[@purler]

Я тоже парился вначале, пробывал считать сколько должен быть расчетный воздухообмен. Вот статья в закладках завалялась http://www.builderclub.com/statyi/in...tilyacii-doma/

Потом скачал OZC прогу и в ней нарисовал дом со всеми пирогами стен и крышей. Выставлял кратность воздухообмена. В старой проге было не очень удобно или была новей версия но на польском, потом нашел 5-ю версию русскую. В ней довольно удобно описать все ограждающие конструкции.
Вроде тут можно скачать Kan OZC 5.1. русскую http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

А по финалу с учетом тех цифры что вручную считал и что потом в проге получил докинул еще запаса, чтоб не прогадать и взял батарей. Разница на батареях Керми мне показалась не такой большой, чуть доплатил и уже 100% их хватит.
Вот только еще не достроился и не заселился, так что пока только теория.

[@Антон-Брест]

Это на вентиляцию? 800 Вт?

[@Сергей 31]

Сообщение от Антон-Брест

Это на вентиляцию? 800 Вт?

Если мы говорим о частном доме, то это минимальные теплопотери помещения размером 12 м2.
Меньше 70 Вт/м2 помещения не получается без серьезной системы вентиляции (рекуператоров, подогрев воздуха и.т.д.)
А вот с заниженными теплопотерями и подбором под них отопительных приборов я встречаюсь часто.
Выглядит это так: человек сам себе просчитал 50 Вт/м2, под эту мощность подобрал радиаторы и заселился. В межсезонье и летом все нормально, а при понижении температуры -15 и ниже начинается интересная картина.
Семья собралась в гостиной, тепло нормально, но окна запотели. Открывается окошко на проветривание, воздух свежий но через 5 минут стало холодно. И так по кругу.

P.S.
Мужики, в наших домах в среднем 200 м2. Все эти расчеты на таких площадях ловят примерно 10-15 Вт. на квадратном метре. Это примерно 2000 Вт., стоимость одного радиатора. Не парьтесь Вы с этими точными расчетами, просто докупите на один радиатор больше. Так деньги точно в доме останутся да еще температурный режим системы понизите и продлите жизнь своим пластиковым трубам.
В домах из современных материалов берите 80-85 Вт/м2 на первый этаж. и 90Вт/м2 на второй и выше.

Старые кирпичные дома, вот тут желательно пересчитать, может получиться и 200Вт/м2.
И в домах свыше 500-600м2 точный расчет обязателен, экономит существенно материалы .

[@Антон-Брест]

Пару страниц назад я считал по 100 Вт/м2, но мне сказали не стоит так считать считай теплопотери. Вопрос в том чтобы правильно подобрать радиаторы в несколько комнат и теплый пол.

[@Сергей 31]

Сообщение от Антон-Брест

Вопрос в том чтобы правильно подобрать радиаторы в несколько комнат и теплый пол.

Шас подберем.
Сразу определяем какое чистовое покрытие над теплым полом. Если плитка, то с таких теплых полов можно снять любую мощность и обойтись без радиаторов. Правда, в морозные дни, придется одевать тапочки на толстой войлочной подошве, пяткам будет жарко.
При комфортной температуре для босой ноги человека, берем мощность теплого пола 60Вт/м2.
От теплопотерь помещения (к примеру) 85 Вт/м2 отнимаем 60Вт/м2. (мощность Т.П.) = 25Вт/м2. на эту разницу и подбираем мощность радиаторов в конкретное помещение.
На такие радиаторы очень желательно одеть термоголовки. Или применить другие пасочки по круче. Радиаторы должны вкл. когда полы перестают справляться с заданной температурой в помещении.
Теплый пол с покрытием ламинат, паркетная доска и.т.д. ограничивается по мощности. примерно 40Вт/м2. Так как температура на поверхности такого пола не должна превышать +26 град. На такие полы желательно ставить пасочки по ограничению температуры пола автоматически.
Мы же с Вами, как профессиональные теплотехники обязаны рассматривать любого заказчика исключительно, как блондинку.
и следовательно перестраховываться.

P.S.
Много лет назад, студент из Бреста, приятно поразил и удивил форум АВОК своей прогой по расчету теплопотерь.

Прикладываю эту програмулину ниже (если получится)

[@bullet_fox]

Все просто и доходчиво.

---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее было в 15:19 ----------

Не относясь к сантехникам, я все сам себе так и сделал.
Что я заметил за год эксплуатации. 1 Холодный воздух падает с окна на головку и она включается раньше чем хотелось бы. 2 Даже при больших морозах, когда светит солнце, на южной стороне батарея отключается. 3 Если батарея рядом с окном,то головку лучше ставить с обратной стороны.

[@Антон-Брест]

Сергей 31, меня интересуют конкретно, веранда: В которой 3 окна примерно 2.8*1.7 метра, три наружных стены и кровля. Вот в этом помещении очень хочется знать теплопотери, т.к. радиаторы вешать практически некуда, а вот теплого пола не хватит однозначно, вот и хочется знать какая температура будет фактически.
Также хочется узнать сколько Вт добавлять на мансардные окна.
Все остальное считаю, по 85 Вт/м2.

[@Сергей 31]

Сообщение от Антон-Брест

Сергей 31, меня интересуют конкретно, веранда:

Берите програмку (выше) и считайте веранду. Для начала определитесь какую хотите там иметь температуру.
А дальше есть три основных способа ее отопить: дорогой, средний и дешевый.
Дорогой, это евроверанда: теплые полы, теплые стены и потолки, внутрипольные конвекторы.
Средний: это теплый пол с шагом 100 мм. работающим от радиаторного контура с РТЛ кранами на каждую петлю. Только в этом случаи пол не теплый, а горячий выйдет.
Дешевый: крутите и вертите что хотите, полы радиаторы, что выйдет. А на разницу недостающей мощности, в морозы, из гаража, закатываете на колесиках, электро маслянный обогреватель .

[@Антон-Брест]

Сообщение от Сергей 31

Шас подберем.
Сразу определяем какое чистовое покрытие над теплым полом. Если плитка, то с таких теплых полов можно снять любую мощность и обойтись без радиаторов. Правда, в морозные дни, придется одевать тапочки на толстой войлочной подошве, пяткам будет жарко.
При комфортной температуре для босой ноги человека, берем мощность теплого пола 60Вт/м2.
От теплопотерь помещения (к примеру) 85 Вт/м2 отнимаем 60Вт/м2. (мощность Т.П.) = 25Вт/м2. на эту разницу и подбираем мощность радиаторов в конкретное помещение.
На такие радиаторы очень желательно одеть термоголовки. Или применить другие пасочки по круче. Радиаторы должны вкл. когда полы перестают справляться с заданной температурой в помещении.
Теплый пол с покрытием ламинат, паркетная доска и.т.д. ограничивается по мощности. примерно 40Вт/м2. Так как температура на поверхности такого пола не должна превышать +26 град. На такие полы желательно ставить пасочки по ограничению температуры пола автоматически.
Мы же с Вами, как профессиональные теплотехники обязаны рассматривать любого заказчика исключительно, как блондинку.
и следовательно перестраховываться.

P.S.
Много лет назад, студент из Бреста, приятно поразил и удивил форум АВОК своей прогой по расчету теплопотерь.

Прикладываю эту програмулину ниже (если получится)

Сообщение от Сергей 31

Берите програмку (выше) и считайте веранду. Для начала определитесь какую хотите там иметь температуру.
А дальше есть три основных способа ее отопить: дорогой, средний и дешевый.
Дорогой, это евроверанда: теплые полы, теплые стены и потолки, внутрипольные конвекторы.
Средний: это теплый пол с шагом 100 мм. работающим от радиаторного контура с РТЛ кранами на каждую петлю. Только в этом случаи пол не теплый, а горячий выйдет.
Дешевый: крутите и вертите что хотите, полы радиаторы, что выйдет. А на разницу недостающей мощности, в морозы, из гаража, закатываете на колесиках, электро маслянный обогреватель .

Посмотрел програмку, просто и хорошо. Только вот коэф.теплопроводности по СниП 79 года есть отличия конечно от сегодняшних. Хотя может на окна коэф.теплопроводности 1 и маркетинговый ход, да и минвата 0.037 тоже наверное не реально.

[@Юра Добриденев]

получается что комфортное отопление полами это байка, такого сделать нельзя или, все-таки при утеплении значительно выше среднего (но без рекуператоров и подогревов) можно обойтись без тапок в мороз ?