Просмотр полной версии : монолитный ленточный фундамент
Pavel_GGS
14.10.2012, 11:09
:) нет никакой усадки бетонной смеси. ее состав соответствует максимальной плотности. и даже если где бадяжили все равно не тот объем 0,00000000000000000000001 %
PS если вибратором пройти по жесткой смеси то немного сядетсмесь. а миксерная уже сама по себе упакованая
андрей кот
14.10.2012, 11:26
Понял, будем за пи....шь наказывать рублём!
Pavel_GGS
14.10.2012, 11:28
тут другой вопрос. может миксера не полные были то ? вот и набралось 6.
А денешку можно разбодяжить поровну.
Там вы написали про распор еще. вот представте ширина 400мм . и толгнула смесь щиты еще на 70-100 мм.
андрей кот
14.10.2012, 11:45
Я промерял по уже застывшему бетону, размеры расчётные. А вот миксеры приходили с разбежкой 4-6 часов, три из них лили в темноте. Где они ездили сколько там было бетона - не ведомо. Дом строю в Ратомке, а РБУ в Жданах............А вообще насколько может отличаться объём готового от объёма залитого бетона? Спасибо!
Pavel_GGS
14.10.2012, 12:04
Приготовленная смесь имеет максимально возможную плотность. У нее состав такой, что песок и цемент занимает все полости межд крупным заполнителем. т.е если взять ведро чистого щебня и ведро готовой смеси бетона, то объем у них будет одинаков. Даже умеьшив кол-во песка объем будет тот же. Ну конечно +-. но это в районе до 1%. но не так как у вас +- один миксер
Совсем обнаглели, на целый миксер недостача. Обычное дело, что недоливают на узлах, но чтобы в таком количестве, это уже слишком.
Olego2002
14.10.2012, 16:20
Я когда заливал, то брал бетон по факту. Т.е. пару миксеров залил, посчитал, еще заказал. Отлился практически без отходов.
Ребята, помогите с фундаментом! Заказал я себе строительную часть, сделали, смущает меня ряд вопросов.
1. Достаточное ли армирование (вверху я бы ещё пояс заложил).
2. Под передней стеной дома фундаментная подушка широковата, зачем?
3. Обязательна ли фундаментная подушка или проще залить 35-40 см и не мучаться.
4. Можно ли фундамент 35 см толщиной сделать и не менять подушку.
Архитектор мой говорит, что всё рассчитано правильно, но толщину фундамента изменить можно.
Фундамент монолитный ленточный под 2-этажный дом с пристроенным гаражом. Плиты перекрытия между 1 и 2 этажом, крыша - металлочерепица (над домом и гаражом). Стены ГС толщиной 40 см. Грунт - суглинок, грунтовые воды высоко, очень.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e301d28f76.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e301d28f76.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e301ca05a9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e301ca05a9.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e301be91b3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e301be91b3.jpg)
Pavel_GGS
03.02.2013, 14:19
а геология была?
скрины бы в большем масштабе и спецификацию с позициями.
высота подушки какая?
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 12:50 ----------
если стена по оси А по нагрузке однинакова с осью В то и ширину одинаковую надо.
но чесно говоря даже на глаз ширина по центрально 1,2 м зашкаливает.
вопрос открыт по геологии. может с этим связано.
да и армирование нижнее мозг взрывает. если положили продольние стержни снизу, то с чем связано, логично продублировать как вы исали ее еще и сверху.
а уменьшив ширину подошвы при отпределенной толщине поперечна не нужна. и это все конкретно описано в нормативах. толку пихать немеряно арматуры попрочности бетона , если сам грунт столько не потянет
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e3c2d5d4ef.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e3c2d5d4ef.gif) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e3c2c72103.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e3c2c72103.gif) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e3c2d21f82.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e3c2d21f82.gif)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e3ec048487.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e3ec048487.gif)
Геологию не делал. Там болотистая местность, грунт - суглинок, копается тяжело. Толщина подушки? Нигде не указано, вроде 20 см инженер говорила.
Pavel_GGS
03.02.2013, 15:03
ай блин. столько намучено безрезультатного.
каким местом разная тогда ширина подошвы на внешних стенах.
защитный слой 45 если есть бетонная подготовка в 100мм. а так минимум 80мм. эту если начала конструировать то пусть делает все как надо.
чем например отличается наличие разного количество стержней 6 и 4 штуки ? увнличение ширины с этим никак не должна связаны быть.
поперечные позиции 2 и 3 слишком дофига. при соотношении вылета к толщине равном 1 т.е 300х300 эти позитии не нужны. ну если только черз мм400 постависть чтоб продольние зафиксировать.
короче ехать надо.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 13:57 ----------
ось 1 должна иметь ширину меньшую чем оси А и В т.к она самонесущая. чтоб давление на грунт было одиноково. а просто так завишениеширины делает еще хуже.
чую что нагрузки никто не собирал.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее было в 14:01 ----------
кидайте планы.
или перекрытия монолит по контуру ?
Монолитный участок там по оси 2, но он небольшой 1.4 м (по оси 2) / 1.85 (по оси Б) , на ось 1 вообще ничего не опирается. Возможно учёлся фронтон по оси 1 и 2 (но он небольшой - угол наклона крыши 32° С, ой F:cq:).
Павел, планы чего, чёт я туплю.
Pavel_GGS
03.02.2013, 17:09
не планы по жизни на какой угол точить кол на который посадите конструкторов. , а планы этажей, перекрытия
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e73266d4d2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e73266d4d2.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e732716237.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e732716237.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/thumb_2706510e73276efe7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/03/2706510e73276efe7.jpg)
Прошу прощения за качество. Так кол всё-таки точить?
Pavel_GGS
03.02.2013, 19:43
да. однозначно. до еще того как упадет на голову мон участок у лестницы
Вот как-то сразу полегчало, особенно после фразы о мон. участке.
Pavel_GGS
03.02.2013, 23:24
ну я не чтоб напугат, а предостеречь : одни начертили монолит без опирания на стены, а другие зальют по чертежу
Я так понимаю у меня следующие проблемы:
1. Избыточная ширина подушки фундамента без учета нагрузок, практически по всем осям.
2. Армирование избыточное в подушке и отсутствие верхнего армопояса.
3. "Левый" строительный проект и по остальным позициям.
P. S. А марка бетона 250 не избыточна?
Pavel_GGS
04.02.2013, 00:07
1, да. и в дополнение ширина подошвы не прпорционально действующим нагрузкам для обеспечения одинакового давления на грунт.
2, да. по определенным позициям ( 2и3) ваще не надо. писал уже про соотношение вылета и высоты. также наличие нижней продольной арматуры подразумевает наличие и верхней т.к тот смысл который в нее вкладывается имеет одинаковы характер что внизу что вверху. (при одинаковых грунтах она ваще не нужна. это так для информации. а если грунты не известы тогда вверх и низ)
3.не то что левый... лепили его абы был
4.ФБС сборные из М100 делают. ну добавте запас на построечные условия. ну М150 ну М200. но выше то куда ?
Спасибо. Поеду завтра беседовать с товарищами, которые нам совсем не товарищи.
Pavel_GGS
04.02.2013, 00:31
вы главное за мои ответы не беспокойтесь. они не от балды.
chast_nik
06.02.2013, 12:39
Всем добрый день!
Пересмотрел много проектов, в итоге решил сам себе быть архитектором.
Вот черновой вариант фундамента. (Сам фундамент показан синим цветом)
Ширина ленты – 400 мм.
Подушка под фундамент – ширина 600 мм, глубина – 300мм.
Глубина залегания фундамента – 1800 мм
Над землей – 300 мм.
Проконсультируйте пожалуйста по двум вопросам:
1. Длина стены с эркером – 12м. Нужно ли её дополнительно усилить стеной поз. 1 в качестве распорки или контрфорса (не знаю как правильно обозвать) от горизонтального давления грунта?
Или, может быть, сам эркер выступит в качестве элемента усиления?
По-жизни сама стена не нужна.
2. Лестница. Планируется монолитная. Нужно ли боковые стенки ( поз. 2) заливать вместе с фундаментом? Или можно их от подушки под фундамент выгнать кирпичом толщиной, например 380 мм?
С уважением chast_nik
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/06/thumb_4284511216c5dd05a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/06/4284511216c5dd05a.jpg)
Всем добрый день!
Пересмотрел много проектов, в итоге решил сам себе быть архитектором.
Вот черновой вариант фундамента. (Сам фундамент показан синим цветом)
Ширина ленты – 400 мм.
Подушка под фундамент – ширина 600 мм, глубина – 300мм.
Глубина залегания фундамента – 1800 мм
Над землей – 300 мм.
Проконсультируйте пожалуйста по двум вопросам:
1. Длина стены с эркером – 12м. Нужно ли её дополнительно усилить стеной поз. 1 в качестве распорки или контрфорса (не знаю как правильно обозвать) от горизонтального давления грунта?
Или, может быть, сам эркер выступит в качестве элемента усиления?
По-жизни сама стена не нужна.
2. Лестница. Планируется монолитная. Нужно ли боковые стенки ( поз. 2) заливать вместе с фундаментом? Или можно их от подушки под фундамент выгнать кирпичом толщиной, например 380 мм?
С уважением chast_nik
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/06/thumb_4284511216c5dd05a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/02/06/4284511216c5dd05a.jpg)
Мое мнение, что фундамент под стену (поз. 1) не нужен на этом этапе. Плюс как-то глубоко (1800) Вы деньги закапываете и низко поднимаете. 1200 вниз + отмостка - самое то будет на 90%. И я бы поднял фундамент, чтобы не оказаться во впадине. Надо смотреть уровень дороги и т.д.
chast_nik
06.02.2013, 13:03
Копать буду 1,4 метра + 0,4 метра планирую разровнять по участку
выкопанную землю и плодородный слой. (участок надо поднять немного).
Фундамент еще на 0,3 м подниму кирпичом.
Я бы заливал все, но пока не знаю как быть с проемами под двери.
И кирпич, для меня, реально дешевле получится.
Копать буду 1,4 метра + 0,4 метра планирую разровнять по участку
выкопанную землю и плодородный слой. (участок надо поднять немного).
Фундамент еще на 0,3 м подниму кирпичом.
Я бы заливал все, но пока не знаю как быть с проемами под двери.
И кирпич, для меня, реально дешевле получится.
Так и копайте ну метр максимум, зачем Вам еще эти 40 см, если Вы поднимать участок будете? Это же деньги приличные будут. Плюс Вам никак не хватит земли из траншей, чтобы поднять участок - ее оооочень много надо даже для участка в 5 соток.
Pavel_GGS
06.02.2013, 13:14
уровень заглубления от уровня новой планировки считайте
chast_nik
06.02.2013, 13:20
Так у меня же не траншея. То что на картинке - это цокольный этаж.
Итого получится 1.8м в земле, 0.9м над землей, минус плита перекрытия, минус
стяжка на полу - высота потолка в цоколе получится ~ 2,3-2,4 м.
1,8 м - это от уровня новой планировки.
Так у меня же не траншея. То что на картинке - это цокольный этаж.
Итого получится 1.8м в земле, 0.9м над землей, минус плита перекрытия, минус
стяжка на полу - высота потолка в цоколе получится ~ 2,3-2,4 м.
1,8 м - это от уровня новой планировки.
Вы же в тему написали "Монолитный ленточный фундамент" - мы и отвечали соответственно :). Вам совсем не сюда :)
chast_nik
06.02.2013, 13:39
Дык не нашел темы подходящей :go:
Не "Свайно-ростверковый", не "Фундамент из ФБС" ,
не "Плавающий(плитный) фундамент", не "Фундамент на сваях".
Куда?
Pavel_GGS
06.02.2013, 13:42
да не. сюда. это тип фундамента. а уж какой он высоты...
таки да. лента есть .
а всё , что выше- дело третье.
Тогда убираю свое высказывание по поводу глубины и оставляю по поводу стены :)
Сходил, блин. Там правительственные награды и выслуга лет. (сотня фундаментов и ститут, все просчитано). Чиво делать?
Pavel_GGS
06.02.2013, 21:14
если небыло как говорили геологии , то подошвы фундаментов не соответствуют действующей нагрузке.
вам самому решать дальше грызтись или как говорят они делать.
вот снизу пример действующего фундамента согласно геологии. почувствуйте пропорции. по ширинам фундаментов можно лекго догадатся где какие стены. легко видно на какие стены кладутся перекрытия.
PS гляньте на свои чертежи. при отсутствии геологии пишется что фундаменты расчитаны на условные грунты. если так, то хрен что с них поимеешь
Грызтись можно, когда есть знания. Придется делать по уму, а не по науке: ограничу процентов на 20 ширину подушки, добавлю сверху армирование, увеличу раза в 2 шаг поперечной арматуры в подушке и залью 200 маркой. Спасибо за советы.
Pavel_GGS
06.02.2013, 21:53
как я писал от поперечки можно отказатсябез последствий по несущей способности.
Ребята, а обязательна ли подготовка под подошву фундамента из бетона низкой марки, и какой в ней функционал?
У меня между дверным проёмом и окном 30 см расстояние, поверху - монолитный пояс и ещё этаж, конструктор сказал, что нагрузка из-за этого на фундамент большая в этом месте и увеличил ширину подушки фундамента на всю стену, это грамотно?
Подготовка не обязательна. Подстелите полиэтилен, а арматуру на подставочки, чтоб на земле не лежала. И вибратор не забываем
на сколько заглубляете фундамент?
Подготовка еще помогает при устновке оплаубки - в нее можно загнать арматуру для крепления опалубки. Я делал подбетонку 10см.
Кстати под колоннами у меня была подушка 1.2м на 1.2м высотой 40см.
chast_nik
14.02.2013, 15:09
Решил попробовать посчитать нагрузку на грунт под домом.
Обратился в "F.A.Q. Фундаменты".
Там написано: - Стена кирпичная, 250 мм – 450-500кг/м3
Ошибка вероятно.
Исправить бы.
А подбетонка учитывается к заглублению фундамента, по идее должна, мой конструктор грит, что нет.
Сергей84
11.03.2013, 14:42
Собираюсь строить одноэтажный дом.Стены толщиной 300мм+100 минвата. Глубина промерзания 1,2-1,3м (Гомель).Грунт вроде бы суглинок (см. фото).Думаю сейчас какой фундамент выбрать - либо ленточный монолитный, либо свайно-ростверковый.
1.Ленточный: вырыть траншею глубиной 1,3м и шириной 0,3м, в неё 0,8м подсыпки песком с послойным трамбованием. Далее сделать арматурный каракс из арматуры 12-ки (продольная, два стержня вверху и два внизу) и 8-ки (поперечная, хомуты шагом 300мм). Бетонирую всё это дело т.е. в земле 0,5м бетона и 0,5м над землёй.
2.Свайно-ростверковый. Бурю (ямобуром от ВЛ) сваи на глубину 1,3м и диаметром 0,35м, ну и далее армирую ростверк как и ленту.
Подскажите-как правильнее-надежнее будет?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/11/thumb_3005513db48bc8870.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/11/3005513db48bc8870.jpg)
Сергей84, вам конструктор нужен для просчета фундамента...
П.С.а зачем в п.1 вырыть 1,3м, а потом 0,8м засыпать песком?Чтобы заменить на непучинистый? Материковый грунт плотнее насыпного как ни трамбуй, Павел не один раз описывал. И если кругом глина/суглинок, то у вас в эту траншею будет идти вся вода..
Сергей84
12.03.2013, 14:13
Стэлс, да думаю на непучинистый заменить.То, что суглинок сам на глаз определил.
Знакомый ГИП сказал, что лучше ленту делать на глубину промерзания. Если грунты стремные, то менять пучинистый на непучинистый. А вообще, говорит, если песок, то можно на 0,5м в землю независимо от промерзания.
Может, кто по-болей грунтов видел, сможет сказать, что за грунт по фотке?
Доброго дня!
Есть вопрос. На приобретенном участке законсервированный фундамент. Размер не устраивает. Размер нового больше. Могу ли построить новый ленточный фундамент вокруг старого (захоронить старый). И как быть с фундаментом под внутренние стены???? Help советом
Сергей84
22.03.2013, 14:17
Pavel_GGS, подскажите, какова минимальная глубина заложения армированного монолитного фундамента, если до грунтовых вод 12 метров, грунт - суглинок? Спасибо!
Pavel_GGS
22.03.2013, 14:36
Доброго дня!
Есть вопрос. На приобретенном участке законсервированный фундамент. Размер не устраивает. Размер нового больше. Могу ли построить новый ленточный фундамент вокруг старого (захоронить старый). И как быть с фундаментом под внутренние стены???? Help советом
можно так. по внутреней стене надо смотреть как и где проходит
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:34 ----------
Pavel_GGS, подскажите, какова минимальная глубина заложения армированного монолитного фундамента, если до грунтовых вод 12 метров, грунт - суглинок? Спасибо!
при определенных обстоятельствах ( не ваш случай) глубина заложения ваще не зависит от промерзания.
В вашем случае делайте стандарт 1,2м. это +- т.к в зависимости от области и типа грунта скачет +- 10см.
остчитывайте глубину от уровня новой планировки. т.е если подсыпать будете 40см то и выдергивайте на 40см. ну только если конечно планировку за сезон сделаете. ну и само собой чтоб подошва прошла плодородку и +300мм
Сергей84
22.03.2013, 16:44
Спасибо, что откликнулись!А не мой случай из-за суглинков?Я думал что при низком УГВ можно до глубины промерзания не доходить.
Добрый день! Pavel_GGS, есть вопрос! Собираюсь делать фундамент глубиной 1,5 м + бетонная подушка. Проект дома с гаражем. Под домом планирую подвал. Вопрос в том как быть с фундаментом под гараж, тоже 1,5 метра и бетонная подушка под весь фундамент, или под домом где планируется подвал (как и писал выше), а под гаражем 1,2 метра без бетонной подушки? Спасибо!
Хотелось бы услашать мнение знающих людей: влияет ли наличие крупных старых деревьев в большом количестве (тополя, березы) на устройство и дальнейшую эксплуатацию фундамента.
Подробнее о моей ситуации:
Деревьев очень много, они старые и большие, такого количества денег их повырубать и уничтожить нет. Место между ними на маленький деревянный домик в один этаж имеется, техника может прощемиться заливать бетон. Грунты суглинок, уровень грунтовых вод 1,5-2 метра. Может в этом случае лучше винтовые сваи чем лента?
Вот почитайте, тут вроде есть http://dom.dacha-dom.ru/book-8.shtml , очень информативно расписано по фундаментам. А вообще, среди больших и старых деревьев строится опасно! Ведь упасть на дом может во время бури...
Pavel_GGS
04.04.2013, 09:43
Добрый день! Pavel_GGS, есть вопрос! Собираюсь делать фундамент глубиной 1,5 м + бетонная подушка. Проект дома с гаражем. Под домом планирую подвал. Вопрос в том как быть с фундаментом под гараж, тоже 1,5 метра и бетонная подушка под весь фундамент, или под домом где планируется подвал (как и писал выше), а под гаражем 1,2 метра без бетонной подушки? Спасибо!
ну это от нагрузки зависит чем от наличия подвала. понятно что подвал перекрывается и плито кладутся. то напрашивается под гаражем не делатьподушки. но вы не описали может там сверху еще пару этажей
Вот почитайте, тут вроде есть http://dom.dacha-dom.ru/book-8.shtml , очень информативно расписано по фундаментам. А вообще, среди больших и старых деревьев строится опасно! Ведь упасть на дом может во время бури...
Спасибо, вытирая слезы (сопли) рукавом фуфайки, пойду копить деньги и рубить свои деревья. Правда еще в тему винтовых сыай надо бы заглянуть. Может дешевле будет сваи закрутить
Pavel_GGS, над гаражем ничего не плнируется строить, значит можно без подушщки и на 1,2 метра или вообще свайно-ростверковый? Спасибо!
Pavel_GGS
08.04.2013, 13:36
это однозначно надо меньше ширину раз нагрузка мменьше.
а вот уже вопрос какой конктретно фундамент зависит от геологии. еслигараж физически отделить раздельным фундаментом и стенами , то можно и разные типы посмотреть фундаментов
Pavel_GGS Хотел вот еще уточнить про глубину фундамента. Основной идет на глубину 1,5 метра где подвал, а под гаражем на 1,2 метра или делать по всему преиметру одинаковую глубину?
Pavel_GGS
09.04.2013, 09:32
это как удобней в производстве.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/09/thumb_27065163c010404c7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/04/09/27065163c010404c7.jpg)
Сделал новый проект. Дом одноэтажный. Вопрос в чём: большая длина стены, не надо ли ещё связать стороны поперечно (1-5, 3-5).
Сделал новый проект. Дом одноэтажный. Вопрос в чём: большая длина стены, не надо ли ещё связать стороны поперечно (1-5, 3-5).
Считать надо. Из его стены, из чего перегородки ? Что за вент каналы, нужен ли под ними фундамент ?
Будете ли утеплять периметр ?
В общем случае, если нет плиты, то под кирпичными перегородками нужно делать фундамент. Как его делать - лента, мелкозаглубленый, сваи и ростверк нужно считать в каждом конкретном случае.
Он и будет у Вас связывать продольные стены.
А вообще не обязательно.
Наружные стены - ГСБ 40, стену, где вентканалы из кирпича хочу сделать, под ней и хотел фундамент залить (только вот на какую глубину?), остальные перегородки - перегородочные ГСБ или гипсокартон, не знаю ещё.
Наружные стены - ГСБ 40, стену, где вентканалы из кирпича хочу сделать, под ней и хотел фундамент залить (только вот на какую глубину?), остальные перегородки - перегородочные ГСБ или гипсокартон, не знаю ещё.
Считать надоть. Под Гс блоки фундамент тоже нужно делать.
Под перегородки дешевле и проше - буронабивные сваи и подвышенный ростверк (по песчаной подушке). Даже если под несущими - лента. Между сваями - 1,5-2 м, диаметр 250-300. Несущей хватит за глаза
Важно !: так нельзя делать, если лента мелкозаглубленная. Только если по периметру лента на глубину промерзания либо сваи.
Начал копать. Глина-глина-глина, лопата гнётся, лом в ход пошёл, ура, на -100-110 см мягенький суглинок, и тут пошла вода. Через сутки в траншее 20 см воды (рядом водопонижающая канава, по уровню примерно как там). И чего сейчас делать?
1. Ждать пока опадут воды и лить ленточку с хорошей гидроизоляцией фундамента (стремновато ибо суглинок этот какой-то мягкий, да и водичка шла не по всей траншее, а из 2 мест - как бы не подмыло или просто не осел домик)
2. Засыпать до отметки -50 см от уровня земли с гидроизоляцией и трамбовкой и лить фундамент, потом подсыпать, чтобы -120, всё равно место низкое, большинство соседей подсыпается.
3. Залить плавающий плитный фундамент.
Скажите если у меня фундамент 1.3 в глубину,
На какой высоте делать дырки для канализации, воды?
Какой толщины и длинны брать арматуру?
И заливать бетон сразу одной опалубкой на всю высоту или лучше в 2 этапа?
У меня 10х12, дом с мансардой, плиты перекрытия, стена каменный керамический блок, 510мм
Для канализации сантехник сказал достаточно - 70-80-см от уровня земли
вниз... уже не перемерзнет... Я так и делала, но теперь у меня канализационная труба заходит в маленькое кольцо местной канализации.... (узнать размер колец - высоту например 1м и 15 см высота крышки...) Здесь надо рассчитать предварительно где планируется размещать канализационный колодец на каком расстоянии и какой уклон трубы будет (по нормам 2см на метр расстояния) что бы не получилось что труба упрется в крышку кольца... Если расстояние до канализационного колодца планируется большое, то может быть и на 40 см лучше разместить выход из дома с последующим утеплением....Это я исходя из опыта приобретенного уже сейчас.... и приблизительно исходя из этого делать отверстие чуть выше или ниже нормы....Ничего не известно какая канализация у вас будет? Может у вас центральная канализация? Для воды я подкапывалась под фундамент и утепляла на всякий - який трубу ... какая вода у вас будет тоже ничего не известно - центральный водопровод или скважина....?
если вы собираетесь предусмотреть вывод для воды до заливки то достаточно будет и 1м 20см - глубина промерзания.... Как то так. Но прежнего опыта по строительству у меня нет и из всего вышеперечисленного пока пользуюсь только водой из скважины... Остальное в процессе обустройства....
Фундамент мы заливали двумя частями - первую часть в землю (траншею вырытую в земле) без опалубки только с армированием....вторую часть строили опалубку. Но этот вариант подходит если грунт не сыпучий например глина... лучше траншею копать вручную - иначе перерасход бетона... и сразу после копки, подсыпать песком, утрамбовать основание и быстро - быстро заливать - иначе может обвалится в случае длительных затяжных дождей например....... Это бюджетный вариант. Если хотите потратить много средств на фундамент то тогда лучше снять плодородку и выставлять опалубку....
Все удоброе утро. Нужна консультация. Есть существующий денточный монолитный фундамент с выступом под облицовку, который располагается под землей на расстоянии 500 мм (засыпали, т.к. выравнивали участок). Необходимо долить фундамент под облицовку до уровня земли (на рисунке красным цветом обозначен). Каким образом лучше "привязать этот" новый кусок к существующему фундаменту? Мое предложение заключается в следующем: засверливаемся в существующий выступ, загоняем туда вертикальную арматуру. Также, под углом (бо не подлезть), засверливаемся в существующую ленту. Вяжем каркас из арматуры и заливаем все бетоном. Что есть плохого в этом методе и есть ли варианты?
Заранее всем спасибо.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/10/thumb_143351dcf119a3f96.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/10/143351dcf119a3f96.png)
Засверливание Вам не поможет. Лучше мне кажется начинать облицовку снизу, там где будет земля выполнить работы по гидроизоляции.
Засверливание Вам не поможет. Лучше мне кажется начинать облицовку снизу, там где будет земля выполнить работы по гидроизоляции.
Спасибо. Как вариант, тоже рассматривался. Только в случае с бетоном надежней получается и не надо заниматься гидроизоляцией подземной части.
Nick_Shl
10.07.2013, 17:55
Возник вопросик: а как обслуживаются "замурованные" коммуникации?
Фундамент - лента, без подвала. где-то 120-130 см залилось в землю, еще 60-70 см будет доливаться сверху. Потом будут уложены плиты перекрытия. Перед этим думаю сделать две трубы с изгибом большим радиусом - через одну потом протолкну водопроводную трубу, через вторую - электричество.
Кроме того надо проложить канализацию. Кроме того, под плитами будет проложена труба 50-ка - вывод от предполагаемой кухни, присоединяемая к выводу канализации. На момент укладки плит их прорежу да просуну трубы - с этим проблем нет. А вот как дальше, если вдруг канализация даст теч? Под фундамент не подкопаешься(или во всяком случае явно не желательно), под плиты тоже не залезешь... может предусмотреть "окно" в фундаменте над выводом канализации где-нибудь высотой 30 и шириной 40 см на 5-10 см ниже верхнего слоя арматуры, что бы потом в случае чего в подпольное пространство можно было залезть?
Nick_Shl, желательно оставить где-нибудь лаз в подполье для таких случаев.
Nick_Shl
10.07.2013, 22:13
Nick_Shl, желательно оставить где-нибудь лаз в подполье для таких случаев.Так вот про лаз и был вопрос... только как его сделать? Плиту не прорежешь - снизится нагрузочная способность. В голову пришла только идея с "окном" в фундаменте... но можно ли так сделать - я не знаю...
sergihno
06.08.2013, 23:31
Нужен совет. Хотим поставить на участке баньку 5х4м (оцилиндрованный брус). Изначально хотел вкопать в землю 1,5м ж/б бордюры, замонолитить пятку, предварительно засверлив арматуру перпендикулярно оси бордюра и связав маленький каркасик. После, засыпать их песком, засверлить три прута арматуры, и завязав продольную арматуры, залить ленту высотой 0,5м. А сейчас оценив свой проект, призадумался, не слишком ли усложнил конструкцию? :) Может, достаточно снять грунт на глубину 0,2м под столбики, сделать щебеночное основание, завязать каркасики и залить столбики 0,4мх0,4мх0,5м. Хотелось бы услышать мнение людей с научной точки зрения :)
Столбики, только лучше на промерзание, хотя бы угловые.
Вот еще живые фотографии с применением блоков несъемной встроенной опалубки HAUS для монолитных фундаментов
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/thumb_4353521e02e61d906.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/4353521e02e61d906.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/thumb_4353521e02e746816.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/4353521e02e746816.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/thumb_4353521e02e847cc5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/4353521e02e847cc5.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/thumb_4353521e02e9b269e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/4353521e02e9b269e.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/thumb_4353521e02eb11d73.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/4353521e02eb11d73.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/thumb_4353521e03797e218.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/28/4353521e03797e218.jpg)
hausby, а как заливать фундамент, если не плита? Кроме как с помощью бетономешалки на месте да ведрами не вижу вариантов. Может, что не понимаю...
hausby, вы бы определились с фундаментом бы! Ленточный монолитный или свайно-ростверковый. Клонировать ники и постить одни и теже фотографии в разных темах от разных людей не только не красиво, но и запрещено.
Ник hausby заблокирован, Selfbuild пока живой. Пиаря свою продукцию не нарушайте правил
Новых тем решил не плодить,в ветке про армирование молчат, может здесь помогут? Подскажите, пожалуйста...
Планирую устройство ленточного фундамента. Грунт - песок, местами немножко глина попадается. Лить собираюсь миксерами в траншею 1.1 м в глубину и 0.15 м сверху в опалубку, ширина ленты под наружные и внутренние несущие стены 0.3 м. Далее цоколь 3 ряда блоков дэмлер ( 0.6 м высотой). Стены из г/с блоков 300 мм с последующим утеплением, крыша 4 скатная вальма, покрытие - битумная черепица.
Подскажите, достаточное ли армирование на указанной схемке, можно ли использовать вертикальную и поперечную арматуру диам. 8 мм?
Можно ли ставить каркас на куски полнотелого керамического кирпича, уложенного по дну траншеи?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/thumb_1046529fa196543a4.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/1046529fa196543a4.png)
Можно и на кирпич, но лучше "лепёшек" из бетона наделать.
Если есть подвал, то армирование недостаточное, если подвала нет и всё в земле, то оно не рассчитывается.
Если и армировать обычную ленту, то три прута снизу и три сверху.
имхо
Консультец
05.12.2013, 07:42
Новых тем решил не плодить,в ветке про армирование молчат, может здесь помогут? Подскажите, пожалуйста...
Планирую устройство ленточного фундамента. Грунт - песок, местами немножко глина попадается. Лить собираюсь миксерами в траншею 1.1 м в глубину и 0.15 м сверху в опалубку, ширина ленты под наружные и внутренние несущие стены 0.3 м. Далее цоколь 3 ряда блоков дэмлер ( 0.6 м высотой). Стены из г/с блоков 300 мм с последующим утеплением, крыша 4 скатная вальма, покрытие - битумная черепица.
Подскажите, достаточное ли армирование на указанной схемке, можно ли использовать вертикальную и поперечную арматуру диам. 8 мм?
Можно ли ставить каркас на куски полнотелого керамического кирпича, уложенного по дну траншеи?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/thumb_1046529fa196543a4.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/04/1046529fa196543a4.png)
А зачем это армирование в принципе? Как на мой взгляд, так лучше ширину до 400 увеличить. Не на всякий грунт (песок) 300 хватит (или были испытания на несущую?). Или хотя бы подошву расширить. Да и в грунт лить не айс.
Никагого подвала не будет.
Если и армировать обычную ленту, то три прута снизу и три сверху.
имхо
Т. е вертикальная арматура не нужна( уже много где читал об этом)??? А как же уложить только горизонтальные прутья?
Ну нижний ряд - на бетонные лепёшки или кирпичики положить и сразу увязать. А верхний ряд арматуры как, прямо в жидкий бетон ложить? И там, колупаясь в серой цементной массе, увязывать углы, пересечения, и перехлёсты по длине??? Она же утонет там, ну или осядет неравномерно ( один край выше-другой ниже), бетон ведь трамбуют, уплотняют, вибрируют... Или залить все до верху (траншея, опалубка) и по верху ложить арматуру, связать ее и на пару см. притопить равномерно так.. А получится ли ?
Вот, чью то картинку нашел http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/05/thumb_104652a056f8ad6bf.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/05/104652a056f8ad6bf.jpg)
от вертикальных прутов никуда не денешься...
Консультец, в опалубку дорого лить. Основная масса самостроев (коим я и являюсь) именно так и делают фундаменты в нашем регионе - льют в землю. А заполнение траншеи - кто на что горазд : и камень с полей кидают, и обрезки разных свай и кусков бетона, куски разного металолома ( уголки, мет. высечка, куски рельс и т.п.)Бетон в основном льют марок 150 -200. И стоят у людей дома и не чего... Но я не утверждаю, что это правильно и так надо делать!
Себе хотел бы сделать более основательно и надежно. В траншеи буду лить только бетон( М250) и армировать арматурой, а не чем попало! Но в то же время, как и многие здесь, стремлюсь к разумной экономии. По сему и интересуюсь правильным (ДЛЯ МОЕГО СЛУЧАЯ) армированием..
alonecat
05.12.2013, 16:22
Про армирование. Для вашей ленты 1,25 высотой и 0,3 шириной достаточно 2 стержней арматуры d12 сверху и 2-х снизу. Или 3-х в каждом ряду - d10. Это при расчете 0,1% относительного содержания арматуры в рабочей площади бетона (СНИП 52-01-2003).
Однако вызывает сомнение не столько армирование, сколько площадь опирания фундамента на грунт. Я тут прикинул, что если у вас фундамент 10х10 с одной несущей стенкой внутри (50 м суммарная длина ленты) и средним весом дома в 250 тонн, то несущая способность грунта должна быть не меньше 1,6 кг\см2 (на глубине более 1 м этому соответствуют большинство видов сухих грунтов). Но учитывая, возможные сезонные увлажнения, плюс то, что на внутренние стены идет в 2 раза большая нагрузка, чем на внешние, то именно такая площадь опирания не выглядит безусловно надежной.
В общем, Консультатец вам верно говорил (а СНИП это подтверждает): самонесущие стены не рекомендуют делать тоньше 40 см. Либо устраивать "подошву".
Korvet068
05.12.2013, 18:47
в опалубку дорого лить. Основная масса самостроев (коим я и являюсь) именно так и делают фундаменты в нашем регионе - льют в землю.
Что значит ДОРОГО? У людей такое дорогое время, что они не в состоянии выкопать лопатой котлован по периметру фундамента что бы потом снять эту опалубку из необрезных досок и засыпать траншею песком? Это был стёб. Лопата и тачка, это не дорого. А просто мышечная сила и время.
Не лейте прямо в грунт, а застелите его плёнкой.
Консультец
05.12.2013, 21:29
Консультец, в опалубку дорого лить. Основная масса самостроев (коим я и являюсь) именно так и делают фундаменты в нашем регионе - льют в землю. А заполнение траншеи - кто на что горазд : и камень с полей кидают, и обрезки разных свай и кусков бетона, куски разного металолома ( уголки, мет. высечка, куски рельс и т.п.)Бетон в основном льют марок 150 -200. И стоят у людей дома и не чего... Но я не утверждаю, что это правильно и так надо делать!
Себе хотел бы сделать более основательно и надежно. В траншеи буду лить только бетон( М250) и армировать арматурой, а не чем попало! Но в то же время, как и многие здесь, стремлюсь к разумной экономии. По сему и интересуюсь правильным (ДЛЯ МОЕГО СЛУЧАЯ) армированием..
Так вот 250 не нужно, а камень с полей, равно как и железяки, хуже не сделают.
А за цену арматуры выйдет 2-3 опалубки из необрезной 25-ки.
Не лейте прямо в грунт, а застелите его плёнкой.
вы еще посоветуйте снаружи пеноплекс уложить. ДОРОХО!
Юра Добриденев
06.12.2013, 13:41
от вертикальных прутов никуда не денешься...
Вы уверены ? Придумал за 2 минуты, прямо на участке. Наверное нужно патентовать, раз все до сих пор вертикалку ставят ))
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_313352a188de09bfa.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/313352a188de09bfa.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_313352a1890046082.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/313352a1890046082.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_313352a18919d2215.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/313352a18919d2215.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_313352a18935a33c2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/313352a18935a33c2.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_313352a1895de5da9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/313352a1895de5da9.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/thumb_313352a189741b334.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/12/06/313352a189741b334.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 11:23 ----------
Про армирование. Для вашей ленты 1,25 высотой и 0,3 шириной достаточно 2 стержней арматуры d12 сверху и 2-х снизу. Или 3-х в каждом ряду - d10. Это при расчете 0,1% относительного содержания арматуры в рабочей площади бетона (СНИП 52-01-2003).
Однако вызывает сомнение не столько армирование, сколько площадь опирания фундамента на грунт. Я тут прикинул, что если у вас фундамент 10х10 с одной несущей стенкой внутри (50 м суммарная длина ленты) и средним весом дома в 250 тонн, то несущая способность грунта должна быть не меньше 1,6 кг\см2 (на глубине более 1 м этому соответствуют большинство видов сухих грунтов). Но учитывая, возможные сезонные увлажнения, плюс то, что на внутренние стены идет в 2 раза большая нагрузка, чем на внешние, то именно такая площадь опирания не выглядит безусловно надежной.
В общем, Консультатец вам верно говорил (а СНИП это подтверждает): самонесущие стены не рекомендуют делать тоньше 40 см. Либо устраивать "подошву".
Замена диаметра арматуры с 12 на 10 практически не влияет на несущую способность элемента, поэтому добавлять третий стержень не нужно. И это, замечу, в балках, опертых с двух сторон. В расчете балки на основании вообще разница чисто гипотетическая, т.к. там слишком много условностей. Гораздо большая зависимость от высоты сечения,т.е. от плеча в моменте (расст. до арматуры), а оно в ленточном фундаменте не детское, поэтому там эти миллиметры в разнице диаметров просто теряются.
1,25 это только в землю, а общая высота балки фундамента, которую мы армируем состоит из высоты подземной и надземной части, а это еще + от 500мм. Итого 1750мм. Её вообще можно не армировать.
Ширина подошвы 300мм на средней стене достаточна для дома имеющего 1 уровень ж/б плит перекрытия даже на большинстве супесей имеющих с показателем текучести 1. Даже 2 уровня таких перекрытий способен выдержать такой фундамент на большинстве грунтов, согласно расчетам, но тут уже близко к пределу.
Да, расчеты показывают, что больше всего ширина подошвы зависит именно от наличия ж/б перекрытий и количества их уровней. Разницей в нагрузке от всех остальных материалов по сравнению с этой разницей можно, практически, принебречь.
При совсем уж плохих грунтах или многоуровневом ж/б перекрытии выполняется элементарное действие: в траншее (под среднюю стену) с двух сторон ближе к низу подошвы лопатой подрубаются стенки (расширение в виде пирамидки), с каждой стороны по 30-50мм и ВУАЛЯ!, несущей способности достаточно. Траншеи для фундамента под внешние стены можно при этом не трогать.
На внутренние стены идёт не в два раза большая нагрузка. Нужно собирать нагрузку на погонный метр основания, а не делить её примерно по стенам.
Площадь опирания не должна выглядеть надежно, она должна соответствовать расчету. Можно конечно сделать как у нас в Гомеле возле сосновой хлопцы для надежности бомбанули подушку под ленту на песке шириной миллиметров 700-800. Выглядит действительно надежно, вот только перекрытия там будут деревянные, так что если бы не было подвала, можно было бы на сваи ставить. Возникает вопрос: нахера ?
Про какие самонесущие стены идет речь ? Почему их нельзя делать тоньше 40см ?
Единственный минус ленты шириной 300мм, это то, что её не так удобно копать, как 400мм. На моем фундаменте разница в этих 100мм вылилась бы, примерно, в 9млн. Для меня, в силу моих габаритов, было не особо напряжно вязать арматуру в траншее такой ширины, особенно зная разницу в цене. Людям не особо мелкой комплектации двумя руками туда просто не залезть, так что если и нужно делать ширину 400мм, то скорее по этой причине. Допустим, наёмные строители вообще пошлют при ширине 300мм на йух или зарядят такие расценки, которые перекроют всю выгоду.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:24 ----------
Что значит ДОРОГО? У людей такое дорогое время, что они не в состоянии выкопать лопатой котлован по периметру фундамента что бы потом снять эту опалубку из необрезных досок и засыпать траншею песком? Это был стёб. Лопата и тачка, это не дорого. А просто мышечная сила и время.
Не лейте прямо в грунт, а застелите его плёнкой.
В грунт можно лить без всяких проблем. Просто брать и лить прямо на тот грунт, который там есть. Нету смысла ни в пленках, ни в подушках (щебеночных, песчаных и т.д.) Это все или шаманские телодвижения, пришедшие к нам из времен царя гороха, или банальное дрочилово.
Естественно есть ограничение в типе грунта, при таком способе. Только дурень будет заливать бетон в траншею, стенки которой даже толком свою форму не держат и обваливаются от каждого чиха.
Korvet068
06.12.2013, 13:54
Только дурень будет заливать бетон в траншею, стенки которой даже толком свою форму не держат и обваливаются от каждого чиха.
Дело не в обвале, вернее его то я совсем и не имел ввиду.. Заливая бетон прямо в траншею, мы создаём контакт жидкого бетона с грунтом, от песка до гумуса, тем самым создавая предпосылки для диффузии разных веществ содержащихся в грунте с бетоном как по химическому составу, так и по влаге.
Alonecat, фундамент 11.5*10.3, по середине ( поперёк длины дома) 2 капиталки, между ними зона: крыльцо, тамбур, прихожая, сан. узел. Общая длина стен 64 м. Плюс перегородки я разом собираюсь лить шириной 0.2 и глубин. 0.6-0.7 м. Получится этакая жесткая рама фундамента.
Так вот 250 не нужно, а камень с полей, равно как и железяки, хуже не сделают.
А за цену арматуры выйдет 2-3 опалубки из необрезной 25-ки.
Возможно и 200 го бетона будет достаточно, а камень с полей еще найти и привезти надо, и приложить усилия к его очистке от земли.
А то моему соседу привезли 2 машины камней, этакая смесь камней, земли и буряков. Так он эти камни не мыл. Так, теранет чуть от земли и в бетон - плюх. Чето я не думаю что такой бут добавит фундаменту прочности? Да и что бы успевать подносить, кидать и трамбовать эти камни, бетон тянуть, целый кагал из друзей и родни собирал.
Другой сосед ( если бы сам не увидел - не поверил бы)- в одиночку фундамент залил! Сам выкапал, заказал миксер и за несколько рейсов залил за день!!! Но там очень толковый миксерист был, сам подсказывал как и что лучше, переезжал много раз. Бетон с пластификатором хорошо сам собой растекался, так что лопатой совсем мало греб, в основном колком уплотнял. Фундамент у не го 1*0.4м без армирования вообще.
И третий сосед вообще,самосвалами полусухой бетон возил укладывал его слоем по дну траншеи, чутка проливал , затем краном укладавал ж/б столбы от ЛЭП (12 метровые, там по 4 арматурины 16ки в каждом). И так слоями до верха траншеи, а по верху в опалубку 0.2м высотой из миксера. Правда столбы и кран у соседа были почти за бесплатно. У всех этих соседей фундаменты зимуют не нагруженными.
Я же, решил подождать весны, а пам за сезон и фундамент с коробкой , и крышу(если получится). А сейчас вот материалы закупаю.
Ну, возможно и чуть шире ленточку копать буду. Вы мне все же ответ дайте.
12ка в две нитки - это ясно! А вертикальная, 8ки хватит? И если она нужна только для удерживания продольной арматуры (и не как не работает в толще фундамента) так может ее на расстоянии 1-2.5м ставить, лишь бы рабочая арматура не провисала. Так как у Юра Добриденева, у меня не выйдет, потому как без опалубки.
И по поводу пленки.. Это что, застилать и дно и траншеи ею, имеет ли большой смысл это делать???
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 12:59 ----------
в траншее (под среднюю стену) с двух сторон ближе к низу подошвы лопатой подрубаются стенки (расширение в виде пирамидки), с каждой стороны по 30-50мм и ВУАЛЯ!, несущей способности достаточно.
Юра, про такой вариан уже давно думал. Ну, чтоб для пущей надёжеости))) Но это уже будет видно когда выкопаю траншеи, насколько плотный будет грунт. Пока я только 4 ямки у углов дома откапывал (глуб. 1.2-1.3 м), да к соседям заглядывал - грунт нормальный, но объективно говорить рано...
По поводу патентованных технологий...
В теории, можно и так, для тех кто боится обрушения стенок траншеи...
Копаем очень ровно ленту шириной 0.4 м и глубиной, необход. для вашего региона. Заливаем по дну опорную подушку 0.2-0.3м высотой (очень осторожно, чтоб не обрушить края). Затем ставим внутрь траншеи листы 5 см ППС35 плотности и крепим к грунту (длинным гвоздем , куском арматурки в пару точках). Высоты ППС хватает 1- 1.2 м. Можно для надежности по серединке распорочки деревянные ставить,и убирать их по мере наполнения траншеи бетоном. И заливаем акуратно! Небольшие обвалы грунта ППС выдержит.
А затем, как говорил Korvet068
Лопата и тачка, это не дорого. А просто мышечная сила и время. Берем и откапываем ППС с 2 х сторон! Затем его можно истользовать в полах по грунту( одна сторона точно останется чистой и гладкой).
И вот вам выгода: и уширение внизу, и ровненькие стенки ( особо переживающим, можно даже промазать гидроизоляцию), и огромный котлован рыть не нужно, и сколачивати и собирать огромный метраж опалубки не нужно!!! Размер стенок и уширения(подошвы) фундамента можно делать разных размеров, используя разный по толщине ППС.
Правда на все эти работы уйдет не мало времени и сил.
Также придумал за пару минут. Патентовать?))))
Правда на все эти земляные работы уйдет не мало времени и сил.
Про армирование. Для вашей ленты 1,25 высотой и 0,3 шириной достаточно 2 стержней арматуры d12 сверху и 2-х снизу. Или 3-х в каждом ряду - d10. Это при расчете 0,1% относительного содержания арматуры в рабочей площади бетона (СНИП 52-01-2003).
Вот читаю столько всего про армирование. И главный вопрос, ну нафига в фундаменте продольное армирование? Оно там вообще не надо. Все ложат и кладут, "ПОТОМУ ЧТО У СОСЕДА ТАК". Если кто-то так боится, что фундамент треснет, достаточно арматуры по КОНСТРУКТИВНЫМ соображениям, т.е. диаметром 5-6-8 мм, гладкая и ребристая. А вот поперек уже надо рассчитывать от массы дома и вида грунта.
Для наглядности можно сравнить фундамент с океанским лайнером, у которого есть выдвижные стабилизаторы по бортам. И при качке эти стабилизаторы выдвигаются - судно успокаивается. Точно также действует и поперечная арматура. А продольная... Нету ведь никаких стабилизаторов у судна спереди и сзади. И нет такой силы, чтобы наклонить дом вдоль фундамента. А поперек - сколько угодно.
Себе арматуру в ленте положил только на пересечении стен и в углах из конструктивных соображений.
Вот ширина ленты была разная, т.к. дом тяжелый получается. Рассчитать ширину было легко, была геология. Под несущие наружные стены получилось 600 мм, по самонесущие - 500 мм, под несущую среднюю - 800 мм, сделал 900 мм, потому толщина менялось с 400 на 300 мм. Наружные стены толщиной 400 мм, внутренние - 300 мм из блоков.
Под бетон ленты ничего не укладывал - ни пленки, ни щебеночной подсыпки с битумом. Цементное молоко не убежало, все залилось отлично. Ленту заливал за 2 раза миксером без трамбовки с помощью лотка, бетон М200 на мелком щебне.
Получилось нормально.
http://savepic.ru/4936730m.jpg (http://savepic.ru/4936730.htm)
http://savepic.ru/4975645m.jpg (http://savepic.ru/4975645.htm)
http://savepic.ru/4915229m.jpg (http://savepic.ru/4915229.htm)
http://savepic.ru/4941853m.jpg (http://savepic.ru/4941853.htm)
Юра Добриденев
06.12.2013, 15:01
Дело не в обвале, вернее его то я совсем и не имел ввиду.. Заливая бетон прямо в траншею, мы создаём контакт жидкого бетона с грунтом, от песка до гумуса, тем самым создавая предпосылки для диффузии разных веществ содержащихся в грунте с бетоном как по химическому составу, так и по влаге.
Ничего в этом страшного нету, далеко не "продиффузирует". Схватывание до твердости даже в холодную погоду уже через 1,5 часа. Давление идет не в траншею, а из траншеи.
В супесях и подобных грунтах стенка фундамента ровная и гладкая, прилипшего к бетону грунта траншеи нету. Молочко в грунте естественного заложения и естественной влажности абсолютно не уходит. Вниз траншей опускаются более тяжелые щебень и бетон. Если выполнена (чего не нужно делать) щебеночная подушка, то бетон связывает максимум 1 верхний ряд щебня ито бОльшую часть можно обсыпать пальцами, что говорит о том что ничего даже вниз не уходит.
Щебеночную подготовку при раскопке ленты можно, ковырнув пальцем, высыпать из под всей ширины подошвы.Это может говорить только от том что нормальной расклинки щебня добиться крайне тяжело и слой подвержен проседанию, что выливается в местами висящий в воздухе фундамент, работающую уже как многопролетная балка и следовательно требующий другого армирования.
Гумуса, кстати, там быть не должно.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 13:56 ----------
Ну, чтоб для пущей надёжеости)))
Пущая надежность очень часто может быть вредна. Грунт должен быть достаточно загружен. Незагруженный грунт может вытворять со строением что захочет.
Korvet068
06.12.2013, 15:06
Берем и откапываем ППС с 2 х сторон!
Лично я откапывал у себя весь периметр (правда с одной стороны) НА ШИРИНУ 1,3 метра и засыпал дно гравием, сверху его геотекстиль и с слой где-то ПГС, а где-то песка (причём мытого). На подсыпку ушло (по 6 кубов каждый МАЗ), 2 машины с гравиев, 3 с ПГС и 2 с песком, а так же два рулона геотекстиля. Копал лопатой, вывозил тачкой и разбрасывал по участку, выравнивая рельеф. МАЗ подъезжал максимально близко в вырытой траншее (гравий) выгружал только в одно место, а песок и ПГС в трёх разных местах (на засыпку ушло не много сил).
Зато теперь у меня по периметру готово основание под отмостку, примитивный дренаж и уменьшены силы морозного пучения. И всё из-за того, что умники которые изначально строили этот дом, лили фундамент в грунт на болотистом месте и сделали цоколь высотой "чуть выше щиколотки". Зотя изначально можно было бы выкопать при помощи экскаватора траншею шириной порядка 2-х метров, поставить опалубку (которую потом не проблема разобрать, да кто-муже можно было бы и залить сразу с утеплённой ЭПС подземной частью фундамента. По времени сие куда быстрее, по деньгам.... думаю за время освобождённое от тачки и лопаты на экскаватор (услуга) и доски ( в собственность), а возможно и ЭПС, заработал бы без проблем.
По поводу вложенных материалов.... Если бы я не игрался в этой "песочнице", и не тратился на песок с геотекстилем, сэкономил бы целых 500-600$. Ну очень существенная сумма на фоне стоимости всего дома
Юра Добриденев
06.12.2013, 15:25
Spyu, на такой ширине как у вас можно железобетонную многоэтажку ставить. В малоэтажном домотроении такая ширина говорит лишь о неправильности расчета. И да, при такой ширине поперечка нужна, но не по причине ваших соображений, а т.к. у него будет и поперечный момент т.к. лента передающая нагрузку от дома на подушку уже.
Если вы не понимаете как работает арматура, в частности продольная и не понимаете её назначения, если вы вообще не понимаете как работают несущие конструкции, то, хотябы, не высказываете свое мнение так безапеляционно утвердительно.
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------
Лично я откапывал у себя весь периметр (правда с одной стороны) НА ШИРИНУ 1,3 метра и засыпал дно гравием, сверху его геотекстиль и с слой где-то ПГС, а где-то песка (причём мытого). На подсыпку ушло (по 6 кубов каждый МАЗ), 2 машины с гравиев, 3 с ПГС и 2 с песком, а так же два рулона геотекстиля. Копал лопатой, вывозил тачкой и разбрасывал по участку, выравнивая рельеф. МАЗ подъезжал максимально близко в вырытой траншее (гравий) выгружал только в одно место, а песок и ПГС в трёх разных местах (на засыпку ушло не много сил).
Зато теперь у меня по периметру готово основание под отмостку, примитивный дренаж и уменьшены силы морозного пучения. И всё из-за того, что умники которые изначально строили этот дом, лили фундамент в грунт на болотистом месте и сделали цоколь высотой "чуть выше щиколотки". Зотя изначально можно было бы выкопать при помощи экскаватора траншею шириной порядка 2-х метров, поставить опалубку (которую потом не проблема разобрать, да кто-муже можно было бы и залить сразу с утеплённой ЭПС подземной частью фундамента. По времени сие куда быстрее, по деньгам.... думаю за время освобождённое от тачки и лопаты на экскаватор (услуга) и доски ( в собственность), а возможно и ЭПС, заработал бы без проблем.
По поводу вложенных материалов.... Если бы я не игрался в этой "песочнице", и не тратился на песок с геотекстилем, сэкономил бы целых 500-600$. Ну очень существенная сумма на фоне стоимости всего дома
Если честно, перечитывал 2 раза, но так и не понял смысл этих манипуляций.
Юра Добриденев, как работает арматура - представляю. Для чего она служит - тоже представляю. Поэтому и заявляю, что в 90% случаев продольная арматура в ленте фундамента не нужна вообще (если мы рассматриваем малоэтажное строительство), она лишь имеет эффект "плацебо". А остальные 10% - это отдельный разговор и отдельные расчеты, где диаметром 10-12 мм не отделаешься.
Что касается моего случая и ширины ленты - вы не знаете массы дома, ДАННЫХ о грунтах, особенностей примыкания в дому строений - и начинаете спорить.
Юра Добриденев
06.12.2013, 16:06
Видно, все таки, вы абсолютно ничего в этом не понимаете. То что в некоторых случаях можно обойтись без армирования совсем не доказывает ваших океанских теорий, которые, в свою очередь, показывают что в сопромате и строительной механике вы полный ноль. И я никогда не озвучил бы эти мысли, если бы вы не были столь настойчивы в доказательствах своей правоты. Не забывайте что форум читают те у кого строительство еще в переди и прививать им неверные рассуждения крайне вредно. А вы делаете именно это.
Что касается вашего случая - максимально возможная масса дома известна, данные о ваших грунтах, которые видны на фото можно принять как наихудшие из возможных, для того чтоб сказать что почти метровая ширина ленты принята ошибочно. Влияние примыкающих к вашему дому строений в расчет ширины ленты никак не входят. Налицо неслабый перебор.
Юра Добриденев, рад за вас, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ. конкретный пример - тогда расскажите, какую несущую способность будет иметь монолитная лента размером 400Х300(h) мм под фундамент, армированная двумя (тремя, четырьмя) прутьями диаметром 12 мм?
alonecat
06.12.2013, 17:53
Spyu, вы делаете МЗУФ? Т.е. еще будете утеплять свой фундамент? Если нет, то как предполагаете бороться с морозным пучением? Или с грунтами все настолько хорошо?
Судя по всему на него пойдет еще стена подвала из блоков?
И к слову, несущая способность фундамента (в вашем случае балки 400х300), которая в основном зависит от площади опоры и ее работа на изгиб (т.е. способность сопротивляться деформациям) - суть разные вещи. Видимо с Юра Добриденев вы говорите о разных вещах и хуже того - на разных языка :(
---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее было в 15:25 ----------
martin, одноэтажный дом ваш фундамент без проблем выдержит.
С пенопластом в виде стенок - идея старая. Я сам использовал ЭППС (50 мм) как несъемную опалубку. Правда укреплял рамой из необрезных досок, и все равно в 2 местах выперло "пузо".
К грунту нормально пенопласт не закрепить - он просто местами всплывет в бетоне и обратно его уже не утопите, а получите ступеньку. Откоапать - тоже нереально. Мелочи в виде разрубания лопатой при откопке - фигня. А вот оторвать в сторону не сможете (придется откапывать на полметра в бок - а это нереальный ручной труд), а поднять вертикально вверх не даст ни прилипший бетон, ни жесткость пенопласта.
П.С. На треть обсыпанные деревянные щиты опалубки (1 м высотой) с трудом (а кое-где домкратом и лебедкой вынимали). А часто просто откапывали почти до конца и тогда уже свободно доставали. А вы говорите - патентовать :)
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее было в 15:38 ----------
Да, расчеты показывают, что больше всего ширина подошвы зависит именно от наличия ж/б перекрытий и количества их уровней. Разницей в нагрузке от всех остальных материалов по сравнению с этой разницей можно, практически, принебречь.
При всем уважении, не согласен... У меня расчетный вес дома около 200 тонн (без ленточного фундамента - 150 тонн). Вес стандартных многопустотных плит (перекрывают 1 этаж полностью, кроме лестницы) - около 22 тонн (+\- 2 тонны). Даже если бы я перекрывался в 3 яруса (цоколь, 1 этаж и 2-ой), то вес плит составил бы максимум 1\4 общего веса. Согласитесь, что остальными 3\4 никак нельзя пренебречь в расчетах.
Юра Добриденев
06.12.2013, 18:03
Юра Добриденев, рад за вас, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ. конкретный пример - тогда расскажите, какую несущую способность будет иметь монолитная лента размером 400Х300(h) мм под фундамент, армированная двумя (тремя, четырьмя) прутьями диаметром 12 мм?
Для начала нужно чтобы вы как нибудь разузнали что означает понятие несущей способности, где оно применяется, а так же от чего зависит. Потом вам нужно разузнать по каким критериям выполняется экспетриза балки. После этого вашь вопрос, возможно изменится.
Я могу выполнить расчет, только, сомневаюсь, что вы в нем что нибудь поймете.
И, просто к сведению, вы привели размеры балки, при которых армирование имеет очень большое значение.
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------
alonecat, прочитайте еще раз, чтоб мне не было неудобно что я ищу отмазку )), я писал про разницу. Разница от применения различных материалов незначительна(если, конечно, не считать деревяшки и каркасники), разница от типа перекрытий огромна. Именно она в первую очередь влияет на изменение площади основания, на одних и тех же грунтах. Так же имеет влияние и схема раскладки. В одном доме не будет ни одной стены с двусторонним загружением и все перекрыто коротышами , а в другом на среднюю стену опираются плиты 7,2м с обеих сторон и так 3 уровня + ,естественно, стяжки на каждом, наличие которых тоже зависит от типа перекрытия. Я сейчас физически не могу посмотреть реальную составляющую перекрытий в общем весе, но если даже взять ваши данные т.е. 1/4, то не нужно забывать как распределяется этот вес по стенам. Он далеко не размазывается равномерно, см. выше., т.е. где-то ноль (понимаю что не совсем и ноль, но это не очень принципиально), а где-то двойная нагрузка.
ЗЫ. Только что все таки нашел расчетик сбора нагрузок при 3х уровнях плит. Расчет на коленке, но для нашего вопроса точность не главное. Точного расчета у меня под рукой нету, но там разница не значительная. Итак
На средней стене общая 98kH/м (это со снеговой), т.е. 9,8т из них плиты 4,695т и это без веса стяжек. Дом на ленточном фундаменте из блоков ГС.
9,8/4,7=2,08
Для супеси мелкой с показателем текучести =1 и коэф. пористости 0,6, для средней стены достаточна ширина ленты 390мм. Это грубо, конечно, но показательно. Вы ведь понимаете на сколько "хорош" приведенный грунт.
alonecat
06.12.2013, 18:29
я писал про разницу.
Теперь понятно :) Я -то перечитал, но в общем тексте (довольно большом) человек недавно пришедший на форум (вы сами о таких говорили) таких нюансов может и не уловить...
Понятно что надо рассматривать сбор нагрузок на стены и желательно проектировать их толщину исходя из этих данных. Но что-то в частном строительстве такого не встречал. Даже сам - прикинул, что по расчету все ок по самым нагруженным участкам и больше не парился (у меня сбор нагрузок приходится на 2 внутренние стены, поэтому цифры получались не 50% и и даже не 30%. Все гораздо проще...)
И главный вопрос, ну нафига в фундаменте продольное армирование?
Вот и я смотрю - кто во что горазд...
Знаете, я здесь новичок, и не знаю кто скрывается за Вашими никами: дипломированный специалист, умудренный опытом трудяга или простая домохозяйка ? Многие, научившись пользоваться программами по расчёту ( не важно чего) считают себя специалистами в этой области и дают советы на право и на лево.. Ни в коем случае ни кого здесь не хочу обидеть. Просто в современном мире "информационного поноса", льющегося на нас из телевизора, компьютера и печатных изданий, люди пытаются искать ответы на интересующие их вопросы. Онализируя, перебирая и сравнивая оини приходят за частую к правильному ответу, "золотой середине" если хотите. И это касается не только фундаментов, толщины и конструкции стен, стройки в целом, а - ВСЕГО!
Кто из Вас, для того чтобы строить дом, учился 5 лет на факультете ПГС, или что б купить правильную еду в магазине, детально вник во все хим. секреты пищевого произвотства и т.д и т.п... Знать всего на свете - человек не может!!! Мы привыкли доверять ближним, и ищем быстрых решений и готовых ответов на свои вопросы.
alonecat
06.12.2013, 18:42
Вы ведь понимаете на сколько "хорош" приведенный грунт.
Т.е. насколько "нехорош"? :) В таком грунте единственный плюс - вода не задерживается. Хотя показатели торфа не намного отличаются и даже в худшую сторону в плане пористости и несущей способности.
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
martin, извините, но разве вы не получили удовлетворительного ответа на свои вопросы? Вы примерно правильно представляете как делать. Я, например, просто прикинул по СНИП'у расчет (ручками и калькулятором) и посоветовал сделать фундамент чуть шире "чтобы наверняка", а Юрий предложил как этого легко добиться в вашем случае...
Юра Добриденев
06.12.2013, 18:43
Т.е. насколько "нехорош"? :) В таком грунте единственный плюс - вода не задерживается. Хотя показатели торфа не намного отличаются и даже в худшую сторону в плане пористости и несущей способности.
Да нет, там и фильтрация никакая, особенно учитывая его изначальную насыщенность водой.
alonecat
06.12.2013, 20:43
Для "спасибо" есть кпопочка +репутация :) или просто "большой палец"
Spyu, вы делаете МЗУФ? Т.е. еще будете утеплять свой фундамент? Если нет, то как предполагаете бороться с морозным пучением? Или с грунтами все настолько хорошо?
Судя по всему на него пойдет еще стена подвала из блоков?
Стены подвала - из блоков ФБС. Наружные стены - толщиной 400 мм, внутренние - 300 мм. Один участок стены - толщиной 600 мм. Происходило это примерно так:
Монтаж первого ряда по двум слоям гидроизоляции, наружные вылеты которого впоследствии были приклеены к обработанной праймером Технониколь наружной поверхности блоков.
http://savepic.ru/4966468m.jpg (http://savepic.ru/4966468.htm)
3 ряда блоков, нижний ряд обработан праймером, г\и не приклеена.
http://savepic.ru/4941892m.jpg (http://savepic.ru/4941892.htm)
Вся стена обработана 1 раз праймером, горизонтальная г\и приклеена.
http://savepic.ru/4938820m.jpg (http://savepic.ru/4938820.htm)
http://savepic.ru/4915268m.jpg (http://savepic.ru/4915268.htm)
После праймера обработали в 2 слоя мастикой Технониколь № 24, и приклеили БелПлэкс толщиной 50 мм из расчета того, что от поверхности земли будет на глубине 120-140 см.
http://savepic.ru/4961351m.jpg (http://savepic.ru/4961351.htm)
После чего это дело засыпали примерно на 10 см ниже утеплителя и приступили к самому интересному - устройству армопояса. Вот здесь армирование надо :) У меня получился армопояс как бы в бетоне, армировал только верхнюю часть. 2 нитки из 12й арматуры, закрепленной вертикальными стержнями (8я арматура с шагом 200 мм на углах и пересечениях стен с отступом 1,6-1,8 м и с шагом 400 мм в пролете) длиной 300 мм с такими же двумя нитками 12й арматуры. Одновременно армопояс был перемычкой над окнами и дверями. Высота всего монолитного пояса составила 650 мм. Заливал за 3 раза.
http://savepic.ru/4955206m.jpg (http://savepic.ru/4955206.htm)
http://savepic.ru/4916294m.jpg (http://savepic.ru/4916294.htm)
http://savepic.ru/4965465m.jpg (http://savepic.ru/4965465.htm)
Давайте критикуйте :)
Юрий, по расчетам я подготовлю отдельное обоснование.
Юра Добриденев
06.12.2013, 22:45
Не могу уловить тайный смысл арматуры находящейся в середине пояса. Это тоже как-то связано с океаном и лайнером ? Может все таки нужно было изучить вопрос или попросить объяснить, прежде чем лепить , не ?
Вертикальная арматура, да и горизонтальная в середине, необходима при строительстве подвала
Юра Добриденев
06.12.2013, 23:25
Вертикальная арматура, да и горизонтальная в середине, необходима при строительстве подвала
Вот и мне интересно для чего она ему в середине пояса высотой 650 на глубине 300 ? Похоронить столько стали...
Себе в ленте где погреб, вертикалку поставил. Только вертикалку, потому что эта сторона короче. Боковую сторону покрытую плитами и устроенным бетонным полом можно рассматривать как плиту опертую по 4м сторонам. Такая плита при отношении сторон больше 1:2 работает по короткой стороне. По вертикали у меня расстояние меньше чем по длине. Хотя, честно сказать можно было обойтись и без неё, т.к. пролеты небольшие, а бетон М250. Делать в малоэтажном доме подвал из ФБС (т.е. там где эти блоки не будут нормально загружены) в пучинистых грунтах я бы никогда не решился, даже если бы сосед уверял что у него такой уже сто лет стоит.
Вот и мне интересно для чего она ему в середине пояса высотой 650 на глубине 300 ?
Вот если вам Юрий интересно - тогда расскажу. Для начала самое главное - арматура находится не в середине, а в верхней части монолитного пояса. Сам пояс состоит из двух частей - нижняя часть высотой 350 мм - просто бетон, без всякой арматуры. За счет этого я выходил на нужную мне высоту. Верхняя часть высотой 300 мм - собственно сам армопояс. Т.к. вы являетесь экпертом, Юрий, надеюсь вам известно, что высота армопояса больше 300 мм - малоэффективна.
Теперь на счет арматуры. Она предназанчена для перераспределения усилий, возникающих при возрастающей нагрузке от строительных конструкций (стены, перекрытия и т.д.), людей и оборудования (мебели) и более равномерной передаче на основание через стены подвала и монолитную ленту. Нижние 2 горизонтальных прута - основные, находятся в растянутой зоне. В случае, если нагрузка будет увеличиваться, в действие вступают верхние 2 прута через приваренные вертикальные стержни. Именно только приваренные, прикрученные проволокой не включаются и не включают в работу.
Вот тайный смысл, который на самом деле явный. И армирование пояса есть гораздо более приоритеnная задача, чем армирование ленты. В данном случае верхний ряд арматуры - запасной. Для "перебдевания", так сказать. Или от сэкономленной и никому не нужной арматуры в ленте. Смотря с какой стороны посмотреть.
Хотя насчет армирования - если кому арматура достается бесплатно или по бросовым ценам - тогда можно смело армировать. Хуже от этого точно не будет.
А насчет середины. Посмотрел ваши фото. Мне показалось, что у вас как раз в середине бетона арматура :)
Юра Добриденев
07.12.2013, 00:45
Юрий, по расчетам я подготовлю отдельное обоснование.
Все гораздо проще.
Если на вашей стене нагрузка 100кН/м, а это очень тяжелое сооружение с тремя рядами ж/б перекрытий, то расчетой ширине 900мм соответствует грунт имеющий расчетное сопротивление 110 кПа. Это или насыщенные водой пылеватые пески, или глины и суглинки (именно глины и суглинки, а не те супеси которые у нас все кличут глинами) имеющие коэффициент пористости почти 1 и такой же показатель текучести. Это вообще край того что теоретически может быть. На таких грунтах ленту будет лить только человек пожизненный девиз которого "легких путей не ищем", да и встречаются они в РБ довольно редко.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 22:56 ----------
Вот если вам Юрий интересно - тогда расскажу. Для начала самое главное - арматура находится не в середине, а в верхней части монолитного пояса. Сам пояс состоит из двух частей - нижняя часть высотой 350 мм - просто бетон, без всякой арматуры. За счет этого я выходил на нужную мне высоту. Верхняя часть высотой 300 мм - собственно сам армопояс. Т.к. вы являетесь экпертом, Юрий, надеюсь вам известно, что высота армопояса больше 300 мм - малоэффективна.
Теперь на счет арматуры. Она предназанчена для перераспределения усилий, возникающих при возрастающей нагрузке от строительных конструкций (стены, перекрытия и т.д.), людей и оборудования (мебели) и более равномерной передаче на основание через стены подвала и монолитную ленту. Нижние 2 горизонтальных прута - основные, находятся в растянутой зоне. В случае, если нагрузка будет увеличиваться, в действие вступают верхние 2 прута через приваренные вертикальные стержни. Именно только приваренные, прикрученные проволокой не включаются и не включают в работу.
Вот тайный смысл, который на самом деле явный. И армирование пояса есть гораздо более приоритеnная задача, чем армирование ленты. В данном случае верхний ряд арматуры - запасной. Для "перебдевания", так сказать. Или от сэкономленной и никому не нужной арматуры в ленте. Смотря с какой стороны посмотреть.
Хотя насчет армирования - если кому арматура достается бесплатно или по бросовым ценам - тогда можно смело армировать. Хуже от этого точно не будет.
Ваша стена из ФБС условно "подвижная" конструкция. Задача монолитного пояса распределить нагрузку на эту конструкцию. Монолитный пояс это условно многопролетная балка, работающая на прогиб. В зависимости от поведения грунтов, в балке растягивается или нижний или верхний пояс, да, верхний тоже растягивается. Арматура которая находится в этих местах предназначена воспринимать растяжение, т.к. сам бетон работает на растяжение не на много лучше чем батон. В нижней зоне вашей балки (высота которой 650мм) арматуры нету, что говорит о том что она не работает на прогиб нижней стороной, т.е. не воспринимает такую нагрузку.
Чем ближе к середине балки, тем меньшие напряжения имеет условный слой. В самой середине высоты напряжения вообще отсутствуют. Чем ближе к этому слою арматура, тем бесполезнее её наличие. Реально же наличие арматуры начинает терять свой смысл при её расположении на расстоянии большем чем 70мм от поверхности в зоне растяжения, т.к. она все меньше может помешать раскрытию трещин в бетоне. Так что это вы только думаете что ваши нижние пруты находятся в растянутой зоне, на самом деле они похоронены там где напряжения практически отсутствуют и не выполняют никаких задач. А ваши приваренные ))) к нижним прутам верхние пруты "в случае, если нагрузка будет увеличиваться" ну никак не вступят в работу, помогая нижним. Назначение верхнего прмирования воспринимать растяжение верха балки.
Про сварку арматуры разговор отдельный. Павел в како-то теме все подробно разложил по полкам.
А насчет середины. Посмотрел ваши фото. Мне показалось, что у вас как раз в середине бетона арматура :)
У меня арматура на 65 мм выше подошвы и на 40мм ниже верха бетона. Верх бетона отмечен маленькими гвоздиками на 40 мм выше арматуры. Есть одно фото где в середине арматура нижней растянутой зоны "балки" над лазом в подполье, она над деревянным коробом. Арматура там находится на расстоянии 40мм от нижней поверхности бетона.
Надеюсь эта информация была полезна для вас, т.к. я потратил много времени и мне его жалко.
В данном случае верхний ряд арматуры - запасной. Для "перебдевания", так сказать.
))))) Этой фразой Вы себя выдали))))))
И эти люди ещё спорят у кого точнее расчеты...
Юра Добриденев
07.12.2013, 11:59
Лично ни с кем не собирался спорить, просто объясняю человеку, что, не имея никаких понятий, делать столь радикальные заявления да еще на специализированной ветке, которую читают другие люди, нельзя.
Консультец
07.12.2013, 20:39
Пущая надежность очень часто может быть вредна. Грунт должен быть достаточно загружен. Незагруженный грунт может вытворять со строением что захочет.
Ну, тогда стоит сразу этажей 20 строить. Целиком из железобетона! :bm:
Юра Добриденев
07.12.2013, 22:07
Ну, тогда стоит сразу этажей 20 строить. Целиком из железобетона! :bm:
нет, не нужно, просто для определённого сооружения, на конкретных грунтах расчитывается требуемая площадь основания, если это не плавающий фундамент.
Консультец
09.12.2013, 06:55
нет, не нужно, просто для определённого сооружения, на конкретных грунтах расчитывается требуемая площадь основания, если это не плавающий фундамент.
Не-а. Не поможет. Если речь идёт о пучинистых грунтах, то заложение ниже глубины промерзания вроде как должно помогать. И расчёт основания вроде как будет. Только дома из ГСБ, дерева, каркасники всё-равно лёгкие. И их вес не позволит придавить фундамент настолько, чтобы КАСАТЕЛЬНЫЕ силы морозного пучения не вытворяли с фундаментом что захотят.
Вариантов решения проблемы три.
1. Утепление цоколя-отмостки.
2. Замена грунта.
3. 10 (ладно, не 20) этажей железобетона на свайном поле. :ai:
Юра Добриденев
09.12.2013, 11:46
Под легкие дома нужны соответствующие фундаменты, как бы. Это у нас при постройке хозспособом лупасят как удобнее и не важно что запас 10ти кратный. С одной стороны это может и имет смысл, т.к. точного расчета никто не делает, да и не сделает, т.к. для этого нужно делать динамическое зондирование + при таких малых нагрузках, нужна сильно большая точность, чтоб последовать расчету, которую при выполнении работ все равно не соблюсти.
Про глубину промерзания согласен, но бывает всякое, например у нас в основном заглубляют до 1,2-1,3, а максимальное промерзание 1,5. Вероятность такого промерзания мала, но кто даст гарантию ?
Боковое трение ? Слишком много о нем разговоров, а по факту все равно все утепляют цоколь, заглубляя утеплитель хотя бы на глубину плодородки+подсыпки. В итоге неутепленная негладкая часть находящаяся в родном грунте довольно мала, чтобы сцепления с ней грунта было достаточным для того чтобы касательные силы что-то вытворили.
Существует какой-то документ в котором приведены велечины таких сил при взаимодействии с определёнными поверхностями ? Не думаю что они на столько велики для отго чтобы поломать ж/б балку высотой сечения 1,5-2м
Dobrinia
16.03.2014, 21:45
А как правильно поступить, если у меня гараж пристроен к дому и фундамент получается двухуровневым. Уровень гаража = 10см от земли, уровень дома 50см от земли.
Залить бетоном, за два подхода или выложить блоками недостающие 40см под дом?
Какие + и - вариантов?
Видел ли кто в продаже бетонные блоки, для фундамента, для руной кладки?
Кирпичом не предлагать )
Dobrinia
16.03.2014, 23:47
И ещё: Стоит ли копать котлован под ленточный фундамент, если подвала не будет, только цоколь под гаражем?
Как дешевле сделать опалубку?
У меня 90 м.п. ленты, получается надо 10 кубов досок 40ки на опалубку... это 1.5k$. Может есть более удачный вариант?
И ещё: Стоит ли копать котлован под ленточный фундамент, если подвала не будет, только цоколь под гаражем?
Как дешевле сделать опалубку?
У меня 90 м.п. ленты, получается надо 10 кубов досок 40ки на опалубку... это 1.5k$. Может есть более удачный вариант?
Многие не копают котлован под ленту без подвала ( в т.ч. и я ). Под гаражом выкопайте, т.к. Вам там нужно.
Профессиональную опалубку также можно взять в аренду. Вот только не знаю на сколько это экономически выгодно.
Dobrinia
17.03.2014, 11:17
Многие не копают котлован под ленту без подвала ( в т.ч. и я ). Под гаражом выкопайте, т.к. Вам там нужно.
Профессиональную опалубку также можно взять в аренду. Вот только не знаю на сколько это экономически выгодно.
Понял, думаю так и сделаю.... ТОшка поидее ж сможет снять плодородку + вырыть котлован под гараж 7 на 7 часика за два?
По аренде опалубке позвонил, цена космо-космический-космос. в раене 15$+ в мес за 1м2.
Видно придется покупать доски, хоят нафига мне потом 10 кубов бетонных досок... буду искать Б.У.
1. Доска сороковка, имхо, зажирно. 25ка вполне пойдет с 50-ми брусками.
2. Заливать во всю высоту сразу не обязательно. Скрепляйте на шпильки в трубках - потом опалубку легко переставлять выше.
3. Если есть вода на участке - смочите хорошенько опалубку изнутри перед заливкой бетона. Доски будут практически чистые. Это лучше, чем куски полиэтилена в монолите, как это часто бывает у тех, кто оббивает им опалубку.
4. Оставшиеся доски потом пойдут на всякие вспомогательные конструкции - леса, подпорки, подмостки и т.д. До крыше врятли что-то доживет.
Dobrinia
26.03.2014, 11:02
А какой высотой/шириной грамотно заливать фундамент под внутренние несущие стены?
Наружные получается 1.2 под землёй + 0.5 над землёй = 1.7м.
А внутренние я хотел сделать высотой 0.6м, естественно с тромбованной подготовкой из пгс + щебня.
Однако мой знакомый архитектор отговаривает, гвоорит надо лить как и наружные - 1.7м
Заморачиваюсь потому, что экономия составила бы 7 кубов бетона.... т.е. 1 миксер!
А какой высотой/шириной грамотно заливать фундамент под внутренние несущие стены?
Наружные получается 1.2 под землёй + 0.5 над землёй = 1.7м.
А внутренние я хотел сделать высотой 0.6м, естественно с тромбованной подготовкой из пгс + щебня.
Однако мой знакомый архитектор отговаривает, гвоорит надо лить как и наружные - 1.7м
Заморачиваюсь потому, что экономия составила бы 7 кубов бетона.... т.е. 1 миксер!
Не надо на несущих экономить - залейте, как архитектор говорит.
Nick_Shl
26.03.2014, 11:38
Не надо на несущих экономить - залейте, как архитектор говорит.Ну почему же... можно сэкономить, если за сезон поставить коробку, крышу, окна, двери и отопление :D
И если дом всегда будет под отоплением :D
Фундамент закладывают на глубину промерзания потому, что не промерзший грунт не пучит. А теперь подумаем: оставили вы фундамент, наружные стены не пучит, а центральную "балку" лежащую не глубоко начинает пучить и...
Не факт, что это случится, но 7 кубов бетона не то, на чем стоит экономить - потом может выйти гораздо дороже.
Dobrinia
26.03.2014, 11:45
Суть я понял, эту зиму дом точно останется без отопления. И утепления. Думаю вопрос тогда решен, не буду экономить..
Не учел я факт оставления холодного дома в первую зиму.
Dobrinia
03.04.2014, 16:42
Подскажите, народ иногда льет в землю фундамент и подкладывает пергамин..
Надеются что вода из бетона не уйдёт в землю?
Или это временное жалкое подобие гидроизоляции?
wolfgunst
03.04.2014, 17:47
Dobrinia, есть такое. Пугают друг друга типа "цементное молочко уйдет". Кто пергамин, кто просто пленку. Фигня все это, баловство.
Nick_Shl
03.04.2014, 18:24
Dobrinia, есть такое. Пугают друг друга типа "цементное молочко уйдет". Кто пергамин, кто просто пленку. Фигня все это, баловство.А я забил - у меня глина! :D
И доски 4-ого сорта пленкой не оббивал - ничего им не стало, пойдут еще на леса и все такое :)
Dobrinia
03.04.2014, 18:26
А я забил - у меня глина! :D
И доски 4-ого сорта пленкой не оббивал - ничего им не стало, пойдут еще на леса и все такое :)
У меня тоже почти глина ,суглинок влажный весьма. Тоже думаю что пергамин ненужен.
wolfgunst
04.04.2014, 16:03
Nick_Shl, у меня тоже глина. Подвала нет. Лил просто в траншею. Ничего не стелил.
Здравствуйте. Залил фундамент, учитывая, что грунтовые воды высоковато, в глубину 70 см, на поверхность метр, потом обсыпал песком по периметру фундамента. В середине пустота. Подвала не будет. Перекрываюсь плитами. Нужны ли продухи в фундаменте?
wolfgunst
17.04.2014, 16:48
Продухи делаются для вентиляции. Если перекрытия деревянные, чтоб ветер гулял и сушил эти самые перекрытия. У вас со всех сторон бетон, я так понял. Продухи не нужны.
Nick_Shl
17.04.2014, 17:26
Продухи делаются для вентиляции. Если перекрытия деревянные, чтоб ветер гулял и сушил эти самые перекрытия. У вас со всех сторон бетон, я так понял. Продухи не нужны.Не согласен. Рекомендую ознакомится и посмотреть видео (http://www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/).
Подскажите, делаю для арматурного каркаса хомуты (квадраты) . Закончилась рифленая арматура, есть гладкая - имеет ли значение ?
Я ведь правильно понимаю, что эти "квадраты" больше для формирования каркаса из арматуры или нет?
serguchi
22.04.2014, 16:57
можно и гладкой.
Даша Палибина
06.05.2014, 16:06
Может, лучше не продухи, а гидроизоляция? Сейчас уже делают такое http://www.worldofuretek.ru/gidroizolyatsiya-fundamenta.html. Не надо, как в моей юности, полиэтиленом фундамент оборачивать))
Nick_Shl
06.05.2014, 16:08
Даша Палибина, в Минске работаете? :D
Korvet068
06.05.2014, 16:26
Может, лучше не продухи, а гидроизоляция? Сейчас уже делают такое http://www.worldofuretek.ru/gidroizolyatsiya-fundamenta.html. Не надо, как в моей юности, полиэтиленом фундамент оборачивать))
Продухи сделать в разы дешевле! :df:
Dobrinia
07.05.2014, 10:50
Делаю ленточный фундамент на глубину промерзания (120).
Грунт - сугглинки, почти глина. Копаются лопатой только с ломом.
Эксковаторщик выкопал глубже чем я просил и пришлось подсыпаться пгсом на 15-25 см.
ПГС купил с карьера, плотный, и влажный...
Тромбую ручной тромбовкой, усаживается мои примерно 20см на 3 см не более. Это нормально?
Ширина траншеи 30 см, бывают виброплиты на 30см? Ну и что б габариты по ширине не были более 30см...
Или тромбовать руками и не переживать за уплотнение?
Потом буду заливать ленту в траншею, добавив по наружней стороне эппс.
Кто подсыпался на 20+ см, как сильно потом усаживается дом?
Дом будет без цокольного этажа, пол по грунту.
Имеем: снята плодородка 30 см, выкопана траншея 40 см ширина и 100 см глубина, грунт в материке-песок с камнями. связан нижний пояс арматуры 12-ой 4 прута, вертикальной арматуры нет. залито все это дело 250-ым бетоном. выставлена опалубка. после заливки прошло 10 дней.
Вопрос: надо ли нижний слой бетона связывать с верхним путем всверливания арматуры вертикальной? на сколько глубоко ее надо всверливать? или можно верхний арматурный пояс подвесить на опалубке и залить бетоном?
Похожая ситуация. Залита армированная подушка высота 50см, ширина 35-80см, грунт песок.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/26/thumb_4435382f68c987c3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/26/4435382f68c987c3.jpg)
По польскому проекту для фундаментных стен идут маленькие блочки 38х25x14, у нас такие не производят. Поэтому вместо них на подушку будут заливаться фундаментные стены высотой 100см шириной 25см. По верху стен еще один арматурный пояс 25х25см.
Правильно ли я понимаю что достаточно двух арматурных поясов, и подушку связывать со стеной вертикальной арматурой не требуется?
Domik315
27.05.2014, 19:49
Похожая ситуация. Залита армированная подушка высота 50см, ширина 35-80см, грунт песок.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/26/thumb_4435382f68c987c3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/26/4435382f68c987c3.jpg)
По польскому проекту для фундаментных стен идут маленькие блочки 38х25x14, у нас такие не производят. Поэтому вместо них на подушку будут заливаться фундаментные стены высотой 100см шириной 25см. По верху стен еще один арматурный пояс 25х25см.
Правильно ли я понимаю что достаточно двух арматурных поясов, и подушку связывать со стеной вертикальной арматурой не требуется?
Надо было сразу выпуски арматуры оставлять и связать с верхом. А зачем по верху фундаментных стен еще один пояс?
Юра Добриденев
27.05.2014, 22:05
Domik315, зачем ? Зачем тратить ненужную там арматуру ? Верхняя арматура в ленте элементарно крепится к опалубке. Фото где-то выкладывал.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:26 ----------
Dobrinia, есть такое. Пугают друг друга типа "цементное молочко уйдет". Кто пергамин, кто просто пленку. Фигня все это, баловство.
никак цементное молочко не может уйти ни вниз ни в бока. Вообще никода не может уйти, т.к. вода поднимается вверх. У меня на участке в нутри нового фундамента пробои старого. Последний в котловане смотровой ямы сфоткал. Если кому интересно выложу. Щебеночная подушка, которая там не нужна даже не пропиталась этим молочком и лежит рассыпается от пальца. Зато отлично таботает водосборником под подошвой, это я даже на видео снял.
Погреб сделал в доме. Стены погреба это углубленный фундамент в одном углу, залитый в грунт. После заливки грунт внутри выкопан. Грунт связался с бетоном очень тонкой пленочкой (просто цвет бетона как у грунта) которая снимается фрезой на мойке высокого давления.
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее было в 20:35 ----------
Продухи сделать в разы дешевле! :df:
Продухов по расчету нужно очень много и они должны быть очень большого размера, а не пара калализационных соток. При этом под домом желательно иметь температуру близкую к окружающей среде, т.е. под домом улица.
Гораздо эффективнее и дешевле гидроизолировать грунт под перекрытием цоколя плёнкой от 150 мк с заведением на стеныи сделать маломальскую вентиляцию, как для обычного помещения, лучше принудительную.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/thumb_31335384ceb46542e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/31335384ceb46542e.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/thumb_31335384ced513ada.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/31335384ced513ada.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/thumb_31335384cf1059773.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/31335384cf1059773.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/thumb_31335384cf317bdaf.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/31335384cf317bdaf.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/thumb_31335384cfa0c487e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/27/31335384cfa0c487e.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее было в 20:39 ----------
Не согласен. Рекомендую ознакомится и посмотреть видео (http://www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/).
Терехов человек довольно грамотный, но в строительстве нужно постоянно учиться и узнавать новое. Этот момент он прощелкал. Амеры уже давно провели исследования разных вариантов решения защиты технического подполья от конденсата и продухи не лучший из этих вариантов. После расчета реальной требуемой площади продухов мало кто решиться реализовать этот расчет у себя на фундаменте. Грубо говоря, дом становится как на сваях, т.е. под домом улица.
Еще такой момент, Терехов неоднократно ссылается на тонкий защитный слой закладных деталей петлевых пустотных плит и коррозию этих мест в тех. подполье без продухов. Так вот, защитный слой безопалубочных плит с тросами имеет защитный слой удовлетворяющий Терехова, т.е. он в нескольких видео говорил сам что 30мм достаточно.
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 20:54 ----------
Dobrinia, я конечно поздновато, но есть не виброплиты, а виброноги.
Nick_Shl
27.05.2014, 23:55
Амеры уже давно провели исследования разных вариантов решения защиты технического подполья от конденсата и продухи не лучший из этих вариантов.Да, да... знаем мы это решение амеров: дренаж вокруг дома, вывод в бочку, насос на автооткачку. Вот только все не вечно, рассказывали мне случай когда насос отказал аккурат как уехали в отпуск - по возвращению бассейн в подвале :D
Кстати, мой сосед так и сделал - у него вода в подвале по пояс стояла. Сейчас сухо.
Юра Добриденев
28.05.2014, 00:37
Никаких насосов. Я говорю не про грунтовые воды, а о конденсате в тех. подполье, т.к. увидел разговор про продухи. Продухи предназначены именно для предотвращения появления конденсата из влаги попадающей в подполье путем испарения из грунта и только, но не подтопления грунтовыми водами. Может разговор велся про грунтовые воды, но так далеко я не отлистал. Если грунтовые воды высоки, то никакие продухи не помогут. Единственное верное решение это отказ от любых помещений ниже пола и поднятие отметки пола на разумную высоту на этапе проектирования.
Dobrinia
28.05.2014, 01:10
какой минимальный защитный слой для рабочей арматуры фундамента?
Тут так получилось что вместо расчетных 5см получается 3см :hr:
Неужел ипридется перевязывать всю арматуру.....
Юра Добриденев
28.05.2014, 10:39
минимальный это значит "не меньше".
Для разных условий минимальный тоже разный. В в грунте у фундаментов при отсутствии бетонной подготовки 70мм, например, а в конструкциях в помещениях при нормальной и пониженной влажности 20мм хватает. Еще зависит от марки бетона, вернее, косвенно зависит, т.к. чем выше марка, тем лучше остальные показатели, например, водопроницаемость. При заливке в грунт М300, а не М150-200, думаю можно уменьшать и до 50мм снизу и 30-40 сбоку. Слишком большой защитный тоже не хорошо, больше 70мм могут начать раскрываться трещины, т.к. арматура работает уже не там где нужно.
Dobrinia
28.05.2014, 11:49
минимальный это значит "не меньше".
Для разных условий минимальный тоже разный. В в грунте у фундаментов при отсутствии бетонной подготовки 70мм, например, а в конструкциях в помещениях при нормальной и пониженной влажности 20мм хватает. Еще зависит от марки бетона, вернее, косвенно зависит, т.к. чем выше марка, тем лучше остальные показатели, например, водопроницаемость. При заливке в грунт М300, а не М150-200, думаю можно уменьшать и до 50мм снизу и 30-40 сбоку. Слишком большой защитный тоже не хорошо, больше 70мм могут начать раскрываться трещины, т.к. арматура работает уже не там где нужно.
Снизу 70мм без проблем, вопрос про защитный слой сбоку...
Причем снаружи везде будет ЭППС, если это имеет какое-либо значение.
Лить собирался 200м бетоном, ибо больше смысла ( по совету архитектора) нету...
alonecat
28.05.2014, 15:50
Dobrinia, 35мм - минимальная норма для монолитных фундаментов (СП (Свод правил) : 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений). Если в паре мест получилось чуть тоньше (наверное, в углах), то, думаю, ничего страшного. Главное, чтобы не по всей длинне.
У меня такое ощущение, что вы сейчас проходите тот же путь что и я: со стороны улицы сразу ЭППС (лучше вставить зонтики сразу - ничего не утечет сквозь них, а ЭППС свяжет с бетоном намертво), зазор арматуры брал 5 см (контролировал установкой пластиковых звездочек), но кое-где получалось меньше за счет не совсем ровной гибки арматуры. Пишите еще - может подскажу по своему опыту возможные косяки
Dobrinia
28.05.2014, 15:56
Dobrinia, 35мм - минимальная норма для монолитных фундаментов (СП (Свод правил) : 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений). Если в паре мест получилось чуть тоньше (наверное, в углах), то, думаю, ничего страшного. Главное, чтобы не по всей длинне.
У меня такое ощущение, что вы сейчас проходите тот же путь что и я: со стороны улицы сразу ЭППС (лучше вставить зонтики сразу - ничего не утечет сквозь них, а ЭППС свяжет с бетоном намертво), зазор арматуры брал 5 см (контролировал установкой пластиковых звездочек), но кое-где получалось меньше за счет не совсем ровной гибки арматуры. Пишите еще - может подскажу по своему опыту возможные косяки
Да я какраз прохожу ваш путь, только я снаружи просто вставил эппс без опалубки а внутри щиты из фанеры 20мм.
Но я не планировал их изнутри ставить, поэтому вместо рачетного защитного слоя бетона в 50мм получается 40мм с боков. Причем оп всей длинне....
Вот и переживаю, что 40мм с боков мало. Отступы тоже пластковыми вставками контролирую.
Чую надо было копать на 10см больше и собирать полноценную опалубку, но уже поздно.... Хотя может оно и к лучшему, у меня дом одноэтажный и широкий фундамент мне не нужен!
Юра Добриденев
28.05.2014, 19:48
Dobrinia, 35мм - минимальная норма для монолитных фундаментов (СП (Свод правил) : 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений). Если в паре мест получилось чуть тоньше (наверное, в углах), то, думаю, ничего страшного. Главное, чтобы не по всей длинне.
У меня такое ощущение, что вы сейчас проходите тот же путь что и я: со стороны улицы сразу ЭППС (лучше вставить зонтики сразу - ничего не утечет сквозь них, а ЭППС свяжет с бетоном намертво), зазор арматуры брал 5 см (контролировал установкой пластиковых звездочек), но кое-где получалось меньше за счет не совсем ровной гибки арматуры. Пишите еще - может подскажу по своему опыту возможные косяки
35мм норма при определённых условиях. Уже писал что есть условия при которых и 70мм норма. Но при низких грунтовых водах, нормальной отмостке и марке бетона не ниже М300 достаточно и 35мм
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
у меня дом одноэтажный и широкий фундамент мне не нужен!
Ширина фундамента зависит не от этажности, а от несущей способности грунтов и нагрузки на основание, т.е. даже не от общей массы строения, а нагрузки в конкретных местах
Юра Добриденев, Судя по фото, вы вертикальную арматуру даже для связки слоев не использовали? Обошлись без нее?
Крепление на гвозди арматуры у вас интересное, возьму на вооружение.
Я в подушке арматурный каркас подвешивал на проволоку вязальную, может кому пригодится:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/28/thumb_443538632190d5c1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/28/443538632190d5c1.jpg)
alonecat
29.05.2014, 12:21
Юра Добриденев, может кому пригодится:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/28/thumb_443538632190d5c1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/05/28/443538632190d5c1.jpg)
Красиво! Арматуру гнули на станке?
Dobrinia
29.05.2014, 13:12
Ширина фундамента зависит не от этажности, а от несущей способности грунтов и нагрузки на основание, т.е. даже не от общей массы строения, а нагрузки в конкретных местах
Допустим грунт очень несущий) Дом легкий, нужная лента 1.7 метра (1.2 в землю, 50 над землёй)
Разве можн ов таком случае брать тонкую стенку фундамента? Нарпимер 20... И не ставить конструктивную арматуру (допустим длина прямого участка 5 метров)
Красиво! Арматуру гнули на станке?
Отдельтно связал каркасы, подвесил их в траншеях, и потом перевязал Г-образными хомутами. Хомуты гнул при помощи 2-ух труб, гнется при нормальном рычаге без усилий, только время занимает: вставить-согнуть-вынять.
Dobrinia
29.05.2014, 13:35
А я к кунгу два уколка приварил и тоже гнется красиво... И удобно, надо будет сфотать
Юра Добриденев
01.06.2014, 20:26
Юра Добриденев, Судя по фото, вы вертикальную арматуру даже для связки слоев не использовали? Обошлись без нее?
Между ними 1700 мм на основной ленте и 2600 мм на погребе. Какой смысл связывать эти уровни при такой высоте балки ?
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее было в 18:48 ----------
Допустим грунт очень несущий) Дом легкий, нужная лента 1.7 метра (1.2 в землю, 50 над землёй)
Разве можн ов таком случае брать тонкую стенку фундамента? Нарпимер 20... И не ставить конструктивную арматуру (допустим длина прямого участка 5 метров)
Что-то вы связали в одном посте разные темы, я писал про ширину подошвы фундамента зависимую от несущей способности грунта, а от чего зависит крнструктив стенки подвала я писал раньше. Вообще, даже при пучинистом грунте, который, теоретически может поломать стену, ничего со стеной не станет если пучинистый грунт при отрицательных температурах будет сухой (водоотведение) или влажный пучинистый грунт не будет иметь отрицательной температуры (утепление отмостки)
И еще наводящий вопрос, как вы думаете, что выдержит большее боковое давление - монолит 200мм раскрепленный по низу и по верху полом и плитами перекрытия или стена из ФБС 400мм,т.е. такая как в большей части подвалов ?
Там где по несущей хватает 200мм, нужно делать сваи, а не ленту, а погреб делать подальше от краев дома чтобы грунт около стены погреба не промерзал.
А даже если хочется именно ленту, аж зубы сводит, то лично я бы, при грунтах способных держать вертикальный откос, все равно выкопал в грунте 300мм и лил бы в грунт или, на крайняк,делал одностороннюю опалубку в котловане, используя грунт как вторую сторону опалубки.
Конструктивная арматура на то и называется конструктивная, что она выполняет вспомогательную роль при монтаже армирования. А если будет нужно в такой стене выполнить вертикальное армирование, то эта арматура будет уже не конструктивная.
Dobrinia
26.06.2014, 13:09
Добрый день, уважаемые форумчане.
ПТЧУП "Сеида" предлагает следующие материалы для строительства, которые в данный момент есть на складе:
1. Арматура АIII (S500) рифленая, д.8,10,12. Резка в размер.
2. Б/У металлопрокат: балки двутавровые, трубы стальные электросварные.
3. Доска пола: сорт-под лак, из сосны, толщина 35мм, длина 4 000мм, ширина 95мм и 125мм.
4. Труба профильная - любые размеры.
Также рады предложить к реализации блоки газосиликатные, плиты перекрытия, кирпич, бетон, цемент, песок под заказ.
Наш склад находится в д.Валерьяново, всего в 3км от МКАД. Возможен самовывоз продукции либо мы можем предложить услугу доставки до Вашего объекта.
При больших объемах – предоставляем скидки.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.
С уважением,
ПТЧУП «Сеида»
+375 29 602 06 96
+375 17 396 91 39
Это не место для рекламы, есть соответствующий раздел.
Надеемся что больше такого не повторится и славка просто потрет это сообщение
Ширины в 600мм для фундамента такого типа хватит если буду ложить 395мм газосиликатный блок + 125мм керамический облицовочный кирпич ?
Dobrinia
29.07.2014, 14:28
Ширины в 600мм для фундамента такого типа хватит если буду ложить 395мм газосиликатный блок + 125мм керамический облицовочный кирпич ?
Видимо между блоком и кирпичем будет утеплитель?
Иначе с запасом даже... А вообще 60см элента это золотой фундамент будет
Видимо между блоком и кирпичем будет утеплитель?
Иначе с запасом даже... А вообще 60см элента это золотой фундамент будет
Думаю не будет утеплителя.....ну а как иначе если размеры такие у блока и кирпича.
Dobrinia
29.07.2014, 15:03
Думаю не будет утеплителя.....ну а как иначе если размеры такие у блока и кирпича.
можно свесить блок...
можно свесить блок...
Или конструктивный выступ под облицовку сделать.
можно свесить блок...
Рисково......потом ж/б плитами как нагружу всю эту конструкцию....так и *опа будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:11 ----------
Или конструктивный выступ под облицовку сделать.
А енто как ? :bu:
Nexiom, типо так:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/07/29/thumb_571053d7fb1fc6758.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/07/29/571053d7fb1fc6758.jpg)
Подробнее об этом здесь. (http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26101.0)
Nexiom, типо так:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/07/29/thumb_571053d7fb1fc6758.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/07/29/571053d7fb1fc6758.jpg)
Подробнее об этом здесь. (http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26101.0)
ой не....это не для меня....:bt:
ой не....это не для меня....:bt:
Тут ничего сложного нет - при копке делаете выступ. Армируете его, связав с основным каркасом и все - все очень просто. И экономия приличная.
И многие делают свисание блоков над фундаментом - никакой опы по определению не будет. Думаю, что Вам пока нужно поизучать форум для начала - 99% вопросов отпадет. Просто с 1-й страницы и вперед :)
Добрый день. Залита подушка 30 см с нижним армированием. Вверх нужно залить ленту высотой 145 см. У строителей опалубка высотой 60 см, поэтому заливать придется подымая вверх опалубку в три этапа. Ленту хочу проармировать горизонтально вверху и внизу. Какую лучше делать толщину слоев, чтобы лучше работала арматура. Строители предлагают снизу вверх 25+60+60. Будет ли в этом случае работать нижняя арматура? Может вообще залить 60+60, а остальное выгнать блочками фундаментными или кирпичем? Какой вариант надежнее? Спасибо.
Tuki-tuki
20.10.2014, 19:20
Наверное этот вопрс уже задавали, но я не нашел. Есть ленточный фундамент и сверху залит монолитной плитой. Надо ли утеплять на зиму, и как это сделать?
Dobrinia
20.10.2014, 21:09
Что значит сверху залит? прям сверху по фундаменту и песку одновременно?
вообще ленту не утепляют, конечно если она сделана не мельче чем на глубину промерзания
Tuki-tuki
21.10.2014, 10:51
Что значит сверху залит? прям сверху по фундаменту и песку одновременно?
вообще ленту не утепляют, конечно если она сделана не мельче чем на глубину промерзания
дам, прям сверху..
Stroimdom
09.11.2014, 18:44
дам, прям сверху.. - нам одни строители тоже так рекомендовали, мол потом не будет усадки плиты (что грунт все- равно просядет, и плита пойдет вниз), правды мы рискнули и сделали плиту по грунту, но не по ленте. посмотрим что жизнь покажет
А утеплять вы на зиму для чего собрались? сбоку приклеить плиты пеноплекса? или сверху рубероидом (пленкой) укрыть? для чего? если утеплять - то думаю не надо, потому что теплоизоляция сама боится ультрафиолета - ее надо сразу штукатурить или зашивать, а если сверху укрыть - то тут смысл есть какой-то, наверно...сейчас вызову бурю эмоций что я не права, но мой фундамент простоял 2 зимы не укрытый - и НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ. не отвалилось ни одного кусочка - как был красивый и крепкий - так и остался. Если в бетоне трещин нет после заливки, то имхо не надо, если есть, то стройбаны советовали какаой то церезит подмазать, и тут желательно укрываться. В общем кто во что горазд.
Stroimdom, У меня тоже залита монолитная плита. Думал что-то на зиму утеплять - но не уверен в необходимости. Залили 4 ноября.
обмажьте праймером и пусть стоит
Stroimdom
17.11.2014, 11:34
dimex, смотрите: можно действительно сделать как Lphaus советует, а можно просто пленкой накрыть. я уже писала, что мы ничего не делали, но мой фундамент(бетон) заливался летом, по-этому к зиме он уже набрал "полную силу" - а так как денег не было на дальнейшее строительство, то стоял он вынужденно у меня 2 года - и все ок. Ваш бетон еще только недавно залили, зима, температура близка к 0. может лучше укрыть? для себя ж дома строим, спать будем спокойней..... потом...... когда переселимся.... в дома свои :)
dimex, смотрите: можно действительно сделать как Lphaus советует, а можно просто пленкой накрыть. я уже писала, что мы ничего не делали, но мой фундамент(бетон) заливался летом, по-этому к зиме он уже набрал "полную силу" - а так как денег не было на дальнейшее строительство, то стоял он вынужденно у меня 2 года - и все ок. Ваш бетон еще только недавно залили, зима, температура близка к 0. может лучше укрыть? для себя ж дома строим, спать будем спокойней..... потом...... когда переселимся.... в дома свои :)
Насчет пленки - думаю укрою все же, чтоб вода не стояла лужами.
Nick_Shl
17.11.2014, 12:29
Насчет пленки - думаю укрою все же, чтоб вода не стояла лужами.Сейчас бы я не укрывал пленкой сам фундамент. По весне под пленкой было много воды и верхний слой бетона был не очень. Конденсат что ли... а пленка не дает испарятся воде.
Лучше бы просто накрыл щитами от опалубки. Или пленку поверх щитов.
Stroimdom
17.11.2014, 16:19
Сейчас бы я не укрывал пленкой сам фундамент. По весне под пленкой было много воды и верхний слой бетона был не очень. Конденсат что ли... а пленка не дает испарятся воде.
Лучше бы просто накрыл щитами от опалубки. Или пленку поверх щитов.
ВОт тоже как вариант
сейчас такие зимы пошли что совсем скоро на земле строить будим.
Добрый день.
Ребята и девчата, помогите разрешить спор: есть фундамент лента 1.2м заглублена и 0.5 над землей, 1.2 заливалось в землю без опалубки и 0.5 сверху в опалубку. Суть в том, что не была убрана плодородка с пятна застройки и осталась внутри фундамента и предлагают засыпать её сверху пгсом обосновывая лишней работой выгр***** изнутри и лишними тратами делать обратную засыпку внутрь. По итогу получится желтый песок, потом 30-40см плодородки и сверху предлагают накидать до уровня пола песка.
Слушать ли таких советчиков или позвать студентов поработать?
@iFort, Вы не указали ключевой момент - полы у вас по грунту планируются? если да то, оставлять как есть не очень желательно. Плодородка может сгнить и весь пирог пола просядет.
Хотя сосед у меня плодородку не снимал, засыпал по верху ПГС и залил стяжку. пока стоят полы, не просели и не треснули..
@iFort, Вы не указали ключевой момент - полы у вас по грунту планируются? если да то, оставлять как есть не очень желательно. Плодородка может сгнить и весь пирог пола просядет.
Хотя сосед у меня плодородку не снимал, засыпал по верху ПГС и залил стяжку. пока стоят полы, не просели и не треснули..
полы по грунту
@iFort, если по правилам, то для полов по грунту плодородку внутри периметра вынимать, если хотите рискнуть-то не вынимать. Лично мое мнение: 40см плодородки-это очень много, нужно извлекать. И продать страждущим, тем самым окупив работу студентов:)
AleX_3ds
17.09.2015, 20:54
Всем добрый день! подскажите, нужно сделать цокольный этаж одноэтажного дома из газосиликатных блоков. Достаточно ли будет такого фундамента? что нужно дополнить, поменять?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/09/17/thumb_705755fafd51665f0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/09/17/705755fafd51665f0.jpg)
песчаная подсыпка в глине/суглинке будет накапливать воду если не планируется дренажа. при замерзании мокрого песка пучение будет как у глины. а при высоте водяного столба в 1.5м через стяжку просочица влага. но это все в самом пессимистичном варианте.
ЕленаЛена
12.10.2015, 12:16
Добрый день! Подскажите, какой высоты делать фундамент... по проекту очень шикарный - не потянем..Почва песок+чернозем.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/12/thumb_7110561b742324c39.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/12/7110561b742324c39.jpg) Дом одноэтажный из пеноблоков, перекрытие балки, крыша металочерепица.
Добрый день! Подскажите, какой высоты делать фундамент... по проекту очень шикарный - не потянем..Почва
А чего архитектор с коструктором пишут ?
Если сомневаетесь потяните ли фундамент - лучше строительство не начинать. Все остальное будет намного дороже.
Вообще в стройке нужно первоначальную смету умножать на 1,5-2. А потом по факту к полученной цифре доплачивать еще процентов 5-20 на непредвиденные расходы.
По фундаменту:
Обычно в архбюро привязывают проект к участку - выбирают наиболее экономичный вариант фундамента исходя из характеристик грунтов.
Dobrinia
12.10.2015, 13:00
40см фундамент... у вас же не пятиэтажка...
Я бы делал 30см , не толще - это глупо.
Если совсем нет денег то делайте свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный...
А вообще любый советы по фундаменту лучше давать/слушать после геологиии... сами понимаете..
Добрый день! Подскажите, какой высоты делать фундамент... по проекту очень шикарный - не потянем..Почва песок+чернозем.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/12/thumb_7110561b742324c39.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/10/12/7110561b742324c39.jpg) Дом одноэтажный из пеноблоков, перекрытие балки, крыша металочерепица.
Больше вводных данных нужно:
1) как близко грунтовые воды
2) песок на какой глубине и толщина пласта - можете в предполагаемом пятне застройки пару шурфов ручным буром пробурить аккуратно посмотреть что там, послойно
- и отпишитесь сюда, будем что-то решать:hc:
ЕленаЛена
12.10.2015, 14:10
копали яму примерно на 1м 60см ни чего нет даже и похожего на влагу. Песок на глубине 50-60 см.грунт-суглинок камней нет
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 13:29 ----------
Пишут порядка 2 метров делать..Смысла не вижу, подвал у нас не предусмотрен.. На дальнейшее строительство государство помогать будет. Очень уж хочется своим жильём обзавестись.
Dobrinia
12.10.2015, 14:11
копали яму примерно на 1м 60см ни чего нет даже и похожего на влагу. Песок на глубине 50-60 см.грунт-суглинок камней нет
у меня такие грунты, тоже суглинок, я лил ленту толщиной 25 см (блок 30см) на глубину 1.25м.
Дом тоже одноэтажный.
Армирование делал по 3 прута d12 сверху и снизу.
На два метра относильно уровня земли лить глупо 100%!!!
ЕленаЛена
12.10.2015, 14:14
Вот-вот) Золотой фундамент выходит..
Dobrinia
12.10.2015, 14:30
Вот-вот) Золотой фундамент выходит..
У меня длинна ленты 100 метров, под землей 1.25, над землёй 60 см.
Толщина около 25см (гуляет местами)
Пошло 50 кубов бетона, хотя по расчету 46 получалось... но все говорят что "бетон утрамбовывает грунт" и прочие стандартные фразы.
Поверьте, главное не ширина фундамента.... в случае с лентой глубокзаглубленной нужно:
- её заложить ниже глубины промерзания (зависит от региона, считайте грубо 1.2м)
- хорошо проармировать( имхо не менее 3х прутов d12 а вообще чем больше армирования тем крепче...)
- использовать бетон м200 (или прочнее, что не оправдано обычно в малоэтажном частном строительстве. м200 вполне достаточно. Строители при заливке без заказчика льют м150...у меня пару знакомых бригад есть, которые строят фундаменты.)
- если среднесуточная температура будет меньше +5 градусов - лучше использовать противозамерзающие добавки к бетону...
под землей 1.25, над землёй 60 см
ну практически теже 2 метра.
Dobrinia
12.10.2015, 14:44
ну практически теже 2 метра.
в сумме да =)
Если вопрос в суммарной высоте то только тисэ, и это уже другая тема для разговора Лене-Елене =)
- хорошо проармировать( имхо не менее 3х прутов d12 а вообще чем больше армирования тем крепче...)
- использовать бетон м200 (или прочнее, что не оправдано обычно в малоэтажном частном строительстве. м200 вполне достаточно. Строители при заливке без заказчика льют м150...у меня пару знакомых бригад есть, которые строят фундаменты.)
- если среднесуточная температура будет меньше +5 градусов - лучше использовать противозамерзающие добавки к бетону...
Имхо надо 3...4 слоя по 2 прута арматуры 12-ки, по бетону, да, приходят стройбаны, предлагают свой бетон - в отказ, бетон только заказчика. Сестра жены заливала себе фундамент, уже в курсе были, помогали им с этим процессом, бетон обеспечивали сами.
Противозамерзающие добавки актуальны в течение 3..5 часов, дальше бетону надо просто время чтобы набрать нужную крепость.
illarion
12.10.2015, 17:37
На дальнейшее строительство государство помогать будет.
Ну и государство вам попалось. А на фундамент помогать не хочет?:)
ЕленаЛена
12.10.2015, 18:59
Неа)))
@ЕленаЛена,
Сейчас самый низкий УГВ в году, так что отсутствие влаги на 1,6м - не показатель.
Когда планируете возводить фундамент, скорее всего не в этом году уже?
Если так, то сделайте такие же лунки весной в конце марта-начале апреля,
после того, как сойдет снег.
Если воды не будет, то скорее всего можно будет делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Если подойти к его выполнению серьезно, т.е. грамотно проармировать и качественно залить - будет служить вам долгие годы.
Да и время сейчас благодатное в смысле цен и на арматуру и на бетон.
ЕленаЛена
13.10.2015, 08:56
Спасибо, попробуем сделать так.
@wolffan,
Судя по исходной информации про песок и суглинок, скорее всего будет сухо. Локально наличие пластов суглинка может вызвать некоторый застой воды, но это надо видеть сколько его там.
Копнуть по началу весны, да, хорошо, только может быть так что удастся вогнать лопату в землю только в середине апреля, от зимы будет зависеть. Пробовал пару лет назад в начале апреля пошевелить песок - все нафиг перемерзшее.
Сдаётся мне что в данном случае участок можно считать сухим, если есть рядом небольшие углубления почвы, то после дождей можно посмотреть как долго стоит вода. Знаю бригаду по фундаментам - если несложный, то делают за неделю под ключ. Особой красоты нет, т.к. работают быстро, но стоять будет без проблем, если нужна красота, то можно и на весну перенести.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее было в 09:16 ----------
@ЕленаЛена,
О, вижу в подписи Мозырь, насколько помнится, у вас очень много сухих песчаный участков, если не в низине строитесь. В сторону Калинковичей и Мозыря много песчаных участков, это не Речицкое направление например с точки зрения почв. Будете заливаться, бетон везите сами из проверенного места.
ЕленаЛена
13.10.2015, 10:20
У нас низковатое место, лет 25 назад там, можно сказать, болото было..Но с тех пор много воды утекло.. А чего из проверенного?? Обманут?..
Боровляны те что в низинке тоже стоятся в бывшей пойме реки, копал там землю - есть суглинок, довольно много.
Примерно половина РБУ в нашей местности немного химичат с качеством бетона по некоторым данным, потому лучше использовать бетон с РБУ, у которого хорошая репутация. Для фундамента не критично думаю, но неприятно.
40см фундамент....
Я бы делал 30см , не толще - это глупо.
когда сосед шизофреник и полметра много небудет с усиленым армированием.
а если денег мало, то стоит посмотреть проект поскромнее с возможностью достройки.
Имхо надо 3...4 слоя по 2 прута арматуры 12-ки, по бетону, да, приходят стройбаны, предлагают свой бетон - в отказ, бетон только заказчика. Сестра жены заливала себе фундамент, уже в курсе были, помогали им с этим процессом, бетон обеспечивали сами.
Не пишите ерунды. Разница в цене между 150-200-250-300 марками 2-3 бакса.
При среднем объеме фундамента в 40-50 кубов это 100 долларов.
Нормальная бригада которая постоянно льет фундаменты
1. Не будет рисковать покупая бетон не того класса что указан в проекте. Наоброт закажут бетон большей марки
2. И так имеет скидку от РБУ
Здесь проблема в другом:
1. Миксеристы обычно для удобоукладываемости бетона добавляют в него воду. Это понижает марку, зато легко и просто заливать.
2. Бетон для экономии часто заказывают не миксером, а самосвалом. Быстро уложить такой бетон не получается - поэтому в него опять льют воду, разбивают ломом - и получается совсем не тот класс на который расчитывают
Отсюда вывод:
1. Заказывайте бетон миксерами
2. Если фундамент сложный - заказывайте еще бетоно насос.
3. Сразу диспетчеру говорите класс бетона и его подвижность - для миксера лучше П3, для насоса П4
Бетонщики это знают.
Насчет армирования и глубины заложения - проще и дешевле заказать работу конструктору, чем тратить время на просмотр форумов.
Если конструктор с архитектором, почему-то предусмотрели, для данного конкретного дома, да данном конкретном участке - ленточный фундамент заложением более 1200-1500 - была какая-то причина.
Вполне возможно - на данных грунтах делать свайный фундамент было бы дороже - к примеру пришлось бы бурить сваи через 1 м.
Заказчик может спросить у них, по какой причине выбран именно такой фундамент.
Почему например нельзя было использовать бутобетон в земле, а армировать лишь цоколь.
Вариант дешевый и довольно набежный: копаете траншею проектной глубины. Покупаете несколько машин с булыжноком или гравией типа С3. Какидываете траншею камнями, потом проливаете бетоном, и так слой за слоем.
Эту работу легко можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Нужно лишь время и бетономешалка.
Но я понимаю, что заказчик вообще не заказывал привязку к участку и конструктив.
Dobrinia
13.10.2015, 19:21
Не пишите ерунды. Разница в цене между 150-200-250-300 марками 2-3 бакса.
При среднем объеме фундамента в 40-50 кубов это 100 долларов.
Уважаемый, потише, ненадо в такой форме отвечать.
Разница между каждой из этих марок 2-3. Можно лить и 500й маркой но зачем??
даже 5 долларов разницы между 200 и 300й маркой при моем объёме в 50 кубов сэкономили 250 долларов. Для меня это деньги!
Сам по себе бетон выше чем 200 марки для ленты одноэтажного дома не нужен, можете у конструкторов спросить.
А еще чем выше марка тем быстрее схватывается бетон, а это важно при заливке особенно в жару.
Я не ерунду пишу. Я прошел через это.
Я также искал цены при заливке обзванивая все телефоны что нашел.
Для заливке конечно нужны миксеры, а если подвижность важна то без проблем заказываю П4 и её распределить по опалубке проблем нету.
У меня самого фундамент 15х17м и я заливал без насоса ибо он стоит + несколько сотен к стоимости заливки! Достаточно просто заливать с миксера + канализационная труба длинной 5-6м которая обычно есть у миксеров, это все легко уточнить в момент заказа бетона.
Про конструктора согласен) с ветки про фундаменты всех пинают первым делом к конструктору а он к геодезисту.
У меня небыло лишнего касаря на эти излишества, как и у 99% тех кто сидит в этой ветке и сам строит дом. Но так конечно правильнее.
Не пишите ерунды. Разница в цене между 150-200-250-300 марками 2-3 бакса.
При среднем объеме фундамента в 40-50 кубов это 100 долларов.
М150 - 540
М200 - 600
М250 - 640
М300 - 670 руб/куб
Среднего объема нету, это для больницы годится. 40 - 50 кубов - это маленький фундамент. Разница в 130 тыс с куба это 6,5 млн на объеме 50 кубов.
Нормальная бригада которая постоянно льет фундаменты
1. Не будет рисковать покупая бетон не того класса что указан в проекте. Наоброт закажут бетон большей марки
2. И так имеет скидку от РБУ
Не смешите мои тапки. Знаю я эти бригады, им пофиг что лить, тем что лупят фундаменты на потоке - М150 как правило льют. И не с лучшей РБУ. Хорошая бригада будет работать со своей опалубкой и искать где можно купить хороший бетон, но работая к примеру в пределах минской области, что они будут все рбу знать и где и как химичит?
Здесь проблема в другом:
1. Миксеристы обычно для удобоукладываемости бетона добавляют в него воду. Это понижает марку, зато легко и просто заливать.
2. Бетон для экономии часто заказывают не миксером, а самосвалом. Быстро уложить такой бетон не получается - поэтому в него опять льют воду, разбивают ломом - и получается совсем не тот класс на который расчитывают
Бетон часто заказывают самосвалом? Это что за фантактистка такая?
Отсюда вывод:
1. Заказывайте бетон миксерами
2. Если фундамент сложный - заказывайте еще бетоно насос.
3. Сразу диспетчеру говорите класс бетона и его подвижность - для миксера лучше П3, для насоса П4
Отсюда просматривается один вывод - опять прорабов на форум набежало? Я уже научился снимать макаронные изделия, и ваш поддельный пафос ни кому нафиг не упал. Даже сложные фундаменты хорошие стротели заливают с миксера. Я замерял свой - 2,5 см абсолютный перепад был с отличной геометрией линий.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
А чего из проверенного?? Обманут?..
Ещё одна мысль навеялась по следам общения с прорабом. Будете свой бетон везти - будете точно знать сколько бетона уходит и сколько стоит транспорт. "Под ключ" вам могут озвучить совсем другой объем и расценки на машины, а расценки на работы ещё ко всему прочему завязаны на кубатуру. Могут все правильно дать, в смысле цифры, знаю таких ребят, есть хорошие честные бригады, но на этапе выбора стоит полагаться на свой опыт физиономиста и по ответу на некоторые вопросы/расценки можно распознать обманщиков, и обезопасить себя.
illarion
13.10.2015, 22:05
Бетон самосвалом заказывали лет 6-8 назад, когда миксеры были в дефиците (строились библиотеки, арены, дворцы). Сейчас не знаю даже чем обосновать такой заказ.
Бетон самосвалом заказывали лет 6-8 назад, когда миксеры были в дефиците (строились библиотеки, арены, дворцы). Сейчас не знаю даже чем обосновать такой заказ. если только при отсуствии возможности самомеса и необходимости заливки малых объемов
ЕленаЛена
14.10.2015, 10:44
Ох-ох, мужики! Ну Вы тут и наговорили, голова кругом идёт..На форуме сижу, потому что сыну пять с половиной мес., время есть для этого.
Бригада хочет за работу 40$ за куб заливки, это (в нынешнем нашем финансовом положении) - до хрена..А получилось всё так, потому что участок подвернулся неожиданно, но и отказываться смысла не было (место не плохое). Подготовку будем делать своими силами - экономия существенная.
Мужик, который грунт снимал, посоветовал вниз не копаться, а вверх фундамент подымать. На днях прогуливались по улице с участками с начатым строительством, так увидела фундамент за счёт цоколя поднят (7 рядов кирпича).. Правильно ли это??
Опять же извиняюсь, если что не так пишу (далеко не строитель)
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:28 ----------
Все необходимые документы, для данного уровня у нас есть, без ни разрешение не дают.. А булыжники на прочность не повлияют?
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:39 ----------
Куда уж более скромный - 130 кв с гаражом вместе..
Dobrinia
14.10.2015, 11:50
40$ за куб с нынешними ценами много конечно, цены на работу упали в полтора раза и более... 30$ красная цена за ленточный фундамент включая опалубку в аренду.
кирпич на уровне цоколя недолговечен - только бетон. Видимо кому-то некуда было деть кирпич или после заливки понял что низко.
Про булыжники не понял...
130кв с гаражом реально скромно.
Юра Добриденев
14.10.2015, 13:36
У меня длинна ленты 100 метров, под землей 1.25, над землёй 60 см.
Толщина около 25см (гуляет местами)
Пошло 50 кубов бетона, хотя по расчету 46 получалось... но все говорят что "бетон утрамбовывает грунт" и прочие стандартные фразы.
Поверьте, главное не ширина фундамента.... в случае с лентой глубокзаглубленной нужно:
- её заложить ниже глубины промерзания (зависит от региона, считайте грубо 1.2м)
- хорошо проармировать( имхо не менее 3х прутов d12 а вообще чем больше армирования тем крепче...)
- использовать бетон м200 (или прочнее, что не оправдано обычно в малоэтажном частном строительстве. м200 вполне достаточно. Строители при заливке без заказчика льют м150...у меня пару знакомых бригад есть, которые строят фундаменты.)
- если среднесуточная температура будет меньше +5 градусов - лучше использовать противозамерзающие добавки к бетону...
Грунт никак не утрамбовывается бетоном.
На такой высоте балки (а лента это та же балка), которая приближается к двум метрам мощное армирование совсем не нужно, оно компенсируется огромным расстоянием между нижним и верхним поясами.
У меня грунт, примерно такой-же, как и у вас, а нагрузка, особенно на среднюю стену значительно больше, при этом в самом низу 2 десятки и в верху 2 десятки и усё. Если длина большая, сколько бы арматуры не всунул, усадочных брещин все равно не избежать, бетон сам себя рвёт.
При М300 бетон не требует гидроизоляции, так что кто что выбирет, или заплатить сразу чуть больше или потом + подолбаться неслабо. Учитывая то, что подошву все равно легко не гидроизолируешь, в частности арматуру там (да и не желательно ленту в мешок засовывать), то ясно что резоннее выбрать. Лить желательно бетоном М300 или выше
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее было в 13:19 ----------
У меня длинна ленты 100 метров, под землей 1.25, над землёй 60 см.
Толщина около 25см (гуляет местами)
Пошло 50 кубов бетона, хотя по расчету 46 получалось... но все говорят что "бетон утрамбовывает грунт" и прочие стандартные фразы.
Поверьте, главное не ширина фундамента.... в случае с лентой глубокзаглубленной нужно:
- её заложить ниже глубины промерзания (зависит от региона, считайте грубо 1.2м)
- хорошо проармировать( имхо не менее 3х прутов d12 а вообще чем больше армирования тем крепче...)
- использовать бетон м200 (или прочнее, что не оправдано обычно в малоэтажном частном строительстве. м200 вполне достаточно. Строители при заливке без заказчика льют м150...у меня пару знакомых бригад есть, которые строят фундаменты.)
- если среднесуточная температура будет меньше +5 градусов - лучше использовать противозамерзающие добавки к бетону...
Имхо надо 3...4 слоя по 2 прута арматуры 12-ки
Так не надо, не имхо.
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
@ЕленаЛена,
Если воды не будет, то скорее всего можно будет делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Нахрена ?
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее было в 13:23 ----------
Бетон часто заказывают самосвалом? Это что за фантактистка такая?
Не ёрничайте, так частенько периодически делают многие бригады, если хотят заработать больше и готовы носить бетон самостоятельно (ну и если заказчику пофиг). Даже больше скажу, из за меньшего количества воды в таком бетоне может быть гораздо меньше трещин. Я сейчас говорю только про трещины, а не про то что так лучше.
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:33 ----------
Мужик, который грунт снимал, посоветовал...
Я балдею от белорусского строительства
Dobrinia
14.10.2015, 13:43
@Юра Добриденев, c каких пор 300й бетон не требует гидроизоляции? )) Есть добавки в любой бетон для гидроизоляции но без них хоть 150 хоть 400 марка нуждается в гидроизоляции в одинаковой мере
У меня усадочных трещин было 2 штуки и то на коротких стенах а не на длинных почему-то. Навреное потому что жара 25 градусов была а я полил бетон только на второй день, хотя и укрыт пленкой был неделю. Но усадочные трещины - мелочь.
Про армирование в зависимости от высоты ленты согласен, но тут уже кажыдй решает что ему будет достаточно. 2 х 10 или 3 по 12 или промежуточный вариант...
Хотя вообще говоря должен решать проектировщик.
Раз уже пишите что две десятки хватит то и 150го бетона по вашей логике для двухметровой по высоте ленты тоже хватит вполне? =)
Юра Добриденев
14.10.2015, 21:51
по прочности хватит, но в землю такую марку лить не нужно.
про М300 http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=233050#post233050
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
[b] Есть добавки в любой бетон для гидроизоляции но без них хоть 150 хоть 400 марка нуждается в гидроизоляции в одинаковой мере
Нуждается для чего ? При цокольном этаже, чтобы изолировать помещение да, а для защиты самого бетона и арматуры в нем достаточно водонепроницаемости бетона М300 и выше. При такой марке и арматура защищена при нормальном размере защитного слоя и бетон мороз уже не в силах порвать.
Dobrinia
14.10.2015, 22:35
@Юра Добриденев, что значит в землю лить ненужно? Можно подробнее чем заливка в землю-суглинок 300й марки не хороша...
Про защиту арматуры(я так понимаю в документах везде "защитный слой бетона") в зависимости от марочности бетона.... где вы взяли такую информацию? очень интересно!
Юра Добриденев
14.10.2015, 22:55
300, как раз и хороша, нехороша 150-200.
В те годы, когда составлялись те нормы никто бы и не подумал лить М300 в землю под частный дом, там нормы от минимально допустимых марок, в зависимости от конструкции.
Защитный слой бетона в земле что-то в районе 70 мм, это на пределе работы железобетона, при таком толстом слое уже могут раскрываться трещины, т.е. очень желательно сделать меньше, а меньше марка 150-200 не позволяет. Добавим сюда "идеальность" закрепления арматуры в земле и выдерживание защитного слоя на дне траншеи и с её боков + мастерство и точность рук "специалистов", на выходе получаем что арматура не защищена из за несоблюдения толщины защитного слоя 70мм. Очень сомневаюсь что вы в своей 250мм траншее идеально выставили защитные слоя, да еще при трёх нитках на такую малую ширину. Если учитывать перехлёсты, то по нормам их, вообще, там нереально уложить. С перехлестами, в принципе, по любому толщина защитного слоя или меньше нормированного или больше на столько, что арматура уже не сдерживает раскрытие трещин.
М300 и нет проблем.
Если нет подвала, то смысл гидроизоляции ленты фундамента? Так или иначе местами бетон будет контактировать с грунтами, и по законам физики он наберет пропорционально влажность окружающих грунтов и будет то подсыхать, то увлажняться как и грунт вокруг. Чистый цемент разбавленный водой, после схватывания считается водонепроницаемым, даже попадалось на глаза как способ локальной гидроизоляции.
Соответственно верно утверждение что чем выше марка бетона тем более водонепроницаем этот бетон.
А вообще, учитывая нынешние технологии, можно взять композитную арматуру и вообще не париться про влагу :) Главное горизонт отбить гидроизоляцией и все.
Защитный слой бетона призван снизить воздействие влаги на арматуру внутри. По этой причине в менее агрессивной среде защитный слой меньше, в более агрессивной больше. А арматура работает более эффективно на краях бетонных конструкций, там где растяжение больше.
@Юра Добриденев,
При заливке в землю нижний слой арматуры который находится внизу, да не угадать как будет расположена таким образом арматура в заливке. Я в данном случае выходил по другому - укладывал вниз композитную арматуру. Ей пофиг в отличие от металлической, есть контакт с внешним миром или нет.
Теще на даче зиливали стенку по краю участка, использовали только композитку, три прута по 8 мм вели - стоит стеночка без вопросов.
Говорил с монолитчиками - они сказали что для фундамента композитка самое то, прекрытия с ней не делают, причину толком не объяснили.
Про заливку бетона вручную - ни разу не видел чтобы из самосвала носили бетон, ни разу. Говорил с человеком который делает почти только заборы - говорит на день 1...2 куба сухого бетона заказывают, дальше работают с ним на месте, говорит что лежит лучше готовой смеси с рбу. Вот они бетон возят самосвалами, им это нормально и доставка почти вдвое дешевле.
Юра Добриденев
15.10.2015, 18:45
Композитка как раз и годится только тёще на сарай. Тех монолитчиков что про композитку заикнулись бы, даже на свою улицу не пустил бы. Почти то же самое что совсем ничего не ложить, только деньги выкинуть.
М150 - 540
М200 - 600
М250 - 640
М300 - 670 руб/куб
Среднего объема нету, это для больницы годится. 40 - 50 кубов - это маленький фундамент. Разница в 130 тыс с куба это 6,5 млн на объеме 50 кубов.
В 8 из 10 пректов для частных домов указывается бетон класса b20, сиречь М250. Либо больший.
Запас прочности ? Да. А еще и конструктивные особенности конкретного фундамента.
К примеру в разы выгоднее повестить диск на несколько колон 250х250, чем заливать очередную несущую стену толщиной в 300-400.
Разница в цене между 200 и 250 маркой будет - 2 долларов на кубе.
Из-за 100-200 баксов никто в трезвом уме и твердой памяти рисковать не будет - заказчик может элементарно попросить чек или паспорт качества.
Тем более, что СЕЙЧАС нет проблем получить эти самые 2 бакса в виде скидки, если берешь в РБУ хотябы 3-4 миксера, и еще немножко если работаешь с этим самым РБУ не первый раз.
Разница между 150 и 250 маркой бетона видна на глаз. Не нужно быть специалистом.
Не смешите мои тапки. Знаю я эти бригады, им пофиг что лить, тем что лупят фундаменты на потоке - М150 как правило льют. И не с лучшей РБУ. Хорошая бригада будет работать со своей опалубкой и искать где можно купить хороший бетон, но работая к примеру в пределах минской области, что они будут все рбу знать и где и как химичит?
Искать где можно купить хороший бетон никто не будет - люди работают по несколько лет с одними и теми же 2-3 РБУ.
Бетон часто заказывают самосвалом? Это что за фантактистка такая?
Довольно часто - рейс миксера стоит 60-80 уев, самосвала - 40-50.
Отсюда просматривается один вывод - опять прорабов на форум набежало? Я уже научился снимать макаронные изделия, и ваш поддельный пафос ни кому нафиг не упал. Даже сложные фундаменты хорошие стротели заливают с миксера. Я замерял свой - 2,5 см абсолютный перепад был с отличной геометрией линий.
Хотел бы я посмотреть как можно миксером зались свайное поле 15х18 м, где по периметру пробурены ямы с шагом в 1,5 м.
А заодно посмотерь как пролить миксером цоколь высотой 2,8 м.
Если Вы залили за жизнь ОДИН фундамент на свой дом без использования бетононасоса, это не означает, что так НУЖНО делать всем и во всех случаях.
Заодно это не означает, что без насоса выгоднее укладывать бетон в каждом конкретном случае.
К примеру, обычно на прием бетона у миксера есть час-полтора, если не успели - соизвольте оплатить 30-50 уев в час. На сегодняшний день выгоднее заплатить 120 уев за полсмены насоса, или переплатить 30 уев за миксер с насосом, чем платить за простой.
Ещё одна мысль навеялась по следам общения с прорабом. Будете свой бетон везти - будете точно знать сколько бетона уходит и сколько стоит транспорт. "Под ключ" вам могут озвучить совсем другой объем и расценки на машины, а расценки на работы ещё ко всему прочему завязаны на кубатуру. Могут все правильно дать, в смысле цифры, знаю таких ребят, есть хорошие честные бригады, но на этапе выбора стоит полагаться на свой опыт физиономиста и по ответу на некоторые вопросы/расценки можно распознать обманщиков, и обезопасить себя
Волному - воля. Баба с возу - кобыле легче.
Но есть 2 (два замечания)
1. В траншею ЛЕГКО можно принять на 2-3-5 кубов больше бетона, чем по проекту.
2. При виброуплотнению бетон уплотняется на 2-5% от объема
Посему вменяемые бетонщики берут деньги не за фактически залитый бетон в траншею или в плиту, а за тот который указан в проекте.
З.Ы.
За год двадцать раз приходится объяснять заказчикам, что
-. Нужно взять из РБУ документы на бетон (а это стоит денег) иначе гарантии на работы не будет.
- Нужно заказывать бетон не меньшего класса, чем указано по проекту - иначе гарантии не будет. И предъявлять потом претензии будет не кому - архбюро открестится, строитель тоже
- Что 100-200 долларов экономии непонятно на чем, потом обойдутся в 1000-2000-5000 затрат, а еще и риском уронить дом.
По дцать раз в год считать конструкции фундаментов под все возможные постройки типа бань и гараже и сооружения типа подпорных стенок - ибо у заказчика нет 300-500 уев заплатить проектанту, и поэтому считать должен прораб.
Ребята, Вы хотя бы дом в котором ВЫ и ваши ДЕТИ, может быть ваши ВНУКИ будете жить ближайшие несколько десятков лет постройте по-нормальному.
Если Вы вкидываете в сторойку пару сотен тысяч долларов - не пожалейте 500 долларов на нормальный строительный проект.
Почему-то общественные и производственные здания нельзя строить без строительного проекта. А стоимость этих прожектов на порядок дороже чем для частного дома.
illarion
16.10.2015, 19:45
@lexarum, красиво и правильно в основном расписали, но кое-где вас трошки понесло...
1. Заказывать бетон на заливку фундамента самосвалом - нерационально и невыгодно. Очевидные вещи. Про это уже здесь писано. Не рассказывайте, что часто заказывают из-за стоимости доставки. Такая экономия потом выливается бетонными кучами-памятниками, которые не успели выработать.
2. Если у меня по проекту на фундамент (условно) указано 50 кубов бетона, но я по разным причинам (где-то перебдел, где-то недоглядел, где-то в траншею вместо опалубки) влил, естественно руками бетонщиков 70 кубов бетона, то какой, как вы пишете вменяемый, бетонщик с меня возьмет за работу за 50 кубов, как в проекте, отхерачив лишних 20 кубов? Смех в зале...
3. С каких пор взять документы на бетон из РБУ стало стоить денег? РБУ, как и любой производитель стройматериалов, ОБЯЗАН вместе с товарно-сопроводительными документами выдать заказчику (покупателю) паспорт качества или сертификат соответствия на продукцию. Безвозмездно, т.е. даром.
4. Что касается получения гарантии на работы бетонщиков при наличии или отсутствии паспортов качества на бетон. Никакой связи. За шоколадку можно приобрести чистые бланки паспортов с печатями на все марки бетона. Только дату отгрузки останется вписать. Так что, пустое это. Гарантию заказчику может дать только договор. Много вы работаете с частным застройщиком по договору?:)
5. Последнее. Никогда не должен расчитывать конструкции фундаментов прораб. Не его это епархия. Даже если у заказчика нет 300-500 уев.
@lexarum,
Вам уже отписались где пиз...на заворачиваете. Человек который имеет непосредственное отношение к стройке у нас не будет столько врать как вы.
Техника - время на слив бетона у миксера как правило 1 час, у насоса/миксера - 2 часа, потом включается такса за простой и в каждом конкретном случае надо смотреть и считать какую технику удобнее заказывать, ибо стоит она по разному. Если цена на миксер сегодня 900...1,300 тыс, то насос/миксер начинается от 3млн и выше, а в случае работы просто насоса ещё и миксер нужен. Свайные фундаметны в основном редкость, народ делает в основном ленточные.
Чтобы быть уверенным в качестве бетона, надо брать в проверенном РБУ, к примеру в окрестностях Боровлян я знаю только 2 узла, в качестве бетона которых я уверен, только 2... Какие бы бумажки они не давали.
Хороший проект стоит дороже 500 у.е., дороже,я не пожалел денег.
В траншею как правило влезает не на 2...5 кубов больше, а легко процентов на 20 больше.
И не рассказывайте мне про совестливых строителей, сегодня подчищал территорию - с одной стороны носки и бутылки от напитков залетали, с другой бутылок 20 пустых водочных - все на машинах, впадлу вывезти за собой мусор? А такое количество водочных надо чтобы лучше работать? Вот точно также они и строят.
Вам уже отписались где пиз...на заворачиваете. Человек который имеет непосредственное отношение к стройке у нас не будет столько врать как вы
Повежливее пожалуйста
Техника - время на слив бетона у миксера как правило 1 час, у насоса/миксера - 2 часа, потом включается такса за простой и в каждом конкретном случае надо смотреть и считать какую технику удобнее заказывать, ибо стоит она по разному. Если цена на миксер сегодня 900...1,300 тыс, то насос/миксер начинается от 3млн и выше, а в случае работы просто насоса ещё и миксер нужен. Свайные фундаметны в основном редкость, народ делает в основном ленточные.
Как правило час, если работаешь с миксеристом постоянно - он и три часа крутить будет за туже сумму.
Миксер 8 м. куб. с насосом заказываю по 2 100 000 -2 500 000 за рейс.
Насчет свайных фундаментов, в этом году народ начал економить - свайных стало больше. Кроме того много свай нужно заливать для различных конструкций типа лестниц и подпорных стенок.
К ним не всегда удобно подъехать миксером и тем более не всегда удобно заливать сваи - оборот миксера 0,25 м.куб., в сваю обычно заливать нужно существенно меньше. С насосом проще.
Насчет ленты - еще раз, если высокий цоколь либо дом с подвалом - миксером заливать не всегда получается.
Во многих случаях лотков со всякими удлиннителями не хватает. Самодельный лоток (например 6-10 м. длиной из досок )- долго и неудобно переносить с места на место. Кроме того по нему приодится гонять бетон лопатами.
Чтобы быть уверенным в качестве бетона, надо брать в проверенном РБУ, к примеру в окрестностях Боровлян я знаю только 2 узла, в качестве бетона которых я уверен, только 2... Какие бы бумажки они не давали.
Да будет - только в одном Логойске ДВА государственных РБУ. Доставка из Логойска стоит столько же сколько по месту или с Лукъяновича или из Колодищей или с Экспобела - единственного частного РБУ из перечисленных.
Хороший проект стоит дороже 500 у.е., дороже,я не пожалел денег.
Раздел типового проекта будет стоить примерно 500 уев. Их не так много нужно заказывать.
В траншею как правило влезает не на 2...5 кубов больше, а легко процентов на 20 больше.
Это смотря как копать траншею и как заливать.
Обычно в траншея меняет свою геометрию вверху - обсыпается, заливает дождем, мешают корни. Поэтому траншеи заливаю обычно примерно на 10-15 см. ниже верха. Перерасход материала будет не такой большой.
Если в траншею влазит сильно много бетона, может быть выгоднее - вырыть котолован и выставить опалубу на всю высоту ленты.
Этим закроете много проблем - можно сделать нормальную подошву, сразу сделать нормальный дренаж, гидроизоляцию и утепление фундамента, комуникации проще в дом вводить.
И не рассказывайте мне про совестливых строителей, сегодня подчищал территорию - с одной стороны носки и бутылки от напитков залетали, с другой бутылок 20 пустых водочных - все на машинах, впадлу вывезти за собой мусор? А такое количество водочных надо чтобы лучше работать? Вот точно также они и строят.
В этом году пить у частника - головы не иметь.
1. Заказывать бетон на заливку фундамента самосвалом - нерационально и невыгодно. Очевидные вещи. Про это уже здесь писано. Не рассказывайте, что часто заказывают из-за стоимости доставки. Такая экономия потом выливается бетонными кучами-памятниками, которые не успели выработать
Почему - есть случаи когда заказывать бетон самосвалом рациональное решение - если объемы бетона не больше чем 3-4 куба. К примеру, монтаж коммуникаций, дорожные работы, особенно если на стройке нет возможности подключить бетономешалку.
2. Если у меня по проекту на фундамент (условно) указано 50 кубов бетона, но я по разным причинам (где-то перебдел, где-то недоглядел, где-то в траншею вместо опалубки) влил, естественно руками бетонщиков 70 кубов бетона, то какой, как вы пишете вменяемый, бетонщик с меня возьмет за работу за 50 кубов, как в проекте, отхерачив лишних 20 кубов? Смех в зале...
Вообще-то да. Это проблема строителей, что они вырыли лишние кубы в траншею и в нее влили лишний бетон.
Раньше на копку часто брал дешевую-временную рабсилу - каждый раз после таких работников бетоншикам приходилось выранивать траншеи, а то и переделывать всю работу. Тоже с экскаватором - экскаватор без бойца с лопатой - может только навредить.
Теперь делаю проще - если копают студенты или бичи - над ними стоит человек, который потом будет лить бетон. Косяков намного меньше, а работа делается намного быстрее.
3. С каких пор взять документы на бетон из РБУ стало стоить денег? РБУ, как и любой производитель стройматериалов, ОБЯЗАН вместе с товарно-сопроводительными документами выдать заказчику (покупателю) паспорт качества или сертификат соответствия на продукцию. Безвозмездно, т.е. даром.
Очень даже просто - попробуйте у миксериста попросить товарный чек или накладную на бетон - узнаете насколько бетон с документами стоит дороже.
4. Что касается получения гарантии на работы бетонщиков при наличии или отсутствии паспортов качества на бетон. Никакой связи. За шоколадку можно приобрести чистые бланки паспортов с печатями на все марки бетона. Только дату отгрузки останется вписать. Так что, пустое это. Гарантию заказчику может дать только договор. Много вы работаете с частным застройщиком по договору?
Всегда.
Договор помимо всего прочего ограждает от индивидумов которые не хотят расчитываться за работу. Среди индивидуальных застройщиков сие явление редкое. А вот среди подрядчиков на больших стройках довольно часто, особенно на знаковых госстройках.
5. Последнее. Никогда не должен расчитывать конструкции фундаментов прораб. Не его это епархия. Даже если у заказчика нет 300-500 уев.
Сплошь и рядом. К примеру - сколько архитектор с конструктором возьмут денег за проект фундамента под одноэтажный гараж из ГС блоков размером 6х6 м ? А сколько стоит такой фундамент ? То то и оно.
illarion
18.10.2015, 22:26
Почему - есть случаи когда закакогь бетон самосвалом рациональное решение - если объемы бетона не больше чем 3-4 куба. К примеру, монтаж коммуникаций, дорожные работы, особенно если на стройке нет возможности подключить бетономешалку.
Таки, наконец-то мы с вами дошли до истины! Есть случаи... А не часто и не из-за низкой стоимости доставки, как вы убеждали нас в своих предыдущих постах.
Очень даже просто - попробуйте у миксериста попросить товарный чек или накладную на бетон - узнаете насколько бетон с документами стоит дороже.
Документы на бетон нужно истребовать не у миксериста, когда он привез бетон, а при заказе у диспетчера или у директора, и пусть попробует не привезти или ценник поднять. Желающих много.
Хотя это ничего не гарантирует, если сам не присутствовал на РБУ на загрузке. Бумажки, я уже писал, ничего не стоят. Даже если миксерист скажет: "Зуб даю. Век воли не видать. Падлой буду." и т.д.
Всегда.
Договор помимо всего прочего ограждает от индивидумов которые не хотят расчитываться за работу.
Лукавите. С госстройкой - поверю. С инд. застройщиком - не факт. Если вы с ним захотите по договору, то ценник ваш ему будет не интересен. И наоборот. Поэтому - и без договора, и без документов на бетон, и без гарантии.:)
Сплошь и рядом. К примеру - сколько архитектор с конструктором возьмут денег за проект фундамента под одноэтажный гараж из ГС блоков размером 6х6 м ? А сколько стоит такой фундамент ? То то и оно.
А кто такой прораб, чтобы расчитывать фундамент? Почему тогда не миксерист? Он еще дешевле посчитает. А лучше всех расчитает диспетчер с РБУ баба Зина. То-то и оно!!!
P.S. Я вам один умный вещь скажу. Только ви нэ обижайтесь.©
То что вы здесь пишете, пройдет на "ура" с чайником в стройке, который только начинает сам строить свой первый дом. Здесь же, на форуме, есть люди, которые уже прошли все этапы стройки, а некоторые и не по одному разу. И не таких лексарумов встречали. Для них все это - неубедительно. И улыбает.
@lexarum,
Миксер с насосом за 2 млн? НЕ ВЕРЮ! В сезон они могут быть по записи за несколько дней, и цена за такую машину стартует от 3,5 млн, чтобы давали такой дисконт.... рассказывайте эти сказки своей жене.
По РБУ, из всех перечисленных только одно попадает под действительно качественный бытон, второе рбу не видно в списке. Остальные халявят с качеством. И пусть вам дают любые бумажки, место им только в туалете. Теперь понятнее становится ваше понятие качественного бетона и гарантии клиентам.
vlidomir
07.06.2016, 22:37
Не подскажите, в Смолевичах нормальный РБУ? Можно у него бетон заказывать?
За смолевичи не знаю, рядом в общем то есть Светлана - там нормальный бетон. Или узнайте работает смолевичский рбу на промобъекты, если работает, гораздо меньше вероятость попасть на неважный бетон.
подскажите, 250 бетон 16/20 B20 для фундамента ок?
бетонная подготовка 8/10 150?
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
ширина ленты 300, блок будет 400 КББ, нормально ли фундамент 300 для этого? Или нужно сделать 400 фундамент? Высота дома 10 метров.
Dobrinia
22.06.2016, 17:13
@Dogger, нормально, больше не стоит. Хотя я и 400й блок не клал бы, 300ки хватит .. лучше утеплиться толще. Или вы планируете не утепляться?
Бетон и подготовка ОК
так вот мои друзья знакомые уже начинают в уши вводить, что 300 это для деревянного дома... Блок будет 400 КББ + 50 мм каменная вата.
Кстати, если есть контаткы по арматуре или кто где брал, скиньте, пожалуйста, в личку. Спасибо :)
Также подскажите, какой бетон брать?
У меня марка М250 16/20 и M150 8/10 есть 6 кубов в составе подошвы.
Вопрос в бетоне, брать с гравиейм или щебнем?
Контакты может кто сбросит в личку? Спасибо!!
Юра Добриденев
22.06.2016, 19:14
Нафига подготовка, гидроизоляцию наплавить ?
Если утеплять сороковку 50мм утеплителем, то нужно делать минимум 350 цоколь, но правильнее делать 300 цоколь, 300 блок и 100 (150)утеплитель
не понял про подготовку...
Юра Добриденев
22.06.2016, 20:20
не понял про подготовку...
Для какой цели бетонная подготовка у вас ? Если замкнуть наплавляемую гидроизоляцию, при наличии подвала, то понятно, в ином случае не вижу в ней смысла.
по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм
Юра Добриденев
22.06.2016, 21:54
первых два пункта не нужны, первый пункт может быть вреден, если под подошвой пучинистый грунт.
DOLBO.BY
22.06.2016, 22:58
по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм
стандартное решение, рекомендованное нормативными документами в строительстве.
в строительстве меньше всего нужно слушать друзей и интернет, а больше проект и нормативные документы.
стандартное решение, рекомендованное нормативными документами в строительстве.
в строительстве меньше всего нужно слушать друзей и интернет, а больше проект и нормативные документы.
кстати, об этом мне сказали не только Вы :)
Юра Добриденев
22.06.2016, 23:28
В проектах лупят одно и то же не задумываясь, копируют целыми блоками, не думая нахрена это нужно. Вам ширину подошвы как рассчитали, вы давали им результаты геологических исследований ?
Для чего ПГС на грунт, для чего бетонная подготовка ? Уже который раз спрашиваю. Бетонная подготовка рекомендуется нормативными документами только при защитном слое меньшем чем 70мм (кто мешает разместить арматуру так ?) и при необходимости гидроизоляции фундамента снизу.
Я русскими словами выражаюсь или на китайском ? Подсыпка на грунт-зло, если она не выполняет функцию поднятия уровня или замены грунта грунта, т.е. большой утрамбованный послойно или укатанный слой насыпного грунта, это потенциальное корыто для воды, могу фото в десятый раз показать.
А в прочем, не буду ничего показывать, стройте с подсыпкой и подготовкой, мне-то какая разница ?
illarion
22.06.2016, 23:37
по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм
А проект индивидуальный? Разработан для вас и учетом исходных данных вашего участка? Геологии, например.
Или типовой проект из журнала или интернета?
Юра Добриденев
22.06.2016, 23:38
кстати, об этом мне сказали не только Вы :)
Так в чем тогда вопрос ? Делайте по проекту, зачем спрашивать, у вас же есть классный проект, со свесом стен - 15!!!, пилять, сантиметров.
DOLBO.BY
22.06.2016, 23:39
уже все давно разжевывалось в другой теме.
лень опять начинать, да и ни к чему это.
почитайте все ТНПА по этой теме - там все это разжевано, даже с картинками.
если нужно - могу позже поискать какие конкретно.
повторяю который раз - для себя стройте как хотите. а советы давать - только опираясь на что-либо более весомое кроме личного опыта и личных представлений...
срач разводить не собираюсь по этому поводу - продолжать не буду. вы победили "за явным преимуществом"...))
Юра Добриденев
22.06.2016, 23:48
Что-то не понимаю, я пишу рекомендации из нормативных документов, по памяти, правда, копаться не охота. При чем тут стройте как хотите ?
В подсыпке на пылеватых пучинистых грунтах стоит вода, это факт, это корыто. Бетонная подготовка нужна только в тех случаях что я описал, это из нормативки. НО нормативная литература совсем никак не дает рекомендации что же делать с боковым защитным слоем арматуры, спасая её при помощи подготовки снизу, вам это не кажется странным ? И зачем делать двойную работу, заливая бетонную подготовку, ради защиты арматуры, если можно просто увеличить защитный слой ? Пара добавочных сантиметров М300 будет защищать арматуру получше чем пролитый раствором щебень или 100мм тощего бетона.
DOLBO.BY
23.06.2016, 00:05
вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка.
- бетонная подготовка - как защитный слой от влаги из грунта и для удобства армирования с точным расположением арматурных каркасов с заданным фиксаторами защитным слоем - по бетонной подготовке, кажется, минимум 40мм (без нее, по грунту - 80 или 100мм)
- далее - монолитная подошва с определенной расчетной шириной для несущих и самонесущих стен. лучше - с вертикальными выпусками армирования.
- вертикальная монолитная стена (лента) фундамента до проектной отметки.
Юра Добриденев
23.06.2016, 00:21
ПГС или гравийная подушка не улучшит характеристики грунта никак, т.к. под подушкой опять грунт, да и хрен её нормально затрамбуешь, чтобы было лучше чем нетронутый грунт.
Бетонная подготовка как защита от влаги арматуры заменяется увеличением защитного слоя бетона конструкции до 70мм и даже при бетонной подготовке что делать с боковым защитным слоем, который по нормативной документации остался 40мм, при наличии подготовки ? Почему защищается только низ ? Где логика ?
Нормально дистанцируется арматура и на грунте, это в любом случае проще быстрее и дешевле чем лить подготовку.
А дальше это уже как рассчет покажет, у меня по рассчету 2 уровня плит при двустороннем опирании на несущую стену лежат на основании шириной 300мм и это на пылеватой супеси. Теперь вопрос - для чего, при таком результате, отдельная монолитная подошва, если сама лента 300 ? Рассчет сделал, по рассчету построил, по рассчету стоит, просадок нет, мониторил. Но это мы не обсуждали, там никаких данных, так что это в теме не трогал.
И еще, та нормативка состряпана в те времена, когда в землю лили М150 (образно, но около этого). На сегодняшний день, при доступности высокомарочных бетонов и различных добавок, бОльшую часть нормативов не мешало бы пересмотреть, те же самые толщины защитных слоев (тех которые зависят от среды) и т.д. Т.е. пересмотреть в зависимости от применяемого материала. Те же 70мм в грунте легко превращаются в 40-50мм при использовании М300 или бетона не такой высокой марки, но с гидрофобизирующей добавкой.
В некоторых труднодоступных для техники отдаленных местах ту же подготовку вполне успешно можно заменить какой нибудь профилированной мембраной. Это будет гораздо лучше сниповских 200мм щебня пролитых битумом, в котором повымазывается вся арматура (последствия вы понимаете). Время и прогресс не стоят на месте, а нормативка за ними ну никак не успевает в странах пост советского пространства. Про большинство проектировщиков вообще разговор отдельный, там всё очень запущено и мхом поросло.
Pavel_GGS
23.06.2016, 00:29
вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка.
- бетонная подготовка - как защитный слой от влаги из грунта и для удобства армирования с точным расположением арматурных каркасов с заданным фиксаторами защитным слоем - по бетонной подготовке, кажется, минимум 40мм (без нее, по грунту - 80 или 100мм)
- далее - монолитная подошва с определенной расчетной шириной для несущих и самонесущих стен. лучше - с вертикальными выпусками армирования.
- вертикальная монолитная стена (лента) фундамента до проектной отметки.
по 1 пункту : глубина сжимаемой толщи метров 4-5 от подошвы.поэтому удельный вес значимости в несжимаемости см20 сверху ничего не значат.
по 2 пункту. только в случае удобства монтажа арматуры и опалубки. ибо наличие +- 10 см бетона С8/10 на влогу сами понимаете как влияет.
по 3 пункту : ниче сказать не могу про улучшеность за счет верт выпусков ибо не улавливаю смысла. про ширину согласен
по 4 не уловил смысла при наличии guc/
PS в нашей жизни дофига конструктивных мероприятий. которые в большинстве своем тянет за собой вполне затратные мероприятия для этих целей. представте что нет подготовки. забылии ее. и не применили верт арматуру и о боже что будет??? ничего не будет плохого
С Иваном в принципе согласен. Начинать надо думать с привильного . Хреново само получится ))). а когда это уже осмысливаешь, то шелуху сама отделится. ибо ряд того что написано в ТНПА как средняя температура по больнице. Юра сразу ко второму этапу приходит. ибо уже отделил шелуху
DOLBO.BY
23.06.2016, 00:50
вот здесь уже все это обсуждали http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=237&page=19
со ссылками на нормативку
по п.3. я имел ввиду, что лучше бетонировать за раз, без горизонтального разрыва между подошвой и стеной подвала, при условии что будет подвал и требуется его гидроизоляция
Pavel_GGS
23.06.2016, 00:52
по п.3. я имел ввиду, что лучше бетонировать за раз, без горизонтального разрыва между подошвой и стеной подвала, при условии что будет подвал и требуется его гидроизоляция
ну это идеальный вариант.
Юра Добриденев
23.06.2016, 00:55
вот как раз для гидроизоляции подвала я бы применил бетонную подготовку, для того чтобы на неё наплавить гидроизоляцию с выпусками в обе стороны, а затем лить фундамент. Потом эти выпуски склеиваются с внутренней (по стяжке) и наружной гидроизоляцией и получается замкнутый контур. Есть и другие варианты "замыкания", но и этот рабочий.
По этому и задал свой первый вопрос топикстартеру.
Но если лить за раз, то марку повыше+гидрофибизирующая добавка и на "сухих" грунтах можно ничем и не мазать и ничем не клеить, при наличии подвала. Я, таки, сторонник "за раз" )
@Dogger, как застройщик застройщику:
Если ваш проект адаптирован на ваш участок и вы давали проектировщику результаты геологических исследований и он их учел - то стройте так как он вам запроектировал и никаких советов даже и не думайте спрашивать и реализовывать. Проектировщик несет ответственность за ваше строение до тех пор, пока вы строите по его проектному решению!!!
Если у вас типовой проект и грунты вы не исследовали, то вот тут совет профи не помешает, но тупо не разобравшись следовать советам с форумов я бы не рекомендовал. Вдумывайтесь что и зачем, если не можете понять всегда есть возможность получить консультацию вне интернета в специализированных НИИ и т.д.
Проблема большинства советов с ходу в том, что разбирающиеся в вопросе люди не получают полной инфы от спрашивающего, а бывает что нюанс меняет все с ног на голову. Потом от них слышишь фразу типа: " а ну если у вас это ... то тогда конечно не надо " :)
Вот как подтверждение моих выводов: @DOLBO.BY, я уверен что специалист в области бетона, дает совет фразой:
вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка.
А вот с чего он сделал вывод что у вас слабый грунт? Вы ему об этом не говорили, а вдруг у вас скальная порода или наоборот заболоченная местность?
Далее вам летит еще один совет:
по 1 пункту : глубина сжимаемой толщи метров 4-5 от подошвы.поэтому удельный вес значимости в несжимаемости см20 сверху ничего не значат.
Вопрос, если ничего не значит, нафиг деньги тратить?
И первый совет:
первых два пункта не нужны, первый пункт может быть вреден, если под подошвой пучинистый грунт.
Вот я бы, от таких советов точно бы "поплыл" - паника ... что делать .... как же правильно .. ?
А парадокс на мой взгляд в том, что все три совета от разбирающихся людей (это мои наблюдения), все три совета правильные (тоже базируюсь на своих небольших познаниях), но вот опять таки не учитываются ни в одном из них те самые нюансы типа: какой у вас грунт? А заложен ли в проекте дренаж фундамента? Ну и т.д.
:)
Юра Добриденев
23.06.2016, 07:43
Вначале был вопрос, на который не было ответа. Дальше бы был диалог по существу, а так пошла вода. Потом был вопрос про геологию, всего лишь для того чтобы понять как делался и делался ли в принципе расчет. Ответа нет опять. Такое ощущение что в теме троль. Зачем выкладывать на форум свои проблемы, если не хочешь их решить ?
del
На счёт толщины цоколя, кстати. Раз уж стоит вопрос в его толщине, то не увидел толщину утеплителя на нем, что сбило.
Pavel_GGS
23.06.2016, 08:12
Проектировщик несет ответственность за ваше строение до тех пор, пока вы строите по его проектному решению!!!
Если у вас типовой проект и грунты вы не исследовали, то вот тут совет профи не помешает, но тупо не разобравшись следовать советам с форумов я бы не рекомендовал. Вдумывайтесь что и зачем, если не можете понять всегда есть возможность получить консультацию вне интернета в специализированных НИИ и т.д.
))) вы были в этих НИИ? )))) и особенно специализированных ? ))). спуститесь на землю )))) приходиль там быть там быть в момент соответствия названия содержимому. уровень среднего проектирвщика соответствует там общей квалификации. ито это я как компемент для ваших НИИ написал.
Не несет проектировщик никакой ответственности начиная с момента отсутствия геологии сделав запись расчет выполнен на условные грунты и многое чего есть.
еще раз спуститесь на землю. реально вы сделали мое утро своими цитатами.
Проекты клепают организации по 5 классу сложности, где не требуется ничего кроме как свидетельство о регистрации юр лица.
Лама вы пишите свои выводы по такой наивности. правоу миляет. ( без сарказма )
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot