[@artexpress]

«Сомостройщикам» посвящается.

Классический способ крепления деревянной балки (мауэрлата) к стене из ГС-блоков – замоноличивание оцинкованных шпилек. Правильнее всего – замонолитить их в так называемый «армопояс». Об этом и будет данный отчет.


Исходные данные

Стена – газосиликатные блоки, 375 мм. Длинна стены - 10150 мм.

Армопояс – бетонная балка, сечением 190х200 мм., армирование – каркас из 4 прутов арматуры d12, поперечно связанных, через 500 мм. арматурой d6.

Мауэрлат – составная деревянная балка, сечением 150х100 мм. Общая длинна – 11000 мм.

Крепление мауэрлата к армопоясу – 17 оцинкованных шпилек d12 на одну стену. Шайбы использовались усиленные – это важно!


Сразу хочу отметить – все описанные ниже подготовительные процессы занимают в общем-то не много времени, и эффект, который они дают, стоит того.

[@artexpress]

Шпильки
Такое количество шпилек (17 шт.) на одну стену выбрано исходя из конструкции перекрытия – 16 сборных деревянных балок, которые будут лежать на мауэрлате между шпильками. Если бы к мауэрлату крепились только стропила – шпилек можно использовать меньше.
В моем случае, лишних 4-5 шпилек практически не добавили ни временных ни материальных затрат, зато не пришлось решать хитрую задачу равномерного распределения балок, чтобы они не попадали на шпильку. А ставить шпильки через 1200 мм. (9 штук) я побоялся, ИМХО - мало.

Длину шпильки следует выбирать так: высота армопояса минус 10-20 мм., плюс высота мауэрлата, плюс 20-30 мм., под гайку с шайбой. В моем случае – 200-10+100+30=320 мм. Я выбрал равную 330 мм. – разрезанная на шесть частей двухметровая шпилька. Хвосты потом обрежу, торцы закрашу краской «по ржавчине» («Alpina Direkt auf rost»).

Следует помнить, что резьба шпильки после распиливания будет испорчена и накрутить гайку будет сложно (или невозможно). Выходов два – перед распиливанием накрутить гайку, после скручивания она сработает как плашка и восстановит резьбу, или обработать торец на точильном камне. Я выбрал второе – гонять гайки по двухметровой шпильке – нудное занятие.

Один конец шпильки, который будет в бетоне я изогнул. Скорее всего шаманство, но пусть будет.

[@artexpress]

Установка шпилек
Классический способ установки шпилек – просто наторкать их в бетон. Проблем этот способ создает очень много – шпильки будут стоять криво по всем осям, если «втаркивать» до вибрирования – утонут, а если после – сцепление с бетоном будет слабым. А установка мауэрлата на кривые шпильки – очень нетривиальная задача, которая «чужими руками» решается засверливанием отверстий очень большого диаметра и использованием кувалды. Себе так не хотелось…
Что нам надо от шпильки? Чтобы она стояла ровно в том месте где нужно, на нужную глубину, и строго вертикально. Тогда крепление мауэрлата – детская игра: просверлить на известном расстояние отверстие, равное диаметру шпильки и одеть мауэрлат. В жизни все веселей…
Выйти из затруднения поможет шаблон. Отрезаем из обычной доски (лучше - не широкой) кусок, строго равный толщине стены (для нарезки я использовал торцовочную пилу), и сверлим отверстие под шпильку (рис. 1). Если доска сухая – можно сверлить диаметром равным диаметру шпильки, но с сырой так не прокатит – отверстие будет тоньше. Я использовал сверло d14. В моем случае шпилька должна быть по центру стены – по центру доски и сверлил. Использовал сверлильный станок – отверстия получались строго вертикальные, и можно использовать упор, вместо разметки всех досок по одной. Заодно просверлил «пилотные» отверстия под шурупы. Если опалубка будет деревянная – «пилотные» отверстия необходимо тоже сверлить на строгом расстоянии, чтобы точно попадать в доску опалубки.
Глубину установки шпильки отрегулировал гайкой (рис. 2).
Расстояния между шпильками брал точные. из схемы расстановки балок. Использование рулетки (против установки «на глаз») много времени не отнимает, зато все ровненько и аккуратненько.

Стена в сечении - рис. 3
Что хотим получить - рис. 4
Что не хотим получить - рис. 5
Использование шаблона для установки шпильки - рис. 6

[@artexpress]

После заливки
Использование деревянных шаблонов немного усложняет укутывание бетона пленкой (рис. 1,2), но что поделаешь – надо, значит надо!
После твердения бетона (7 дней) имеем такую картину (рис. 3, 4). Выходы шпилек из бетона – точно на одной оси (погрешность, если есть – 1-2 миллиметра), верхушки шпилек – тоже неплохо смотрятся (погрешность до 5 мм.). - рис. 5.
Теперь самые нудные полчаса – снимаем доски-шаблоны.

Я своеобычно использую жесткий бетон, поэтому под досками кое-где образовывались раковины (рис. 6). Крупные следует замазать раствором.

[@artexpress]

Гидроизоляция
Классические требования по гидроизоляции – два слоя рубероида под мауэрлат. Я намазал слой битума и уложил слой «Бикроста» (ширина 200 мм.) - получилось явно лучше рубероида (рис. 1).
«Бикрост» легко одевается на шпильку простым ударом руки. До конца не опускаем, чтобы не получились волны (рис. 2). Лучше это делать с помощником – не просто держать тяжелый рулон на весу, одновременно хлопать по нему и стараться не вымазаться в свежий битум.
После укладки «Бикроста» - еще раз обработал основания шпилек.

[@artexpress]

Установка мауэрлата
Опять-же, классический способ разметки отверстий в деревянной балке – положить ее на ряд шпилек, надавить (если высота у них одинаковая), и по получившимся меткам просверлить (рис. 1). В идеальном мире – должно получиться. На деле - будет скорее всего так. На сколько не будет совпадать основание и кончик шпильки, на столько в стороне окажется отверстие. Более того погрешность будет, скорее всего, по двум осям (рис. 2, 3)… Так что такое решение – явно ошибочное (хотя и самое простое и быстрое по времени), забивать (именно забивать) мауэрлат придется кувалдой (настоящей). Хорошо, если бетон хорошо к тому времени схватится, а если нет – шпильку запросто вывернет. Но никто об этом не узнает…
Кто поаккуратней – размечают на мауэрлате точные расстояния от осей у установленных шпилек. Правда тут часто совершают другую ошибку – разметку делают сверху балки (чтобы разметить снизу надо «отзеркаливать» размеры – а это хлопотно). А сверлить надо строго снизу вверх, это очень важно! Шпилька, на 150 мм. торчащая из бетона, запросто подастся вверху и никуда не денется внизу. Поэтому отверстие в мауэрлате должно точно совпадать с основанием (местом выхода из бетона) шпильки. И если сюда добавить практическую невозможность сверления дрелью, в полевых условиях строго-вертикального отверстия, становится очевидно – сверлить надо только снизу вверх!

Так как в моем случае шпильки стоят вертикально, «разброда» по основанию нет, разметку делали прямо на стене. Уложили балку на торец и перенесли основания шпилек на основание мауэрлата (рис. 4,5, 6).
Отверстия сверлил диаметром 14 мм.

Как итог всего выше написанного – шестиметровую балку два человека просто одели на десяток шпилек, без лишних телодвижений (рис. 7)!

[@artexpress]

Сращивание балок

Так как. редко бывает, чтобы мауэрлат был цельный – приходится его сращивать. У меня 11000 мм., с учетом нависания над стеной по 425 мм. Конечно можно просто составить два бруса торцами, и чем-нибудь (например оцинкованными пластинами) скрепить. Но хотелось понадежней…
В двух балках вырубили «зубы», попадающие на шпильку. Получилось вроде не плохо, да и быстрее, чем думал…

Кстати, балки обработаны белорусским препаратом "Бан", в том числе все пропилы, но препарат прозрачный, поэтому этого не видно.

[@sanyok]

Сообщение от artexpress

Шпильки
Выходов два – перед распиливанием накрутить гайку, после скручивания она сработает как метчик и восстановит резьбу, или обработать торец на точильном камне.

как плашка....

[@artexpress]

Окончание
Надеюсь, что я не зря потратил 4 часа на подготовку этого отчета и он кому-нибудь пригодится.

[@artexpress]

Сообщение от sanyok

как плашка....

Спасибо, исправил.