Перемычки, балки, армопояс.
 

Доброго времени суток всем.
Нужна помощь, советы, возможно есть примеры реализованные у кого на стройке похожие на то что нужно мне.
Дом мансардный. Стены газосиликат, 40 см. Скорей всего в будущем еще утеплим.
Перекрытие по плитам.
Вот план раскладки плит перекрытия:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4973a979f6.jpg

Нужно разобраться с армированием перемычек, балок, армопояса, их желательной высоты.
После всех перемычек, следующий ряд – это армопояс. Армопояс, где это возможно, планирую сделать так, от улицы приклеить блок 10 см., потом заложить утеплитель 10 см., бетон – 20 см. Высота получается по блоку - 25 см. Армировать в 4 нитки 10-й арматурой, 2 снизу, 2 сверху. 10-я арматура потому, как вроде должно хватить по расчету и ее имеется в достаточном количестве. В местах где армопояс проходит над оконной перемычкой добавить армирования.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...49828a8995.jpg

Вот сами перемычки:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...49780e3570.jpg

Перемычка 1.
Ширина окна – 3 метра, с учетом опирания перемычки по 25 см с двух сторон, получается 3,5 метра вся перемычка. Планировалась выставить опалубку, со стороны улицы заложить утеплитель 5 см.(еще вопрос, не будет ли в такой перемычке снизу место промерзания), залить самомесным бетоном 250-350 марки. Вопрос в армировании. Но подумалось вот что, так как на данную стенку плиты не опираются, сверху мансарда с крышей, может взять обычные u-блоки либо выпилить самому, в них заложить утеплитель от улицы 5 см. и залить перемычку, но опять таки хватит ли ширины и высоты перемычки на такую длину и какое армирование туда надо. В этом случае проще с опалубкой и армопояс по плану тогда проходит.
Если все же останавливаться на первом варианте возможно есть смысл выставлять опалубку сразу и для перемычки и для армопояса, армировать, ставить утеплитель от улицы на всю высоту и заливать одним махом, бетон уже скорей всего буду заказывать в таком случаи, так как объем будет нормальным. Получится в раене окна перемычка высотой 50 см. которая переходит в армопяс с двух сторон. Тут будет гемор с опалубкой, надо будет очень хорошо укреплять, сколько утеплителя заложить от улицы, если 5см.- ширина перемычки получится 35 см, если 10 см.– 30 см.на перемычку.

Перемычка 2.
Ширина окна – 2.1м., с опиранием перемычка получится 2,5м. Сверху армопояс и пп.
Вопросы все теже в реализации, армировании, лить отдельно или в u-блоках, завязывать вместе с аромопоясом или нет.

Перемычка 3.
Угловая, состоящая из 2-ух, 0,9 м+2,1 м. С опиранием получается 1,3м.+2,5м. На 1.3м. сверху пояс и плиты перекрытия, на 2,5 м. – пояс. Вопросы все теже в реализации, армировании, лить отдельно или в u-блоках, завязывать вместе с аромопоясом или нет.

Перемычка 4.
1,8 м., с опиранием – 2,2 м., сверху пояс, дальше пп, рядов 5 блоков, крыша.

Перемычка(балка) 5.
1,5 метра, часть монолитного пояса, здесь он шириной 30 см. Возможно в этом месте стоит увеличить высоту перемычки больше чем 25 см., ведь будет опирание пп.

Перемычка(балка)6.
2,1 м., часть монолитного пояса. Здесь тоже может стоит увеличить высоту, будут опираться пп, а на мансарде возможно будет еще стена, дальше крыша.

Балка 1.
Ширина пролета 4 м., часть монолитного пояса выходящего наружу, на ней не будут опираться пп, только сверху 5 рядов блоков и крыша.

Балка 2.
Ширина пролета 3,3 м., часть монолитного пояса, на ней будут опираться пп, сверху 5 рядов блоков, фронтон, крыша.

Еще картинки по перемычкам:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4977e1ef37.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4977fb3f74.jpg

Буду рад любым советам.
Заранее спасибо.

@tut, лучше лейте как юрий добридеев, за один раз и пояс и перемычки...
а так все верно делаете.

Хм, мы тут по большей части такие же застройщики. Посмотрел, подумал, в таком варианте советы должны опираться на серьёзный опыт или каменщиков толковых или монолитчиков.
Мои и каменщики и монолитчики делали серьёзные балки на больших пролетах.
Делать как на второй картинке армопояс с занижением... не факт что так получится с точки зрения несущей способности, да и армопояс должен быть по высоте на одном уровне с балками. Если бы это бы просто армопояс, то навскидку отлично, но с балками.... тут вопрос.

тока не забыть вставить ППС на фасад/заподлицо при заливке балок...а то будет как у меня-
вровеньвыступать.

Возможно так и будет, монолитная конструкция всегда лучше. Но все равно вопрос открыт как лучше в опалубку или u-блоки, армирование и остальное.

Картинка скорей для наглядности, там в тексте отписал, что буду делать армопояс высотой в блок, т.е. 25 см. С балками тут надо наверное чтобы кто-нить из умеющих посчитал нагрузки.

Тут опять все в расчет упирается, возможно ширина на весь блок, т.е. 40см понадобится для несущей способности и тогда без утепления это будет "мостище" холода. Утепляться надо будет по любому, а может и хватит ширины 35 см, тогда останется 5 см на утеплитель.

@tut, u-блоки быстрее, можно обойтись без долгой установки опалубки и бетононасоса т.к. бетона меньше, это большой объем работы и денег.

у меня все балки залиты вместе с поясом, я доволен.

Но у меня между поясом и перемычками ряд блоков.

исходя из вашей вводной: Будет глупо лить в два этапа. очень глупо.
нигде не увидел есть ли у вас ригели, на которые опираются плиты. Т.е. проемы в стене несущей, под местами опирания плит. ?
сколько в этих местах высота армопояс+перемычка+блоки?

считать есть смысл всегда, но если высота заливки бетона будет в два блока, (50см) то 100% хватит даже 3 12е арматуринки на небольшие пролеты до двух метров.

Давайте подробную инфу, посчитаем.

@Dobrinia, если правильно понял ваш вопрос, то ригелей нет нигде. Если не считать ригелем, то что я обазначил на 3-й картинке, как перемычки 5 и 6, т.е. это и есть пролеты в несущей стене, пролеты эти и будет закрывать армопояс. ПП будут опиратся на армопояс, в местах перемычек оконных, если лить в один присест высота будет, как вы сказали в два блока, 50 см.
Тогда получается в местах перемычек выставляю из u-блоков опалубку перемычки, к примеру выпиливаю такой u-блок: от улицы толщина 10см, низ-7см, внутренняя часть-5 см. На u-блок от улицы приклеиваю 10 см блок, т.е. это уже опалубка армопояса от улицы. Вутри дома опалубку армопояса выставлять из досок, крепить к стенке u-блока толщиной 5см. будет проблемно. Допустим еще вставлю утеплитель 5 см. на всю высоту, т.е. 43 см, потом арматуру. По итогу сама бетонная перымычка будет внизу ширина - 20см. вверху - 25см, высота везде -43 см., ну длина- 3,5 для 1-й перемычки. Как то так у меня пока в голове складывается, хотя могу и ошибаться, надо идти "переспать с этой мыслью"(с).:dm:

Что-то мне подсказывает, что так делать нельзя. Неправильно. Сначала нужно залить перемычку, а потом лить армопояс. Так правильнее с точки зрения распределения нагрузки.
Согласен с мнением Урри, что здесь правильнее опираться на мнение не форумчан-застройщиков, а профессионалов. А именно - конструкторов. В этом вопросе я бы безоговорочно доверял бы мнению только Павла ГГС. Возможно, он прочтет эту тему и подключится к данной проблеме. Или постучитесь к нему в личку.

@illarion, нету проблем, так делают не только самостройщики.
кроме того, это единственный вариант когда как у автора армопояс лежит на перемычке.
Хотя если денег много, можно и за два раза залить...
чем выше балка, тем большую нагрузку она способна выдержать, либо меньше её армировать надо.

Посчитать тоже можно, а можно также в готовые решения перемычек посмотреть... как у них армирование сделано, если считать лень.

А что до распределения нагрузки, разницы нету. и так и так нагрузка будет распределена... бетон по бетону плавать не будет (пояс по перемычке) Более того, может молочком так схватится что не разнять ) На этом свойстве основаны сборно-монолитные перекрытия кстати...

@Dobrinia, может быть.
Но лучше пусть это подтвердит конструктор. Я смотрел много разных строительных (не эскизных) проектов и ни разу не видел такого решения, чтобы вместе заливалось. Перемычка - это перемычка, балка - это балка, армопояс - это армопояс.

@tut,

Глядя на картинки ваши попробую пофантазировать.
Опорная кирпичная колонна у вас 4,5х4,5 кирпича. Я бы делал 1,5х2,5 или 2,5х2,5 полнотелый М250 кирпич, внутрь бетон и 3 прута арматуры 10. Ага, вижу она Г образная, как вариант и так, тогда снаружи от 2,5 до 4,5 кирпичей, толщина 1,5 или 2,5 кирпича.
Перемычки над окнами. Отступ 5...10 см вглубь от наружной стены, бетон М350, не меньше, арматура 12 6 прутов, обязательное вибрирование.
Армопояс в лотке, по периметру 3 прута арматуры 10 мм.
Балки те что зеленые, бетон минимально М350, обязательное вибрирование, верхний уровень по армопоясу в один уровень, снизу уровень по блоку, с зарезкой вглубь стены на 15 см, 6...8 прутов арматуры 12.
Перемычки 2, 3, 4 - стоит оценить, возможно лотковой будет достаточно.
Вентканалы. Рассмотрите вариант покупки и изготовления вентканалов из КББ блоков, т.е. готовые вентканальные блоки, вложить их в стену.
Обязательная консультация с монолитчиками или конструктором.

много букав читать. но по сути лейте перемычки и пояс одновременно.
Жесткость и прочность увеличивается многократно по отношению к тому если былобы раздельно. грубо в 4 раза при одном и том же армировании

@Урри, @Pavel_GGS, спасибо.
По монолитному поясу и перемычкам больше рекомендаций лить за один раз. Здесь понятно.
Вопрос волнует по размерам(высота, ширина), армированию перемычек, балок, длинные они и нагрузка на них. Как их армировать, хватит ли ширины в 30-35 см. для балок, так чтобы заложить еще 5-10 см. эппс, чтоб было в ровень со стеной.

@tut, пожалуйста...
если у вас 40см блок, -10см наружний=30см.
эппса и 5 хватит, что б скомпенсировать мостик холода из 25см бетона.
Останется 25см для бетона, вполне хватит, важно что б армирование влезло, а не что б шире был монолит...
дело в том что литье на объекте... тяжело меньше 3см расстояния между арматурой и опалубкой заполнить без пустот... а если у вас будет к примеру 20 см, то больше трех прутов заложить тяжело.
если арматура еще не куплена, советую купить просто толстую что б закладывать 2-3 прута, не более....

@Dobrinia, пока из закупленной арматуры, только 10 диаметр, остальное буду уже покупать по необходимости. Расстояние в 3 см. между арматурой и опалубкой это желаемый минимум? Если взять 20 см. бетона, 3 прута 22 диаметра, то получается между арматурой больше 3 см., а вот 4 прута уже не проходят. Если вибрировать бетон при укладке, думаю пустот не будет. Еще я так понял пока из общей информации, что в случаи с балками и перемычками вертикальная арматура(хомуты) тоже играют важную роль, т.е. их здесь надо размещать чаще, нежели в армопоясе, который будет лежать на стене. Хомуты планирую гнуть из 8 диаметра. Кстати правильно расстояние считать от опалубки до арматуры горизонтальной или вертикальной(хомутов)?

@tut, правильно -и до рабочей(продольной в Вашем случае) , и до вертикальной(хомутов) обеспечить защитный слой бетона. Пусть Павел поправит, если что не так- до рабочей в перемычке 25мм, до хомутов- минимум 10мм

До меня уже всё сказали, коротко подытожу. Оптимальным вариантом будет то что напишу ниже.
Лить всё за раз, это даже обсуждать не нужно, я лил пояс даже вместе с внутренними перемычками, между которыми должен был быть ещё ряд блоков, иначе пришлось бы ждать пока бетон наберёт прочность, потом доделывать кладку и ставить заново опалубку, при этом экономится 4 прута арматуры.
Не нужно ни каких U блоков, просто в опалубку вставить 100мм эппс, если утепления в первые годы не будет, если будет, то можно не вставлять, удобнее будет вязать и не нужно будет мельчить с защитным слоем. Защитный слой лучше делать 25-30мм, это от хомутов получится 20-25мм, т.е. от крайней точки, хомуты тоже железные, им тоже защитный слой нужен. Если сделать меньше (хотя можно и 20мм), то при бетоне 5-20 щебень будет застревать между арматурой и опалубкой (потом бетон осядет, а этот щебень нет)
Я делал хомуты 5мм ребристой, заказал на заводе прутки уже в размер, на участке сделал ручной станочек, родственники помогали гнули, я вязал. Можно заказать уже гнутые, чтобы не возиться, не знал тогда.
Шаг основной 200мм, в местах опирания по пол метра в обе стороны от края проёма 100мм. Можно сделать шаг немного больше, но и диаметр арматуры тогда увеличить, тогда труднее гнуть. Слишком сильно увеличивать шаг не рекомендую, не пройдёт по предельному моменту сечения, т.е. могут возникнуть наклонные трещины. Хотя набросать через пол метра хомутов из десятки это очень распространённая практика у "опытных" работяг-монолитчиков.
Рабочая 10мм при такой заливке с запасом, 2прутку сверху, 2 снизу, т.е. и там где просто пояс и там где будет объеденяться.
На внутренних стенах, понятное дело, не нужно вставлять никакого пенопласта, просто лить 400мм.
Я лил рюмкой (колокольчиком) при помощи друзей и крана. Можно бетононасосом, но разницы почти нету, если рюмкой наловчиться, еще аккуратнее будет.
Бетон М250-М300 на щебне 5-20. И да, готовьтесь что всё это дело у вас может пощёлкать, т.е. могут появиться поперечные трещины через 2-5 недель. Это из за большой длины монолита, не пугайтесь, это нормально, ничего дальше не поломается, просто бетон на такой длине имеет большую общую усадку.
У меня на внешних стенах уширения вниз нету, я просто увеличил высоту окон, а пояс сделал 300мм высотой (стена 300мм шириной). Фото делал мало, т.к. работал, это всё что есть. Нагрузки не маленькие, с двух сторон на это дело опираются плиты 7,2м+4,8м.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6cc5b90127.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ccdab7c21.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ccf712f9a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6cd52687f5.jpg

---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------

Вам нужно посчитать только одну балку, которая 250мм высотой и на которую ложаться плиты, там, скорее всего нужно будет или диаметр арматуры увеличить или высоту сечения, если не получится первое. Остальное можно даже не проверять.
Чуть попозже

В общем, для балки №2 3,3м, я взял нагрузку на 1м 1,2т (0,6 плита+ всё остальное с запасом на глаз). Размеры 300ммх300мм, т.е. 100мм пенопласта со стороны фасада, можно и 50мм, тогда балка будет шириной 350мм, что не сильно повлияет на её характеристики. При трёх прутах 10 арматуры внизу и 3х вверху, коэффициент получается 0,737, что прокатывает, но мне такая цифра не нравится, т.к. на пределе и не учитывает самопальность конструкции. Всегда стараюсь доводить до 0,5 примерно. Так что найдите конкретно для этой балки D12мм и киньте по 3 прута сверху и снизу или D16мм по 2 прута, но вы такую не найдёте. Надеюсь, как делаются перехлёсты арматуры вы знаете.
Только учтите, эту балку нужно утеплять со всех сторон, а не только с фасада, может пенопласт с зонтиками заложить сразу в опалубку (снизу), сделав опалубку на 50мм ниже, но это сами смотрите, можно и изнутри сразу отодвинуть на 50мм и туда вставить. Я не любитель пенопласта в опалубке, как по мне, так лучше потом ровно всё подогнать.

Вот смотришь на весь этот красивый секас, и понимаешь насколько проще отлить монолитную плиту - сразу и балки и перекрытие и потолок ровный на первом этаже, без армопояса. Чуть дороже, но как то проще имхо.

---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------

tut

Да нет проблем сейчас любую арматуру купить, на мой взгляд. Эк я по арматуре угадал :)
Да, и смотрите по погоде - если сейчас будете лить, или при наличии морозов, не знаю как бетон будете делать/покупать, озаботьтесь при необходимости противоморозными добавками.
По наполнителю - лучше гранитный щебень, это для балок, для армопояса достаточно гравийного, размер фракции указан для "ручного" замеса.
На истину не претендую, моя имха, и бетон я бы лил 350-400 для балок, 250 для пояса.

@Юра Добриденев, мне очень понравился Ваш подход, жаль что я уже сделал перемычки, кода увидел Ваши фото в прошлом году...
НА перемычки убил 3 недели...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...6fe2594109.jpg

tut

смотрите где в окнах лотковые перевычки - передний угол и дальше балки вместе с плитой отливались.

Я потом посчитал затраты на монолит. В сравнении с укладкой готовых плит, получилось примерно +20...25% дороже, но зато есть шанс потом сэкономить на отделке потолка первого этажа, так что возможно разница будет меньше.

еще одно мелкое дополнение-если ЭППС в опалубку, то сторону к бетону зашкурить! (ножевкой обычной очень быстро и качественно получается). ЭППС тогда намертво приклеится к бетону, а иначе отвалится(будет держаться только за счет одной четверти боковой)

Это не ЧУТЬ дороже, это существенно дороже и не имеет смысла там, где есть возможность положить плиты. Часть плиты, опирающаяся на стену и есть монолитный пояс, никуда от него не деться. А потолок, при этом, будет не такой уж и ровный. И не забывайте про пролёты, они бывают разные и монолитное перекрытие дорожает от длины пролёта, вы же не можете предварительно натянуть арматуру, как в плитах.
Посмотрите на первое фото, чего на нём нету ? Так по всему дому. Экономия ?

Плиты я раскидаю с помощником за 2 часа
Плиты я могу резать практически где захочу

@Стэлс, я не шкурил, держится крепко, эппс желтый belplex.
Но она сам по себе не гладенький а шершавый...

---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------

Еще надо учесть что если нет пояса, а будет монолит, то +1 ряд блоков надо докладывать! что б высоту аналогичную сделать...
а это блоки + работа + клей....

Удлинил-сузил немного лоток и наварил трубку чтобы было удобнее управлять "рюмкой". Справляются 2 человека, третий для раскачки, чтобы крановщик не частил, в бок-то ему просто, а вперёд нужно стрелой работать, быстрее самим оттянуть. Тому кто на подаче нужно работать мелкими резкими движениями (туда-назад), особенно вначале, пока не прочувствует, иначе хрен закроешь назад, если рюмка полная.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7091e9d300.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...70930748da.jpg

@Юра Добриденев, ,большое спасибо. Многое для себя прояснил. Буду обдумывать. С арматурой вопросов сейчас нет, посмотрел сейчас ф16мм - 12300руб./м.
Кроме финансового вопроса, который сейчас стоит очень остро, есть еще возможность сделать это самостоятельно с привлечением 2-3 родственников/знакомых. А вот монолит, тут самостоятельно никак.
Лить буду точно по плюсовой температуре, сейчас намечаю фронт работ, пока есть на это время.

---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее было в 15:34 ----------

@Юра Добриденев, спасибо за фото. Опалубку просто крепили внизу к блокам на шурупы, а сверху стягивали досками или еще как-то укрепляли, нигде не выдавило?

Посмотрите на вертикальные брусы, по середине через блок шпилька, а под концами брусьев клинья, для регулировки вертикальности опалубки, можно просто доску использовать, что есть, то и пойдёт. Шурупами в блок само собой по началу. Сверху тонкие бруски, уже 4 раза использовавшиеся именно для этой цели. Когда-то они были прокладками в штабеле приехавшей доски. Да и эти щиты уже 2 раза использовались на фундаменте и обмонолитке плит.
Там где проемы у меня ровно на ширину стены доски 2х150мм, по этому просто щиты в них закрутил саморезами и всё.

Нафига копипастить про намного дороже?
А считал по кругу что было бы при укладке плит и отливке монолита, получилось 5,5 против 7,6. Но у меня плиты не легли бы, а так козырек и балки заодно.
Считать надо.
Другое дело что при возможности положить плиты, это проще своими силами делать.

@Урри, да все от проекта зависит... цены крана / бетононасоса, бетона, арматуры итп.
нюансов уйма, все считаю по-разному..

Доводилось воплощать подобные конструкции в бетоне.Но последнее слово лучше предоставить конструкторам.

Балка номер 2 у топик стартера - очень схожа с моей ситуацией ( и длина и опирание плит и стенка над ней).
Я в такой же своей в неё каркас из четырёх арматур диаметром 20мм закладываю, не перебор? Или для подстраховки лишним не будет ?

P.S. размер самой балки 30x30 см

@AlexanderGr, мне рекомендавали 16 диаметр, 2 снизу, 2 сверху. Поэтому думаю 20 мм. будет перебор, хотя "подстраховка" она своя у каждого. Тут еше главное не забыть про 25-30 мм. защитного слоя и поперечные хомуты в зоне опирания с шагом 100 мм. и дальше 200 мм.

При заливке армопояса недосмотрел - забыл в него вставить закладные для мини-балкончика. Как теперь быть? Сверлить вертикальные отверстия в армопоясе и внатяжку забивать в них рифленую арматуру, к которой потом подвязать арматуру балкончика?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...99b5cd135b.jpg

Коллеги, провисла перемычка( подпирали на месте где куча песка была, ставили подошву и всё равно просела).
Соответственно , (еще опалубку не снимал) но где-то прикидываю что прогиб в сантиметра ~3.
Вопроса три:

-на сколько критично что 5 метровая перемычка такой дугой залилась (подозреваю и арматура внутри тоже чуть прогнулась из-за этого, хотя не факт скорее только сам бетон).

- как исправлять, стоит ли доштукатуривать и т.д. Либо только потом при отделке фасада утеплителем "прятать" неровность ?

-вообще делали строители, сказали "косякнули, не могли предположить что так сильно под опорами грунт начнёт проседать и т.д.), но что мне с этим делать и на сколько серьезно из-за этого с ними "ссориться" , требовать ит.д. ? не разбивать же залитую перемычку уже... или как?http://www.domsovetov.by/imagehostin...238c4981d8.jpg

@AlexanderGr, вы опалубку снимите и посмотрите, может у вас эта перемычка и сложится. :\

@AlexanderGr, тут важно понимать - просело в момент заливки или уже во время набора прочности бетоном.
Если в момент заливки - то ничего страшного, если не нарушен защитный слой арматуры вверху (если арматура не проступила из бетона).
Если проседало постепенно и позже - думаю это уже будет опасно, так как арматура могла "срезать" внутри бетона те зацепы, которыми он держится за рифленую поверхность арматуры. Несущая способность балки будет непредсказуема.
Но это если рассуждать логически. Но я бы лучше посоветовался со специалистами

@AlexanderGr, кто вообще эту балку проектировал? При такой длине сечение не должно быть в виде квадрата. Чтобы не прогибалась и правильно "работала" нужно сечение в виде прямоугольника, где высота больше ширины. Для примера: доска плашмя прогибается, а если поставить на ребро, то - ok!
Это, кмк, косяк конструктора.
Ну, конечно, и строители тупанули. Подпирать нужно на жесткую основу.
Но мне кажется, что она "работать" не будет. Если не сложится, то треснет. Снимите подпорки и опалубку - все увидите.

@AlexanderGr, у меня аналогичная колонна и балки. На них только крыша опирается у вас? Если да то они почти не работают, положите сверху цельным куском мауэрлат и все...
Если же сверху плиты или блоки, то я бы переделал..

Думаю просело в течении часов 5 после заливки при этом температура в районе 5-7 градусов была ( т.е. по идее происходило в процессе схватывания и "жидкой" фазы бетона). К вечеру закончили, на утро обнаружили при этом утром бетон уже достаточно твёрдый был(т.е. к утру уже точно ничего не "двигалось").

---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:49 ----------

плиты не опираются, но шесть рядов блоков ( 1,2м*0,3м*4,5м = 1,62м3 * 0,500 = ~810 кг) будет , потом мауэрлат.
Сама перемычка (4,5*0,3*0,3 = 0,4 *2400 = ~1000кг) . Т.е. по идее весь вес нагрузки ориентировочно не больше или столько же сколько и сама перемычка весит. Это о чём вообще говорит?

---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:51 ----------

тут не совсем понятно в связи с чем монолитный блок бетона проармированного сам по себе сложится. не представляю как из-за такого прогиба саманесущая способность монолитного бетона с ткаим сечением так "посыпется"-поясните. спасибо.

какое армирование ?
То что вы посчитали вес над перемычкой это одно, она должна быть расчитана под кровлю со снеговой нагрузкой и иметь при этом запас. Соберите снеговую на кровлю (около 120кг/м2), прикиньте сколько из этого прийдётся на мауэрлат, который будет лежать на стене над этой перемычкой, в сзависимости от стропильной системы.

При равномерно распределённой нагрузке=1т/м такое сечение, при таком пролёте кое как, со скрипом, прокатывает при армировании нижнего пояса двумя 16мм при К исп.=0,755 и даже это совсем не хорошо