[@AlekseyZ]

Сообщение от Valery_SY

пишите еще параметры имеющегося дымохода (внутренние размеры, высота) и какую топку присмотрели

Думаю насчет Jotul I 18 Harmony. Дымоход ещё не сделан. Длинна будет около 8 метров.

Сообщение от ОИК-4

А диаметр выхода у топки какой?

Диаметр выхода 200 мм.

[@Peligrin]

Сообщение от AlekseyZ

Думаю насчет Jotul I 18 Harmony. Дымоход ещё не сделан. Длинна будет около 8 метров.

Диаметр выхода 200 мм.

про дымоход,
конденсат будет (это уже из практика), если конечно вы не собираетесь топить идеальными дровами
по этому - если интенсивно собираетесь использовать топку - все же в кирпичный дымоход лучше вставить или керамику или нержавейку по цене они одинаковые приблизительно. печники говорят что кирпич у на какой то делают не такой, больно нежный )
а если на пару раз протопить - делайте кирпичный.
можно из керамики сделать дымоход - а оболочку не из кирпича а как придумаете уже.
изокерн не пойдет по тем же причинам из-за конденсата - может пахнуть в помещении - как оказалось запах от него не очень приятный.
цена сендвича с вставкой из нержавейки сопоставима с ценой керамики
ну или как вариант шидель рондо плюс - легкий, практичный - единственный минус -цена, удешевить можно только самостоятельно его собрав .

[@ОИК-4]

Сообщение от AlekseyZ

Думаю насчет Jotul I 18 Harmony. Дымоход ещё не сделан. Длинна будет около 8 метров.

Диаметр выхода 200 мм.

Вы не подключите такой диаметр к трубе кирпичной с внутренним в кирпич, т.е. 14х26 см, значит придется строить трубу с внутренним размером 26х26 см. Тогда проще купить отдельно керамику http://dokans.do.am/index/dymokhodnye_truby/0-4 и построить внешнюю оболочку из газосиликатных блоков, кирпича,керамзитобетонных блоков или купить Шидель.

[@misha_k]

Сообщение от ОИК-4

Вы не подключите такой диаметр к трубе кирпичной с внутренним в кирпич, т.е. 14х26 см, значит придется строить трубу с внутренним размером 26х26 см.

AlekseyZ, не слушайте, все прекрасно подключается и в прямоугольный канал 14х26. Туда вставляется стандартная вставка из нержавейки 110х230 мм, или 120х250 если шахта идеально ровная. У Jotul I18 по паспорту два рабочих диаметра 180-200, на высоте тем более 8м - без проблем на овале 110х230 или просто прямоугольном кирпичном канале..

Что касается гильзовать или нет, уже ответили - лучше один раз загильзовать, чтобы потом голову ломать, что делать, когда кирпич напитает вонючей гадости. Сколько до этого времени пройдет, все у всех по разному.

Что касается керамики, то напомню, что шиделевские голые трубы стоят дешевле труб вольсхоеровских, при чем прилично. Но лучше не "колхозить" с дымоходом.. а брать готовое испытанное заводское изделие и спать спокойно ночами.. По цене если весь гемор посчитаете, поймете, что овчинка не стоит выделки.

---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее было в 19:07 ----------

Сообщение от Carden

В интернете, в инструкции по монтажу отопительного устройства какой-то другой конторы.

Я почему спросил, думал может это у Jotul уже крыша поехала, такую хрень советовать пользователям своих топок))

На самом деле Valery_SY правильно ответил на счет модераторов тяги. Такую глупость могут к своим топкам советовать только французы, которые камины топят два раза в год по праздникам и отапливаться ими традиций не имеют, климат не тот. Какой умный человек, придумает ставить в конвекционную камеру сопло с биметрической заслонкой, которое вытягивает в небо, тот воздух который мы нагреваем(при чем самый нагретый) для отопления?..

Реклама с буклета понравилась, наверное от французской Supra(они такой хренью занимаются) - про: "вам обязательно нужно купить модератор тяги")) На кого расчитана только не понятно)

На самом деле, избыточная тяга элементарно "моделируется" заужением верхнего сечения оголовка дымохода на меньшее. И все.

[@Carden]

Сообщение от misha_k

На самом деле, избыточная тяга элементарно "моделируется" заужением верхнего сечения оголовка дымохода на меньшее. И все.

Я понял, спасибо за информацию.

Один вот только вопрос по этому поводу остался открытым у меня:
На прошлой неделе (когда была оттепель) я заметил следующую особенность в работе дымохода и камина:
1. Дым с трубы прибивало к земле, т.е. выходя из дымохода он стелился по крыше и спускался вниз к земле...
Оттепель, туман и безветрие делают своё дело?

2. При резком открывании двери топки дым поступал в комнату...
В морозную погоду такой проблемы не было!
Получается, что при такой погоде тяга не достаточная?

Если же всё таки я выберу "заужение верхнего сечения оголовка дымохода" не усугублю ли я те самым проблему с тягой в такую погоду?

Спс.

[@Valery_SY]

Carden, совершенно верно! Тяга напрямую зависит от погодных условий, а именно от атмосферного давления и наружной температуры. А также от внутренней температуры внутри трубы. У меня зимой в морозы стандартной ручкой на топке горение вообще не регулировалось из-за сильной тяги. Приходилось прикрывать штуцеры подачи воздуха кирпичом или дисками от болгарки. Сейчас же интенсивность работы топки регулируются нормально этой ручкой.

Если происходит то, о чем вы говорите, то у Вас не будет слишком сильной тяга в морозы. Иными словами, если Вам удается стандартным комплектом устройств (ручка в правом верхнем углу и тройник на подаче воздуха в топку) нормально регулировать процесс горения независимо от внешних условий, то не нужно ничего мудрить и придумывать.

Опишу еще один случай. У моего знакомого топка I18 Harmony с 13м дымоходом! Перед установкой я звонил в Польшу и интересовался у польского инженера, как нужно поступить в такой ситуации, нужен ли шибер, или достаточно сделать более тонкий дымоход, скажем, 180 вместо 200.

Ответ был такой: "Дымоход заужать не надо, потому как могут быть такие погодные условия (низкое давление, туман), при которых возникнут проблемы с дымоудалением. В нормальную погоду проблем не будет. Они могут возникать только при сильных ветрах. Тогда тяга может быть настолько сильной, что Вы вообще не сможете ей управлять. Топка устроена так, что не является абсолютно герметичной. Имеются конструктивно продуманные неплотности. Они сделаны для безопасности пользователя при закрытии подачи наружного воздуха в топку на разогретом камине. Если бы их не было, то погасив камин закрытием подачи, можно получить высокую концентрацию пиролизных газов в топке и их взрыв при открытии дверцы. Чтобы этого не происходило даже на закрытой заслонке, этих конструктивных неплотностей достаточно, чтобы пиролизные газы удалялись из топки через трубу, а не накапливались, создавая взрывоопасные концентрации. В таком случае следует установить после топки шибер. При сильном ветре нужно просто его прикрывать, что уменьшит воздействие ветра на тягу и топка будет нормально управляться. В остальных случаях шибер следует держать открытым."

Именно так все он и сделал. Дымоход - Шидель Рондо Плюс 200 мм. На выходе из топки установлен шибер, который за все время прикрывали всего лишь несколько раз.

Резюме: если топка при любых погодных условиях поддается регулировке, на шибер и заужения забейте!

[@AlekseyZ]

Может кто в курсе, в Польше можно приобрести Jotul I 18 и дымоход Рондо плюс? попробовал поискать по Белостоку, но пока не нашел ничего..

[@Valery_SY]

Овчинка выделки не стоит. За камин и дымоход нужно будет платить растаможку на границе. Гораздо лучше и удобнее все купить здесь. В итоге выйдет и дешевле, и с гарантией.

[@Valery_SY]

Господа любители каминного отопления! Настала пора подумать о том, что будете закладывать в камин в следующем сезоне. Февраль - лучшая пора для заготовки дров. Я сегодня приобрел первую партию. За ГАЗ-53 распиленной березы 1 500 000 наших деревянных.

[@Valery_SY]

Многие читатели на форуме делились впечатлениями от сжигания невысушенной древесины. В прошлые выходные решил тоже поэкспериментировать - заложил в разогретую топку на тлеющие угли два крупных куска свежезаготовленной березы. Кора принялась гореть достаточно быстро. Сама древесина долгое время не хотела ни гореть, ни обугливаться и оставалась лежать в топке совершенно белой. Решил оставить открытой подачу воздуха из всех мест и дать дровам просохнуть. Через полчаса картина была такой: стекло почернело, древесина почернела, со стороны коры горел небольшой огонек. Приоткрыл двери и оставил еще на полчаса. Эффект тот же. Только стекло еще больше закоптилось и в этот раз двери топки мне удалось открыть голыми руками, а когда добавлял дрова, то пользовался перчатками. Топка за это время просто остыла. Взял я беремя сухих дров и забросил поверх этих мокрых. Через 5 минут все топливо было объято пламенем. Я закрыл двери и поддувало, отрегулировал подачу воздуха и ушел работать. К камину подошел через несколько часов. Мои сухие дрова прогорели до углей, а те, что засунул сырыми, лежали почти не прогорев на дне. Только со следующей порцией сухих дров они высохли и сгорели.

Я не знаю, сколько тепла можно получить от сжигания невысушеной древесины, но толку от этого нет вообще. Только топливо переводить.