[@Olego2002]

Поздравляю! Мне кажется надо ставить такую температуру воды при которой котёл на минимальной мощности может без откл. работать до откл. по термостату. У меня получилось 55 градусов.

[@Юра Добриденев]

А каким образом он моюет отрубаться раньше чем по термостату, если, при его подключении, это управление приоритетно ?

[@artexpress]

Сообщение от Юра Добриденев

А каким образом он моюет отрубаться раньше чем по термостату, если, при его подключении, это управление приоритетно ?

Поставите очень высокую - будет отключаться по перегреву.
И кстати, что значит приоритетно, относительно термостата? По командам от термостата котел (ну условно) включается и выключается, но температуру-то поддерживает его автоматика. Для каждого котла гистерезис разный, но к примеру в моем, при выставлении 50 градусов, он будет греть до 55 и остывать до 42, если я правильно помню.
Совет Olego2002 заключается в том, чтобы подобрать такую температуру теплоносителя, чтобы по максимуму хватало модуляции горелки, и котлу не нужно было отключаться.

---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее было в 10:20 ----------

Сообщение от trmntr

@ignatov, спасибо!
Хоть мастер и настроил котёл, всё же хотелось бы уточнить какие параметры нужно настроить в котле, чтоб было оптимальное потребление газа от конкретного случая:
отапливаемая площадь 100м квадратных, котел имергас еоло стар 24 с термостатом auraton 30
Какую лучше установить минимальную и масимальную мощность отопления? И температуру теплоносителя?

А сервисант не понизил мощность до 16к. или даже до 12к.?
Обычно ставят 16к. по умолчанию, если общая площадь около 150 м.кв., не заморачиваясь на расчетах.
По хорошему нужно смотреть в паспорте котла, при какой мощности мощность ГВС не понижается. Например у меня ГВС остается 24к., даже при понижении мощности до 13к. ниже - уже понижается и мощность ГВС.

Опять-же в разных котлах нижняя граница модуляции может изменяться, а может и нет.

Основной смысл понижения можности котла - именно в том, чтобы добиться оптимальных режимов. Например, если при установленных 24к. минимальная мощность при модуляции - 12к., а при установленных 16к, минимальная - 8к. (это гипотетический пример - у меня вроде нижняя граница одна и та-же), то в ситуации, когда вам от котла нужно 10 киловатт тепла в час, в первом случае котел "пухнет" на максимум (24к), потом постепенно снизит мощность до 12к., потом выключится. Во втором случае - "пухнет" на 16к. и смодулирует горелку до 10к., и так и будет работать. В этом главная фишка.

Ну и смотреть на теплопотери. Ибо если вам сегодня от котла нужно 10к, а завтра 20, а вы установили 16к. - можете загрустить...

[@Olego2002]

Правильно артэкспресс. Кроме термостата котёл ещё следит и за температурой воды. Что, быстрей наступит от того и откл. У брата 80 квадрат и тоже Иммергаз 24. Понижена мощность до 12 кВт. На 55 тоже работает без откл.

[@Lama]

Поясните пожалуйста с какой целью делать все эти настройки, понижение мощности и тд? Исходя из физики в любом случае количество газа затрачиваемое на подогрев воды на 1 градус будет одинаково, меняется только время. Или это все для чего-то другого?

[@Olego2002]

Коротко, для комфорта, экономии газа и увеличени жизни котла.

[@Lama]

Сообщение от Olego2002

Коротко, для комфорта, экономии газа и увеличени жизни котла.

Комфорт и режим вкл/выкл принимаю, а экономии газа Ноль (если говорить о подогреве воды и обычном котле, не кондесатнике)

Ещё мне стало интересно, может кто владеет статистикой, по какой причине чаще всего котлы выходят из строя: течь теплообменника, или поломки горелки из-за вкл/выкл?

Почему-то думаю что вкл/выкл котел не убивает, ну если к примеру вспомнить обычную колонку в квартире (краны открывают тысячи раз в месяц и эти котлы живут)

[@artexpress]

Сообщение от Lama

Комфорт и режим вкл/выкл принимаю, а экономии газа Ноль (если говорить о подогреве воды и обычном котле, не кондесатнике)

Ещё мне стало интересно, может кто владеет статистикой, по какой причине чаще всего котлы выходят из строя: течь теплообменника, или поломки горелки из-за вкл/выкл?

Почему-то думаю что вкл/выкл котел не убивает, ну если к примеру вспомнить обычную колонку в квартире (краны открывают тысячи раз в месяц и эти котлы живут)

Экономии не ноль. Просто все не просто.
Если упрощенно - тактующий котел (пусть 15 раз в час вкл/выкл. - это, кстати не сильно и много), установленный на максимальную мощность 24к., будет жрать больше котла, настроенного на максимум 16к. Причем ощутимо больше, это будет заметно по счетчику даже на малых временных интервалах (я проверял). И это легко объяснимо - котел "пухает" на максимум и плавно модулирует горелку до минимума. Хорошо еще, если на этом минимуме поработает, а может и сразу выключится (кстати - не сразу, мой котел работает минимально 75 секунд, если я правильно помню, даже если температура на уровне перегрева).
Если котел не будет тактовать, то и понижение макс. мощности не даст серьезной экономии. Но обычно у большинства проблемы не в морозы, а в межсезонье, когда нужна мощность ниже той, что может отдать котел.

А вот как понижение мощности может повлиять на комфорт, я как раз не могу придумать. Если только отрицательно, в случае, когда такое понижение было не обоснованно и в морозы котел просто не может нагреть дом, ну или из-за низкой инертности СО не хватает мощности на "разгон", при резком похолодании.

[@Икс]

@Lama, котел изменит температуру теплоносителя достаточно быстро, а вот температуру в доме так быстро не изменить, нужно время. И как правило за это время котел несколько раз успевает повторить цикл ВКЛ- ВЫКЛ. Чтобы уменьшить частоту этого цикла, снижают мощность котла.

[@Юра Добриденев]

Я правильно понял, что котел, не смотря на то что термостат ещё не дал команду на отключение, может сам отрубиться из за того что в нем выставлен верхний предел по температуре теплоносителя и теплоноситель этот предел уже достиг ? Т.е. нужно вмешаться и изменить этот параметр, а алгоритм перессчета автоматики останется прежний ? Просто котелу будет разрешено греть воду сильнее.
Просто как мне объясняли, а может я недопонял, что команды термостата в приоретете, что они главнее даже погодозависимой автоматики.
Что-то я уже совсем запутался. Если все так как я написал сейчас, то это, возможно, главная причина тактования.
Мощность мне понизить не мешало бы, если это тоже влияет на тактование и если на ГВС останется макс. мощность, но у меня есть тепловая пушка в системе и она, при надобности должна работать на максимальной температуре, а она висит на контуре радиаторов, так что тут у меня безвыходная ситуация, я этого сделать не могу. Наоборот, когда включают пушку, накручиваю на котле на контур радиаторов максимум что может котел, а радиаторы уже сами термоголовами закрываются. Это только для первоначальной залповой протопки гаража, а если нужно долго, то температуру на контуре радиаторов можно вернуть к первоначальным значением, т.к. для поддержания темп. в гараже этого достаточно. Т.е. гараж по умолчанию не отапливаемый.

---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее было в 13:47 ----------

Только что созвонился со своим человеком, который мне делал отопление, он сказал что я несу какую-то ахинею, т.к. если есть пза, то комнатный термостат подключается конкретно в сам блок управления, а не в котел напрямую и на него задаешь определённый контур, в моём случае ТП и по этому недогрев по радиатора быть не может, т.к. радиаторами управляет только пза и их термоголовы. Т.е. термостат только на полах. И при наличии пза и термостата на полах, котел не может отрубиться по температуре теплоносителя, т.к. термостат не управляет котлом, а только контуром полов, т.е смесительным узлом на гидрострелке. У каждого контура свой термодатчик на теплоносителе уже чуть ниже гидрострелки. А котел пашет только по пза и температура теплоносителя регулируется только пза, а не вручную. Может что-то недопонял, был быстрый разговор.