@tut,

Глядя на картинки ваши попробую пофантазировать.
Опорная кирпичная колонна у вас 4,5х4,5 кирпича. Я бы делал 1,5х2,5 или 2,5х2,5 полнотелый М250 кирпич, внутрь бетон и 3 прута арматуры 10. Ага, вижу она Г образная, как вариант и так, тогда снаружи от 2,5 до 4,5 кирпичей, толщина 1,5 или 2,5 кирпича.
Перемычки над окнами. Отступ 5...10 см вглубь от наружной стены, бетон М350, не меньше, арматура 12 6 прутов, обязательное вибрирование.
Армопояс в лотке, по периметру 3 прута арматуры 10 мм.
Балки те что зеленые, бетон минимально М350, обязательное вибрирование, верхний уровень по армопоясу в один уровень, снизу уровень по блоку, с зарезкой вглубь стены на 15 см, 6...8 прутов арматуры 12.
Перемычки 2, 3, 4 - стоит оценить, возможно лотковой будет достаточно.
Вентканалы. Рассмотрите вариант покупки и изготовления вентканалов из КББ блоков, т.е. готовые вентканальные блоки, вложить их в стену.
Обязательная консультация с монолитчиками или конструктором.

много букав читать. но по сути лейте перемычки и пояс одновременно.
Жесткость и прочность увеличивается многократно по отношению к тому если былобы раздельно. грубо в 4 раза при одном и том же армировании

@Урри, @Pavel_GGS, спасибо.
По монолитному поясу и перемычкам больше рекомендаций лить за один раз. Здесь понятно.
Вопрос волнует по размерам(высота, ширина), армированию перемычек, балок, длинные они и нагрузка на них. Как их армировать, хватит ли ширины в 30-35 см. для балок, так чтобы заложить еще 5-10 см. эппс, чтоб было в ровень со стеной.

@tut, пожалуйста...
если у вас 40см блок, -10см наружний=30см.
эппса и 5 хватит, что б скомпенсировать мостик холода из 25см бетона.
Останется 25см для бетона, вполне хватит, важно что б армирование влезло, а не что б шире был монолит...
дело в том что литье на объекте... тяжело меньше 3см расстояния между арматурой и опалубкой заполнить без пустот... а если у вас будет к примеру 20 см, то больше трех прутов заложить тяжело.
если арматура еще не куплена, советую купить просто толстую что б закладывать 2-3 прута, не более....

@Dobrinia, пока из закупленной арматуры, только 10 диаметр, остальное буду уже покупать по необходимости. Расстояние в 3 см. между арматурой и опалубкой это желаемый минимум? Если взять 20 см. бетона, 3 прута 22 диаметра, то получается между арматурой больше 3 см., а вот 4 прута уже не проходят. Если вибрировать бетон при укладке, думаю пустот не будет. Еще я так понял пока из общей информации, что в случаи с балками и перемычками вертикальная арматура(хомуты) тоже играют важную роль, т.е. их здесь надо размещать чаще, нежели в армопоясе, который будет лежать на стене. Хомуты планирую гнуть из 8 диаметра. Кстати правильно расстояние считать от опалубки до арматуры горизонтальной или вертикальной(хомутов)?

@tut, правильно -и до рабочей(продольной в Вашем случае) , и до вертикальной(хомутов) обеспечить защитный слой бетона. Пусть Павел поправит, если что не так- до рабочей в перемычке 25мм, до хомутов- минимум 10мм

До меня уже всё сказали, коротко подытожу. Оптимальным вариантом будет то что напишу ниже.
Лить всё за раз, это даже обсуждать не нужно, я лил пояс даже вместе с внутренними перемычками, между которыми должен был быть ещё ряд блоков, иначе пришлось бы ждать пока бетон наберёт прочность, потом доделывать кладку и ставить заново опалубку, при этом экономится 4 прута арматуры.
Не нужно ни каких U блоков, просто в опалубку вставить 100мм эппс, если утепления в первые годы не будет, если будет, то можно не вставлять, удобнее будет вязать и не нужно будет мельчить с защитным слоем. Защитный слой лучше делать 25-30мм, это от хомутов получится 20-25мм, т.е. от крайней точки, хомуты тоже железные, им тоже защитный слой нужен. Если сделать меньше (хотя можно и 20мм), то при бетоне 5-20 щебень будет застревать между арматурой и опалубкой (потом бетон осядет, а этот щебень нет)
Я делал хомуты 5мм ребристой, заказал на заводе прутки уже в размер, на участке сделал ручной станочек, родственники помогали гнули, я вязал. Можно заказать уже гнутые, чтобы не возиться, не знал тогда.
Шаг основной 200мм, в местах опирания по пол метра в обе стороны от края проёма 100мм. Можно сделать шаг немного больше, но и диаметр арматуры тогда увеличить, тогда труднее гнуть. Слишком сильно увеличивать шаг не рекомендую, не пройдёт по предельному моменту сечения, т.е. могут возникнуть наклонные трещины. Хотя набросать через пол метра хомутов из десятки это очень распространённая практика у "опытных" работяг-монолитчиков.
Рабочая 10мм при такой заливке с запасом, 2прутку сверху, 2 снизу, т.е. и там где просто пояс и там где будет объеденяться.
На внутренних стенах, понятное дело, не нужно вставлять никакого пенопласта, просто лить 400мм.
Я лил рюмкой (колокольчиком) при помощи друзей и крана. Можно бетононасосом, но разницы почти нету, если рюмкой наловчиться, еще аккуратнее будет.
Бетон М250-М300 на щебне 5-20. И да, готовьтесь что всё это дело у вас может пощёлкать, т.е. могут появиться поперечные трещины через 2-5 недель. Это из за большой длины монолита, не пугайтесь, это нормально, ничего дальше не поломается, просто бетон на такой длине имеет большую общую усадку.
У меня на внешних стенах уширения вниз нету, я просто увеличил высоту окон, а пояс сделал 300мм высотой (стена 300мм шириной). Фото делал мало, т.к. работал, это всё что есть. Нагрузки не маленькие, с двух сторон на это дело опираются плиты 7,2м+4,8м.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6cc5b90127.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ccdab7c21.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6ccf712f9a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...6cd52687f5.jpg

---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------

Вам нужно посчитать только одну балку, которая 250мм высотой и на которую ложаться плиты, там, скорее всего нужно будет или диаметр арматуры увеличить или высоту сечения, если не получится первое. Остальное можно даже не проверять.
Чуть попозже

В общем, для балки №2 3,3м, я взял нагрузку на 1м 1,2т (0,6 плита+ всё остальное с запасом на глаз). Размеры 300ммх300мм, т.е. 100мм пенопласта со стороны фасада, можно и 50мм, тогда балка будет шириной 350мм, что не сильно повлияет на её характеристики. При трёх прутах 10 арматуры внизу и 3х вверху, коэффициент получается 0,737, что прокатывает, но мне такая цифра не нравится, т.к. на пределе и не учитывает самопальность конструкции. Всегда стараюсь доводить до 0,5 примерно. Так что найдите конкретно для этой балки D12мм и киньте по 3 прута сверху и снизу или D16мм по 2 прута, но вы такую не найдёте. Надеюсь, как делаются перехлёсты арматуры вы знаете.
Только учтите, эту балку нужно утеплять со всех сторон, а не только с фасада, может пенопласт с зонтиками заложить сразу в опалубку (снизу), сделав опалубку на 50мм ниже, но это сами смотрите, можно и изнутри сразу отодвинуть на 50мм и туда вставить. Я не любитель пенопласта в опалубке, как по мне, так лучше потом ровно всё подогнать.

Вот смотришь на весь этот красивый секас, и понимаешь насколько проще отлить монолитную плиту - сразу и балки и перекрытие и потолок ровный на первом этаже, без армопояса. Чуть дороже, но как то проще имхо.

---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------

tut

Да нет проблем сейчас любую арматуру купить, на мой взгляд. Эк я по арматуре угадал :)
Да, и смотрите по погоде - если сейчас будете лить, или при наличии морозов, не знаю как бетон будете делать/покупать, озаботьтесь при необходимости противоморозными добавками.
По наполнителю - лучше гранитный щебень, это для балок, для армопояса достаточно гравийного, размер фракции указан для "ручного" замеса.
На истину не претендую, моя имха, и бетон я бы лил 350-400 для балок, 250 для пояса.

@Юра Добриденев, мне очень понравился Ваш подход, жаль что я уже сделал перемычки, кода увидел Ваши фото в прошлом году...
НА перемычки убил 3 недели...