Дождался нового исполнителя. Возобновили монтаж. После осмотра на месте подтвердился вердикт по фотографиям - ничего переделывать не надо, продолжаем монтаж с учетом всех пожеланий и небольших изменений/улучшений проекта. Первым делом ребята собрали дымоход и протестировали камин.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...cbc301d5d8.jpg

Смонтировали камин в черновом коробе. Из интересных нюансов:
- Использовали специальный кастомный металлический коннектор чтобы свести в единое целое 2 притока воздуха для топки с шиберами и подключение к топке. Пришлось на месте его немного переделывать потому как то что досталось от Очага не подходило под задачи
- Подсказали что "послекрышье" надо обязательно вентилировать даже несмотря на тот факт что там уже нет дымохода. Суперизол это теплоизолятор, но он все равно нагревается и поэтому в верхней камере тоже будет тепло. Поэтому туда важно дать возможность притока воздуха для вентиляции. Так у меня появилась 3я решетка на лицевой стороне камина
- Горизонтальные участки суперизола выполнены в 2 слоя - опять все из-за нагрева и минимизации перегрева. Поэтому полка + перекрышье сделаны из 2х слоев суперизола
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0ad6388185.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0ad6ec0c3a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0ae6ea6db0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0ae06c5083.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0ae1206227.jpg

Из сомнений вылез следующий факт. По мануалу Астов требуемое сечение нижней и верхней вент-решеток от 600см2 каждая. Мои текущие решетки которые были закуплены - 450см2 каждая. Получается я не выполнил рекомендации производителя потому как 450<600. Но монтажники говорят что 450см2 более чем достаточно + просмотр технический документации по другим топкам аналогичной мощности показывается что 450см2 это даже с избытком. Кажется что Астов просто перестраховывается и указывает большие значния чтобы уже наверняка. Пока решил что потоплю камин и понаблюдаю за температурой облицовки + выходным воздухом. Если все ОК то так все и останется, если все же решу что есть перегрев - доп решетки еще можно добавить, хотя это конечно будет уже не совсем легко.

По монтажу - камин доделывал Андрей Шкурко из Витебска. Я обратился в белорусское сообщество печников belpo.by и там дали контакт Андрея. Помимо этого о нем еще писал probusiness пару лет назад и так я добавился в его подписчики. Вот так 2 источника привели к одному человеку. Андрей большое конечно по печам, но зимой и камин может смонтировать по запросу :-). Так что если нужен грамотный монтаж камина - обращайтесь.

По отделке камина будем следовать вот этому референсу.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6210d47b04.jpg

Оставшийся клинкер от фасада решили не использовать для облицовки, показался слишком темным для внутреннего интерьера. Скаталиь в Феодал выбрать плитку для воплощения референса. Из всего многообразия сократили выборку чтобы толщина плитки была не больше 10мм (меньший вес облицовки + надо соблюдать зазора от рамки топки). По итогу останавливаемся наверное на кирпиче Рурский Серый с темной патиной. Почему Феодал? Демократичная цена по сравнению с Супер Дом или Brickwel + хорошие отзывы от монтажника по фасаду который и будет отделывать камин.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...622bfef003.jpg

Наконец-то определились с первой плиткой в гостинную + хол, привезли первые ~64м2.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...624fc97813.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...625215c55e.jpg

По укладке разные варианты рассматриваем: елечкой, палубная, микс. На выходных будем выкладывать на полу и определяться.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...625ee35417.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...625f9b97c2.jpg

Поигрались с раскладкой плитки на месте + отсортировали плитку, всего 35 разных рисунков что позволит хорошо ее отмиксовать при укладке чтобы не было повторений.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9778dc2b89.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9779649f82.png

Привез клей. Начинаем плиточные работы.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...978265ba84.jpg

В коридоре вот такая трещинка образовалась. Только в одном месте такое обнаружилось. Плиточник сделает расшивку + гидроизоляционная лента + гидроизоляция в качестве подготовки. Еще с момента утепления фасада у меня осталась 2х компонентая гидроизоляция Ceresit CR166, ее и будем использовать. Этот момент я как раз уточнял с Ceresit на этапе взаимодействия по рыжикам - можно ли использовать остатки просроченой гидроизоляции. Частный ответ - если не перемерзало, ничего не застыло, не образовались комки - используйте.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...978ce374e0.jpg

Главное чтобы плитка не была саблями по длинной стороне (а она в 90% будет), и надо будет решать вопросы по перепадам высоты при укладке вразбежку.

Плитка хорошо гнется, потому что длинная, это на практике уже увидел. Плиточника с этими нюансами надеюсь справится. Но я уточню вопрос про "сабли" + перепад высот при укладке вразбежку. Спасибо!

В целом мой план был вот такой:
Но реальность внесла коррективы:
1) - Когда приехали паркетчики то их рекомендация следующая: паркет 14мм + 1мм клей + плитка должны быть выше паркета на 1-2мм чтобы сделать примыкание. Получается что верх плитки от текущего основания 14+1+1..2=16-17мм
2) - Текущая плитка толщиной 8.5мм. Получается что слой клей должен быть 8.5мм. И плиточник говорит что он не положит плитку на такой слой клея
3) - Поэтому сейчас выводим клеем полы под купленную плитку на отметку +3-4мм от текущего основания. После этого слой клея для приклеивания уже позволит хорошо прижимать плитку и ровнять ее по вcей плоскости как мне объяснил плиточник

Да, все верно. Сабли и получаются если ложить на толстый слой клея такую плитку. Поэтому надо ровное основание и тонкий слой клея для приклейки чтобы плитку можно было прижать и выровнять. Такое объяснение получил от плиточника.

Сделали маяки из клея на 3-5мм, тянем клеем и готовим основание.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...dfdc23c15b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...dfebeaf5f1.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...dfed9a907c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...dfef2e5b91.jpg

ну само по себе не выровняется, надо СВП применять) Кстати себе брал Фартон на складна миллиметровые синие, демократично по цене.

Мне плиточник вот на такие СВП ссылку сбросил, купил в Миле. Тоже миллиметровые.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...eff01c3bc2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...eff0c1e8a4.jpg

"Сабля", это изгиб длиной плитки "вбок", а не "вверх/вниз". Может ваш плиточник, говоря про "прижать и выровнять", имел ввиду изгиб "лодочкой"? Т.к. при изгибе "саблей" там такое ребро жесткости что ее врядли можно выровнять. Минимизировать "сабельность" визуально помогает увеличение размера шва. Уменьшение шва, наоборот, "подчеркивает эффект сабли".

оба правы.
брать надо толстую плитку. любую плитку надо проверять на отбраковку.. слой клея надо нормировать. тогда будет всё пучком как у миллионов людей.
я клал в подвале некондицию и елочкой и палочкой..наелся..лодочек

Спасибо, учту!

Споймал выходные без сильного минуса и смонтировал шпильки на хим анкер + втулки.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2040e6092b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...20458788f9.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...2048552ab5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...204af1cbc0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...204db1ae31.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...2050cd3db5.jpg

Втулки из 2х труб сделаны диаметром 20мм и 32мм толщиной 3мм. Все покрашено в 3 слоя, обернуто в гидроизоляцию и затем в термоусадку. Задача была чтобы минимизировать люфт во втулке, поэтому опытным путем подобрал нужное уплотнение описанное выше. Опорные шайбы для втулки к стене диаметром 60мм.

@welaribo, судя по последней фотке, у вас на двери замок не с той стороны установлен :D

На двери еще было написано Женская раздевалка. Но я снял табличку...на всякий случай :-).

После монтажа навеса планирую поставить уже чистовую дверь. Это техническое помещение, площадь около 4м2, вход только с улицы. Дверь будет попроще для технического использования. С год назад я задавал вопрос кто что может посоветовать:
Производители мне посоветовали чтобы на двери не попадали осадки + солнце не светило. По этой причине и не стал спешить с установкой двери до навеса. Также мой опыт общения по металлическим дверям попроще для технического помещения выявил что меня не понимали часто производители таких дверей когда я спрашивал про теплые откосы что подготовлю, обязательно использовать триотерм подстановочный и так далее. Наглядно увидел что есть различие в технической подкованности более дорогих и менее дорогих производителей. Этот момент надо будет учитывать при заказе и все обсуждать/объяснять заранее до заказа изделия.

Я в магазине плитку смотрел, ничего не увидел, пришел плиточник показал фокус - один из углов на всей партии был немного опущен по уровню. Испания. Но уложил хорошо, не видны никакие фокусы.
Все эти отбраковки начнешь делать по полной программе, вообще фиг что купишь.

Обзавелся почтовым яшиком и адресной табличкой 2 в 1.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9a28d48bd8.jpg

Прорезал отверстия и установил доп решетки чтобы максимально соответствовать рекомендациям производителя.

Потянул короб клеем Ceresit CM16 + фасадная сетка. Дальше уже финишная отделка.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b4dc59b01b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b4dcf01efe.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b4ddb07cc1.jpg

Зима показала что есть продувание. Исправляли с производителем: регулировали окна + двери, часть уплотнительных резинок заменяли на более новые альтернативы от Алютеха. Но теперь вроде бы уже окончательно все ОК.

Окна + двери я еще ставил в 2022 году, но по сути дела только сейчас была первая зима с отоплением и начало реальной эксплуатации. Все работы выполнены МСК-билдниг без доп затрат с моей стороны потому как было общее понимание что именно сейчас и происходит реальная проверка/настройка изделий. Плюс в карму производителю за такое отношение!

ну что я могу сказать за короб...
лажа...
приведу пример из классических реализаций шамине филиппа.
у меня был полный комплект с о всем...
приток...приток для вентиляции чугунной топки можностью не менее 10 квт (надо посмотреть каталог-на память) составлял примерно 5 см ширины по всему периметру топки..около метра...выхлоп бвл 2 решетки..(и этого было мало.)
сам короб был из теплостойкого гипсача просто засранного шубой.
вообще забивать камин вглухую-это неверное теплотехническое и скучное эстетическое решение.
..напишу бывшему владельцу мск профиль , что его детище ещё активно працуе...

нповтор..тупит сайт

Касаемо приточных/вытяжных решеток для камина как я вижу лет 5-7 назад произошли изменения и большинство производителей увеличили рекомендации по сечению. Почему это сделано - хз, скорее всего чтобы просто минимизировать вероятность ошибки потому как пусть лучше не следуют увеличеным нормам по сечению, чем будут не следовать рабочим рекомендациям - меньше вероятность ошибки. Чат GPT комментирует это следующим образом: перестраховка производителей, сближение по нормам по максимальной безопасности, обеспечение универсальных рекомендаций. А монтажники/продавцы все еще ориентируются знаниями которые были лет 10 назад и как делали в тот момент времени: упрощенно ставят одну решетку внизу и вверху немного шире топки и говорят что этого достаточно. Из практики - достаточно, но если смотреть техническую документацию по современным топкам - это не удовлетворяет рекомендациям производителя.

Для того же самого Астов в технической брошуре за 2022 год указано рекомендуемое сечение для моей топки от 600см2, а в новой брошуре которая была в комплекте с камином - уже от 700см2. Аналогично примеры которые мне сбрасывали для примера что 450см2 хватает на мою мощность - но там была документация от 2015 года, а если посмотреть современные топки этого же производителя (Кратки) + сопоставимые мощности камина то там тоже уже >500-700см2. Поэтому сейчас 500-700 см2 сечения вент решеток (или даже чуть больше) — это уже новый документально подтверждённый стандарт в Европе и РФ для топки 8-10кВт, а раньше было <450см2.

Сейчас легко еще перестраховаться и добавить решетки где это еще можно было сделать в собраном коробе - хуже не будет :-). Что и было сделано самостоятельно с минимальными трудозатратами.

В свое время я Вам рекомендовал проектировать "уши" по-больше.
Когда строили свой камин, следовали этой рекомендации не погружаясь в тех детали. Купили 2 декоративные решетки, подходящие под дизайн камина. Под них и делались вентотверстия.
Сейчас проверил, какая площадь сечения "ушей" в моем камине. Итого 2 х 400 см2 = 800 см2. Т.е. все кошерно и соответствует рекомендациям производителей.

Я учитывал эти рекомендации и задавал их Очагу в свое время. На что получил ответ что все будет запроектировано как надо. Но когда вник как надо понял что надо вмешиваться :-).

Современные требования >500-700см2 сечений КАЖДОЙ решетки суммарно на приток и на выход. То есть по Астову внизу нужно чтобы было 700см2 и вверху должно быть 700см2. И так аналогично по другим производителям. Поэтому когда у меня было 450см2 внизу и 450см2 вверху (как и у вас) - то это уже не отвечает рекомендациям производителя.

Замерзли пару дождеприемников. Соли в них насыпать побольше чтобы размерзили быстрее? Сейчас все таить начинает и пока они замерзшие то вода под ногами.

Одел брус на шпильки, работали в троем. Без кувалды не справились бы. Продолжаю постепенно дальше собирать конструкцию.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3478c7d132.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...347c05a14a.jpg

В понедельник монтируем роллету. Что учесть/обратить внимание?

Калитка также уже на объекте, опрнделяюсь с исполнителем. На что тут обратить внимание при монтаже?

Самое главное что учесть - правильные размеры :-). Приехала роллета на 5см длинее чем надо. Как так получилось - ХЗ. Но все размеры это ответственность исполнителя. Так что поставили каркас и поехала роллета на завод чтобы соответствовать размерам.

Немного процесса установки:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5befca1396.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bf0d2cac8.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bf1f4c3ab.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bf31edaa2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bf3917c9b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bf45e5e55.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5bf4e00928.jpg

Завод быстро отрезал лишние части и сегодня уже завершили монтаж. В целом получилось неплохо.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...6f2a1eef8d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6f2b579f83.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6f2d42f29b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6f2e28e97f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6f2f9cf155.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6f3056800f.jpg

Осталась калитка, надеюсь скоро сделаю ее монтаж.

Всего замерзло 4 дождеприемника - 2 на бане и 2 на доме. Все остальные дождеприемники работают. Магистраль не замерзла. В итоге эти 4 дождеприемника сейчас полностью с водой которая стекает по плитке/бетону, а не уходит в ливневку в земле. Критично это для крыльца где труба входит прямо в бетонные ступени. Так как дождеприемник замерз то сейчас вода выливается на бетонное крыльцо и сбегает вниз. Сейчас это тоже не проблема. Но как только крыльцо будет отделано плиткой - это сразу же проблема. И поэтому надо думать как избежать замерзания дождеприемников в будущем которые смонтированы через крыльцы.

Почему замерзли именно эти 4 дождеприемника? Все остальные дожжеприемники находятся рядом с источником тепла (дом) и так как существует теплопотери через фундамент то происходит их подогрев. Баня не отапливается и поэтому тут никаких потерь тепла, поэтому 2 штуки и замерзло. На доме 2 замерзших дождеприемника далеко от дома (терасса и крыльцо) + хорошее утепление дома и поэтому тепла не хватает чтобы обогревать эти дождеприемники.

Какие у меня сейчас варианты исключить данную ситуацию в будущем для замерзших дождеприемников, особенно которые на крыльце где планируется отделка плиткой? Вижу следущие варианты:
- С чердака в вертикальные трубы ливневки опустить самогреющий кабель до проблемных дождеприемников чтобы зимой подогревать проблемные зоны. Это можно сделать относительно легко. Если это сделать + датчик температуры для включения подогрева автоматически то это более-менее пассивный способ - раз сделал и больше к этой проблеме не возвращаешься
- Постоянно зимой подогревать/промывать проблемные дождериемники. Надо постоянно уделять этому внимание. Так себе вариант
- Пытаться как-то утеплять проблемные зоны зимой (ложить лист ЭППС на дождеприемник или окло него). Так себе вариант тоже

Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Поделитесь своим опытом как решали.

Затянулась подготовительная фаза по плитке. Все потому что планы поменялись. Когда привезли плитку и разложили ее поняли что целесообразно эту плитку использовать везде на полах (кроме сан узлов). То есть делаем моно-объем и отходим от изначальных планов на кухню другая плитка, в тамбуре - треться и так далее. Поэтому докупал плитку еще 2 раза, уже не было нужного калибра + тона, ждал когда привезут.

По раскладке выбрана елка. За основу берем центральную ось тамбур-гостинная чтобы единая линия елки была сквозная от входа в дом и до больших окон + центровка в проеме. Отсюда уже пляшут все остальные размеры и привязки.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...86a8f16549.jpg

Планируем ложить со швом 1.5мм. Плиточник говорит что из-за саблей фактически шов будет плясать в диапазоне 1-2мм. Это норм чтобы минимизировать эфект сабли? Makapoh что думаете?

Связался с Ipvision где покупал в свое время камеру видеонаблюдения и попросил проверить все ли учел для коммуникаций на въездной группе чтобы была возможность поставить домофон в будущем. Пока не смонтирована калитка еще есть возможность что-то исправить. Ребята любезно проконсультировали по данному вопросу и как оказалось я не учел что питание 12В нужно не только для электро-защелки калитки, но и к вызывной панели домофона потому как именно домофон управляет электрозащелкой и будет замыкать/размыкать цепь. Благо это сейчас еще можно исправить - допровести питание 12В от электрозащелки до вызывной панели домофона можно в металлическом столбе калитки (который еще не смонтирован) + надо расшить шов кирпича или просверлить аккуратно столб чтобы вывести провод в нужное место.

Также ребята сбросили вот эту схему для образца какие коммуникации нужно учесть чтобы была возможность смонтировать домофон. Только вместо ШВВП кабеля буду использовать ПВС нужного сечения по совету электриков.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...86e9b4b461.png

Надо также определяться с встроеными смесителями для гостевого + основного сан узла и душевой комплект встроенного монтажа. Подскажите что сейчас смотреть на рынке учитывая текущие реалии? Есть что-то достойное из современных аналогов? Или все равно смотреть проверенные бренды (раньше стандартом качества были Grohe + Hansgrohe как пониманию) несмотря что в их цену заложены издержки из-за санкций + логистики? Поделитесь мнением если кто в курсе. Спасибо!

за воротами надо сразу делать большой навес.
данное решение вы всё равно исполните..рано или поздно. у нас все через 20 лет стали делать навесы...это просто удобно..а лень-двигатель прогресса.
в роллетах главное-купить запасные батарейки и пару пультов. и забить маслом редукторы по- нехочу.

Еще когда не было въездной группы думал об этом. Можно было навес опереть в том числе на кирпичные столбы + балку въездной группы. Но все это не прошло бы согласования, либо делать уже после сдачи. Но имхо это глупость делать такие капитальные конструкции без возможности это сделать официально со всеми согласованиями.

А так общаля с https://podnavesom.by/ и ребята предлагали поставить столбы и сделать невес с "плоской" крышей, это сейчас называют скандинавский навес. Почему с плоской крышей - снег с навеса не должен сходить, нет места для этого потому как кругом забор/дом. Чтобы не ставить столбы возле дома можно зацепиться за стену дома, но узлы получаются сложнее. Сумму за навес мне называли в диапазоне 12-15к руб с работой + материалы, это было пару лет назад. Что-то типа такого:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...91df08ae4f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...91dfa49a68.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...91ee2e779b.jpg

Но я решил делать въездную группу в классическом стиле с черепицей. Потому как это все в едином стиле с домом + мой подход строиться из того что "под ногами", а тут у меня были остатки черепицы. Сейчас когда у меня скатные крыши и на доме и на въездной группе такой скандинавский навес как мне кажется не вписывается в общую концепцию. Да и фото готовых изделий это подтверждают - такой навес смотрится гармонично на домах с плоскими крышами, где скатные крыши и навес уже пристраивали потом видно что это не очень гармонирует между собой. Но сделать его все еще возможно если вдруг решусь. Но мне кажется что не решусь, мысли следующие:
- Под навес все равно заметает снег и чистить все равно надо
- Зимой все равно надо прогревать машину, пока греешься - почистил снег
- Навес создаст затенение для комнат которые будут в этой зоне
- Дом закрывает стоянку после обеда и тут нет перегрева. А до обеда часто жары нет чтобы был перегрев авто

Вот что надо при въезде так это место чтобы складировать бытовые вещи для машины/улицы: пылесос, мойку, шины и так далее. Планирую когда-то поставить бокс вдоль забор с соседом где у меня есть 5м длины и 1м ширины для этого, это закроет мои потребности по складированию при въезде. Что-то типа такого:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...921b0bdbc7.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...921d19d575.png

мойку на зиму по любому в помещение чтобы помпа не лопнула.

По поводу навеса - заблуждение что туда наметает много снега. Скажу по себе, что почистить плитку от снега гораздо легче нежели чистить две машины и потом утоптанный снег между ними. С навесом за 5 лет щеткой для машины не пользовался ни разу. ну а вдоль машин если и наметает то не больше 5 см. и проходится лопатой за раз.

эхх... все-таки не учли все провода, которые можно было заложить внутрь столбика

Полностью согласен. Подтверждаю правдивость вышесказанного жизненной практикой.