[@welaribo]

Разбираемся немного с узлами установки окон. Общая идея - теплый монтаж окон и дверей. Изучал тему по многим видео: Теплый монтаж окон и дверей, Как тепленько смонтировать входные двери, Лучшее решение по окнам. Дорогие или правильный монтаж? и других смежных видео.

Подрядчик по окнам раньше теплый монтаж не делал, так что сбросил ему все видео для просмотра, обсуждаем многие аспекты. Пока работа в процессе и узлы не окончательные, но тем не менее выкладываю промежуточные варианты потому как я в этой теме тоже новичок, обратная связь будет полезна. Узлы монтажа:


Текущие концептуальные вопросы:
1) - Для окон в пол надо подняться от фундамента на высоту 180мм. Сейчас нарисован подстановочный профиль Триотрем на всю высоту, но это дорого + у меня вызывает сомнения устойчивость профиля такой высота составленного из 3х профелей: 100мм+50мм+30мм. Альтренативные решения: положить вниз пеностекло и только уже под самое окно использовать профиль Триотрем чтобы удешивить узел; вопрос также в качестве пеностекла у нас чтобы оно было плотное. Вместо пеностекла можно ряд полнотелого кирпича, но тогда узел получается не такой теплый

2) - Для обычных окон по сути дела надо использовать подстановочный профиль 80мм (а не 50мм как заложен в проекте) чтобы под подоконник положить ЭППС 50мм. Но тогда поднимается нижняя линия обычных окон на 30мм. И вроде бы не страшно, но тогда об окне в уровень столешницы на кухне придется забыть

Нарисовал в масштабе эти проблемные узлы в разном исполнении чтобы лучше понимать что и как:


Косяки которые уже всплыли и технические аспекты которые обсудили с подрядчиком:
1) - Зазор между утеплителем теплого контура и окном надо оставлять минимум 15мм для расширения пены. Этого момента я не знал и у меня всего есть 50мм зазора между стеной и стеклопакетом. Значит буду уменьшать толщину утеплителя в теплом контуре, утеплитель откоса остается 50мм. Сейчас бы конечно делал больше оконные и дверные проемы на 40мм чтобы не уменьшать толщину утеплителя теплого контура. Это недоработка проекта
2) - Все ЖБ конструкции по нормам надо утеплять 100мм. А у меня сверху запроектирован такой же зазор 50мм для утеплителя теплого контура по ЖБ перемычке как и для кирпичной стены. Сопротивление теплопередаче окна, которого мы можем добиться - 1,0(м2*С)/Вт. Сопротивление теплопередаче 50 мм утеплителя - около 1,5 (м2*С)/Вт. А всего то надо было перемычки положить на 50мм выше чтобы лучше утеплить перемычку. Это опять недоработка проекта

3) - Для пароизоляции подрядчик обычно испльзует мастику СТИЗ В, но мне кажется что в моем случае лучше использовать рулонную пароизоляцию так как она скрывается везде за утеплителем. Рулонную пароизоляцию легче и технологичнее положить в моем случае чем все промазывать мастикой. Часто слышал что штукатуры жалуются на пароизоляцию и не дают гарантии на откосы и приходится ее срезать. Но в моем случае такого не будет так как возле окна везде будет ЭППС
4) - А вот для гидроизоляции как мне кажется лучше использовать мастику, а не рулонную гидроизоляцию как раз потому чтобы не жаловались штукатуры и чтобы ее потом не пришлось срезать при отделке фасада. Но тут как мне объяснили надо чтобы не было осадков и повышенной влажности чтобы мастика успела затвердеть и не потекла
5) - Монтаж окон идет на анкерные пластины, оцинкованные, толщиной 1.5мм. По нормам, перва пластина ставится 150-200 мм от края. Затем, шаг пластин не более 700 мм для алюминиевых окон

6) - Пластина крепится к окну в теплой зоне

7) - Для крепления в блоки используются или двураспорные дюбеля KEW RDD, или турбовинт. Если с креплением есть какие-то вопросы то могут применяться хим анкера, могут засверливаться в шов кладки так как блок 2NF возможно не лучший материал для крепления
8) - Пароизоляцию проклеивают после крепления пластин чтобы не порвать

Вот такое текущее состояние подготовки к установке окон и дверей. Мой опыт с окнами только теоретический, так что если кто-то что-то видит или может обратить внимание на какие-то аспекты буду признателен.

[@Урри]

На чертежах в качестве наружной теплоизоляции просматривается пеноплекс - не надо так делать. Пеноплекс для этих задач не годится, потом есть большой шанс получить отслаивающуюся штукатурку.
Мне под одно окно пришлось сделать подъем тоже, поскольку у меня много керамзитобетона, я просто нарезал подходящего размера кирпичиков и выложил из них. Из неочевидного пляса такого решения ( в сравнении с кирпичем и пеностеклом) - возможность нанести цементную гидроизоляцию, которая наносится на цементные плоскости (керамзитобетон по сути и есть цемент как плоскость).

Стиз - это не пароизоляция, его задача - защитить наружный контур пены чтобы он подольше протянул. Пароизоляцию внутри имх стоит делать, это мембрана. Штукатурам не нравятся эти пленки, но это их проблемы, пусть сетку вводят в слой если сомневаются.

[@welaribo]

Сообщение от Урри

На чертежах в качестве наружной теплоизоляции просматривается пеноплекс - не надо так делать. Пеноплекс для этих задач не годится, потом есть большой шанс получить отслаивающуюся штукатурку.

Сообщение от Урри

Теплый монтаж окна. Тут дело такое - как раз полезно использовать материалы с низкой водопроницаемостью, и максимальной теплозоляцией, потому пеностекло скорее всего не вариант - холодно и влажно. Про пеноплекс мне строители которые работали у меня говорили что через некоторое время при наружном утеплении пеноплекс отстреливает отделку. Добиться более внятной инфы по этому поводу не удалось когда и почему это может происходить. Но в общем информации можно доверять.

Да, уже несколько раз предупреждали что может отстрелить отделку/штукатурку от пеноплекса. Буду этому моменту уделять внимание. Из того что надо/можно сделать после изучения вопроса - поцарапать утеплитель хорошенько перед штукатуркой, можно под гребенку нанести спец клей для пенопластов на утеплитель, дать ему засохнуть и уже потом по полученной рефленой поверхности штукатурить, также можно рассмотреть использование пенопластов с менее жесткой структурой, не ЭППС, а ПСБ чтобы предотвратить отстрел - фасады же делаются с пенопластом (который не ЭППС) + штукатурка по технологии мокрого фасада. На эти моменты буду обращать внимание при отделке откосов.

Сообщение от Урри

Стиз - это не пароизоляция, его задача - защитить наружный контур пены чтобы он подольше протянул. Пароизоляцию внутри имх стоит делать, это мембрана. Штукатурам не нравятся эти пленки, но это их проблемы, пусть сетку вводят в слой если сомневаются.

Ок, понял.

[@Урри]

Ну тут не совсем понятно мне сходу почему отстреливает. Это могут быть действительно свойства поверхности, а может быть косяк на уровне разности температурных коэффициентов расширения материалов в слое. Это уже царапанием не решится.

[@Икс]

Могу сфоткать дом утеплённый пеноплексом, в нем Пеноплекс на стене, декоративка на стеклосетке, а стеклосетке на земле..

[@purler]

@Икс, А какой цвет отделки?
У меня на бане, пока только поштукатуренной поверх Пеноплекса местами видны трещины между листов Пеноплекса. Там где солнце греет хорошо. Серый цвет - хорошо прогревается. Думаю при светлой краске таких проблем не должно быть.

[@Икс]

@purler, серый, не окрашено ещё было.

[@purler]

У меня без декоративки. С сеткой, все делали. Трещины есть местами.
Обычный пенопласт таких потенциальных проблем не даст

[@welaribo]

Сообщение от Урри

В стеновых блоках используется другая фракция керамзита, там используется щелевая структура блока для уменьшения теплопотерь, дальше - замки. И в зависимости от нюансов кладки, стена дышит очень хорошо, равно как и газосиликат. Эти стены обязательны для оштукатуривания. Но у вас не стена (пофиг продуваемость, и она небольшой будет). Намного больше трабл будет от опрокидывания тяги. Если будете утеплять и мембрану наверх, забудьте про клей или штукатурку, ну только если пара мешком лишних будет и н куда девать будет.

Обсудили еще раз с подрядчиком и решили не тянуть вент-блоки клеем. Аргументы выше все правильные + с уже наваренным маталлокаркасом все равно всю поверхность закрыть клеем не получится + есть сомнения что в зимний период это все можно сделать качественно. @Урри спасибо за совет.

[@welaribo]

В целом по чертежам окон выше след мысли по результатам обратной связи:
- Теплую плоскость установки окна сбоков + сверху наверное буду утеплять ПИР утеплителем. Изначальные зазоры для утеплителя 50мм, но для шва монтажной пены надо оставлять 20мм и фактически утеплитель надо уменьшать до 30мм что мало. Так вот эти 30мм лучше утеплить ПИР утеплителем что почти равно 50мм пеноплекса. ПИР дороже пеноплекса в ~3 раза, но мне его надо 0.2-0.3м3 на все теплые контуры так что норм
- Сами откосы (и фасад) утепляться будут ППС (ПСБ-35 или что-то типа того), но не ЭППС. Как я понял пеноплекс это ЭППС и он жесткий. На фасаде по этой причине лучше иметь ППС, а не ЭППС. Полимерные материалы сохнут и уменьшаются в объеме, ЭППС из-за своей жесткости может порвать финишную отделку
- Пароизоляция - планирую делать именно рулонной пароизоляцией потому что она скрывается за утеплителем откосов и никаких проблем со штукатурами не должно быть когда они просят ее срезать или не дают гарантии на откосы
- Снаружи - мастика потому что здесь как раз штукатурка и тут не место всяким пленкам
- Пропущен еще псул на раме окна чтобы закрыть щель между четвертью утеплителя и рамой
- Когда нарисовали узлы стало понятно что внизу постановочный профиль под обычные окна надо 80мм минимум, 50мм которые заложены изначально в проекте это мало. Я думал что этот косяк не даст сделать столешницу на кухне в уровень с подокоников. Но по черновым полам перепад 20мм и когда все пересчитали получилось что подоконик обычного окна будет на высоте ~850мм, а это вполне норм