добавить чем найти сантиметр недостающий.
Но это надо размеры смотреть + штукатурку и плитки и ещё запас оставить.

Нишу под шкаф так делал. Потом перемерял и думал соберётся или нет...

И вопрос в какую сторону дверь в кладовку открывать.
Это лучше сразу продумать.

Да, тут придется см считать и контролировать все начиная от штукатурки чтобы вписаться в нишу.

По длиной стороне все проще - можно ящик меньшего размера сделать или планку примыкания как выше написали если вдруг где-то будет не хватать.


Если дверь будет открываемая, то открываться будет на шкаф с духовкой. Можно раздвижную дверь также использовать. Супруга говорит что вообще не нужна дверь в кладовую чтобы туда был свободный доступ. Но вот я не особо уверен что это хорошая идея без двери в кладовую вообще. Но держим в уме что если дверь открываемая то это должно быть удобно.

У меня в кладовую дверь есть. Открытые полки располагают к творческому беспорядку, плюс пылесосы и т.д. На мой взгляд, дверь очень нужный атрибут.

Серега, а какой стиль в целом планируеися в отделке?
Ибо кухня как-то уж больно из двухтысячных выглядит.
Имхо сейчас стараются делать единые сплошные фасады, а что уже прячется за фасадом - дело десятое.
По вытяжке: лучше реализовать вариант, где сам вентилятор находится за пределами помещения.
Тогда будете пользоваться, иначе элемент интерьера из-за шума.
Полочки - пылесборники. Удобней, когда специи стоят на столешке.

Ну и имхо нужно стремиться к уменьшению количества выступающих углов.
Если у есть холодная кладовая рядом с кухней, может блок с холодильником, посудомойкой туда и вынести? Ну и стиралку до кучи ))).
Кладовую при кухне и делают как раз для того, чтобы минимизировать количество кухонной мебели в видимой зоне.

Согласен. Буду убеждать супругу что дверь нужна.

Дима, я за общестрой и техническую часть отвечаю. Внутренее убранство это вотчина супруги. С ее слов планируется "микс неокласики, прованса и кантри. Акцент на натуральное наполнение."

Полностью согласен. Так и планирую делать. Именно по этой причине уже сделано отверстие 160мм в плите и вставлена труба 150мм чтобы вывести воздуховод вытяжки на чердак, тут будет двигатель стоять + управление двигателем из гостинной + соединение с вент-стояком. Трубы надо будет утеплить на чердаке, на этот момент уже обращали внимание. Это тихая кухня называется как я понял.

Передам Аленке :-).

В кладовой будет морозильник стоять, это уже точно. А вот по поводу холодильника + духового шкафа как-то не совсем обычно пока кажется. Холодильник в нашей семье при 3х подрастающих пацанах это самый используемый девайс как я вижу и переносить его в отдельное помещение + создавать тем самым узкое место... Надо подумать над этим новым.

По электрике сдвинули меня на месяц и работы только-только начинаются. Намечается также командировка на месяц на стыке август-сентябрь и это значит что не буду на месте чтобы стыковать разных исполнителей, а значит возможно Охрана тоже сдвинется по причине моего отсутвия на месте. По итогу скорее всего со штукатуркой не успеваю до холодов. Изначально думал отоплением заниматься после штукатурки...

Юра Игнатов в данной ситуации посоветовал начинать газовый проект и вводить газ в дом без штукатурки. Это возможно, надо оштукатурить только пару стен где будет висеть котел или рядом, возможно плитку положить в топочной. По газу планирую взаимодействовать с исполнителем кто строил магистраль - опыт успешного взаимодейтсвия, подрядчик Мингаза.

При наличии официально введенного газа в дом возможностей вести стройку уже больше - нет зависимости на погоду, можно сделать временное отопление чтобы и зимой делать туже самую штукатурку или стяжку если не успею по теплу. Учитывая что дома утеплен по периметру это более-менее рациональный подход начать топить если надо даже без утепленных полов.

Соответственно если запускается газовый проект то надо монтировать дымоход. По дымоходу предложили качественные комплектующие Италия, но также смог найти оригинальный дымоход Buderus DN80/125 - FC-Set компл. дымохода C33x. Разбежка по цене 25%. Общее мнение Юры - если есть оригинал и вменяемая цена то лучше оригинал - финальный результат будет лучше, не надо будет на месте некоторые элементы думать как делать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...fba2c03f2a.png

Так что Юра @Ignatov - жду вас на монтаж дымохода :-).

Рекомендую сделать медью. Юрий знает к кому обратиться. Не сильно дороже, но никакой сварки, красиво, и не требует обслуживания в плане регулярной подкраски. Раньше у него в той конторе работал его знакомый.

Да, это все обсуждалось 2 года назад на этапе разработки газового проекта и именно медь заложена в проект по причинам которые отмечены выше: не сильно дороже, красиво, не требует обслуживания.

К сожалению знакомый Юры не может помочь с вводом газа в дом. Поэтому планирую взаимодействовать с ребятами кто строил магистраль. Кстати что подметил - не у всех есть лицензии на работу с медью, говорят требуется спец обучения чтобы с ней работать. Я так изначально по соседям поспрашивал контакты кто вводил газ и оказалось что ни у кого из предоставленных контактов не оказалось возможности сделать медью.

Проще прямо по тексту комментировать.

- Духовой шкаф. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А (согласен почти, лучше автомат С20)
- Варочная поверхность может подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5x1,5 (по паспорту, но лучше ведите 5x2,5) (однозначно лучше многофазную без использования нейтрали)
- Стиральная машина. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО (вполне вариент)
- Посудомоечная машина. Сечение кабеля 3x2,5 мм, автомат 16А + УЗО (у меня посудомойка бош, стоит рядом со стиралкой, как то бросилось в глаза, что кабель питания меньше у посудомойки, имхо хватит 3х1,5)
- Сушилка для белья (электрическая). Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО (опять же вопрос по мощности, скорее всего хватит 3ч1,5)
- Морозильной камеры и (или) холодильника. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А (нет, там 3ч1,5, автомат С10)
- Систем кондиционирования. Отдельные линии до наружных блоков и питание внутренних блоков от наружных
- Сигнализации. Сечение кабеля 3x1,5 мм, автомат 2А (это отдельно Охрана будет делать сама как я понимаю)
- Автоматические ворота/роллета. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 10А (опять мимо, вполне достаточно 3х1,5 и классического С16).
- Домофон. Сечение кабеля 3x1,5, автомат 2А (допускается питание от цепи освещения) (годится)
- Подзарядка для электромобиля:
- Для сети с напряжением 230 Вольт: Сечение кабеля 3x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Для сети с напряжением 380 Вольт: Сечение кабеля 5x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Отдельные линии на розетки в ванную. Везде где вода рядом ставим еще УЗО

В котельной своя история. Тут Юра Игнатов помог определиться с линиями и розетками:
- Розетка газового котла согласно проекта (3x2.5). Это отдельная розетка и отдельная линия (бред, на всю котельную одной линии 3х1,5 и автомата С16 за глаза и с запасом).
- Розетка газоанализатора согласно проекта (3x1.5) (группа котельного оборудования, под потолком). Можно объединить с группой насосного оборудования (просто объединить и ничего делать не надо)
- Розетки 3шт насосов отопления (контур радиаторов, контур теплого пола, теплотрасса бани) + 1 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5 или 3x1.5. Именно эта группа котельного оборудования, допустимо объединить линию с розеткой газоанализатора (не нужна линия 2,5, достаточно 1,5 с большим запасом будет, если там специфическое оборудование, просто напишите точно)
- Розетки 2шт бойлер + насос циркуляции ГВС + 2 розетки про запас. Это одна линия 3x2.5 (бойлер электрической или от газового котла? это две принципиальные разницы)
- Розетки 2шт скважина + водоподготовка + 2 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5 (3х1,5 и дифавтомат С16)
- Розетка/кабель под резервный электрический котел + отдельный автомат. Котел будет мощностью 6-9-12кВт, позже определюсь по мощности а может быть и вообще он и не появится, но розетку надо предусмотреть. Кабель надо заложить 5x2.5 для питания по 380В
- Питание сервопривода гребенки - просто в электрический шкаф кабель 3x1.5 (+)
- Пусть будет по 1-2шт розетки запасных на каждой стене/углах. Итого 4-6шт запасных розеток помимо всего что указано отдельно
- Розетки на высоте ~2м от пола потому что внизу будет много труб

Что касаемо топологии разводки питания, то экономнее и ндежнее делать несколько щитов и смотря по топологии, ставить узип и на входе реле контроля напряжения. И заведите в котельную отдельный провод заземления 1х6 для заземления трубопроводов и сантехнической посуды где это может быть. И пристальный контроль к качеству исполнения заземления.

У меня кладовая рядом с кухней, пока заливались полы, двигалась техника, (стиралка, посудомойка), как то само определилось что не стоит выносить в кладовую оперативную технику, постоянно используемую. Если перенести посудомойку , надо постоянно носить грязную посуду, вот это очень не стоит делать. И холодильник тоже. Стиралка, еще вполне вариант. Я пока склоняюсь к тому что стиралок лучше две, одну наверное поставлю в топочную, вторую в ванную.

Юра, учту ваши комментарии. Спасибо!


В котельную уже заведено заземление (и в доме, и в бане). От этого заземления в том числе будет сделано заземление полотенцесушителей, бойлеров (отдельный провод заземления из котельной к каждому из указанных приборов) и другого оборудования. Хотя я вот не до конца понимаю - зачем заземление на полотенцесущители в индивидуальном доме? Это же не многоквартирный дом... Все делают его? Или тут есть варианты?

Бойлер планирую использовать комбинированный и в доме, и в бане. Комбинированный потому что в бане в теплотрассе не всегда будет высокая температура и иногда надо будет поддерживать температуру бойлера электричеством (в режиме неиспользования бани, например). В доме комбинированный бойлер просто на всякий случай если вдруг что-то с котлом случится чтобы была холодная вода. Также насколько знаю многие бойлеры косвенного нагрева по-умолчанию комплектуются ТЭНами и факт использования комбинированного бойлера не означает что это дороже чем обычный косвенного нагрева без ТЭНа.

А почему несколько щитов надежнее чем один?

Для стиралки есть отдельное помещение - постирочная. Там же в постирочной сушилка будет, место для гладильной доски. Топочная, ванная или кухня - не место для стиралки. Такие были вводные при проектировании.

Забрал дымоход. Оголовок просил черный предложить потому что не нравятся блестящие которые везде в округе стоят, на черной крыше это так себе смотрится. Но когда распаковал оголовок то был озадачен что он с накрывкой сверху. У меня были ожидания что Мингаз такое не примет. Съездил на Ботаническую на консультацию - сказали могу ставить, все будет ОК. Жду монтажа.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c002273dc9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c0030d7b42.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c0041e60b7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c004d8858d.jpg

Пластиковые дымоходы кстати для газовых котлов не подлежат сертификации.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c00fb7d6e3.png