Закончили ложить перегородки, вент-каналы почти готовы, положили кирпичный пояс под плиты, начали уборку внутри дома чтобы убрать весь мусор.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...61d57c6c45.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...61d6518fe8.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...61d71d89ba.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...61d7dc3b4c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...61d8a074ff.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...61d948182e.jpg

Вент-каналы по проекту были предусмотрены начинать только с уровня плит, то есть с опиранием на плиты и устройство отверстий в плитах. Но по мере понимания всего процесса более глубоко конечно отказался от такого решения: вент-каналы начинаются от пола, плиты не опираются на вент-каналы и вент-каналы не опираются на плиты. Как результат появилось больше монолитных участков и из-за этого изменилась раскладка плит.

По устройству монолитных участков как я изучил тему их можно делать 2мя способами: 1) - ненесущие монолитные участки если монолитные участки не опираются на стены а только перераспределяют нагрузкуна плиты и 2) - несущие монолитные участки когда они опираются на стены и также перераспределяют нагрузку на плиты.

По проекту те монолитные участки которые были учтены были рассчитаны как ненесущие. Очень не нравилась реализация как сделать надежный зацеп монолитного участка с плитой если нет опирания участка на стену: это арматурные зацепы, бетонирование их и как результат ступеньки на монолитных участках на чердаке. Такие ступеньки - это доп сложности для устройства лежней; так как собираюсь утепляться пенопластом на чердаке то это необходимость выравнивающей стяжки.

По итогу решил делать несущие монолитные участки с опиранием на стены. Это увеличило размеры монолитных участков конечно. Так как ширина вент-каналов 400мм, то ширина монолитных участков получается около 900мм каждый чтобы ребра в самом узком месте были по 250мм или ширина участка в самом ущком месте 500мм. Этого должно хватить чтобы монолитный участок нес нагрузку. В целом несущие монолитные участки с опиранием на стены как-то видятся более надежным узлом.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...622bdb9426.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...622cb4e3a9.png
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6239021de1.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...622d924dd8.png

В одном месте к плитам прикрутили уголки и сверху просто положили газосиликатные блоки. Сверху на них ничего не опирается. И по размеру четко вышло и блоки лишние оставались.
Нагрузки с верху у вас не будет так что не заморачиваться слишком уж.

Не знаю как у вас утеплитель будет. Я лаги 50*150 и снизу ещё подпорки прибивал. Плиты все одно сверху не идеально ровно будут лежать. Пару см перепады. С разной высотой подпорками все легко выводить в один уровень. Но я с пенопластом не заморачивался. Засыпал пол метра эковаты. Потом по лагам настелили самую дешёвую половую доску.

Схема распределения вент-каналов получается следующая (красным отмечены вент-каналы для газового котла и вентиляции самой топочной, с высотами определимся попозже когда будет ясна компановка топочной и другие требования от газовщиков):
http://www.domsovetov.by/imagehostin...6b184ee543.png

Сомнения есть только по 2м каналам для кухни, они находятся друг с другом (обозначил оранжевым). Тут в принципе можно ведь их развести - левый канал протянуть через кладовую и вывести возле окна кухни в стенке кладовой. Или по-другому - правый канал протянуть по потолку в гостевом санузле и вывести в центре гостинной в стене сан узла.

Основные сомнения - 2 находящихся рядом друг с другом канала это хуже чем разнести их подальше, вентиляция будет лучше. Нужен совет.

На кухне вроде в один канал вытяжка, второй естественная вентиляция или как то иначе использовать?
Трубы удлинения в горизонтальном направлении и ещё больше повороты будут создавать доп сопротивление.

Если приточка через клапаны в стенках то от них воздух пойдет в ту вытяжку где меньше сопротивление. В других каналах движение может при этом быть минимальным.

Для вытяжки над плитой планирую сделать отверстие в плите и вывести на крышу оголовком, то есть не вести вытяжку плиты в существующий вент канал. Почему так - сделать проходку на крышу легко, для механической вытяжки не нужен высокий канал и такое решение с оголовком норм, нет сложностей с утеплением на чердаке по плитам этого канала чтобы завести его в вент-стояк (как говорил выше утеплять чердак планирую пенопластом + стяжка).

Почему для кухни/гостинной хочется иметь 2 канала: тут большое помещение и как-то кажется что лучше иметь 2 канала, даже если в одном из них будет минимальное движение. Но лучше оно пусть будет минимальное чем этого канала не будет вообще. Также советовали мне обратные клапана ставить на все вент-каналы для предотвращения опрокидывания канала/обратной тяги. Это также буду делать.

Наверное лучше разнесу эти 2 канала на кухне подальше друг от друга. Один канал будет там где он и есть, а второй просто по плитам на этапе отделки проведу по потолку немного в сторону. Да, будут повороты в горизонтальной плоскости, это доп сопротивление, но пусть будет так.

Привезли антисептик и начали обрабатывать дерево. Обрабатываем методом окунания. Узнал об этом способе тут.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8b2ded60c5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8b2e9e11b1.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8b2f47436e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8b38a37472.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8b395a26fe.jpg

@welaribo, Летом тяга будет никакая и будете открытым окно держать или дверь на терассу часто открыта и эти вентканалы совсем не нужны.
Зимой главное чтоб в душе тяга не перевернулась. А в других комнатах особо и не заметите

Естественную вентиляцию контролировать очень сложно. Всего один этаж мало для тяги. Смена ветра на улице может сильно менять тягу в доме.

Негласное правило чтобы естественная вентиляция работала это высота вент-каналов от 4 метров. У меня верх вент-канала на высота 6.5м, но они открываются под потолком, то есть фактическая высота получается ~3.5м. Конечно в теплое время будут проблемы с тягой и без открытого окошка никак. Все эти нюансы я понимаю.

Слазил сегодня в кольца канализации и установил тройники слива/вентиляции, в 3м последнем кольце тройника не хватило, тут поставил обычное колено под 45 градусов. До 3х из 5ти тройников можно добраться с земли так как они прямо на границе доборных колец, до 2х других тоже можно будет добраться при нужной сноровке. Высота нижних колен 25см, сверху - стандартные 5см.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9d451dd711.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9d462b578b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9d4755fbb0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9d4945d1a7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9d4a374d37.jpg

Даже на более длинных каналах актуален вопрос опрокидывания тяги сильным ветром. Тут лучше сразу думать про оконечники вентканалов и клапана по помещениям.

Все эти вентканалы все равно будут работать не так как рассчитываешь на этапе стройки. :)
Я бы делал несколько иначе - на кухню - один вентканал, на вытяжку один вентканал и на большое помещение - канальный рекуператор.

Есть такой способ.
Боровлянская лесопилка когда работала (уже нет) они пилили максимум по 2....2,5 метра, и у них была большая емкость с антисептиком. Так они что делали - вязали в пачку заказ, вилочным погрузчиком окунали сразу всю пачку.
Вижу на некоторых досках и брусках следы биопоражений - через неделю после обработки Гранитом на эти местах что? Остается чернота или пережигается химией?

Что за оконечники вент-каналов? И что за клапана по помещению?

Вент-канал может быть в 3х состояниях: 1) - работает (тяга есть), 2) - не работает (тяги нет), 3) - обратная тяга. Состояние 1-2 для естественной вентиляции ОК, от 3го состояния планирую использовать обратные клапана чтобы предотвращать это.

Первым обрабатывали штабель которую мы сами очень хорошо очищали и убирали обзол, темные пятна - это скорее всего капли антисептика, там много замочено им даже где не обработывали еще. Работаем в резиновых перчатках, так вот с них и накапало.

Во втором штабеле там уже больше древесины с локальным позеленением было. Буду смотреть что и как там после обработки. Меня заверили что после обработки с деревом все будет ОК. Фото попозже выложу как пройдет указанный срок обработки 1 неделя.

Заказал плиты, пришла счет-фактура с завода современных конструкций. Но подрядчик обратил внимание что плиты как-то уж с очень большим запасом указаны в спецификации: несущая способность от 1200кг/м2 и выше, вплоть до 2400 или 3600кг/м2. Причем в зоне максимальных пролетов 7.5м нагрузка 1200кг/м2, а в пролетах 3-5м выше в 2-3 раза. Мне кажется это избыточно, подрядчик тоже говорит об этом.

В итоге наверное меняю спецификацию плит, плиты будут с нагрузкой 800-1200кг/м2. Экономия на всем доме ~850руб. На фото ниже нагрузка плит по проекту и фактическая которую будем делать меняя номенклатуру плит (например, 29/9 - было заложено 2900кг/м2, будем делать 900кг/м2).
http://www.domsovetov.by/imagehostin...aee84e3bee.png

https://sovet-ingenera.com/vent/obor...deflektor.html

клапана на вент решетках есть такие готовые, защита от опрокидывания тяги

Наверное ссылка неправильная потому как по ней про дефлекторы. Вот это наверное правильная ссылка с того же ресурса.

Почитал также про дефлекторы. Я так понимаю что их либо ставят на индивидуальные одиночные вент-каналы или о красиво отделанной вент-шахте можно забыть если ставить на вент-шахту сверху? По крайней мере все фото что есть в статье дают так себе эстетический вид мест где стоит дефлектор.

Перечитал еще раз все сообщения и решил так и делать - в плитах можно просверлить отверстие до 150мм, такой же трубой проведу в свободный вент-канал по плитам сверху вытяжку от плиты, на крышу этот оголовок не поведу. В зоне кухни-гостинно и так по сути дела 2 канала (кладовая + кухня), 3ий тут действительно не нужен. Спасибо за совет и мысли.

Окончательно обработали дерево и сложили в рассортированном виде. Лежни, которые будут в утеплителе под стяжкой, обрабатывали дважды. Осталась еще пропитка из ванны, будем ею же дополнительно втирать все кисточками/валиками по месту где надо/в местах подреза и так далее.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...df1d8371c2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...df215c0eb6.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...df24e92a1e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...df262ed5d6.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...df274cd4f2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...df29c347ad.jpg

Разобрался с плитами. Изначально все плиты в проекте были безпетлевые + безопалубочные, разброс нагрузки от 9.5 до 80, причем на больших пролетах 9.5, а на каких-то мелких местах вплоть до 80. В итоге 32 плиты получилось подобрать по нагрузкам петлевые с МЖБ (часть с обычным армирование, часть - преднапряженные), 8 остались безпетлевые + безопалубочные с ЗСК. Все плиты с нагрузкой 10-12 (1000-1200кг/м2). Огорчает только тот факт что плиты 7500мм ЗСК сможет сделать только в конце октября, а забрать я их смогу в начале ноября...

В целом подрядчик советовал брать плиты с нагрузкой 8-10 потому как они тоже проходили бы. Простой и очень укрупненный расчет:
- Плиты: 75т
- Дерево 22м3 по 800кг/м3: 18т
- ЦПЧ 50кг/м2 на 430м2: 22т
- Снеговая нагрузка 120кг/м2 на 430м2: 46т
- Монолитный участки: 1800×(0.5+.0.5)×7.5×0.22=3т + 1800×0.5×5×0.22=1т + 1800×4×0.5×0.22=1т: всего 5т
- Стяжка: 25т
- Маурлат не учитываем
- Стены на чердаке не учитываем
- Итого: 75+18+22+46+5+25=200т
- Запас и неучтенные нагрузки 30%=60т
- Итого 200+60=260т
- Пусть на плиты приходится 50% нагрузки, Это 130т
- Планируемая нагрузка на плиты 130т/230м2=565кг/м2
- По нагрузкам проходят даже плиты с нагрузкой 8, остаточная несущая способность ~235кг/м2. Все что больше это перестраховка

Но так как в проекте плиты на максимально пролете были с нагрузкой 9.5, то решил уже смотреть плиты с нагрузкой от 10, но не больше 12.

Приятно удивил завод МЖБ. Я делаю заказ через сайт МЖБ, через некоторое время звонит кто-то оттуда, уточняет кто я, почему заказал именно такие плиты, посоветовал часть плит которые не попали в мой фильтр отбора из-за нестандартной длины убрать с ЗСК и заказать на МЖБ с одинаковой нагрузкой, но которые будут дешевле. Обратил внимание что петлевые плиты с МЖБ с обычным армирование, преднапряженные и безопалубочные с ЗСК немного по-разному себя ведут и лучше не допускать их стыковки на открытом пространстве из-за разного нормативного прогиба.

Несколько советов если кто-то как и я будет первый раз заказывать плиты:
- На сайте МЖБ простой фильтр подбора плит по критериям: петли, ширина, длина, нагрузка, по-умолчанию предлагает самую дешевую плиту которая отвечает заданным характеристикам. По факту все плиты я так и нашел/заказал через этот фильтр
- Петлевые плиты почти всегда дешевле безпетлевых, я всегда смотрел сначала петлевые и только если не находил то безпетлевые. По факту безпетлевые плиты у меня узкие плиты 600мм (не делает МЖБ) и самые длинные по 7500мм (не делает МЖБ)
- Смотрите также плиты с большей нагрузкой чем вам надо, иногда они почему-то могут быть даже дешевле менее нагруженной плиты. Я так заказал несколько позиций с большей нагрузкой (11/12 вместо 10)
- Лучше создать аккаунт на сайте МЖБ и все заявки отправлять через сайт вместо emails, как-то удобнее на мой взгляд
- Можно отправлять несколько заявок, получать счет-фактуры, корректировать заказ. Я так сделал ошибку в изначальном заказе, когда проверял счет-фактуру обнаружил что одна из плит была ПТМ33 вместо ПТМ36

Раз по плитам задержка на месяц то занимаемся устройством крылец. Также решил завести в дом все коммуникации под которые были закладные. Для этого надо раскапывать лицевую часть на глубину заложения закладных и все трубы/провода заводить в дом чтобы уже больше не копать лицевую часть так глубоко.

И вот тут по коммуникациям надо учесть массу всего чтобы ввести/вывести за пределы дома все-все что требуется. Составил список что надо учесть, очень нужны советы по обозначенным вопросам:

- Завести в дом и провести до зоны бани теплотрассу на 2 трубы (подача отопления и обратка) + холодную воду + электричество. Прокладка коммуникаций глубоко на глубине 2м. Теплотрассу смотрю BRUGG (труба внутри Rehau), дешевле чем Uponor и вроде как по качеству норм. Если кто-то вел себе теплотрассу буду признателен за отзывы по производителям, есть ли смысл изготоваливать теплотрассу самостоятельно на месте для удешевления стоимости или не стоит заниматься этим?

- Сделать отвод от первого приемного кольца канализации под баню, довести до края террасы и оставить пока заглушенную трубу, основная магистраль 160мм Ostendorf (листья от веников и так далее), сделать 2 локальные прочистки отводами 110мм трубой с выводом оголовков на 10см ниже уровня чистовой земли. Поверх канализационной трубы положить вдоль всей магистрали лист 50мм пеноплекса чтобы защитить от промерзания длинную 18м магистраль которая будет на глубине 60-90см

- Ввести в дом электрический кабель который будет использоваться для электроснабжения дома, снаружи довести кабель где-то до столба и оставить нужную длину чтобы в будущем просто подключить кабель к щитку с минимальными раскопками

- Ввести в дом электрический кабель про запас который в будущем возможно будет использоваться для отопления электричеством. Кто знает что будет лет через 10-15, может быть все перейдем на электричество и в деревне будут нужные мощности для этого (обсуждаемо стоит ли это делать и как)

- Провести кабель для электро-зарядки для 2х авто. Лет через 10 электроавтомобили наверное уже полностью войдут в нашу жизнь и розетки надо проектировать чтобы были. Кабель из топочной надо вывести на лицевой угол дома рядом с хоз комнатой с нужным запасом по длине чтобы потом смотнировать розетки где будет удобно когда дойду до монтажа

- В 2022-2023 году Белтелеком будет вести оптоволокно у нас в деревне, провести к границе участка закладную чтобы в будущем без раскопок ввести кабель в топочную

Электрические кабели:
- Кабель на откатные ворота
- Кабель на домофон + электрозамок калитки + звонок
- Кабель подсветку въезда/калитки
- Кабель на подстветку участка
- Электро-розетки по периметру забора (стоит делать?)
- Электро-кабель в ливневку для насоса на всякий случай
- Электро-кабель в скважину
- Электро-кабель под авто-полив
- Учесть и проложить что надо для заземления основного контура дома

Подвод воды:
- Вывод воды под водо-розетки по периметру забора (из дома или из кессона скважины?) для использования в теплое время года
- Вывод воды в зону автостоянки с возможность подключать воду и зимой
- Вывод воды под автополив лучше делать из топочной или из кессона скважины?

Я уверен что не все еще учтено что надо ввести/вывести в/из дома.. Кто прошел уже этот этап буду благодарен за советы что пропустил и что учесть дополнительно к обозначенному списку.

Под полив потом по участку надо управление делать. В доме или ещё где ставится контроллер и он 12в подаёт на пару проводов чтоб открыть Эл. Клапан и зона начала поливаться. Сколько зон капельного полива и просто дождик будет вы не знаете и потом все одно будете копать под трубы и заодно и управление пустите. Я ввг на 5 жил кидал. А кидают и потоньше проводки.
На зиму по обычной схеме из полива воду п
Компрессором выдувают. Так что без разницы откуда пойдет. И водные розетки просто на магистрали полива делаются.
Обычный кран на стенке удобнее розетки чтоб чего налить. Не всякий сможет к розетки подключится. С краном проще.

Под оптику надо от дома до границы участка кинуть 32ю или лучше 40ю трубу максимально по прямой. Потом туда все затянут.

Магистраль на отопление бани выходит в столько денег что я решил повесить кондиционер на отопление. Пока баня не доделана. Не знаю сколько реально это будет стоить. Раз в неделю на 6 часов включаю, догревается до 18 градусов и потом оставает где-то до 15 за неделю. Но счас тепло на улице.

Витую пару в баню не надо? Вифи ведь вечно не работает где хочется.

По поливу конечно сейчас еще ничего не известно и еще рано об этом думать вообще. Просто хотелось бы ввести/вывести из дома все коммуникации чтобы уже именно возле дома в узле ввода коммуникаций не копать, а копать только участок при разводке. А можно отвести от дома закладную под полив + закладную под провода для полива и спрятать это все на небольшой глубине, а не на 2м как сейчас? Ну и аналогично для всего остального.

Ок, спасибо.

Да, так и планируем. Ну и здесь пересекется с вопросом под полив как задавал выше - отвести такую закладную под полив + под провода от дома и спрятать на небольшой глубине. Так можно или тут есть нюансы?

А какая площадь бани?

Надо подумать, спасибо.

Полив глубоко не закапывают. Там и пол метра глубины не будет. А с контроллера полива приличный пук проводов. Минимум на 8 зон, вряд-ли на меньшее у вас выйдет.
Баня 60м2. До плюсовой температуры отапливал одним киловатным маслянным обогревателем прошлую зиму.
Но там утеплителя много. 20см стенки. 30см крыша. В коньке наверное и пол метра утеплителя вышло.

@welaribo,

В общем все верно по кабелям, монументально я бы даже сказал. Небольшие заметки.
Кабель ввода электричества уже лучше планировать с учетом размещения шкафов с УЗИП. Второй кабель для электроотопления, да, лучше заложить сразу, сейчас это просто делается. Эти типы кабелей из проекта взять, обычно это АВВГ 5х10.
Точки вывода для зарядки машин - тут с одной стороны надо опереться на планируемое размещение розеток, но кабель выводить из дома. Мощности много не будет, а значит скорее всего без реле приоритета раздачи нагрузки не обойтись, а это "домашние" устройства.
Куча кабелей на внешние цепи, с большего так бы и оставлял, но вот розетки по периметру - имхо перебор.
Отдельный кабель на освещение калитки/ворот имхо лишний - с одной стороны уличный фонарь, с другой стороны подсветка входной группы дома.
Кабель на домофон - скорее всего витая пара будет. И еще наверное дополнительный кабель по результатам выбора домофона - питание и замок калитки.
Трубу под оптику, да, лучше сразу положить.
Кабели автополива - имхо в трубе из дома от контроллера, тут наверное самый удобный и недорогой - МКЭШ 3х0,75 будет.

От контроллера идут много-много жил на клапана. Лучше взять что-нибудь помногожилистее.

из топочной. его потом проще продуть компрессором

по водорозеткам - имейте ввиду что в них потом будет постоянно шланг воткнут. и до зимы врядли вы его оттуда доставать будете.

не стоит, как и не стоит делать и водорозетки по периметру

Они в разных местах стоят, клапана? Или это все на одной гребенке/панели собрано?

а от этого не зависит.
к контроллеру идет общий "минус" + "плюс" на каждый клапан.

итого жил = количество клапанов + 1

з.ы. это я не рассамтриваю всякую экзтику с "мастер клапаном" и тд.

@welaribo, да и еще к контроллеру автополива нужно провести провода от датчика дождя

Отлично, спасибо за детализацию. Стало намного понятнее что и как. Пошел читать что такое УЗИП.

Ну вот в этом и есть основная задача сейчас - завести/вывести все коммуникации которые уже понятны сейчас, а для всего остального продлить закладные чтобы они были на небольшой глубине и не надо было копать 2м как сейчас.

Теперь понятно что такое "целый пук" проводов под автополив про который писали выше.

Ок, принял. А если вместо водорозеток обычные выводы воды с краном вдоль забора в нескольких местах? Делал так кто-нибудь? Есть в этом смысл? Или воду лучше в нескольких местах планировать вывести на стенах дома где надо?

Я думал что если сделать вывод в кессоне то там осенью краник открыл и вода сама самотеком вытекла потому как это самая низкая точка. Или на практике не получится трубу автополива проложить с уклоном чтобы был самотек воды и без компрессора никак?

С компрессором 20 минут и все продуто.

Решил пока погода позволяет и бетон сухой обработать крыльцо + террасу чтобы максимально защитить их в зимний сезон (бетон если смочить то там масса микротрешин сразу видно в которую будет попадать зимой влага). Понятно что за год-два с бетоном ничего не случится, но раз остатки праймера/гидроизоляции есть то это пару часов работы сделать. Пока обработал только праймером, если время позволит то может еще с гидроизоляцией пройдусь, а может и не буду.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...487503733b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4875a68073.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...487650f2b9.jpg

По факту из ванны слили около 100л пропитки остатка и на дне еще было немного. Решил я начать доп орбабатывать с тем что осталось на дне и так на 3 ведра там начерпал. Валиком втираю постепенно.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...4886ce9624.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...488798f69a.jpg

Как бетон отделывать будете после такой гидроизоляции?

Тут наверное только положить лист пеноплекса и по новой стяжку делать под отделку.
Можно было цементной гидроизоляцией пройтись типа Ceresit CR65 или Тайфун №42 вместо битумной смеси.

Сейчас уровни черновых полов в доме и на крыльце/террасе одинаковые. На крыльцо/террасу поверх гидроизоляции будет ложиться 5см пеноплекса, сверху стяжка и финишное покрытие.

Привезли теплотрассу, производитель brugg, 2 трубы по 25мм диаметром. По ощущениям качественная вещь: плотная, изоляция, утеплитель не сжимается, внутри труба rehau.

Есть еще белорусский производитель Белевротрубпласт, думал его также рассмотреть так как по отзывам монтажников вроде норм. Но все мои попытки связаться с производителем не увенчались успехом: или не отвечают, или недоступно, на сообщения с сайта тоже никакой реакции. Думал ехать в офис/производство, но передумал: если с обычным заказом физика такие проблемы то наверное это знак не связываться.

Uponor не рассматривал так как значительно дороже. Изготавливать теплотрассу на месте не решился: вроде бы и дешевле, но масса ручных действий и если где-то что-то не так и придётся раскапывать со временем то все бессмысленно. Заводская теплотрасса как-то надёжнее.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...b01c10ef36.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b01fe59d29.jpg