Просмотр полной версии : Разводка отопления в доме
покрытие пола какое? может проще докинуть труб в тп, если плитка то и хватит.
между окном и дверью место на батарею в пол киловата. а площадь пола думаю приличная...
Площадь пола квадратов 20. Плитка. Сам просчитать правильно не могу, поэтому и думал подстраховаться радиатором.
Я тоже не большой спец, но вот у меня табличка есть. Если уложить с шагом 15 см, то почти 2 кВт с вашей площади должно получиться.
Может для подстраховки пустить еще пару веток с шагом 10 см вдоль стен, двери.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/11/thumb_1255439436dc2e20.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/11/1255439436dc2e20.jpg)
Можно попробывать прикинуть сколько внешних стен и склько туда тепла уйдет. Окно не такое и большое, будут теплопотери, но не так критично по сравнению с окнами от пола.
Прикинуть не так-то просто ))
Вот картинка 3D для наглядности.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/13/thumb_107543bfeba5a61f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/13/107543bfeba5a61f.jpg)
Получается, что наружная стена одна и то почти вся закрыта отапливаемым тамбуром.
А вот на втором этаже наружные "стены" это фронтон, потолок и скат крыши. Как это всё считать? )
Сергей31 говорил, что теплопотери у меня по первому этажу 80 Вт\м2.
Т.е. если бы не было второго света, то они составили бы 1840 Вт.
А так, кто их знает ))
3D весьма наглядно. Плюс теплого пола в том что он будет теплый :) даже если на втором чуть прохладнее по первому ходить ногам будет приятно.
Чтоб теплопотери компенсировать можно больше батарею под окном второго этажа.
считать теплопотери не так сложно. считаем площадь крыши над помещением и теплопотери через нее исходя из того сколько утеплителя. по аналогии внешние стены.
Можно ли обойтись без радиатора под окном второго этажа? Как мне видится, всё тепло от него будет просто собираться под потолком. Может лучше поставить более мощный радиатор снизу?
радиаторы под окнами ставят не просто так. без них может на окнах быть конденсат. а может и не будет...
тепло от радиатора снизу тоже вверх уйдет.
bullet_fox
14.10.2014, 10:39
У мня под окном 1300*2400 радиатора нет, не холодно и ничего не потеет.
В квартире, в комнате, достаточно положить чего на радиатор сушиться, перекрыв воздух от радиатора и окно быстро запотевает, конечно влажность поднимается, но поди так на глаз угадай будет точка росы на окошке или нет. Радиатор под окном эту проблемму гарантированно решает.
Антон-Брест
20.10.2014, 16:16
Помогите определится для закупки всего материала на отопление. Буду писать здесь, так как разводка тоже интересует. Тему "Выбор радиаторов" прочитал полностью. Сколько считать по Вт/м2, да и вообще какие трубы использовать и радиаторы.
Дом мансардного типа. Стены наружные: Г/С блок 300 мм, минвата плотность 80 кг/м3 -50 мм, затем с перехлестом 20мм минвата плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, воздушка 2-3 см, кирпич. Окна в доме стеклопакет 2-х камерный(36 мм) с 2-энергосберегающими стеклами.; Полов пока нету, предварительно пирог такой: черновой слой керамзитобетон толщиной 6-7 см, пенопласт 5 см(думал 10 см, но большинство переубеждают), чистовой бетонный пол 5 см. Кровля минвата: на горизонтальной плоскости минимум 290 мм, на наклонных плоскостях минимум 230 мм.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее было в 15:59 ----------
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/thumb_10885444fca834e84.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/10885444fca834e84.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/thumb_10885444fca327010.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/10885444fca327010.jpg)
Расположение сторон света относительно картинки: 1 метр левее нижнего правого угла картинки-Восток; 1 метр правее верхнего левого угла-Запад.
С верандой чуть косяк, т.к. изначально планировалась холодная; а сейчас вот думаем делать отопление(ну меня там вполне устроит температура при -20 градусах на улице, плюс 10-15 градусов в помещении. Значит наружные стены: блок г/с 200 мм, минвата 20 мм плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, кирпич. Выше окон высотой 30 см перемычка ж/б, утеплена только 20 мм минватой; два окна 2.8х1.7 м, два 0.6х1.7 м, дверь в стекле 1.5х2.1 м. Стеклопакет 24 мм однокамерный одно энергосберегающее стекло. Крыша минвата будет 200 мм.
Где-то уже спрашивал, но забыл. Повторюсь ещё раз.
Возможно ли использовать верхний вариант при подключении радиаторов, если используется двухтрубная попутка (Тихельман), а расстояние между двумя верхними радиаторами метра полтора, они находятся в одной комнате на одной стене?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/22/thumb_1075447f3543faf7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/22/1075447f3543faf7.jpg)
Антон-Брест
27.10.2014, 10:22
Помогите определится для закупки всего материала на отопление. Буду писать здесь, так как разводка тоже интересует. Тему "Выбор радиаторов" прочитал полностью. Сколько считать по Вт/м2, да и вообще какие трубы использовать и радиаторы.
Дом мансардного типа. Стены наружные: Г/С блок 300 мм, минвата плотность 80 кг/м3 -50 мм, затем с перехлестом 20мм минвата плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, воздушка 2-3 см, кирпич. Окна в доме стеклопакет 2-х камерный(36 мм) с 2-энергосберегающими стеклами.; Полов пока нету, предварительно пирог такой: черновой слой керамзитобетон толщиной 6-7 см, пенопласт 5 см(думал 10 см, но большинство переубеждают), чистовой бетонный пол 5 см. Кровля минвата: на горизонтальной плоскости минимум 290 мм, на наклонных плоскостях минимум 230 мм.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее было в 15:59 ----------
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/thumb_10885444fca834e84.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/10885444fca834e84.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/thumb_10885444fca327010.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/10/20/10885444fca327010.jpg)
Расположение сторон света относительно картинки: 1 метр левее нижнего правого угла картинки-Восток; 1 метр правее верхнего левого угла-Запад.
С верандой чуть косяк, т.к. изначально планировалась холодная; а сейчас вот думаем делать отопление(ну меня там вполне устроит температура при -20 градусах на улице, плюс 10-15 градусов в помещении. Значит наружные стены: блок г/с 200 мм, минвата 20 мм плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, кирпич. Выше окон высотой 30 см перемычка ж/б, утеплена только 20 мм минватой; два окна 2.8х1.7 м, два 0.6х1.7 м, дверь в стекле 1.5х2.1 м. Стеклопакет 24 мм однокамерный одно энергосберегающее стекло. Крыша минвата будет 200 мм.
Вот что получилось, может кто поправит:
1-й этаж:
2-е помещение топочная 3,15 м.кв.*120 Вт=378 Вт (отопления не планирую, или стоит?)
4-е помещение санузел: 2,85 м.кв*100 Вт=285 Вт (планируется теплый пол)
6-е помещение кухня: 17.34 м.кв*120 Вт=2081 Вт (планируется теплый пол)
7-е помещение жилое: 11,82 м.кв*120 Вт=1418 Вт (батарея)
8-е терасса: 17.2 м.кв*150 Вт(3 нар.стены, 3 окна, может мало взял?)=2580 Вт (планируется теплый пол, если не будет достаточно до +10 при -20С, то дополнительно радиатор)
Помещение без номера (основной вход) 20,2 м.кв*120Вт=2430 Вт(планируется батарея и теплый пол)
Высота помещения около 2,85 м
Как посчитать лестничную клетку? Площадь 6 м.кв., высота 6 метров.
2-й этаж(мансарда, уклон от высоты 1.4 м):
9-е помещение ванна: 9,17 м.кв.*120 Вт(есть кроме окна, еще мансардное окно, хватит ли?) =1100 Вт (планируется теплый пол, и наверное радиатор)
10-е помещение жилое: 15,54 м.кв.*120 Вт=1865 Вт (батарея)
11-е помещение жилое: 12,67 м.кв.*120 Вт=1520 Вт (батарея)
12-е помещение жилое: 18 м.кв*120 Вт(кроме окна, есть еще мансардное окно)=2160 Вт (батарея)
8-е помещение(вход в комнаты перед лестницей)- 3 м.кв., это я так думаю тоже в лестничную клетку надо включить.
Высота около 2.7 метра.
Как брать в расчет теплый пол? Как учитывать мансардное окно?
Как насчитали 120вт/м2? у вас пол и чердак не утеплен?
Второй этаж у меня 0,8 от первого.
Чем отапливается топочная? Бойлер будет? Котел с закрытой камерой или атмосферник? (атмосфернику обязательно приток из окна - подогревать радиатором)
Антон-Брест
27.10.2014, 20:48
На 1-й странице темы ",выбор радиаторов" есть файл, в нем написано, что если окно и 2 наружных стены то 120 вт на метр. Котел 95 процентов обычный атмосферник, насчет бойлера не готов ответить, ну гребенки и трубы в котельной будут открытые их конечно не хватит. Но сейчас живу в доме, топочная около 6 м.кв. батарей нету, котел старый жуковский. А почему 0.8 для второго этажа? Про утепление писал в сообщении выше
Извиняюсь, я не заметил данных по утеплению перекрытий.
У вас хорошо утепленный дом.
Я уверен, что любой калькулятор теплопотерь вам покажет менее 100 Вт/м2.
То, что второй этаж теплее первого за счет факта, что теплый воздух поднимается вверх, вам подтвердит любой человек, проживающий в квартире на 1-ом этаже. Я также наблюдаю 7 лет, у меня в спальнях 2-го этажа, в которых всю ночь приоткрыты окна на микровентиляцию, всё равно теплее, чем на первом, причем расчет радиаторов делал именно так, на первый этаж в среднем 100 вт/м2, на второй = 80.
Про топочную, я тоже жил с бочкой АОГВ, она за счет невысокого КПД и большого корпуса сама служит радиатором, в отличие от современного настенника...
Антон-Брест
28.10.2014, 12:13
Т.е. стоит пересчитать на 100 вт первый этаж и 80 вт второй?
А по террасе оставлять 150 Вт?
И как насчет лестничной клетки и мансардных окон как считать?
Да, это в среднем. С поправками на стороны света. В санузле и на террасе больше, на мансардное окно тоже накиньте.
Лестница отопится теплом с первого этажа, надо ли ставить радиатор под ее окно надо смотреть.
Не слишком заморачивайтесь с этой точностью, всё равно еще +-20% внесет трубная разводка, балансировка, боковое или диагональное подключение радиаторов "топором поправит выструганное ножиком".
Всё надо считать в комплексе, тип СО и ТП.
Антон-Брест
28.10.2014, 15:02
Ок спасибо.
Сколько вт можно снять с 1 метра теплого пола, чтобы прикинуть может надо радиатор на террасе ставить дополнительно
bullet_fox
28.10.2014, 19:03
120 ватт снять с метра это не реально, если только запустить кипяток.
Антон-Брест
29.10.2014, 08:21
120 ватт снять с метра это не реально, если только запустить кипяток.
А сколько реально?
В соседней теме про теплые полы где-то в середине прочитал, что около 60 вт, так?
bullet_fox
29.10.2014, 09:55
80 ватт при укладке 10 см, подаче 40 градусов и температуре в комнате 20. кажись так. Хотите снять больше, тогда укладывайте 20-ю трубу, но это уже другая совсем цена вопроса. И учтите, что в кухне будет стоять мебель и это ещё минус 2м2. И получается, что с 15 м2 вы хотите снять больше 2 кватт. От куда вы взяли что у вас будут потери 120. У меня знакомый живет в Вычулках, кроме спален везде теплый пол с шагом 10-15 см и не мерзнет при самой простейшей системе отопления. У него газик 400 и 5 см пенопласта.
Антон-Брест
29.10.2014, 13:05
80 ватт при укладке 10 см, подаче 40 градусов и температуре в комнате 20. кажись так. Хотите снять больше, тогда укладывайте 20-ю трубу, но это уже другая совсем цена вопроса. И учтите, что в кухне будет стоять мебель и это ещё минус 2м2. И получается, что с 15 м2 вы хотите снять больше 2 кватт. От куда вы взяли что у вас будут потери 120. У меня знакомый живет в Вычулках, кроме спален везде теплый пол с шагом 10-15 см и не мерзнет при самой простейшей системе отопления. У него газик 400 и 5 см пенопласта.
С чего вы решили что я хочу снять 2 кватт? Я посчитал свои теплопотери, с учетом того что 2 наружных стены и 1 окно, везде написано 120 Вт. И сейчас хочу подобрать по комнатам, что мне ставить. Там где написано батарея, будет только батарея, там где теплый пол, если его не будет хватать будет еще дополнительно батарея.
мне больше всего интересует хватит ли на террасе(веранде) площадью 17,2 м.кв.*80=1376 Вт теплого пола, для того чтобы там была температура 15 градусов.
bullet_fox
29.10.2014, 13:31
6-е помещение кухня: 17.34 м.кв*120 Вт=2081 Вт (планируется теплый пол)
Вот. Получается 2080/15=140ватт с метра.
И учтите, что в кухне будет стоять мебель и это ещё минус 2м2. И получается, что с 15 м2 вы хотите снять больше 2 кватт.
http://www.webcala.net/tepliy_pol.php
Не знаю, нормальный или нет калькулятор, но вот что получилось.
Подача 47, обратка 40. Но надо учесть,что площадь обогреваемого пола будет только 15м2. Значит температура подачи должна быть ещё выше. Я у себя ставлю 32-35 градусов, но догоняюсь батареями при больших морозах, они с термоголовками и у меня окна на всю стену.
Веранду посчитайте сами в этом калькуляторе
Korvet068
29.10.2014, 14:20
мне больше всего интересует хватит ли на террасе(веранде) площадью 17,2 м.кв.*80=1376 Вт теплого пола, для того чтобы там была температура 15 градусов.
Если дополнять отопление радиаторами не хотите, как вариант, можно сделать ещё и тёплые стены (но не наружные)
Я посчитал свои теплопотери, с учетом того что 2 наружных стены и 1 окно, везде написано 120 Вт.
Вы все-таки посчитали, или что-то где-то написано?
хватит ли на террасе(веранде) площадью 17,2 м.кв.*80=1376 Вт теплого пола, для того чтобы там была температура 15 градусов.
А если в самую морозную неделю там опустится температура до 10, то что случится? Цветы можно с окон переставить на пол или вынести на это время.
Антон-Брест
30.10.2014, 10:01
Вы все-таки посчитали, или что-то где-то написано?
Я считал свои теплопотери (площадь*120вт), с учетом информации которую нашел на форуме(т.е. 120 Вт это я нашел).
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:56 ----------
А если в самую морозную неделю там опустится температура до 10, то что случится? Цветы можно с окон переставить на пол или вынести на это время.
Ничего не случится. Мне этого достаточно
bullet_fox
30.10.2014, 10:33
Антон-Брест, эти 120 ватт вы должны получить, просчитав свои теплопотери, а не брать на форуме. И я думаю, что больше 80-90 у вас не будет.
Антон-Брест
30.10.2014, 10:40
Антон-Брест, эти 120 ватт вы должны получить, просчитав свои теплопотери, а не брать на форуме. И я думаю, что больше 80-90 у вас не будет.
Ок,спасибо за информацию.
Антон-Брест, вот-вот. Надо посчитать реальные теплопотери вашего конкретного дома, а не брать первую попавшуюся цифру. У меня, к слову, теплопотери не более 40 Вт/м2.
Антон-Брест
31.10.2014, 15:14
Антон-Брест, вот-вот. Надо посчитать реальные теплопотери вашего конкретного дома, а не брать первую попавшуюся цифру. У меня, к слову, теплопотери не более 40 Вт/м2.
Ок, буду считать. Через пару дней выложу расчеты.
Пока предварительно по комнате 7(1-й этаж) без вентиляции 43 Вт/м2, разница конечно существенная...
Теплопотери плит перекрытия(потолок), если над ними жилое помещение не берутся в расчет также?
Антон-Брест
17.11.2014, 12:26
Ну вот что получилось:
Самая холодная 5-ти дневка для бреста -24 С взял отсюда http://meteocenter.net/meteolib/_snip1.htm (снип старый, сейчас вроде -21 С по новому, но запас не помешает).
Температуру в доме примем +24 С
Наружные стены: газосиликат 30 см, минвата 7 см, ветрозащитная пленка, воздушка 1-3 см, кирпич 12 см.
Теплосопротивление стены(коэф. теплопроводности брал тут http://www.electro-sila.ru/teplo.htm, минвату брал по тому что написано на упаковке):
Газосиликат 30 см 0,3/0,11=2,72 град/Ватт
Минвата 5 см 0,05/0,036=1,39 град/Ватт
Минвата 2 см 0,02/0,037=0,54 град/ Ватт
пленку не брал в расчет.
Итого по стене: 2.72+1,39+0,54=4,65 град/Ватт
1-й этаж помещение 7:
Площадь наруж.стен: (4,2+3)*2,9(высота)=20,88-2,25(площадь окна)=18,63 м2
Площадь окна: 1,5*1,5=2,25 м2
теплопотери стен: (48*18,63)/4,65=192,31 Вт
Теплопотери окна: (48*2,25)/1=108 Вт
Теплопотери пола:
Теплосопротивление пола: 5 см бетона+5 см пенопласта+5 см бетона (я думал 5 см или 10 см пенопласта укладывать, после расчета решил, что 10 см), примем в доме +24 С под полом +5 С (вроде под полом в метре от наружной стены принимают +7 С, может ошибаюсь? Принял в среднем 5 С), т.е. разница 19 С
(19*11,82)/1,07=209 Вт
Итого по помещения 7: 192,31+108+209=509,31 ватт
Помещение 6 (кухня):
Площадь наружных стен: (4.2+4.3)*2.9=24.65-1,96=22,69 м2
Площадь окон 1.41.4=1.96 м2
Теплопотери стен: (48*22,69)/4,65=234,22 Вт
Окна: (48*1,96)/1=94,08 Вт
Теплопатери пола с 10 см пенопласта: (19*17,34)/2,07=159,16 Вт
Итого : 234,22+94,08+159,16=487,46 Вт
Помещение 4 (туалет):
Площадь наружных стен: 1.35*2,9=3,92 м2
теплопотери стен: (48*3,92)/4,65=40,47 Вт
Теплопотери пола: (19*2,85)/2,07=29,16 Вт
Итого: 40,47+26,16=66,63 Ватт
Помещение 2 (котельная)
Площадь наружных стен: (1,5+2,5)*3,4=13,6-0,87=12,73 м2
Площадь окон: 0,58*1,5=0,87 м2
Теплопотери стен: (48*12,73)/4,65=131,41 Вт
Теплопотери окон: (48*0,87)/1=41,76 Вт
Теплопатери пол: (19*3,15)/2,07=28,91 Вт
Итого: 131.41+41,76+28,91=202,08 Ватт
Вход главный (большая комната) 1-й этаж:
Площадь нар.стен (4,9+4,6)*2,9=27,55-2,25=25,3 м2
площ.окна: 1,5*1,5=2,25 м2
Теплопатери стены: (48*25,3)/4,65=261.16 вт
теплопотери окон: (48*2,25)/1=108 Вт
теплопот.пола: (19*20,25)/2,07=185,87 Вт
Итого: 261.16+108+185,87=555,03 Ватт
Антон-Брест
17.11.2014, 14:57
А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
Я тоже парился вначале, пробывал считать сколько должен быть расчетный воздухообмен. Вот статья в закладках завалялась http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/ventilyaciya-doma-klassifikaciya-i-raschet-sistem-ventilyacii-doma/
Потом скачал OZC прогу и в ней нарисовал дом со всеми пирогами стен и крышей. Выставлял кратность воздухообмена. В старой проге было не очень удобно или была новей версия но на польском, потом нашел 5-ю версию русскую. В ней довольно удобно описать все ограждающие конструкции.
Вроде тут можно скачать Kan OZC 5.1. русскую http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
А по финалу с учетом тех цифры что вручную считал и что потом в проге получил докинул еще запаса, чтоб не прогадать и взял батарей. Разница на батареях Керми мне показалась не такой большой, чуть доплатил и уже 100% их хватит.
Вот только еще не достроился и не заселился, так что пока только теория.
Сергей 31
18.11.2014, 08:24
А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
В домах до 600 м2 такой точный расчет не обязателен. Любой проектировщик для перестраховки обязательно добавить к расчетам 10-15%.
По вентиляции, добавляйте 5-8 Вт/м3 помещения.
Антон-Брест
18.11.2014, 08:45
В домах до 600 м2 такой точный расчет не обязателен. Любой проектировщик для перестраховки обязательно добавить к расчетам 10-15%.
По вентиляции, добавляйте 5-8 Вт/м3 помещения.
Для перестраховки, хотя это мелочь, я не брал в расчет пленку ветрозащитную, штукатурку и т.п., в кровле брал только минвату, брал высоту 2.9, фактически будет меньше, некоторые стены брал как наружные, а они с верандой соединены. Температура расчетная сейчас -21 С, я брал -24 С. Т.е. я изначально 10% накидывал.
А вот насчет вентиляции... допустим помещение 7. Площадь 11,82 м2, высота 2.9 м. Итого: 11.82*2.9=34.28 м3*8 Вт/м3=272,24 Вт.
Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции?
Сергей 31
18.11.2014, 08:52
А вот насчет вентиляции... допустим помещение 7. Площадь 11,82 м2, высота 2.9 м. Итого: 11.82*2.9=34.28 м3*8 Вт/м3=272,24 Вт.
Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции?
Я не вникал в Ваши расчеты, я одно знаю точно, что в помещении 12м2 теплопотери не меньше чем 800 Вт.
Антон-Брест
18.11.2014, 09:10
Это на вентиляцию? 800 Вт?
Сергей 31
18.11.2014, 12:49
Это на вентиляцию? 800 Вт?
Если мы говорим о частном доме, то это минимальные теплопотери помещения размером 12 м2.
Меньше 70 Вт/м2 помещения не получается без серьезной системы вентиляции (рекуператоров, подогрев воздуха и.т.д.)
А вот с заниженными теплопотерями и подбором под них отопительных приборов я встречаюсь часто.
Выглядит это так: человек сам себе просчитал 50 Вт/м2, под эту мощность подобрал радиаторы и заселился. В межсезонье и летом все нормально, а при понижении температуры -15 и ниже начинается интересная картина.
Семья собралась в гостиной, тепло нормально, но окна запотели. Открывается окошко на проветривание, воздух свежий но через 5 минут стало холодно. И так по кругу.
P.S.
Мужики, в наших домах в среднем 200 м2. Все эти расчеты на таких площадях ловят примерно 10-15 Вт. на квадратном метре. Это примерно 2000 Вт., стоимость одного радиатора. Не парьтесь Вы с этими точными расчетами, просто докупите на один радиатор больше. Так деньги точно в доме останутся да еще температурный режим системы понизите и продлите жизнь своим пластиковым трубам.
В домах из современных материалов берите 80-85 Вт/м2 на первый этаж. и 90Вт/м2 на второй и выше.
Старые кирпичные дома, вот тут желательно пересчитать, может получиться и 200Вт/м2.
И в домах свыше 500-600м2 точный расчет обязателен, экономит существенно материалы .
Антон-Брест
18.11.2014, 14:32
Пару страниц назад я считал по 100 Вт/м2, но мне сказали не стоит так считать считай теплопотери. Вопрос в том чтобы правильно подобрать радиаторы в несколько комнат и теплый пол.
Сергей 31
18.11.2014, 15:07
Вопрос в том чтобы правильно подобрать радиаторы в несколько комнат и теплый пол.
Шас подберем.
Сразу определяем какое чистовое покрытие над теплым полом. Если плитка, то с таких теплых полов можно снять любую мощность и обойтись без радиаторов. Правда, в морозные дни, придется одевать тапочки на толстой войлочной подошве, пяткам будет жарко.
При комфортной температуре для босой ноги человека, берем мощность теплого пола 60Вт/м2.
От теплопотерь помещения (к примеру) 85 Вт/м2 отнимаем 60Вт/м2. (мощность Т.П.) = 25Вт/м2. на эту разницу и подбираем мощность радиаторов в конкретное помещение.
На такие радиаторы очень желательно одеть термоголовки. Или применить другие пасочки по круче. Радиаторы должны вкл. когда полы перестают справляться с заданной температурой в помещении.
Теплый пол с покрытием ламинат, паркетная доска и.т.д. ограничивается по мощности. примерно 40Вт/м2. Так как температура на поверхности такого пола не должна превышать +26 град. На такие полы желательно ставить пасочки по ограничению температуры пола автоматически.
Мы же с Вами, как профессиональные теплотехники обязаны рассматривать любого заказчика исключительно, как блондинку.
и следовательно перестраховываться.
P.S.
Много лет назад, студент из Бреста, приятно поразил и удивил форум АВОК своей прогой по расчету теплопотерь.
Прикладываю эту програмулину ниже (если получится)
bullet_fox
18.11.2014, 15:26
Все просто и доходчиво.
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее было в 15:19 ----------
Не относясь к сантехникам, я все сам себе так и сделал.
Что я заметил за год эксплуатации. 1 Холодный воздух падает с окна на головку и она включается раньше чем хотелось бы. 2 Даже при больших морозах, когда светит солнце, на южной стороне батарея отключается. 3 Если батарея рядом с окном,то головку лучше ставить с обратной стороны.
Антон-Брест
18.11.2014, 16:32
Сергей 31, меня интересуют конкретно, веранда: В которой 3 окна примерно 2.8*1.7 метра, три наружных стены и кровля. Вот в этом помещении очень хочется знать теплопотери, т.к. радиаторы вешать практически некуда, а вот теплого пола не хватит однозначно, вот и хочется знать какая температура будет фактически.
Также хочется узнать сколько Вт добавлять на мансардные окна.
Все остальное считаю, по 85 Вт/м2.
Сергей 31
18.11.2014, 17:17
Сергей 31, меня интересуют конкретно, веранда:
Берите програмку (выше) и считайте веранду. Для начала определитесь какую хотите там иметь температуру.
А дальше есть три основных способа ее отопить: дорогой, средний и дешевый.
Дорогой, это евроверанда: теплые полы, теплые стены и потолки, внутрипольные конвекторы.
Средний: это теплый пол с шагом 100 мм. работающим от радиаторного контура с РТЛ кранами на каждую петлю. Только в этом случаи пол не теплый, а горячий выйдет.
Дешевый: крутите и вертите что хотите, полы радиаторы, что выйдет. А на разницу недостающей мощности, в морозы, из гаража, закатываете на колесиках, электро маслянный обогреватель .
Юра Добриденев
18.11.2014, 20:21
получается что комфортное отопление полами это байка, такого сделать нельзя или, все-таки при утеплении значительно выше среднего (но без рекуператоров и подогревов) можно обойтись без тапок в мороз ?
Сергей 31
18.11.2014, 20:50
получается что комфортное отопление полами это байка, такого сделать нельзя или, все-таки при утеплении значительно выше среднего (но без рекуператоров и подогревов) можно обойтись без тапок в мороз ?
На Ваш вопрос можно ответить только при условии, что Вы уточните что такое "комфортное отопление полами"?
Часто задаваемый вопрос заказчиком зимой: у меня теплые полы ХОЛОДНЫЕ !!!
Дальше за многие годы заученные фразы:
какая у вас температура за бортом --- минус 20
какая температура в помещении ---- плюс 22
какая температура пола ---- плюс 28
какая температура тела у Вас ----плюс 36
Пауза и дальше, аааааа, я все понял, спасибо.
Юра Добриденев
18.11.2014, 20:57
В моем понимании, комфортное отопление полами это отопление помещения при помощи только ТП, но чтобы пятки не пекло без тапок (нежелательна именно высокая температура по ощущениям). На сколько "холодный" будет пол при этом, лично меня не волнует, т.к. хочу ТП для отопления помещения, а не ног, даже желательно чтобы сам пол был минимально нагрет при 22-23 в помещении и -20-25 на улице
Сергей 31
18.11.2014, 21:06
чтобы сам пол был минимально нагрет при 22-23 в помещении и -20-25 на улице
У нас тут, прям курсы молодого проектировщика.
Вот Вам табличка, вычисляйте.
Юра Добриденев
18.11.2014, 21:18
Что-то она совсем маленькая, перезалейте, пожалуйста.
Может я не так понял и вы имели в виду горячие полы и тапки именно на веранде Антон-Брест, а в нормальном помещении все с ТП в порядке ?
Антон-Брест
19.11.2014, 09:45
Шас подберем.
Сразу определяем какое чистовое покрытие над теплым полом. Если плитка, то с таких теплых полов можно снять любую мощность и обойтись без радиаторов. Правда, в морозные дни, придется одевать тапочки на толстой войлочной подошве, пяткам будет жарко.
При комфортной температуре для босой ноги человека, берем мощность теплого пола 60Вт/м2.
От теплопотерь помещения (к примеру) 85 Вт/м2 отнимаем 60Вт/м2. (мощность Т.П.) = 25Вт/м2. на эту разницу и подбираем мощность радиаторов в конкретное помещение.
На такие радиаторы очень желательно одеть термоголовки. Или применить другие пасочки по круче. Радиаторы должны вкл. когда полы перестают справляться с заданной температурой в помещении.
Теплый пол с покрытием ламинат, паркетная доска и.т.д. ограничивается по мощности. примерно 40Вт/м2. Так как температура на поверхности такого пола не должна превышать +26 град. На такие полы желательно ставить пасочки по ограничению температуры пола автоматически.
Мы же с Вами, как профессиональные теплотехники обязаны рассматривать любого заказчика исключительно, как блондинку.
и следовательно перестраховываться.
P.S.
Много лет назад, студент из Бреста, приятно поразил и удивил форум АВОК своей прогой по расчету теплопотерь.
Прикладываю эту програмулину ниже (если получится)
Берите програмку (выше) и считайте веранду. Для начала определитесь какую хотите там иметь температуру.
А дальше есть три основных способа ее отопить: дорогой, средний и дешевый.
Дорогой, это евроверанда: теплые полы, теплые стены и потолки, внутрипольные конвекторы.
Средний: это теплый пол с шагом 100 мм. работающим от радиаторного контура с РТЛ кранами на каждую петлю. Только в этом случаи пол не теплый, а горячий выйдет.
Дешевый: крутите и вертите что хотите, полы радиаторы, что выйдет. А на разницу недостающей мощности, в морозы, из гаража, закатываете на колесиках, электро маслянный обогреватель .
Посмотрел програмку, просто и хорошо. Только вот коэф.теплопроводности по СниП 79 года есть отличия конечно от сегодняшних. Хотя может на окна коэф.теплопроводности 1 и маркетинговый ход, да и минвата 0.037 тоже наверное не реально.
Юра Добриденев
19.11.2014, 18:07
Сергей 31, скиньте, пожалуйста, табличку в нормальном размере.
Сергей 31
19.11.2014, 19:23
Сергей 31, скиньте, пожалуйста, табличку в нормальном размере.
Не, не выходит.
Консультец
19.11.2014, 20:12
А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
Элементарно просто! Сначала принимаете кратность воздухообмена, а потом считаете. Сопротивление ограждающих конструкций отношения к этому не имеет.
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее было в 20:00 ----------
Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции?
Раза в 2-3, в зависимости от потребностей в свежем воздухе и степени утеплённости дома.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
В домах до 600 м2 такой точный расчет не обязателен. Любой проектировщик для перестраховки обязательно добавить к расчетам 10-15%.
По вентиляции, добавляйте 5-8 Вт/м3 помещения.
А свыше 600 и считать нечего. Инфильтрации на пару-тройку душ за глаза хватит, а батареи с небольшим запасом всё нагреют. Это в маленьких удушиться можно.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:04 ----------
Много лет назад, студент из Бреста, приятно поразил и удивил форум АВОК своей прогой по расчету теплопотерь.
Таки да! Если очень сильно хочется считать самому, то начать хотя бы с АВОКа стоит. При наличии базовых знаний и устойчивой психики. А с большего, всё правильно.
P.S. Много лет и этим сайтом пользуюсь, а расчёт вентиляции отдал профессионалам. Не нужно самому лезть во все дырки.
P.P.S. Осталось удосужиться калорифер подключить и автоматику, и вентиляция у меня в кармане! Может к лету сподоблюсь, а пока и проветривание удовлетворяет. На всё нет ни сил, ни времени.
Юра Добриденев
19.11.2014, 21:05
Не, не выходит.
Как она хоть называется точно, может сам поищу в сети, заинтриговали. Или кинте ссылку где взять, если есть возможность.
Сергей 31
20.11.2014, 00:02
Как она хоть называется точно, может сам поищу в сети, заинтриговали. Или кинте ссылку где взять, если есть возможность.
таб. №28 Тип покрытия пола: Rw- 0,02м2 К/Вm - керамика, глазурь, камень.
Сергей 31, не через "вложения", там только для файлов, а вот так ;) http://www.domsovetov.by/vbimghost.php?do=upload
Кнопка прям под окном ответа ;)
И на всякий случай http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=118755#post118755
Сергей 31
20.11.2014, 00:25
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/19/thumb_411546d0a9c13807.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/19/411546d0a9c13807.jpg)
Может так выйдет?
Антон-Брест
20.11.2014, 08:37
А какая температура считается нормальной для теплого пола, я так предполагаю около 26-27 С? И температура теплоносителя 45/35?
Сергей 31
20.11.2014, 10:36
А какая температура считается нормальной для теплого пола, я так предполагаю около 26-27 С? И температура теплоносителя 45/35?
На вопросы типа какая нормальная температура теплого пола, какая комфортная ответить невозможно. Как говориться "на вкус и цвет".
А вот какую температуру в помещении, в холодную пятидневку, может обеспечить пол, ответить можно.
Антон-Брест
28.11.2014, 13:53
Расчет произведен, радиаторы выбираются. Дело за трубами: вообще в планах все КАН, НО есть одно но...отопление планируется делать самому, а в КАНе насколько я понял нужен спец инструмент для монтажа, вопрос что за инструмент и сколько стоит может кто подскажет?
Сергей 31
28.11.2014, 14:04
Покупать смысла нет. Те, кто продает трубу, должны инструмент давать в аренду.
Цена инструмента у всех производителей трубы примерно одинакова, 1тыс. у.е.
Выглядит инструмент примерно так. http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/28/thumb_41154785679dba5e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/11/28/41154785679dba5e.jpg)
Антон-Брест
28.11.2014, 14:29
Какая скорость работы у него? т.е. я так понимаю, что он предназначен для обсадных колец.
Сергей 31
28.11.2014, 14:34
Какая скорость работы у него? т.е. я так понимаю, что он предназначен для обсадных колец.
Под натяжную гильзу.
Скорость?
Запресовка стыка занимает 30 сек.
bullet_fox
28.11.2014, 14:49
Какая скорость работы у него? т.е. я так понимаю, что он предназначен для обсадных колец.
Я предварительно все собрал и потом за пару часов обжал весь дом. Но я брал трубу МП Вавин и пресфитинги тоже вавин.
Сергей 31
28.11.2014, 15:00
КАН
https://www.youtube.com/watch?v=J4YeopdVfJc
Антон-Брест
28.11.2014, 15:49
Спасибо, то что я и хотел услышать. Т.е. все собираем, а потом за 1 день все обжимаем.
Domik315
03.12.2014, 18:16
Подскажите, плиз, название труб (маркировка и производитель) для теплого пола и для подвода к батареям. Заранее спасибо!!"
Domik315, присмотрись к нержавейке http://kofulso.deal.by/p9024-truba-nerzhaveyuschej-stali.html
Domik315
03.12.2014, 18:42
Domik315, присмотрись к нержавейке http://kofulso.deal.by/p9024-truba-nerzhaveyuschej-stali.html
Спасибо, присмотрюсь.
Я запутался уже с этими Крэкс-Рех=фекс:) куда какую лучше?
Valtec 16x2.0 pex-al-pex для теплого пола нормуль?
Domik315, kan сшитый полиэтилен, синий в полы, жёлтый для подводки труб
Сергей 31, хотел сказать , что дороговатый теперь инструмент
да посмотрел в каталог КАНа и просто окуел..
моя гидравлика ещё дороже будет..
куда они цены загибают.???
Я брал инструмент бесплатно, там где покупал трубу. На самом кане прокат около 10 уе в сутки.
Korvet068
13.01.2015, 15:34
В этой теме давайте обсуждать всё об отоплении за пределами котельной....
Поговорим о радиаторах, о правильном их подключении и монтаже
Имею двухтрубную гравитационную систему отопления с чугунными радиаторами, приём трубы разведены хитро, горячая вода от котла разделяется на два контура и идёт соответственно на две половины дома, а обратка идёт через все комнаты, в итоге имею в двух комнатах верхние торцы радиаторов с заглушкой или краником, куда в принципе очень технологично подлечиться
Вопрос.
Хочу в одной комнате сделать водяной ТП, к которому нет особых требований по автоматическому поддержанию стабильной температуры, сделать врезку в обратку. К подаче горячей поды врезаться не проблема, там резьбовые элементы стоят, а вот можно ли врезаться в обратку без сварки или нарезаний резьбы клупом?
Сергей 31
13.01.2015, 15:47
Имею двухтрубную гравитационную систему отопления с чугунными радиаторами,
Хочу в одной комнате сделать водяной ТП,
Только через теплообменник. Так как Т.П. просто от гравитационки не заработает, а любой циркуляционный насос опрокинет естественную циркуляцию Вашей системы отопления.
Р.S.
После прочтения моей рекомендации, прочитайте в Вашей подписи слова
Фаина Раневская.
Ну ооочень уж в тему.
Korvet068
13.01.2015, 17:18
После прочтения моей рекомендации, прочитайте в Вашей подписи слова
Фаина Раневская.
Ну ооочень уж в тему.
Не, ничего страшного, даже наоборот.
Так как Т.П. просто от гравитационки не заработает
Это понятно
а любой циркуляционный насос опрокинет естественную циркуляцию Вашей системы отопления.
Об этом я не подумал. А если мне врубаться только в обратку?
Сергей 31
13.01.2015, 17:30
А если мне врубаться только в обратку?
У Вас нет никаких вариантов.
Если хотите сохранить ЕЦ то теплообменник. Или ставьте насосы на всю систему, и радиаторы и Т.П.
Р.S. можете конечно не поверить и долго рыть просторы инета. В конце концов Вы найти форум любитилей гравитационок. Но я Вас расстрою, я там консультант.
Korvet068
13.01.2015, 17:40
Сергей 31, то есть меня не спасёт и тот вариант, где ТП отводится кратковременная работа для эпизодического прогрева стяжки?
Несколько лет назад на старом СОКе (в свое время весьма популярный сантехсайт) видел схему врезки контура ТП с насосом в систему с ЕЦ. Суть в том, что врезка осуществляется в трубу обратки (обычно диаметром 1 1/2"-2"), врезаемые трубки гораздо меньшего диаметра (1/2") расположены на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. В результате напор насоса ТП не оказывает влияния на всю систему. Получается своеобразный вариант гидрострелки. На практике проверить такой вариант не довелось, но мне он кажется весьма правдоподобным, а что скажет консультант?
схема колец..
надо первоисточник почитать..
не СОК , а сам первоисточник по кольцевым схемам.
Согласен, схема колец. В первоисточнике только насосная циркуляция.
я как-то давно считал массовые и скоростные данные по ТП.
коэффициент смешения..м прочее.
имхо тут тоже надо посмотреть...если делать встречу потоков...
может надо под углом сварить выход, с диаметрами пойграться.. чтобы была эжекция ЕЦ...
но хз..а как тогда отбор делать горячего от ЕЦ. ..будет разряжение на участке кольца...срыв ЕЦ..
надо думать...
а может поставить насос на ЕЦ и нет проблем????
Если врезать так то ЕЦ работает даже лучше:ab:.. http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/14/thumb_22754b62a45132ed.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/14/22754b62a45132ed.png)
можно ли врезаться в обратку без сварки или нарезаний резьбы клупом?
Зажимные соединения GEBO Вам в помощь.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/14/thumb_5854b62e83df721.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/14/5854b62e83df721.gif)
Korvet068
14.01.2015, 13:57
Зажимные соединения GEBO Вам в помощь.
А какой у них срок службы на горячей воде?
Радиаторы стальные. Имеет смысл каждый раз по окончании отопительного сезона сливать всю воду из системы и заливать по новой?
Новый кислород в воде, новая ржавчина внутри, по итогу новые радиаторы:cu:
Идею с заменой воды пропагандирует мой сосед который сказал что вода в только запущенной и поработавшей пару месяцев системе "черная" (он сливал)...
черная вода-это нормально.
а вот свежая-это и новые радиаторы и забитый сеточник.(если он есть)
Черная взвесь на дне системы и есть продукт взаимодействия кислорода растворенного в воде и металла. Она не мешает работе СО. В закрытой системе кислород весь вступает в реакцию и процесс коррозии прекращается. После замены воды все повторяется сначала. См. мой предыдущий пост.
VAR, ваш сосед торгует теплообменниками? Не упомянули еще новую порцию накипи (солей жесткости), вы же врядли умягченную воду заливать будете.
Еще слышал версию, что стальные панельки с завода обработаны консервантом, вот он и вымывается, эффективнее при максимальной температуре. Вот эта ОБС может и рекомендовала замену воды после промывки.
Я воду еще ни разу не менял за 8 лет. Заливал воду от амазоновских 19л. бутылей "ручейком".
соли жесткости при заливке 1 раз не актуальны вообще имхо..
попробуйте посчитать сколько это в граммах и распределите на площадь металла.
боитесь всё равно-плесните пол стакана силита в гребенку с водой..
дисциллировка и дегазированная-это для дома совсем пустое занятие..десятки тысяч подтверждений
вы говорите как владелец напольной чугуняки, а настенник с 100 литров водопроводной воды свой стакан накипи запросто соберет.
дистилят конечно нет, даже вреден
А вода очищенная системой обратный осмос сгодится для СО с аллюминиевыми радиаторами?
Сергей 31
15.01.2015, 15:39
Даже если на обратке, и близко расположенные трубы меньшего диаметра. Насос закольцует контур Т.П. и в любом случае это повлияет на Е.Ц.
Тогда уж на обратке между трубами врезки Т.П. нужно ставить обратный клапан.
И мы приходим к старому доборму узлу как на фото. Но это уже не чистая гравитационка.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/15/thumb_41154b7b3ed5fb89.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/15/41154b7b3ed5fb89.jpg)
Korvet068
15.01.2015, 16:31
Тогда уж на обратке между трубами врезки Т.П. нужно ставить обратный клапан.
Если про обратный клапан не было ни слова, это не означает то его ставить жесточайше против.
И мы приходим к старому доборму узлу как на фото. Но это уже не чистая гравитационка.
А при отключении насоса получаем обычную гравитационку?
Сергей 31
15.01.2015, 18:07
А при отключении насоса получаем обычную гравитационку?
С таким клапаном, как на фото.
Да.
Korvet068
15.01.2015, 18:11
Сергей 31, сколько приблизительно этот клапан стоит или хотя как правильно обзывается и по каким критериям его искать?
Сергей 31
15.01.2015, 18:39
Сергей 31, сколько приблизительно этот клапан стоит или хотя как правильно обзывается и по каким критериям его искать?
Это Вам по месту узнавать нужно. У нас в Киеве они польские, в середине клапана шар.
Да, там шар-поплавок. Клапан ставится вертикально, поток воды снизу-вверх. Насос своим напором топит шар и затыкает дырку - вода идет через насос. Если насос сдох, то шар всплывает вверх, дырка открывается и работает естественная циркуляция.
сантим..в советское время колонки забивались накипью..лет через 5-7.
так тамака проточная была. а тут 1 раз вскипятил..и всё..нет?
Сергей 31, сколько приблизительно этот клапан стоит или хотя как правильно обзывается и по каким критериям его искать?
Это Вам по месту узнавать нужно. У нас в Киеве они польские, в середине клапана шар.
На рынке в Уручье 18-25 $ в зависимости от размера. Работает и в горизонтальном положении.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/15/thumb_5854b825dedf4d1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/01/15/5854b825dedf4d1.jpg)
Ребят, а где трубы, идущие к радиаторам, ложатся? В пол, под стяжку или в стены в штробу? У меня радиаторы по лучевому типу подключены будут.
В идеале в слое утеплителя (пенопласта) между черновой и чистовой стяжкой. В чистовой стяжке в пешеле (гофре) либо утеплителе для труб. В стене подъем к месту подключения радиатора.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/06/13/thumb_58557c77754459f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/06/13/58557c77754459f.jpg)
Сергей 31
13.06.2015, 21:25
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/06/13/thumb_411557c759d3f052.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/06/13/411557c759d3f052.jpg)
@Сергей 31, привет! Чем режешь дорожки для труб в пенопласте?
Сергей 31
13.06.2015, 21:41
@Сергей 31, привет! Чем режешь дорожки для труб в пенопласте?
Обойный нож, покрасивее купил и лезвия меняю.
А я сделал электрический резак. Канавка под две трубы вырезается раскаленной проволокой. Края канавки уже основания и удерживают трубы без дополнительного крепежа.:bq:
illarion
13.06.2015, 22:31
@ignatov, по принципу выжигателя, как в детстве у нас были?
Точно так! Только добавил мощное реле у трансформатора, которое управляется микриком на резаке.
В стяжку:
http://www.domsovetov.by/attachment.php?attachmentid=27741&d=1350332802
Под стяжку:
http://www.domsovetov.by/attachment.php?attachmentid=27745&d=1350333414
Юра , в 601 посте , фото..там всё в порядке ..
или одно из 3-х?
аа оно боком....ясно. снимаю вопрос
Антон-Брест
15.06.2015, 09:04
Подскажите такой вопрос: Сколько розеток надо делать в топочной и для чего они будут?
Сергей 31
15.06.2015, 09:33
Подскажите такой вопрос: Сколько розеток надо делать в топочной и для чего они будут?
Я лично прошу заказчика никакие розетки не делать. Просто вывести в котельную три по 4 метра проводов на своих автоматах.
Котельная, насос вода, электротен бойлера.
Разводку делаю в коробах по стенам.
Антон-Брест
15.06.2015, 09:39
Т.е. 3 кабеля с запасом по 4 метра и все это на отдельный автомат?
Могу ли получить парочку советов (ответов) на некоторые вопросы!?
Дом с мансардой. Теплопотери: 1эт - 6500Вт; 2эт - 6000Вт. Т.к. окна большие (до подоконника 580мм), то в помещениях 2, 3 и 4 будет "теплый пол"+радиатор.
1. С каким шагом следует укладывать трубы теплого пола в помещениях:
- пом.2 - 1360Вт (радиатор+2контура ТП на 13кв.м с шагом ...),
- пом.3 - 450Вт (радиатор+1контур ТП на 4кв.мс шагом ...),
- пом.4 - 1800Вт (радиатор+2контура ТП 22кв.мс шагом ...).
2. Достаточно ли трубы ПП25 (стаби) на 12500Вт. На какую скорость подбирается труба? В основном на просторах интернета встречаю до 0,7м/с, но некоторые профи советуют до 1,5м/с!
3. Нужен ли радиатор в топочной (пом.6 - 540Вт) и мини-котельной (пом.5 - 270Вт) или достаточно "крутануть" ТП.
4. Достаточно ли радиаторов на втором этаже (только под окнами)? Хватит ли только ПС в санузле (пом.11 - 270Вт)?
тк у вас стоят радиаторы
(на которые я рекомендую надеть электротермические головки с приводом от комнаного термостата) ,
то
я рекомендую в комнатах 1 ,2 , 4 укладывать по 1 контуру шагом 20см. при покрытии плиткой.
в общем смысл такой , что вам надо разбить всё на примерно равные контуры.
у вас это можно сделать.
..
в топочной радиатор не нужен. ТП..ну если не сложно...
радиаторов на втором-какие поставите-так и будут работать.
ПС-он может быть весьма разных размеров...и кстати можно и ТП в санузле сделать..а то босиком не комильфо по плитке холодной.
...
я умышленно не говорю про расчеты...при наличии ТП+радиаторы-это все взаимодополняемо.
Спасибо, sergN!
в топочной радиатор не нужен. ТП..ну если не сложно...
В мини-котельной планируется разместить газовый котел, а в топочной - ТТ котел, бойлер и все оборудование. На счет котлов могу сказать только то, что есть несколько вариантов:
1. будет газ - газовый котел основной, а ТТ котел в резерве (может быть, а может и не быть в принципе);
2. не будет газа - ТТ котел основной, а газовый ... ну, в общем когда будет газ!
радиаторов на втором-какие поставите-так и будут работать.
Суть вопроса: радиаторы ставить только под окнами или нужно и у пятиметровой наружной стены?
ПС-он может быть весьма разных размеров...и кстати можно и ТП в санузле сделать
Перекрытие деревянное, ПС 500х800.
я умышленно не говорю про расчеты...при наличии ТП+радиаторы-это все взаимодополняемо.
Планировал шагом 150мм (примерно 90Вт/кв.м), а остальное радиаторы.
@agela, у 5м стены стоит кровать.
держи ноги в тепле , а голову в холоде... ну как бы нормально.
Вот такая вот иллюстрация в "Большой энциклопедии сантехника"
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/05/thumb_956123cb5b88f3.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/05/956123cb5b88f3.png)
Вот такая вот иллюстрация в "Большой энциклопедии сантехника"
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/05/thumb_956123cb5b88f3.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/05/956123cb5b88f3.png)
здесь все внимание должно быть приковано к байпасу, на насос не смотреть! :-)
Пришло время покупать радиаторы отопления. Планирую брать Kermi в Польше. Мощность просчитает мастер. Предпочтительнее с нижним или с боковым подключением? Также есть вопросы по системе подключения. Двухтрубная или коллекторно-лучевая, плюсы минусы? Спасибо.
@Densy, с нижним подключением интереснее, они уже идут со встроенным термостатическим клапаном, и нижнюю подводку можно сделать незаметно. Лучевая легче в балансировке, но добавьте затраты на гребенку, при двухтрубке очень многое зависит от специалиста, который будет балансировать систему, и тут предпочтительнее делать боковое подключение, опять таки для удобства балансировки, и оптимальным считается диагональное подключение.
стоимость коллектора компенсируется стоимостью тройников
На форумхаузе люди пишут, что при двухтрубной системе и нижнем подключении радиатора теряем 15% эффективности, особенно если брльшая длина радиатора. У меня длины радиаторов 1.60 м, мастер настаивает на двухтрубной системе. С эстетической точки зрения хотелось бы радиаторы с нижним подключением, но похоже мой вариант диагональное. Это так?
лучевая проще балансируется. (те для "дурака").
зато труб больше.
Domik315
10.03.2016, 21:04
На форумхаузе люди пишут, что при двухтрубной системе и нижнем подключении радиатора теряем 15% эффективности, особенно если брльшая длина радиатора. У меня длины радиаторов 1.60 м, мастер настаивает на двухтрубной системе. С эстетической точки зрения хотелось бы радиаторы с нижним подключением, но похоже мой вариант диагональное. Это так?
У меня на 20 м2 комнаты стоит 15 секций радиатор с нижним подключением. Первая зима, все супер, тепло!
Радиаторы на втором этаже, перекрытие по балкам деревянным. Лучевую по балкам сложнее разводить.
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
@Domik315, тепло то может и будет, только вопрос какой ценой. Суть в эффективности.
Valery_SY
10.03.2016, 23:55
На форумхаузе люди пишут, что при двухтрубной системе и нижнем подключении радиатора теряем 15% эффективности, особенно если брльшая длина радиатора. У меня длины радиаторов 1.60 м, мастер настаивает на двухтрубной системе. С эстетической точки зрения хотелось бы радиаторы с нижним подключением, но похоже мой вариант диагональное. Это так?
Радиатор радиатору рознь. Вот, взгляните на картинки панельных стальных радиаторов в разрезе. Да, подводки сделаны для удобства снизу. Но разве это классическое нижнее подключение, если подающая труба внутри радиатора сразу идет к самому верху и только после гнезда для термоголовки теплоноситель поступает в радиатор? Это классическое боковое подключение, на мой взгляд.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/03/10/thumb_2156e1dd266da03.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/03/10/2156e1dd266da03.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/03/10/thumb_2156e1dd3deb946.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/03/10/2156e1dd3deb946.jpg)
Далее цитата, касающаяся таких радиаторов (сам я не разбирался, стоит ли этому утверждению верить):
Нижнее подключение.
Согласно теории потери тепла при таком варианте большие — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора снизу доверху оказывается хорошо нагретой. А все потому, что возникают вихревые потоки. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) до сих пор недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления — самое эффективное. (http://teplowood.ru/sxemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya.html)
@Valery_SY, абсолютно верно.
так и должно быть.
стоимость клапана себя оправдывает.-нет трубок и прочей фигни в открытом виде.
однако реальное нижнее подключение-это экзотика для 21 века.
(однотрубка или ленинградка-вообще страшная экзотика)
Все так, но нет возможности сделать диагональное подключение, которое вроде как наиболее эффективное. Или не стоит так заморачиваться? Просто больше нравятся радики с нижним подключением, а мерзнуть не хочется:dm:
Как бы логика подсказывает, что если потеря тепла при данном подключении 15-20%, то компенсировать её можно путём увеличения радиатора.
Друзья, у каждого радиатора есть такой параметр как его мощность при различных режимах. Исходя из этих параметров и надо выбирать радиатор. Будерус не меняет мощность в зависимости от типа подключения.
@Densy,
диагональное можно делать только на реберных.чугун и люминь.
"нижнее" -только на панельных.
.
чтобы не мерзнуть ..надо расчитывать систему и топологию.
Вопрос: дом 270 м2, котел 24к, ТП 140 метров, остальное радиаторы ...
За все про все, с работой порядка 10к - это нормально? Или есть варианты?
всё зависит от материалов, требований и оборудования. От очень дорого до супердёшево
В понедельник заберу проект, поделюсь тем что запроектировали :)
В понедельник заберу проект, поделюсь тем что запроектировали :)
Проект?
Проект? Не понял вопрос :) Если забрал или нет, пока не отдали, пообещали завтра
Не понял вопрос :) Если забрал или нет, пока не отдали, пообещали завтра
да, про это и спрашивал
Александр Иосифович
28.04.2016, 20:17
И какие итоги проекта?
1. Теплопотери
2. Длина трубы, диаметр и шаг укладки пола в каждом помещении.
3. Радиаторы(мощность)
Огласите список, пожалуйста.
@Sas, @Александр Иосифович, забрал проект, итак:
Площадь 276 м2
Теплопотери (на -24 градуса) 21 014 Вт
Отопление 2-х типов ТП и Радиаторы
А далее картинки :)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227c4f4bc4f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227c4f4bc4f.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227c5410290.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227c5410290.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227c5863240.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227c5863240.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227c607cc90.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227c607cc90.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227c647f5e0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227c647f5e0.jpg)
Ну и спецификация по топочной (остальные могу выслать на почту если кто может что-то предложить в этой области)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227eb57d2ea.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227eb57d2ea.jpg)
@Lama,
1) шкафов, мебели у вас не будет? Теплые полы раскатаны на всю площадь помещения.
2) Выбор котла? Просто интересно почему конденсатник решили взять? Тип канализации?
3) Нет гидрострелки, котловой насос будет давить на насосную группу теплых полов
4) Солнечный коллектор. Мотив его установки? Срок окупаемости установки в пределах срока эксплуатации. Если это вложение с целью сэкономить, то надо считать.
В общем, есть вопросы.
1. Шкафов не будет, а если и будут то на втором этаже
2. Выбирал не я :), а проектировщик, но почему именно такой обьяснить пытались, с большего понял, но не вникал пока. А какие есть альтернативы?
3. Уточню. Но думаю что в контуре ГВС и радиаторов будет постоянное давление, а смесительная группа ТП будет периодически отбирать требуемое количество тепла из этого контура. Допускаю что могут быть ситуации когда контур ТП и вовсе будет отключен от основного контура ввиду и збыточности (достаточности) температуры. Что касает подаваливания именно на насос ТП то это исключено, ведь он работает в своем независимом контуре. Я конечно могу ошибаться, у меня практика только по котельной административного здания, но если, для примера, я перекрою подачу на ТП до узла смешения, то насос ТП продолжит работу даже не заметив этого при условии что клапан смешивания будет закрыт (например ввиду достаточности температуры обратки), разве не так?
4. Сразу точно ставить не буду. Если приму решение о бассейне на улице, то поставлю, иначе не буду.
Сейчас у меня задача собрать побольше вопросов, все вышенаписанное я тоже пометил и уточню у проектировщика, есть и свои. Например 200 литров это не много ли для 3-х человек? Если не буду ставить сразу Коллектор, может стоить поставить БКН одноконтурный и поменьше?
@Lama, ок,
1) под шкафами имелась в виду мебель, диваны, кресла, тумбы и т.п.
2) Можно взять и обычный конвекционный котел, просто если у вас бактерии в канализации, то нужно думать как нейтрализовывать конденсат.
3) Ок, если 3хходовой перекроет подачу, то будет давить обратка, а ситуация, когда будут работать оба насоса? Здесь нужна гидрострелка
4) для бассейна на улице вам надо будет поле коллекторов, и бассейн греется не от бойлера, а от отопления через свой теплообменник
5) емкость бойлера - вещь очень индивидуальная, но обычно на 3 человек хватает 160л, из расчета 50 л на человека. но и 200л нормальный выбор.
gulliver
29.04.2016, 11:20
а кто делал проект? интересно если самому разводить отопление.
Например 200 литров это не много ли для 3-х человек? Если не буду ставить сразу Коллектор, может стоить поставить БКН одноконтурный и поменьше?
Опыта постоянного проживания с семьей и бойлером не имею. Но за время стройки ГВС пользоваться приходится(руки, посуду помыть). Наблюдаю следующее: бойлер 120 литров, открываем кран с горячей, сливаем литров 5 и котел запускается на подогрев бойлера. Подозреваю что с бойлером большего объема горячей воды до запуска котла можно было бы слить больше..
@Икс, надо менять гистерезис.на ГВС
@Sas, насос котла будет поддавливать в ТП. но это не есть проблема.
есть же радиаторы.
(собственно у меня так 20 лет отработало. нет проблем)
гидрострелка тут не нужна.
...
СК...мейбас? никогда не окупится.
если убрать СК-то заказывать проект не вижу смысла.
1 котел и пара гребенок? какой тут нах проект. открываем альбом решений и
идем на базар за покупками.
@sergN, так у вас же напольник? в нем же нет насоса
@Sas,
блин..ну а какая разница -он встроенный или отдельный.(кроме того , что встроенные 130ммм обычно )
так другая гидравлическая развязка получается, у вас два насоса параллельно подключены, скорее всего, а здесь ситуация иная, насос теплых полов подключается последовательно.
не. у меня так же, как и на этой схеме.
насос котла в подвале , а насос ТП-на гребенке 1 этажа.
типвая схема тех лет.
@sergN, только -2.5 метра давления на второй насос
Когда то послушал советов по поводу не раскатывать тп под кухней. Грандиозная ошибка и заблуждение о том, что тп там не нужен. Теперь испытываю дискомфорт.
@Sas, какой срок службы плоского солнечного коллектора? Не нужно путать с вакуумным. А срок службы медной трубки не меньше чем на обвязке или внутри котла.
Кстати срок окупаемости конденсатника больше его срока жизни.
Зы. Весь солнечный комплект с двумя-тремя панелями и би-бойлером на 250л на сегодняшний день без проблем за 2-2,5 евро взять можно.
@Славка, какова глубина шкафчиков на кухне? для комфорта достаточно было завести на 5 см за заглушку.
Плоские заявляются на 30 лет, но не факт, что они столько прослужат.
У вас установлены коллекторы?
Вся фишка в том, что пользоваться водой приготовленной СК можно только во второй половине дня.
По поводу конденсатника, в сравнении с обычным настенным котлом - согласен.
@Славка,
я раскатывал даже под ванной.
@Sas, если бы я сейчас не сказал про дискомфорт, то так бы и осталось категоричное заявоение "под мебель не раскатывать" ;)
Не смотря на то, что у меня всё готово для подключения ск, даже трубы на крышу выкинуты, пока панели не ставил, тк столкнулся с проблемой монтажа на мансардной вальмовой крыше, а именно с "поиском стропил". Поэтому буду монтировать их на крышу веранды, а от неё ещё только фундамент.
Экономию и окупаемость довольно просто посчитать. У меня среднее потребление газа на гвс до 100 кубов в месяц. Тариф максимальный.
Про горячую воду после обеда поподроьней плиз.
Зы. РБ на ГВС с бойлером в 200л я бы ставил не 18л, а 24 минимум, не смотря на то что должно и 18 хватать
солнышку надо время чтобы нагреть панели и водичку в баке. если утренним душем остудить бак, то он при хорошем солнце нагреется к полдню, а уже часам к пяти коллектор войдет в стагнацию
я имел в виду, что раскатывать пол полностью под неподвижную мебель нерационально
утром пользуемся запасом с вечера.
при нормальном расположении коллекторов будут они греть весь день. Я поэтому и выбрал мансардную часть. Хотел по панеле на разные стороны. Видно не судьба. Не подумал о монтаже до отделки (
@Славка, допустим. при нормальном раскладе СК обеспечат вас водой 6 месяцев в году. не знаю ваш тариф. предположу 2279, т.е. 100х2279=227900 или 10 евро. 10х6=60 евро в год, 10 лет - 600 евро, 30 лет - 1800 евро.
при нынешних тарифах не целесообразно.
не забываем-Гомель-край солнечный. не то что минск или витебск(вообще север)
не забываем-Гомель-край солнечный. не то что минск или витебск(вообще север)
пофиг все равно это не Испания.
всех удивит , но например в италии СК СБ тоже нет. (много где в италии я был- практически не видел СК)
а вот в Греции валом.у всех(почти).
наверное субсидии..хз.
@sergN, и в той же Германии повсеместно!!!
@Sas, можно же не только водичку для помыться греть, но и весной/осенью в отопление тепло сбрасывать. Тариф немного повыше. Поэтому коллекторы окупятся полностью лет за 5.
voffka, в Германии дают субсидии на установку всяких экологичных энергосберегающих финтифлюшек.
В межсезонье коллектоов не хватает даже на нагрев бойлера, а вы еще про отопление...
@Sas, с чего это их не хватает? 6-8 м2 вполне.
voffka, да потому что подбираются СК под наилучшие условия, чтобы не было их перегрева. т.е. самые солнечные дни (конец июня и июль) коллектор будет нагревать емкость ближе к вечеру.
если подбирать СК под межсезонье, то мы столкнемся с избыточным теплом летом, хорошо если есть бассейн для сброса тепла, а если его нет?
Если подбирать СК под межсезонье, то мы столкнемся с избыточным теплом летом, хорошо если есть бассейн для сброса тепла, а если его нет?
Нормально спроектированная система спокойно переносит режим стагнации.
А то что же получается, уедет семья у Турцыю на недельку, а дома взорвутся коллекторы?
Одни соседи (даже не одни) тоже говорили "с нынешними тарифами"... а теперь лучины жгут. Вот только переделывать имеющуюся СО с ГВС как минимум на 500 евро дороже будет, чем делать сразу.
Германия севернее Гомеля и там полно альтернативной энергии. Да, там субсидии, а у нас нет. Но у них энергонезависимость, а у нас этого нет. А что будет завтра даже лу не знает.
Тариф немного повыше.
Ну как немного... на 64% - 3738,2 руб. И думаю это не предел, учитывая юриков с 6600 руб.
Традиционник одноконтурный + полный комплект СК 2 панели и бойлер 250л = 2660 уе
Конденсатник + бойлер тех же производителей = 1930 уе.
Разница 730 уе.
Даже принимая во внимание расчёт Sas 60 евро в год * на мои 1,64 = имеем 98 уе или 7,5 лет.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
@gulliver, многие производители и продавцы делают проекты бесплатно под их материалы. Например Рехау, Кан, Тисе
Korvet068
29.04.2016, 21:56
если подбирать СК под межсезонье, то мы столкнемся с избыточным теплом летом, хорошо если есть бассейн для сброса тепла, а если его нет?
что мешает затенять коллекторы? Дёшево и эфективно
@Lama, с вашего позволения подотру ссылочку, вы её лучше в ЛС отправьте. У меня просто стойкая антипатия к этому интернет-магазину из-за их "честной" рекламы и исключительно демпинговой политики, что даже некоторые бренды запрещали им торговать своим товаром. Поэтому нет никакого желания их у нас рекламировать.
@Славка, тогда немного не так. стоимость 100 квт - 16.4 евро. за шесть месяцев - 100 евро. т.е окупаемость на пределе срока эксплуатации. 2660 - это котел, бивалентный бойлер, насосная станция, автоматика упраления и две панели? а телоноситель, а обвязка?
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:00 ----------
@Korvet068, а если инсоляция будет слаьая или каким образом рредполагается затенение? шторки с приводом? стоимость которых сравнима со стоимостью коллекторов
@Sas, И теплоноситель, и БКС, и расширительный бак и автоматика с насосной группой и маскирующая панель для стыка и шланги соединительные сильфонные в утеплителе. Чего нет, так это подводки от насосной группы до панели, но это сугубо индивидуально. Иногда ещё и крышное крепление идёт в комплекте. Правда не всегда, тк они разные для м/ч и черепицы. Но если поторговаться, то и оно будет :))
Про срок эксплуатации... мы уверенными темпами движемся к тому, что скоро будет обязательная замена котла в 5-7 лет. Я думаю вы почувствовали отсутствие лояльности и "ну ладно, пусть ещё годик повисит" после трагических случаев.
Был у меня еще и такой вариант:
газовый котел ecoTEC PLUS VU INT IV 246/5-5
бойлер Eco-UNIT 200-2С нержавеющая сталь, 8 Атм, 2 теплообменника, 2 гильзы для датчиков, +клапан безопасности, +ТЭНовый блок 1,5 кВт с автоматикой
Про мебель, такой чтоб всегда стояла в одном месте наверно не будет. Проект заказал чтоб кто-то подсчитал теплопотери моего сооружения, чтоб понять что и как может быть с моими окнами до пола, хватит, не хватит отопления посредством ТП.
По котлу есть требования закрытая камера сгорания, вывод газов и забор воздуха через вертикальный дымоход на кровле. Учитывая такой вариант почему бы не кондесационный ... Канализация обычный септик. По солнечным коллекторам решил пока так: Бойлер на два контура (если что электрокотел подкинуть смогу), сейчас ставить не буду, посмотрю что и как по потреблению, а потом решу. По большому счету нет никаких проблем поставить его потом.
@Lama, теплообменник из нержи в конденсатниках не отходит и 8 лет.
и брать конденсатник меньше 30 квт нерентабельно.
хотя если средства позволяют и хочется быть не хуже европейца, то можно
@Sas, а что предлагаете вы в моей ситуации сделать, какой котел выбрать? :)
почему бы не кондесационный ... Канализация обычный септик.
Не забудьте купить катализатор
Не забудьте купить катализатор
А это что за зверь? Точнее как он работает?
грубо коробка со щёлочью, чтоб нейтрализовать кислоту
Обратил внимание что ценники не влезли :), дублирую:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_60555723b9a3840f1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/60555723b9a3840f1.jpg)
Андрей.80
29.04.2016, 22:48
продам канистру пропиленгликоля за 100евро. :)
@Sas, а что предлагаете вы в моей ситуации сделать, какой котел выбрать? :)
учитывая вашу канализацию, я рекоменлую buderus u052-24. поддерживает погодную автоматику и прочее. один из самых надежных настенников.
наличие нейтрализатора для бытовых котлов давно уже не настаивается.
а вообще(конденсат)-это полезно для септика. -нейтрализует мыльно порошковые сбросы.
.........
а что валенки конденсатные уже не ходят 8 лет?
(это вопрос).
@sergN, текут теплообменники. от 3 до 8 лет
блин..раньше бош по 10 лет ходил.обычный настенник.
учитывая вашу канализацию, я рекоменлую buderus u052-24. поддерживает погодную автоматику и прочее. один из самых надежных настенников.
А чем он лучше того что у меня в спецификации: http://kranlux.by/magazin/product/gazovyy-kondensacionnyy-kotyol-buderus-logamax-plus-gb072-24,-24-kvt-7716010441
Ценник отличается в два раза, в чем причина?
@sergN, так обычный настенник и отходит, его же не разъедает конденсат.
@Lama, конденсатник и обычный настенник
по возможностям эти котлы идентичны.
Господа, очень рекомендую просмотреть это видео про гидрострелку, все от и до. :)
http://youtu.be/_BmW-8Ygq-o
@Lama, чувак на видео не понимает половину того, что он говорит. Бред про гидрострелку из интернета он правильно привел, но исам про нее не до конца рассказал. А вопрос о его квалификации разрешило одно других видео, где он обвязывать котельную, в которой неправильно установлен расширительный бак.
Много верного, но если придираться, то ...
Самый малый производительный насос 25*40... хм..
Грязевик нужен, но падение скорости теплоносителя происходит в гидрострелке однозначно (хотя тоже от размера зависит), а вот в котле в зависимости от теплообменника. Да и тот мусор, про который он говорит грязивик в 90% не удерживает. Это задача для фильтра тонкой очистки 50-100 микрон. А на железе 50 микрон забьются за неделю.
Про воздухоотводчик... воздухоотводчик в месте со снижением скорости теплоносителя более эффективен однозначно. Естественно ради сбора воздуха гс не ставят, это как бонус. Для сбора воздуха есть воздухоотделители.
Ну а в конце сам себе противоречит.Если ТП и Радиаторы, то не надо, а если 2 этажа то надо :)) т.е. вместе этого не бывает :))
А подсчёт улыбнул. Можно подумать ТП без гидрострелки он напрямую от котла запитает.
Как то делал себе на базу гидрострелку под 2 юнкерса 56 кВт. Грязевики ставил. За 4 года один раз фильтр чистил, а так сливал хлам с гидрострелки.
Верное последнее высказывание в части "гидрострелка нужна не для всех", но без последующего текста.
Вообще есть такое замечание, что россияне в плане отопления от нас отстают
@Славка, что-то я не слышал фразы что если два этажа то надо. Там несколько другое обоснование.
Я привык доверять советам профессионалов, в моем понимании это те люди которые:
а. прошли обучение в данной области
б. получают деньги за свои знания и несут за предложенные решения ответственность
Конечно не любой дядька с камерой и аккаунтом на канале Ютюб - профессионал. Я смотрю на любые советы через призму "лабораторной работы", т.е. провожу анализ и делаю свои выводы после сбора всех данных и изучения теоретической части.
В вопросе с гидрострелкой, для меня, решающий "совет" это решения проектировщика который несет ответственность за свою работу. А с дядькой на видео я согласен. Вспоминая свои познания в области гидродинамики (они конечно базовые), я не усмотрел противоречий в его пояснениях. Допускаю что этот человек не во всем прав (яркий пример господин Земсков, многое очень правильно обьясняет :) ), но я уверен что он хорошо разбирается в том что говорит и это видно.
@Lama, челевек не сказал главного. Гидрострелка ставится, чтобы разделить контур котлового насоса от остальных насосов в системе. кстати по той картинке, что у него нарисована и по логике рассуждения понятно, чтт речь идетпро чугунный напольник, а в этом случае не нужны ни котловой насос, ни гидрострелка. распределить подключается напрясмую к котлу и не важго сколько контуров 2 или 4. Кстати, тоже не было объясннния почему с 2 контурами стрелка не нужна, а с 4 резко стала нужна. Вывод: челевек не до коца понимает о чем речь.
Да, падение температуры в гидрострелке может доходить до 10 градусов, что для него тоже стало бы откровением
в чем смысл обсуждать какой-то ролик , когда тут хватает с мозгами?
Сергей 31
01.05.2016, 19:08
История про гидрострелку:..............
Купил человек себе дом, и на радостях заселился. Настала зима и оказалось, что в доме холодно. В доме 200м2, Т.П. конвекторы и немного радиаторов. Температуру в доме при -15 за бортом удавалось получить максимум +5. Расходомеры практически мертвые. Котел мощностью по теплопотерям на пятидневку недотягивал около 5 кВт.
На фото как было и как стало, котел не менялся, в доме тепло.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/01/thumb_411572629b9f2aa2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/01/411572629b9f2aa2.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/01/thumb_411572629c4918c1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/01/411572629c4918c1.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/01/thumb_411572629cd7b5b6.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/01/411572629cd7b5b6.jpg)
@Сергей 31, а что по этим фоткам видно? Только гребенка до и после. Был ли там до этого насос ли нет и т.д, осталось за кадром :)
@Sas, вы помойму предвзято ролик смотрите, все было обьяснено почему при 4-х и более вдруг понадобилась :)
Но @sergN, прав, какой смысл это обсуждать. Например в моем случае есть проект и там этой гидрострелки нет.
Это как @DOLBO.BY в теме про фундамент и подсыпку точно подчеркнул, нельзя одно решение применить ко всем ситуациям, так и тут.
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее было в 00:00 ----------
Я вот думаю все же немного попросить поменять раскладку контуров. Хочу сделать контур вдоль всех окон чтоб его отдельно регулировать.
Вообще можно ТП контур частично перекрывать или только открыт/закрыт?
@Lama, ошибки проектировщика вы не допускаете? Тоже люди. Тем более, это же не Минскгражданпроект или другой институт, где каждый проект проходить экспертизу.
каждый контур вы можете регулировать с гребенки, вопрос только используемом механизме
---------- Сообщение добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее было в 06:32 ----------
на первом фото Сергея нет гидрострелки, на втором она есть, красная такая, и насос на ТП
А мне другое его видео интересно ) где на гребёнку тп вместо смесительного узла поставлены ртл клапаны. Я надеюсь именно ртл, а не радиаторные термостаты. Хотел бы узнать мотивацию и экономический подсчёт, как в первом случае с сумированием несумируемого.
---------- Сообщение добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее было в 08:18 ----------
@Sas, у всяких городгражданпроектов косяков более чем достаточно, тк экспертиза такая экспертная )
@Славка, но их можно прижать по ошибкам в проекте.
Антон-Брест
02.05.2016, 08:56
@Lama, ошибки проектировщика вы не допускаете? Тоже люди. Тем более, это же не Минскгражданпроект или другой институт, где каждый проект проходить экспертизу.
И после экспертизы такие проекты бывают...... А сейчас нормальных проектировщиков 1 из 10000. Т.к. вот именно 9999 даже не представляют что они чертят, т.к. ни разу не видели в жувую
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:48 ----------
Вот только переделывать имеющуюся СО с ГВС как минимум на 500 евро дороже будет, чем делать сразу.
А что именно надо сейчас заложить чтобы потом не переделывать?
И где вообще можно правильно почитать о солнечных коллекторах?
И 2500 евро (полный комплект) что входит?
@Lama, кстати, вы тоже можете предусмотреть компактную гидрострелку (HW-Q (http://baltinst.by/katalog-otopitelnogo-oborudovaniya/watts-germaniya-kip-armatura-bezopasnost-kotelnoy-i-pr/modulnye-sistemy-obvyazki/10010424-hw-q-gidrostrelka-kompaktnaya/)) прямо под насосную группу теплых полов.
Не ставить сразу, а заложить немного места на всякий случай.
@Lama, ошибки проектировщика вы не допускаете? Тоже люди. Тем более, это же не Минскгражданпроект или другой институт, где каждый проект проходить экспертизу.
каждый контур вы можете регулировать с гребенки, вопрос только используемом механизме
---------- Сообщение добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее было в 06:32 ----------
на первом фото Сергея нет гидрострелки, на втором она есть, красная такая, и насос на ТП
Допускаю, все ошибаются. Но совет за деньги подкрепляется ответственностью в отличии от бесплатного (он на свой страх и риск) в этом разница.
По фото гидрострелку я увидел, но решение волпроса в насосе, а не в ней, как мне кажется.
Но предлагаю оставить тему беспредметного спора :az:
---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее было в 10:51 ----------
[b]...
каждый контур вы можете регулировать с гребенки, вопрос только используемом механизме[COLOR="Silver"]
Так каков этот механизм? Я вот к чему спрашиваю (ТП никогда не эксплуатировал), у меня два контура возле окон и я хочу иметь возможность делать их более теплыми относительно других, если мне понадобится, как это реализуется в системах ТП?
@Lama,
1) Сервоприводы на клапанах гребенки и термостат, можно по температуре помещения, в вашем случае, с датчиком температуры пола
2) Опытным путем отрегулировать клапаны вручную
3) Термоголовы с накладным датчиком на клапаны гребенки
Температура будет регулироваться протоком теплоносителя
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
забыл
4) Клапанами RTL как у мужика с Ютуба (а это они), между прочим 35 евро/штука
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:41 ----------
А мне другое его видео интересно ) где на гребёнку тп вместо смесительного узла поставлены ртл клапаны. Я надеюсь именно ртл, а не радиаторные термостаты. Хотел бы узнать мотивацию и экономический подсчёт, как в первом случае с сумированием несумируемого.[COLOR="Silver"]
Да, это RTL клапаны
В комментариях написано
Сергей 31
02.05.2016, 22:44
Коллеги я эти фото выложил с целью разобраться в причинах косяка. Да и Вы, как раз обсуждали гидрострелку.
Если че скажите, причину ошибки напишу сразу.
@Сергей 31, я собственно второй день думаю ..какие такие причины.
если стрелка помогла-значит возле котла накрутил неверно труб.
те друг у друга воровалась горячая и не шла нормально в приборы...
но почему?
@Сергей 31, если основное отопление ТП, а в полы ничего не шло, то с чего будет тепло? значит радиаторы и конвекторы брали на себя все тепло, может мощности котлового насоса не хватало продавить всю систему.
Сергей 31
03.05.2016, 15:41
В моем описании выше были все подсказки.
Котел "Протерм Скат" взяли с меньше от необходимой мощностью, вроде 14кВт. И не учли, что в этом котле насос с напором 4 метра. Насос просто не справлялся.
Гидрострелка позволила разделить котловой контур с системой дома. А так как у меня не оказалось данных для пересчета дома, я после гирострелки поставил насос с запасом. 25/7.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее было в 15:32 ----------
мощности котлового насоса не хватало продавить всю систему
Мы же тут все коллеги, я Вас немного поправлю
Слово продавит в приличном сантехническом обществе это моветон. Насос не должен никого давить, а только обеспечивать циркуляцию.
А так все верно.
@Сергей 31, ок, значит мое общество неприлично, будем перевоспитывать)))
казуистика.
не надо было бы давить-не ставил бы /7.
Последнее время очень плохо отношусь к советам с "запасом", это все из-за стройки :) Постоянно хочется сделать что-то с запасом, а ведь в итоге в 90% случаев это так и остаётся не востребованным. Вот я думаю, а что если бы например хирурги резали с запасом, стоматологи, терапевты с запасом антибиотик прописывали (чтоб гарантированно все подохло), неучи в указанных выше областях, именно так и делают, печально.
Lama
Я больше склонен к типовым решениям, есть у того же вайланта например порядка 16 схем. Есть у мейбес если я не ошибаюсь.
В моем случае 3 "потребителя" - бойлер, ТП и радиаторы. Гидрострелка и 3 группы. Все просто.
@wilson, так у меня тоже типовое решение. Был сегодня в конторе, все расспросил. В котле который мне запроектировали уже встроено многое. Например данный котел не боится теплового удара (он не требует наличия минимального протока теплоносителя, не спрашивайте меня как это реализовано в котле :) ), Внутри стоит группа безопасности, система развоздушивания, трехходовой клапан со своим насосом (который будет прокачивать радиаторы, а по приоритету бойлер, по итогу у меня одна насосная группа остается на ТП .. и нафиг ей гидрострелка :)
Сергей 31
04.05.2016, 00:08
по итогу у меня одна насосная группа остается на ТП .. и нафиг ей гидрострелка :)
А какой котел?
@Сергей 31, этот: Газовый конденсационный котёл отопления Buderus Logamax plus GB072-24, 24 кВт
Сергей 31
04.05.2016, 00:25
@Сергей 31, этот: Газовый конденсационный котёл отопления Buderus Logamax plus GB072-24, 24 кВт
Вы знаете, этому котлу при двух контурах (радиаторный и Т.П.) гидрострелка таки нужна.
так надо посмотреть расходы
там и будет видно.
коэфф. смешение зависит от Т.подачи.
............
если работать в низкотемпературном режиме-то нафига вообще смешение.
полы в супермороз(-30) примут 50гр без проблем.(радиаторы "растянуть")
не ..не думали?
ГВС через встроенный..
Сергей 31
04.05.2016, 00:53
так надо посмотреть расходы
там и будет видно.
коэфф. смешение зависит от Т.подачи.
............
если работать в низкотемпературном режиме-то нафига вообще смешение.
полы в супермороз(-30) примут 50гр без проблем.(радиаторы "растянуть")
не ..не думали?
ГВС через встроенный..
Если радиаторы подобраны под температурный режим 40/30/22 ( в чем я на 100% сомневаюсь).
И даже при таком раскладе гидрострелка желательна.
Вы знаете, этому котлу при двух контурах (радиаторный и Т.П.) гидрострелка таки нужна.
А сможете мне попробовать обьяснить, как инженер инженеру, какая проблема в её отсутствии в моем конкретном случае? И как эту проблему решит гидрострелка?
Бонусы не рассматриваем, чётко: проблема vs принцип решения.
Буду признателен.
при одинаковой скорости протока (л/мин) через котловой насос и через воходящий патрубок 3хходового клапана в насосной группе ТП, в радиаторы ничего не пойдет. т.е. здесь у нас две точки, которые важно разъеденить, или сделать так, чтобы скорость протока через насос котла была выше, чем через вход 3хходового. Насос в котле адаптивный, поэтому тупик он будет чувствовать.
Вот кстати, схемы рекомендуемые Будерусом
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_3055729a972038e8.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/3055729a972038e8.jpg)
И увеличено подходящая нам схема
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_3055729a94ac0a47.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/3055729a94ac0a47.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 10:51 ----------
Кстати, посмотрел на схему и вот, что подумал, по логике автоматики будет только один контур - теплые полы, соответственно, и температуру котел будет выдавать минимальную, градусов 40-45.
А сможете мне попробовать обьяснить, как инженер инженеру, какая проблема в её отсутствии в моем конкретном случае? И как эту проблему решит гидрострелка?
Бонусы не рассматриваем, чётко: проблема vs принцип решения.
Буду признателен.
В точке подключения насосно-смесительной группы ТП в контур котел-радиаторы перепад давления будет меняться в зависимости от состояния термостатических вентилей радиаторов и положения заслонки трехходового ТП. Автоматика, скорей всего, таки отрегулирует, но вопрос в скорости, точности, ресурсе оборудования.
Сорри, не меня спрашивали.
те лет 30 у всех работало без гидрострелок.
а теперь без них никак....
(напомню- ранее котлам до 24 кВт не показываль гидрострелка.)
и основное её задание для настенника-это обеспечение постоянного нормального протока через убогий теплообменник.
тк автоматика на конечных устройствах могла бы запереть нормальную циркуляцию.
а байпасы этого не обеспечивают в принципе.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
с точки зрения гидравлики , если хоть 1 радиатор доступен- теплообменник не "сгорит".
с точки зрения расходов.-
степень влияния ТП на систему зависит от размера ТП.
коэффициент смешения зависит от Т подачи.
..
для конденсацтонного котла вообще применяют приямую подачу в систему.
и в полы и в рад.
иначе накуя в котле тройник и 3-х ходовой узел на ГВС.
.......
не забываем-старые немцы упорно разводят на бабки потребителя.
и валенок и будерус.-это у них принцип жизни.
просто в отоплении очень сложно открыть америку. но они стараются.
........
@Sas, вы посмотрите на рекомендациях приведенных вами нет ни одного кола меньше 35 кВт, а это важно
Удалил свой опус, не хочу вызывать спор. :)
@Lama, посмотрите первую картинку, над второй схемой написано для котлов GB072-24/ GB172i-35/42
и как уже написал, автоматика не будет понимать, что теплоноситель нужно греть до 75 градусов
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------
[b]
Если два контура включенных параллельно, тогда при более мощной циркуляции в одном контуре второй может стать и точно станет (при прочих равных).
По этим моим предположениям есть возражения, может я в "базе движения воды" чего-то не понимаю?
Вот тут и нужна гидрострелка, потому что тогда у контуров нет ограничения по кол-ву теплоносителя и мощности насосов.
Вот тут и нужна гидрострелка, потому что тогда у контуров нет ограничения по кол-ву теплоносителя и мощности насосов.
Толи я туплю, толи вы не совсем корректно, для моего понимания, оперируете терминами: количество теплоносителя - это литры, верно?
А если да то не могу понять как возможна ситуация неогранниченности литров в ведре с водой при ее размешивании (ведро это пример)? :dm:
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------
Давайте я разложу работу своей системы как я ее понимаю, может тогда будет проще, мне понять ваши пояснения.
Итак (отброшу ГВС и защиту котла):
Насос в котле обеспечивает циркуляцию в системе, он работает постоянно и непрерывно, количество теплоносителя неизменно и равно обьему всех контуров.
В какой-то момент включается насос ТП трехходовой открывается полностью и начинает отбирать поток основного контура, в этот момент радиаторный контур стал.
Учитывая что для ТП нужна температура значительно ниже чем температура в радиаторах, ситуация строкой выше во первых недопустима, во вторых почти невозможна при исправном оборудовании!
Значит трехходовой откроется частично и отбираться будет только часть потока из основного контура и подмешиваться обраткой ТП. Поток теплоносителя в коллекторе радиаторов немного замедлится, но не станет. Для того чтобы скорость потока в радиаторах при этом была прежней, диаметр трубы уменьшен с 40 до 32.
И в чем тут проблема (с точки зрения гидравлики) которую необходимо решить гидравлическим разделителем? :)
Dobrinia
04.05.2016, 12:26
@Lama, полистал ветку и не нашел схемы или фото как у вас сделано, можете выложить?
@Lama,
начит трехходовой откроется частично и отбираться будет только часть потока из основного контура и подмешиваться обраткой ТП
это-коэфф смешения.
2/
и сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки.
причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна.
наверное потому , что в некоторых странах насосы "перестали продавливать"..
........
современные системы на панельных радиаторах- имеют очень мало теплоносителя.(это ж не чугуний).
(кстати гидрострелка-это всего лишь труба с сосками- самопалы работают по всему миру на ура.)-про шламсеточки не надо-всё равно сеточник на обратку ставят.
Посмотрел доки вайланта - есть вариант подключения радиаторов напрямую и бойлера напрямую к котлу. Но как только появляется второй контур отопления, обязательно стоит гидрострелка. При этом бойлер может быть подключен напрямую к котлу, а через гидрострелку ТП и радиаторы, а может и бойлер идти после гидрострелки. (последний вариант у меня)
что бы было понятно-у меня
для дома сварена стрелка на 2 котла и 3 отвода
для дачи будет буфер=толстая гидрострелка..на 150литров
те я их "применяю"
но это не значит , что нет вариантов без неё.
я бы сказал так-стрелка снимает все вопроосы по расходам и режимам котлов.
те это то масло , которым систему не испортишь.
цена?=+насос + стрелка.
наверняка официалы вам скажут , что ваша стрелка (сваренная вами) -просто снимет гарантию с котла.
а вот наша-суперпупер-это кашерно.
@sergN, не скажут.
Потому как вреда от самопальной стрелки, даже неправильно свареной никакого быть не может. Главное, чтобы со стороны котла подача и обратка были одного диаметра.
Сергей 31
04.05.2016, 16:52
А сможете мне попробовать обьяснить, как инженер инженеру, какая проблема в её отсутствии в моем конкретном случае?
Мой совет о необходимости ГС связан не работоспособностью котла и системы, а скорее с максимальным использованием пасочек который напихали в данный котел.
Будет ли этот котел работать без ГС на два контура? Конечно будет работать и водичка потечет и даже горячая. Но это как айфоном забивать гвозди.
Железо у этого котла от 042, а вот мозги почти как у 172 и грех этим не воспользоваться. Раз уж купили этот котел то нужно ставить два управляемых контура и радиаторный и Т.П., При этом вопрос о ГС не стоит, она просто необходима.
А экономия газа на выходе в сравнении с первым вариантом без ГС, думаю будет 15%,а то и более.
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:48 ----------
сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки.
причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна.
Свою причину, почему отмалчиваюсь я Вам даже покажу. http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_4115729fe5f5ffd1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/4115729fe5f5ffd1.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_4115729fe77e95d3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/4115729fe77e95d3.jpg)
Сергей 31
04.05.2016, 17:57
Ага. Вот еще на сегодня осталось. осталосьhttp://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_411572a0dcad6989.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/411572a0dcad6989.jpg)
@Dobrinia, вотhttp://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/thumb_605557227c607cc90.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/04/29/605557227c607cc90.jpg)
Сергей 31
04.05.2016, 19:29
вот
Я извиняюсь, у меня вопросы по этой схеме.
1. Может гелио подключить таки в нижний теплообменник бойлера?
2. На подаче ГВС из бойлера дорисовать термоклапан (http://www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/water/tm200-cat-ru01r0606.pdf).
Посто напрямую с гелио руки можно обжечь.
3. Аналогично по системе рециркуляции из бойлера. правильная такая система собирается на 4-х обратных клапанах. (схему дарю)
4 -14 и.т.д.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_411572a236b2ed00.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/411572a236b2ed00.jpg)
я ттоже чаще видел солярную в нижний.
вернее всегда.
я ттоже чаще видел солярную в нижний.
вернее всегда.
Признаться для моей логики это странно.
Солнце призвано догревать воду, как мне кажется, то что пару дней в году она может быть очень эффективной это не в счет. Для реализации такой схемы в жарком климате логично располагать солнечный нагреватель внизу у нас врядли это правильно.
Если нижний контур запитать от солнца, то как быть зимой? Нагрев верхнего контура никогда не прогреет весь обьем целиком (утрирую, но прогреть околодонную воду будет длительным процессом) , как мы знаем холодная вода всегда внизу, таким образом мы уменьшаем полезный обьем горячей воды в зимний период.
Так или иначе, на данном этапе я решил не монтировать коллектор. Все оборудование позволяет включить это дело позже. Единственно я проложу каналы для труб на крышу.
Сергей 31
04.05.2016, 20:55
Так или иначе, на данном этапе я решил не монтировать коллектор. Все оборудование позволяет включить это дело позже. Единственно я проложу каналы для труб на крышу.
Если гелио монтируется потом, то котел подключают в низ, но при подключении гелио переподключают правильно, в верхний теплообменник.
Я извиняюсь, у меня вопросы по этой схеме.
1. Может гелио подключить таки в нижний теплообменник бойлера?
2. На подаче ГВС из бойлера дорисовать термоклапан (http://www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/water/tm200-cat-ru01r0606.pdf).
Посто напрямую с гелио руки можно обжечь.
3. Аналогично по системе рециркуляции из бойлера. правильная такая система собирается на 4-х обратных клапанах. (схему дарю)
4 -14 и.т.д.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_411572a236b2ed00.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/411572a236b2ed00.jpg)
По п.1 написал выше
п.2 Автоматика призвана держать температуру в бойлере на заданном пределе, зачем клапан?
п.3 Не понял, что с какой целью и в чем проблема. Я признаюсь вообще не вникал в рециркуляцию. Поверхностно понимаю что это контур который периодически прокачивается насосом. Насос я планирую поставить "интелектуальный" (может я его не правильно называю), который будет иметь управление от автоматики. Циркуляция по расписанию, циркуляция по потребности и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------
По моей логике, конструкция бойлера солнечного отопления под наши широты должна быть такой:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_6055572a3da2c5cca.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/6055572a3da2c5cca.jpg)
Вот пример реализации подключения такого бойлера
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/thumb_6055572a3da763237.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/05/04/6055572a3da763237.jpg)
Опять таки, если учесть что 90% картинок это заимствованный контент, текст к которым переведен с итальянского или немецкого, где у них котел является дополнительным источником нагрева, тогда логично включать его в верхний контур.
есть такой параметр у гелиосистем-температура стагнации.
(гороче очень горячо..200.)потому и вниз включают и подрывник ставят на гелио.
типа перегрев.
(ну реально летом же на железе можно яишницу жарить)
потому вниз и загоняют.
ну а если нет солнца-тогда стратификация и только котел верх греет.
как-то так
Dobrinia
04.05.2016, 21:46
@sergN, правильная схема СК открытая , полюбому. КОгда СК не нужна - все ливается... когда нужна заполняется... автоматически. Закрытая схема для СК утопия
@Dobrinia, весь мир тупой?
@Dobrinia, хз.
в греции стоят модули на воду.
возможно там просто вода в трубах.
в остальном северному оленю это неведомо.
Dobrinia
05.05.2016, 00:17
@Sas, не тупой, обе схемы заслуживают уважения. но вот ответте на простой вопрос: что делать если теплоноситель перегревается летом?
вот бак с водой нагрели, и что? или насос циркуляционный сломался... или электричество пропало. думаете группа безопасности спасет? нет не спасет.
Есть и проблема выхода из строя самого коллектора при перегреве. Расширительный бачек лишь не даст бахнуть...
@Dobrinia, а для этого бассейн надо ставить.
а нафиг тогда в коллекторах гликоль стойкий к закипанию?
да и коллектор надо подбирать под пик инсоляции, тогда не будет сильно беспокоить.
а если система мощная, то ставят роллет-экран
@Dobrinia, панель перегрелась, в ней начал кипеть теплоноситель, пар выдавил из нее теплоноситель в расширительный бак, панель вышла на режим стагнации и все замерло в таком состоянии. Я не вижу проблемы.
Dobrinia
05.05.2016, 09:09
voffka, видят проблему те, кто пользовался долго СК. У Вас есть СК?
вот по работе мой дядя видел не один раз недовольных т.к.
Если после стагнации вы используете приготовленную горячую воду и потребуется догрев воды в бойлере, то это станет возможным только после конденсации теплоносителя в коллекторе. Скорей всего солнечная система сможет дальше греть воду только на следующий день, после ночной конденсации. Таким образом у нас есть солнечная система с высокой производительностью, но нам придется пользоваться электродогревателем или другим источником тепла для приготовления горячей воды, так как солнечная система временно не работает.
Перегрев солнечных коллекторов также влияет на состояние теплоносителя. Из-за частого перегрева даже самый качественных теплоноситель может потерять свои рабочие характеристики. Возможно образование комков, которые в дальнейшем очень тяжело устранить.
По факту такие проблемы и наблюдаются у тех кто долго эксплуатирует СК и вкурсе дел...
Многие переделывают потом на открытую схему.
Я просто передал опыт людей, но если кто хочет походить по своим граблям - велкам=)
@Dobrinia, это проблема проектировщика или продавца, а точнее их некомпетенции, подбирают коолекторы, чтобы и зимой он работал, а это неправильно. Мое мнение, что пусть коллектора лучше будет немного не хватать, чем работа с избытком мощности.
и сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки.
причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна.
Неверно, без стрелки и со стрелкой, где нужно. Здесь высказался один раз за стрелку, а больше мычи-не мычи:
Но совет за деньги подкрепляется ответственностью в отличии от бесплатного (он на свой страх и риск) в этом разница.
Какой смысл тратить время на советы, не представляющие ценности?
Скономит @Lama на гидрострелке, зато купит трубу 40х4 на обвязку котла 24 кВт и все будут счастливы :az:
@ignatov, тут вопрос не экономии, а правильности решения. Гидрострелка нивелирует неточности расчетов и монтажа. Я планирую реализацию по проекту, нужна сороковка значит будет сороковка, нужна 32-я значит тридцать вторая :)
А сэкономить каждый хочет ;)
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot