Получается, что без разницы как будет заправляться система отопления? Через сливной кран или же через кран подпитки что в котле?

Через кран подпитки проще. Через сливной кран можно накачать подготовленную воду.

Сегодня заправил СО водой. 1,5 атм. Всё бы ничего, да вот только не ожидал что почти на половине алюминиевых радиаторах начнёт подтекать малость из-под заглушек через эти паранитовые прокладки, такие... зеленого цвета. Как сильно не ужимал я их опять, добиться полного устранения капели не удалось..... Может я, лошара, не применял по не знанию какие-то специальные герметики при прикручивании заглушек? Или надеяться что они, прокладки эти, немного разбухнут и сочиться перестанет сквозь них?

А чего резиновые не ставите?

Я перед их закручиванием слегка промазывал уплотнительной пастой для резьбовых соединений (я её использую когда льном "пакую"), всё ОК. обычно.

Позавчера устанавливал радиаторы (снимал что-б обои легче клеить было), один потёк именно на этом соединении, поджал и всё ОК.

---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------

Стрёмная штука, у меня выдавило резинку через год эксплуатации..... Правда это было в многоквартирном доме (хорошо супруга дома была :) )

---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------

ДА-а, ещё эти прокладки мне кажется бывают 2-х видов ( я не профи, могу ошибаться) тонкие-для соединения рёбер радиатора и толстые (раза в 2) для заглушек.

жаль, не догадался...

Оффтоп

Так и есть: тонкие - межрёберные, толстые - для заглушек.
...на одном радиаторе у меня стоят с одной стороны резиновые... какие-то они жиденькие, чуть ужал по сильнее и едва ли не повылазили наружу...

Резиновые прокладки не сьавят на отопление, тк придётся их периодически поджимать.

Ставят силиконовые, но под них футорка идёт с выемкой, чтобы не выдавливало.

---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------

@trmntr, если такое случилось, то можно парочку прокладок поставить. И уже написали, под футорки толстые 2 мм

Чугунные радиаторы по 50 лет на резинке стоят.

Шо значит не ставить? А кто будет обслуживать системы?

[/COLOR]@trmntr, если такое случилось, то можно парочку прокладок поставить.
Вот этого точно не надо делать.

---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------

И я могу ощибаться, но уплотницельные пасты Унипак и т.д. нанося т не на шайбы, а на лен при паковке резьб. И кроме уплотнения их основная цель сохранить лен от гниения и возможности раскрутить узел.

@Сергей 31, имею ввиду плоские резиновые на футорки радиаторов. Речи про американки и т.д. не идёт.

@Olego2002, как бы намекаю по вашей отрасли: алюминиевая проводка тоже по 50 лет стоит.
Раз любите поспорить, то поставьте с чугуняки резинки на алюминий ;)

---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------

И ещё про прокладки ;) почему то не уверен что в Минске можно пойти и запросто плоскую резиновую прокладку под алюминий купить ;) В Гомеле паронитовые (картонные) есть у всех, силиконовые кольца у некоторых, плоских резиновых нет вообще.

Зы. Есть ещё вариант! Пакля и краска! Именно так большинство футорок на чугуне стоят по 50 лет ;)
А обслуживать.... так резак в помощь )))

Даже не хочу обсуждать.

@Славка,Оффтоп

так а паронитовые картонные если сопливятся чутка кое где, то стоит ли ждать что разбухнут и уплотнятся? Или все же разбирать и ставить другие?

@trmntr, ждать не стоит. Поджимать или менять. Обратите внимание на краску на месте стыка. На радиаторе и на футорке. Бывает чуть наплыв и начинает сопливить по нему. Обычно чуть подчистив обойным ножом всё решается. Мы уже давно отказались от наборов футорок с паронитом в пользу наборов в силиконом, а паронитовые только для межрёберного соединения используем.

Спасибо!
как раз таки это и есть по всей видимости причина. Обратил внимание на эти наплывы краски, но посчитал что обожмётся прокладкой и сочится не будет. Дуралей я, надо было их подчищать. Поленился.

Сегодня запустили котел.:bp: После прогревания радиаторов сопливиться из-под паранитовых прокладок перестало!:da:

Поздравляю! :fx:

Однако, все течи часто проявляются после остывания системы.

@ignatov, спасибо!
Хоть мастер и настроил котёл, всё же хотелось бы уточнить какие параметры нужно настроить в котле, чтоб было оптимальное потребление газа от конкретного случая:
отапливаемая площадь 100м квадратных, котел имергас еоло стар 24 с термостатом auraton 30
Какую лучше установить минимальную и масимальную мощность отопления? И температуру теплоносителя?

Для начала попробуйте установить режим комфортный для проживания. Если не получится или в процессе всплывут какие-то траблы, пишите - будем обсуждать.

Поздравляю! Мне кажется надо ставить такую температуру воды при которой котёл на минимальной мощности может без откл. работать до откл. по термостату. У меня получилось 55 градусов.

А каким образом он моюет отрубаться раньше чем по термостату, если, при его подключении, это управление приоритетно ?

Поставите очень высокую - будет отключаться по перегреву.
И кстати, что значит приоритетно, относительно термостата? По командам от термостата котел (ну условно) включается и выключается, но температуру-то поддерживает его автоматика. Для каждого котла гистерезис разный, но к примеру в моем, при выставлении 50 градусов, он будет греть до 55 и остывать до 42, если я правильно помню.
Совет Olego2002 заключается в том, чтобы подобрать такую температуру теплоносителя, чтобы по максимуму хватало модуляции горелки, и котлу не нужно было отключаться.

---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее было в 10:20 ----------

А сервисант не понизил мощность до 16к. или даже до 12к.?
Обычно ставят 16к. по умолчанию, если общая площадь около 150 м.кв., не заморачиваясь на расчетах.
По хорошему нужно смотреть в паспорте котла, при какой мощности мощность ГВС не понижается. Например у меня ГВС остается 24к., даже при понижении мощности до 13к. ниже - уже понижается и мощность ГВС.

Опять-же в разных котлах нижняя граница модуляции может изменяться, а может и нет.

Основной смысл понижения можности котла - именно в том, чтобы добиться оптимальных режимов. Например, если при установленных 24к. минимальная мощность при модуляции - 12к., а при установленных 16к, минимальная - 8к. (это гипотетический пример - у меня вроде нижняя граница одна и та-же), то в ситуации, когда вам от котла нужно 10 киловатт тепла в час, в первом случае котел "пухнет" на максимум (24к), потом постепенно снизит мощность до 12к., потом выключится. Во втором случае - "пухнет" на 16к. и смодулирует горелку до 10к., и так и будет работать. В этом главная фишка.

Ну и смотреть на теплопотери. Ибо если вам сегодня от котла нужно 10к, а завтра 20, а вы установили 16к. - можете загрустить...

Правильно артэкспресс. Кроме термостата котёл ещё следит и за температурой воды. Что, быстрей наступит от того и откл. У брата 80 квадрат и тоже Иммергаз 24. Понижена мощность до 12 кВт. На 55 тоже работает без откл.

Поясните пожалуйста с какой целью делать все эти настройки, понижение мощности и тд? Исходя из физики в любом случае количество газа затрачиваемое на подогрев воды на 1 градус будет одинаково, меняется только время. Или это все для чего-то другого?

Коротко, для комфорта, экономии газа и увеличени жизни котла.

@Lama, котел изменит температуру теплоносителя достаточно быстро, а вот температуру в доме так быстро не изменить, нужно время. И как правило за это время котел несколько раз успевает повторить цикл ВКЛ- ВЫКЛ. Чтобы уменьшить частоту этого цикла, снижают мощность котла.

Я правильно понял, что котел, не смотря на то что термостат ещё не дал команду на отключение, может сам отрубиться из за того что в нем выставлен верхний предел по температуре теплоносителя и теплоноситель этот предел уже достиг ? Т.е. нужно вмешаться и изменить этот параметр, а алгоритм перессчета автоматики останется прежний ? Просто котелу будет разрешено греть воду сильнее.
Просто как мне объясняли, а может я недопонял, что команды термостата в приоретете, что они главнее даже погодозависимой автоматики.
Что-то я уже совсем запутался. Если все так как я написал сейчас, то это, возможно, главная причина тактования.
Мощность мне понизить не мешало бы, если это тоже влияет на тактование и если на ГВС останется макс. мощность, но у меня есть тепловая пушка в системе и она, при надобности должна работать на максимальной температуре, а она висит на контуре радиаторов, так что тут у меня безвыходная ситуация, я этого сделать не могу. Наоборот, когда включают пушку, накручиваю на котле на контур радиаторов максимум что может котел, а радиаторы уже сами термоголовами закрываются. Это только для первоначальной залповой протопки гаража, а если нужно долго, то температуру на контуре радиаторов можно вернуть к первоначальным значением, т.к. для поддержания темп. в гараже этого достаточно. Т.е. гараж по умолчанию не отапливаемый.

---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее было в 13:47 ----------

Только что созвонился со своим человеком, который мне делал отопление, он сказал что я несу какую-то ахинею, т.к. если есть пза, то комнатный термостат подключается конкретно в сам блок управления, а не в котел напрямую и на него задаешь определённый контур, в моём случае ТП и по этому недогрев по радиатора быть не может, т.к. радиаторами управляет только пза и их термоголовы. Т.е. термостат только на полах. И при наличии пза и термостата на полах, котел не может отрубиться по температуре теплоносителя, т.к. термостат не управляет котлом, а только контуром полов, т.е смесительным узлом на гидрострелке. У каждого контура свой термодатчик на теплоносителе уже чуть ниже гидрострелки. А котел пашет только по пза и температура теплоносителя регулируется только пза, а не вручную. Может что-то недопонял, был быстрый разговор.

@artexpress
Что-то понизил, только этот параметр выражался не в кВт, а в %. Выставил максимальную мощность вроде как на 65 %

@Юра Добриденев, Отбросим всю автоматику и решим простую задачу.
1. Котел греет скажем минимум 10 кВт и не может меньше.
2. Вода нагревается и гонется по дому в батареи и ТП.
3. Вода по ходу остывает и когда возвращается в котел то в итоге теряется только 5 кВт от изначально полученного тепла.

Будет ли нагреваться вода до закипания если не выключить котел?
Если все тепло полученное в котле не передается дому, то котлу раньше или позже приходится выключаться и гонять воду без подогрева пока она не остынет.

Юрий, смешались в кучу люди , кони. Приоритет есть на приготовление горячей воды. В котле стоит датчик температуры воды. При превышении выставленной температуры он даёт команду на откл. В подробности лезть не будем. И ему по х... ПЗА, термостат вместе взятые. Термостат контролирует температуру воздуха. ПЗА как раз и регулирует температуру воды в зависимости от внешней температуры. Это вторичные приблуды.

---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:34 ----------

65% это и есть 15-16КВТ.

не, с минималкой- то всё понятно, если отбор меньше минимума, тактования не избежать. Я поднял два вопроса, выключение по максимальному верхнему выставленному пределу, т.е. не максимум котла, а максимум уставки. И второй вопрос, который тут раньше начали обсуждать, т.е. проблему места установки термостата. Так вот второй вопрос решается подключением на один из контуров не непосредственно к котлу, а на блок управления и тогда ни работа котла, ни второго контура не зависят от термостата. И ставится тогда термостат там где работает именно этот контур.
По первому вопросу, на сколько я понял, максимальной уставки, при наличии ПЗА, нету, температурой управляет ПЗА.

Мы говорили о мощности. Вот у вас стоит ПЗА. Я не знаю графика температуры на вашем котле, но сейчас 5 тепла. И ПЗА снизила температуру воды до 40. Но вот беда, мощность котла на минимуме больше чем нужно для поддержания этих 40 градусов. Модуляция на минимуме. И температура начинает подниматься. И вот тогда датчик темп. воды откл. котёл. Так понятнее?

---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:24 ----------

И если не секрет какой у вас котёл?

---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:25 ----------

По второму вопросу вообще ничего не понял? На блок чего подключается термостат?

Да, алгоритмы расчета ПЗА мне пока неизвестны, может всё так, как вы и говорите, может в этом и проблема тактования. И даже, возможно, можно влезть в алгоритмы и что-то там изменить, даже не представляю где искать информацию, кроме непосредственно изучения библии на сам котёл, но не сейчас, сначала выведу дом на полный режим.
котел бош 7000
на блок пза, не помню модель. Можно сразу провод в блок завести, можно в котёл на шину, но разницы нет, общение будет только через блок и при этом нужно задать контур под термостат. В моем случае это будет ТП и только ТП будет регулироваться термостатом, но не через вкл/откл котла, а через узел ТП.
Это я так понял, но может и не правильно, т.к. очень быстро поговорили, не хотел человека отвлекать, он был занят.

Поэтому и тактует. Я ставил ПЗА, не увидел смысла. На большие площади и конденсантный котёл , смысл может и есть. А так тактовал, я и убрал.

смысл в удобстве, не нужно ходить и крутить вручную, пусть лучше тактует, если так. Ну и теперь знаю еще одну причину, почему ставить пза, оно позволяет подключить термостат на отдельный контур.

Либо я дурак, либо лыжи не едут. Это так мысли в слух.

это про термостат на отдельный контур или про крутить вручную ? ))

Комфорт и режим вкл/выкл принимаю, а экономии газа Ноль (если говорить о подогреве воды и обычном котле, не кондесатнике)

Ещё мне стало интересно, может кто владеет статистикой, по какой причине чаще всего котлы выходят из строя: течь теплообменника, или поломки горелки из-за вкл/выкл?

Почему-то думаю что вкл/выкл котел не убивает, ну если к примеру вспомнить обычную колонку в квартире (краны открывают тысячи раз в месяц и эти котлы живут)

Ясно.