Экономии не ноль. Просто все не просто.
Если упрощенно - тактующий котел (пусть 15 раз в час вкл/выкл. - это, кстати не сильно и много), установленный на максимальную мощность 24к., будет жрать больше котла, настроенного на максимум 16к. Причем ощутимо больше, это будет заметно по счетчику даже на малых временных интервалах (я проверял). И это легко объяснимо - котел "пухает" на максимум и плавно модулирует горелку до минимума. Хорошо еще, если на этом минимуме поработает, а может и сразу выключится (кстати - не сразу, мой котел работает минимально 75 секунд, если я правильно помню, даже если температура на уровне перегрева).
Если котел не будет тактовать, то и понижение макс. мощности не даст серьезной экономии. Но обычно у большинства проблемы не в морозы, а в межсезонье, когда нужна мощность ниже той, что может отдать котел.

А вот как понижение мощности может повлиять на комфорт, я как раз не могу придумать. Если только отрицательно, в случае, когда такое понижение было не обоснованно и в морозы котел просто не может нагреть дом, ну или из-за низкой инертности СО не хватает мощности на "разгон", при резком похолодании.

@Lama, на разных котлах разные поломки, у одного может быть вентилятор наддува, у другого - трехходовой клапан, у третьего - датчики или насосы.
Теплообменник отопления при правильной эксплуатации должен жить долго, а вот по ГВС работает в более жестких условиях.
А вкл/выкл больше влияет на плату и насос

Вообще не очевидна связь. Более того, хочется утверждать, что на насос и тем более на плату тактование вообще не влияет. Ну если только на реле может быть, и ресурс его при жестком тактовании сократиться с 50 лет до 25 лет.

Гляньте на ютубе.

Эти игры быстро пройдут.

Быстро надоест.

@artexpress, @Sas, поясните мне как происходит экономия при уменьшении мощности, я реально хочу понять. Из того что знаю я, Закон сохранения энергии еще актуален, разве что минимальные потери при "вспыхивании" горелки, но ведь именно поэтому и КПД котла не 100%.
Если кто толком, по физике, может обьяснить то буду признателен. Мне мешает согласить с этим утверждением (экномней если уменьшить мощность) один простой пример:
Кипятим литр воды, в одном чанике мощностью 2 кВт, вода закипит за 5 минут, во втором чанике 1 кВт, вода закипит за 10 минут. ПО итогу количество потраченной энергии равно. Что с котлами по другому?

Почему бесполезно? Котел, как оказалось, совсем несложное устройство. И знать, как оно работает (если конечно вы хотите это знать) - всегда полезно. А в наших реалиях, когда в сервисанты берут или очень остроумных или не очень... технически грамотных людей Оффтоп

Например мой сервисант, уверен, что в названии модели котла 24k, литера "к" означает "квадраты", а киловатты - это то, что относится только к электричеству, мол : "какие-такие киловатты у газа?". Причем он однозначно не выглядит остроумным, ну или круто шифруется.

часто владеть этими знаниями просто необходимо.

---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:26 ----------

То, что я написал в предыдущем моем посте про тактование, вас, как пояснение не устраивает? В конце-концов, КПД котла и КПД системы отопления - это разные вещи.
А в вашем примере с чайником - представьте, что у вас есть две конфорки, одна жрет газа в полтора раза больше, чем другая. Тут все просто - на первой конфорке вода вскипятиться почти в полтора раза быстрее, чем на второй. Почему "почти" - да потому, что и воздух вокруг чайника она нагреет сильнее, т.е. тепло просто "вылетит в трубу". В случае с газовым котлом, кстати, кавычки можно убрать - реально в трубу улетит (мы рассматриваем реальные конфорки на газовой плите, в принципе, я могу придумать ситуацию, когда все будет наоборот). Но эта разница будет очень мала, наверное на уровне единиц процентов, или скорее даже меньше.
Но если рассматривать систему в целом, представьте такую ситуацию - вы зажгли конфорку, взяли чайник, набрали воду и потом поставили его на плиту. Очевидно, что работая в холостую, большая конфорка сожжет зазря больше газа, и в итоге на нагрев чайника уйдет еще больше газа. И чем дольше вы будете набирать воду в чайник, тех экономичней в итоге будет малая конфорка, в сравнении с большой.

@artexpress, как бы суть вашего примера я уловил. И я знаю что есть разница между кпд котла и кпд системы отопления, я веду речь именно о кпд котла. На сколько я понимаю, на вылет в трубу и идёт эти 8% процентов (если кпд котла 92%), если речь об этой экономии то наверно тоже её нет, ведь потери в трубу зависят от конструкции горелки, теплообменника и способа подачи кислорода, а не только от интенсивности пламени. Другими словами все пропорционально должно уменьшаться или увеличиваться относительно объема потребления газа.
Может все же экономия может получаться, если она есть на практике, именно при рассмотрении системы отопления, а не только котла?

Да, КПД котла не 100%, потому, что до 10% тепла просто уходит в выхлопную трубу.
Еще раз о самых распространенных путях экономии при отоплении с помощью настенных газовых котлов:
1. Понижение (программное) максимальной мощности горелки (не для всех очевидно и не всем нужно).
2. Использование комнатного термостата (продавцы обещают до 30% экономии).
3. Использование ПЗА (почти алхимия, термин толком не определен, реализаций дофига, требуется сложная интеграция в СО)

Во всех случаях - это не просто включение экономичного режима - это действия, которые просто повлияют на процесс обогрева жилища. Однозначно нужно плясать от устройства и конфигурации СО.

Котел - это просто генератор тепла, он может нагревать теплоноситель в СО, используя теплотворную способность газа, с КПД около 90%. Повысить КПД котла можно внеся изменения в конструкцию котла, например использовать энергию конденсации, или рекуперацию выхлопных газов (первое распространено, о втором не слышал).

Повысить КПД Системы Отопления можно, более рационально используя сгенерированное тепло.
В чем может быть нерациональность? Хотел сначала перечислить, но у меня посты и так на пол страницы, а тут получилось бы вообще простыня. Так-что проще описать, как должно быть рационально - СО должна запрашивать от котла именно столько тепла, сколько нужно в данный момент, чтобы не было колебаний температуры в помещении. Еще лучше, если СО будет пытаться предугадать, сколько тепла понадобится, при изменении погоды и других факторов.
Этого можно добиться (еще раз оговорюсь - это все в общем случае, для сферической СО):
1. Выбором оптимальной температуры теплоносителя в котле (сильно высокая - много уйдет в трубу, сильно низкая - может не хватить мощности, совсем минимальная - говорят будут проблемы с конденсатом).
2. Выбором оптимальной температуры теплоносителя в СО (тут вообще все зависит от конкретной СО)
3. Локальной регулировкой мощности отопительных приборов (тут все очевидно)



Не уверен, что уловил мысль.

Дополнительно добавлю еще один пункт экономии, как обладатель источника тепла с другим типом топлива.:
4. Отключение котла (или снижение температуры в доме) в периоды когда пользователи не находятся дома и в ночное время суток, т.е. тогда когда тепло не нужно.

учтено :)

а мощность програмно долго изменять ? Если мне нужно периодически её назад увеличивать ненадолго, это можно сделать просто в меню ?

Эх, не хочется засорять эфир, в живую беседа была бы интересней :)
@artexpress, похоже уловили мысль, потому как описали именно этот аспект и все описали верно. Но я для себя не могу ответить: зачем уменьшать мощность котла, точнее оправдано ли это действие? Ладно, может и разберусь со временем, но пока никаких занижений мощности у себя в котле делать не буду.

Котел может выдать 24 кВт мощности в час. В текущий момент дому, для покрытия теплопотерь нужно 2 кВт. в час. Котел включается на максимальную мощность, понимает, что от него столько не ждут и плавно модулирует горелку, чтобы уменьшить мощность. Доходит до 9 кВт, меньше не может и выключается. Потом снова включается. Это называется тактование.
При мощности котла 16 кВт. котел будет дольше работать на меньшей мощности - соответственно реже включаться/выключаться.

Мнение о том, что второй вариант более экономичный основано на предположении, что он более рациональный, с точки зрения расхода газа.
Во первых - работа на макс. мощности это фактически форсаж, он по умолчанию более энергозатратный.
Во вторых - фактически в первом случае, даже с учетом тактования, котел отдаст больше ненужной мощности, которая уйдет не только в трубу, но и в открытое окно. Т.е. котел не может сразу после включения на макс. мощности сразу понять, что ему следует выключится, он будет понижать мощность, как я описал вначале.

---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее было в 08:46 ----------

В большинстве настенных газовых турбо-котлов это делается перемычками. Допускаю, что в новинках это можно делать через инженерное меню.

Еще я допускаю, что более дорогие котлы умеют учитывать запрос СО и регулировать макс. мощность в прошивке.

А еще мне кажется, что понижение макс. мощности, если это делает не сам котел, не должно быть обратимым (периодическим). Т.е. нужно один раз просчитать теплопотери и настроить котел.

Понижение мощности позволяет сдемпфировать колебания мощности и быстрее выйти на "устаканенный" режим. Связано с инерционностью любой СО. Все зависит еще от параметров ПИД заложенных в алгоритм модуляции горелки. Если бы была возможность добраться до них (конечно же понимая суть изменяемых параметров) можно было бы подстроить под свою СО без изменения максимальной мощности. Именно от этих параметров зависит насколько быстро котел реагирует на изменение потребностей СО.

@mikola, совершенно согласен.
Если кому-то будет интересно - я могу рассказать о моих изысканиях в этой области.
Я бы сразу поделился информацией, но это будет еще несколько "простыней".

Я уже описывал свою проблему. У меня котёл бош 7000 24кВт, гидрострелка, на ней 2 контура. На контуре радиаторов висит тепловая пушка на гараж, который по умолчанию НЕ отапливается. Но при надобности включаю тепловую пушку и быстро протапливаю гараж. При этом, лезу в меню и поднимаю температуру на контуре радиаторов до максимума, а радиаторы закрываются термоголовами, т.е. на пушку лупит 75-80гр, напрямую выставить не могу, т.к. ПЗА сама регулирует, в зависимости от того что я хочу иметь в помещении. Такие действия позволяют протопить гараж за 20 минут и именно в этот период мощности должно хватить и на дом и на пушку, а у этой заразы, при 80/60 мощность 15,6кВт. После первичного залпового прогрева температуру на контуре радиаторов можно понижать до той, которая была изначально и мощность пушки, при такой температуре уже в разы меньше, т.е. при 60/40 она уже 7.8кВт, но 60 на подаче у меня почти никогда не бывает, обычно до 45-50 максимум.
Для дома мне достаточно и 14кВт, т.к. отапливаемая площадь всего 138м2, на стенах и под ТП 200мм ППС, на чердаке 430мм т.е. понижение мощности, без понижения мощности на ГВС, для меня актуально, но тогда скорость прогрева гаража существенно снизится. Вот я и задался вопросом, можно ли эту мощность быстро менять, т.е. так же как и макс. температуру теплоносителя в контуре ? Ну нет, так нет.

@Юра Добриденев, По какой "формуле" вычислили? А какая мощность котла хватит для 100м кв?

---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------

Изыскания в студию! ;)

да не по какой. Просто вижу на какую площадь и с каким утеплением у людей достаточно котла 24кВт. Так что мне от этого и половинки бы хватило. Да и в характеристиках любого котла обычно пишут примерный ориентир по макс. площади.

@Юра Добриденев, Даже если допустить что тепло потери дома у тебя 14 кВт то это только в самый мороз. При минус 10 будет много меньше.
Проживешь год-два в доме и если будут проблемы или желание что оптимизировать то и начнешь этим заниматься.
Можешь просто понаблюдать за расходом газа в самый мороз чтоб точно узнать теплопотери.

---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее было в 08:04 ----------

@trmntr, считаются теплопотери через стенки и окна и крышу и пол.. С учётом всех материалов.
Можно вручную, есть программы.. Гугл в помощь ))
По простому 100 вт на квадрат площади. Но чаще в домах уже 60 будет, если крыша не дырявая и стены не 300 блок без утепления.

Ещё надо учесть потери на вентиляцию. Это треть а то и больше от всех потерь.

Честно говоря, почему-то по сравнению со вчерашним годом, когда дом был не утеплен, сейчас котел трактует меньше, по крайней мере мне так кажется, да и подсобнику моему, хотя, по идее, должно быть наоборот. Но утеплили ещё не до конца, ещё на фасаде десяток квадратов остался, да и просто есть резервы для улучшения, люки, щели временных дверей в гараж, пропенка стыков утеплителя, насыпать горку вары на парапет, после устройства пола не чердаке. Да и расход реально уменьшился, это тяжело заметить, т.к. режим не стандартный температура н же нормы, но и ГВС пока нет, так что моё тактование, как бы и не тактование пока. В общем, какие-то действия если и делать, то после заселения, ты полностью прав.

Дайте совет, как более правильно выставить температуру на котле в моей ситуации:
Конденсатник, первый этаж ТП, второй радиаторы (ТП в санузлах), ПЗА пока не установлен, управление подмесом ТП тоже в ручном режиме, Отопление включено впервые, работает 3-ю неделю.
В доме сейчас 20-21 градус при температуре котла 30 градусов.
Суть вопроса: лучше оставить котел в режиме 30 градусов и полностью открытые контура или выставить 45-50 и поприжимать контура на гребенках?

имхо контуры ТП должны быть открыты максимально с условием планового протока.
радиаторы как же. с условием приемлемой температуры.
пусть регулирует котел качественно(потом меньше будет работы по перенастройке)

если будет температура 45-50, то конденсационник будет работать практически как обычный котел. Чем ниже температура СО, тем выше эффект от конденсации. Именно поэтому в твердотопливниках ставят трехходовой смесительный на обратке, только для обратного эффекта - не допустить конденсации. Температура конденсации порядка 47 градусов, все что выше - конденсации не будет, ну и чем ниже, тем больше конденсата, в вашем случае экономического эффекта :).

Оффтоп

Вот прямо 47 градусов? Откуда такая точность?

Спасибо всем за пояснения!

@Lama, вы не во всё верьте , что пишут.
@artexpress, 20 лет на чугуне/газ искал конденсат (обратка реально 40 бывала по 3 месяца.) ну вот не было....можете посмотреть на котел.

сегодня..те вчера...запускал систему.
в среду Юра игнатов припаял валенок в гидрострелке.(65 валенок конденсат.)
ну....крысота.....
сначала я увидел f22..... короче затупил на 1 минуту-это ж насос закис за время моей "быстрой стройки"
снятие насоса на валенке было не быстрым...хорошо , что пальцы не толстые.
и ключи не толстые были.
давление газа 0,6мбар ..всё пучком.
правда мой газовый самопальный шланг сначала травил(унюхал , поджег и охренел). хз разобрал , добавил прокладку , затянул.
всё как часы.
автоматика никакая-только подача в систему. ..
ну так это пробный запуск. всё выключил и пожелал котам спокойной ночи.
ещё надо перемотать дымоход. (который сам же и монтировал)
корки на осмотр дымохода я получил в прошлом месяце.
...фото завтра...
ещё надо впендюрить систему газанализатора и клапан.(надо ж место найти правильное.)

Ну и где фото смотреть?))

@sanyok, уже и чинил и переморозил и разморозил и воду спустил.
ща потеплеет опять пущу.
(объект в полурабочем состоянии. )
чинил разбирал насос дважды.
потом ошибка F.28 вылезла. жду полной разморозки и буду заново запускать.
(непрогретая шахта вызвала замораживание конденсата в трубе , тк цикл нагрева был короткий. )
газоанализатор двойной не вешал. ибо не было большой нужды.

О как..