[@welaribo]

Сообщение от welaribo

На след неделе должны доставить + снег пока закончился и манипулятор должен подъехать без проблем.

Привезли сегодня дерево. Так как последние 2 недели было оттепель то даже смогли обработать в ванне методом окунания у поставщика. Манипулятор приехал рано утром еще до снега; после снега было бы намного сложнее. Возле леса чистят так что есть подъезд, поэтому складировал на площадке которую готовил еще летом. Под низ двойные поддоны положил чтобы дерево было повыше и минимизировать замокание. Укрыл тентом после разгрузки.

[@welaribo]

Сообщение от welaribo

Подшиву крыши собираюсь делать скоро. Посмотрел какие есть софиты чтобы были с полной перфорацией. Как я понимаю выбирать надо из пластика или металла. Из пластика есть белорусский софит, есть польский, можно металлический софит с полной перфорацией. Как мне кажется под крышей можно пластик использовать - солнце на него не светит и все с ним должно быть норм как мне кажется. По производителям вижу что многие раньше использоваться VOX. Не знаю есть ли он сейчас в наличии. Пока надо определиться - пластик или металл. Буду признателен за мысли по этому вопросу.

По пластику общее мнение кровельщиков с кем общался - смотреть Docke. Завод VOX перешел Технониколь, там смена технологической линейки и в целом при выборе пластикого софита общий совет - смотреть Docke. Так вот Docke софит м2 хорошего качества стоит ~20руб/м2, софиты идут по 3м длиной и на моих свесах будут отходы ~15%. Значит реальная цена пластикого софита будет ~23руб/м2.

И вот для меня было открытием что можно взять базовый металл (0.45мм толщина, 35мкм покрытие, 140г/м2 цинка с гарантией на изделие 10 лет и сроком эксплуатации более 40 лет) с нужным цветом по RAL, на него нанесут сплошную перфорацию в условиях производства, изготовят все под указанный размер что даст отсутствие отходов при монтаже. И такой софит будет стоить сопоставимые деньги с пластиком. Потендерил МеталлПрофиль и ИзоматСтрой, остановился на втором производителе. Цена металлического софита с учетом скидки за объем получится ~27.5руб/м2.


Так что будет у меня металлическая подшива!

[@welaribo]

В целом по подшиве получается интересное исполнение, как всегда есть нюансы. Сами свесы "клюнули" за то время когда коробка стоит в собранном виде, особенно это заметно на хребтах. Прогиб хорошо виден даже глазом если сравнить фото со стационарной точки, которой является камера видеонаблюдения. Тут видно в красных выделенных квадратах что раньше этот уголок крыши был виден меньше чем сейчас. Сложно оценить насколько клюнули свесы, но я бы сказал что 5см может быть легко учитывая что раньше кусочек крыши в углу были виден совсем немного, а сейчас половина лобовой в том угле вмещается.


Померили перепад/прогиб - около 5см за 2 года.


Решение подсмотрел у Терехова, которое описано вот тут. Концептуально идея следующая: большие свесы надо подпирать, нельзя дерево заводить в утеплитель чтобы опереть свесы на стены дома, при большой толщине утеплителя дереву в нем будет не очень хорошо. Поэтому в плоскости подшивы на стены крепится опорная доска, она в шахматном порядке крепится на шпильки + хим анкера к стене + 2 гайки + 2 шайбы и таким образом эта доска не давит на фасад, а через шпильки передает изгибающий момент свесов на стены. Получается что свесы имеют доп точку опоры и не прогибаются, дерево не в утеплителе, нет мостиков холода. Пару скринов из видео выше по разбору технического решения:


Вот это решение и буду применять у себя. Надо будет только немного выровнять мои прогнувшиеся свесы, это будем делать стойками-домкратами и потом опустим выровненные свесы на опорную доску чтобы больше прогибов не было. То есть по сути дела будет стандартный узел подшивы, нюанс только в том как подпереть свесы.

[@IvankoIV]

Мастер, который делал мне террасу, крепил опорную доску для стропил к стене на шпильки+химанкер через деревянные бобышки

[@welaribo]

Сообщение от IvankoIV

крепил опорную доску для стропил к стене на шпильки+химанкер через деревянные бобышки

Ну вот такое решение и я буду использовать чтобы подпереть свесы, только упорную доску не буду заводить в утеплитель, она просто будет висеть на шпильках М12 закрепленных в стену на хим анкера. Тут вертикальной нагрузки нет, а для передачи изгибающего момента от подшивы на стены этого должно хватить.

[@welaribo]

По лобовой доске кровельщики рассказали про возможные ее исполнения: 1) - просто L-планка, 2) - L-планка с ребром жесткости, 3) - составная лобовая планка чтобы минимизировать деформацию лобовой планки при температурных расширениях. У меня лобовая 230мм по высоте и со слов кровельщиков ее будет крутить если сделать просто L-планкой.

Схематично вот такой рисунок родился в полевых условиях при обсуждении:


Остановился на составной лобовой планке. Суть решения в том что лобовая планка высотой 230мм разбивается на 2 составных элемента которые крепятся независимо + есть ребра жесткости + есть визуальный эффект/линия который разделяет лобовую на 2 составные части. В этом случае меньше крутит ее при температурных расширениях потому что меньше размеры + если даже если крутит линия стыковки 2х элементов сглаживает это. Это небольшое удорожание потому что немного больше металла + доп работы чтобы согнуть.

[@welaribo]

Сообщение от welaribo

Концептуально идея следующая: большие свесы надо подпирать, нельзя дерево заводить в утеплитель чтобы опереть свесы на стены дома, при большой толщине утеплителя дереву в нем будет не очень хорошо. Поэтому в плоскости подшивы на стены крепится опорная доска, она в шахматном порядке крепится на шпильки + хим анкера к стене + 2 гайки + 2 шайбы и таким образом эта доска не давит на фасад, а через шпильки передает изгибающий момент свесов на стены.

На практике реализация получается вот такая. Стойками-домкратами выдавливаем обратно прогнувшиеся хребты (хребты это двойные стропила со свесами 1.8м и именно они прогнулись на свесах).


Упорну доску 150x50 крепим к стене шпильками М12 на хим-анкер + 2 шайбы и 2 гайки в шахматком порядке чтобы выровнять доску по плоскости и минимизировать ее кручение в будущем.


Хим-анкера используем Soudal из профессиональной линейки. Кровельщики советовали Hilti, но они дороже в 2.5 раза. Пистолет для хим-анкера какой-то у ребят специальный, я такого раньше не видел нигде.


Формируем треугольник подшивы как в проекте, но с упором в упорную доску.


После того как каркас будет готов стойки уберутся, свесы надавят на упорную доску и вся конструкция станет в рабочее положение. Прогибов больше не должно быть.

По факту в проекте не рабочий узел оказался... Если бы сделал сразу подшиву по проекту то все бы это перекосилось и пришлось бы переделывать. А так за 2 года увидел динамику, нашли решение и сделали сразу уже с правильным узлом. Даже если есть проект все равно во все надо вникать - в очередной раз в этом убедился.

[@welaribo]

После подшивы надеюсь получиться закопать ливневку, сейчас обдумываю этот этап работы. Возник вопрос - ливневку в земле от водостоков до ливневого колодца вдоль дома вести лучше под отмосткой или за пределами отмостки? Мои мысли следующие - если под отмосткой то там ее никто не повредит, но с другой стороны если надо будет вдруг ремонт ее сделать то уже никак не доберешься. Если за отмосткой то все наоборот - легкий доступ на случай ремонта. Больше склоняюсь чтобы провести ее за пределами отмостки чтобы иметь к ней доступ на случай ремонта. Все правильно?

Возник также вопрос по кондиционерам. Мне до них еще далеко и не факт что они вообще будут потому что дом инерционный + хорошее утепление, но надо понимать где они могут располагаться. Так вот планирую расположить внешние блоки на чердаке + слив конденсата в фановую трубу к которой есть доступ на чердаке. По температурному режиму на чердаке обратил внимание что летом тут совсем не жарко. И вот тут пару вопросов: получается что внутренний блок будет на ~1м ниже внешнего, обычно наоборот. Посмотрел мануалы по кондиционерам, как понимаю это допускается. Может у кого стоят внешние блоки кондеев на чердаке - поделитесь вашим опытом как вы это реализовали, какие сложности, что надо учесть заранее чтобы это все работало без больших переделок в будущем.

[@purler]

По поводу прогиба и подпорок - чуток даже при такой конструкции видно. Но только летом на солнце. Часть крыши чуть под другим углом и тогда заметно. Это если перфекционизм включить.
Мне кровельщики сразу это поясняли. Если свесы больше метра то тут ничего лучше не сделать. Только если крышу легче делать.

Кондиционер на баню ставил Cooper&Hunter ICY-III но он там для отопления больше. Зимой по 5 часов работает. По сильным морозам по 10. Отопление в бане только электричеством. Кондиционером дешевле выходит.
Отвод конденсата там и из внутреннего блока тоже. Узнал про это в последний момент. Пришлось срочно делать штробу.
Про подъем наружного блока вверх не очень помню. Сервисные описания есть и там такое детально описывается. Помню хитрый момент что трасса между внутренним и внешним блоком должна быть не меньше 3-4 метров. А то звук булькающий будет из кондиционера.
И кажется что летом в жару наружный блок будет в закрытом чердаке перегревать все. Он же как нагреватель работает. На чердаке и так летом должно быть жарко. Продувание под подшивкой не помогает. Крыша очень прогревается. Сомневаюсь что там будет эффективно работать.

[@welaribo]

Сообщение от purler

По поводу прогиба и подпорок - чуток даже при такой конструкции видно. Но только летом на солнце. Часть крыши чуть под другим углом и тогда заметно. Это если перфекционизм включить.
Мне кровельщики сразу это поясняли. Если свесы больше метра то тут ничего лучше не сделать. Только если крышу легче делать.

А какой свес и какие стропила у вас? И у вас же ЦПЧ если я не ошибаюсь? Мне кровельщики сказали что такой конструкцией они уберут 5см перепады, но они все равно будут ~1-2см потому что это дерево. Но самое главное что конструкция уже будет надежно закреплена. На бане свесы 80см с таким же сечением стропил, визуально все ровно, поэтому и не планирую эту упорную доску в этом месте, будет стандартный свес.

Сообщение от purler

Отвод конденсата там и из внутреннего блока тоже. Узнал про это в последний момент. Пришлось срочно делать штробу.
Про подъем наружного блока вверх не очень помню. Сервисные описания есть и там такое детально описывается. Помню хитрый момент что трасса между внутренним и внешним блоком должна быть не меньше 3-4 метров. А то звук булькающий будет из кондиционера.

Ок, спасибо!

Сообщение от purler

И кажется что летом в жару наружный блок будет в закрытом чердаке перегревать все. Он же как нагреватель работает. На чердаке и так летом должно быть жарко. Продувание под подшивкой не помогает. Крыша очень прогревается. Сомневаюсь что там будет эффективно работать.

Я тоже ожидал что на чердаке будет жарко, но пока там нормально даже летом. Я думаю это из-за массивных конструкций - сама ЦПЧ имеет вес, бетонные плиты. Понаблюдаю за температурным режимом после устройства подшивы и утепления перекрытия, возможно что-то изменится.