Просмотр полной версии : Плиты перекрытий железобетонные
CINEMAX.by
08.07.2011, 00:16
товагищи-товагищи... помогите разобраться...
Вот скоро ПП заказывать.
Как выяснил благодаря Павлу_GGS - мне на мои 2 пролета необходимы ПП:
1-ый - 5 270мм = ПП 5 700мм
2-ой - 3 350мм = ПП 3 600мм
Вот хотелось бы с 1-мы пролетом разобраться.
Вот схемка - как я сам своим дилетантским взглядом вижу раскладку. Т.е. выходит - на этот пролет, чтобы перекрыться - нужно заказывать 10плит шириной 1,5м и 3плиты шириной 1,2м ?
1. Непонятно - правильно ли я разложил их вообще ?
2. Непонятно - как быть с местом под дымоходы/вентканалы - закрывать их плитами - потом в них сверлить отверстия? Или оставлять место - замоноличивать потом ?
3. Непонятно, что 5700 - 5270 = 430мм и если поделить на 2 (2стороны опирания) = 215мм опирание на каждую сторону. Если для внешней стены - понятно, то для внутренней несущей толщ. 380мм - существует еще опирание плиты с другой стороны? Как тут быть? Получается - делать сдвиг ПП 1-ого пролета чуть больше на внешнюю стену, чтобы опирание на внутр.нес. было 190мм ?
4.Тогда интересно - как (на сколько мм с обоих сторон) ПП должны опираться на внутр.нес.стену? и должно ли быть м/у ними свободное расстояние... зазор ?
Если наружная стена блок то опирание 200 - на внутреннюю минимум 120 итого
5270+120+200 ~ 5600
Судя по Вашей раскладке плиты ровно до вентканала, Участок за вентканалом замонолитить .Гдето так.
CINEMAX.by
08.07.2011, 13:53
а ё-мае.. Павел_GGS - отклинися пжлста.. вродь первоначально он советовал как раз 5700мм.......... ?
внутр стена 380мм т.е. опирание с одной стороны 190мм + 5270мм пролет + 240мм опирание на наружную стену = 5700 (остается место 160мм - обойти торцы плит блоком 120мм + пенопласт) Вентканал идет вдоль плит - значит подводить к нему плиты с двух сторон, оставшийся промежуток - монолитить.
Pavel_GGS
09.07.2011, 00:36
а ё-мае.. Павел_GGS - отклинися пжлста.. вродь первоначально он советовал как раз 5700мм.......... ?
про вентканалы речи не шло ранее. поэтому подобрали ближайшую по кратности.
не видно их по плану в зоне опирания.
по плану они вдоль плит. делайте как Alex77
CINEMAX.by
11.07.2011, 23:29
спасибо, превелизное товагищи :dd: да будет ездить ваш бгоневичёк знаний на пользу вам и незнающим в помоЩь
Значит для 1-го пролета, делаю как Alex77 наказал - плиту опираю на внешн.стену 240мм.
- А вот тогда чисто интересно как эт, стоители блок 120мм для обхода плиты... випиливать получается будут ? (не заи.. кх.. кх... не устанут пилить-то родимые ;) ) ?
2ой вопрос возник. Все же хотелось бы разобраться с местом под дымоходы/вентканалы 1-ого пролета.
Вот выложил несколько вариантов самопальной раскладочки...
Вариант 1 (исходный):
1-8плиты - 1,5м / 1-3плиты - 1,2м / 9-10плиты - 1,5м
образуется 2 промежутка м/у вентк./дымох.:
280мм / стена 120мм-кирпич / 200мм
чего-то тяжко себе представить что за фигня получится. Куда стена в 120мм будет уходить - с монолитом м/у плитами которым сливаться или как ?
-Вот еще не понятно. У меня если справа по 1,5м 8плит ложить - выходит, что они прямо на край 380мм-овой стены с вентканалами/дымох. ложаться. Вот интересно 2момента. На сколько может быть точность т.е. не будет так, что 1,5м х 8 = не выйдет 12м, а будет больше ?
- достаточна ли толщ. 380мм под дымох./венк. ?
- в случае если не достаточна - можно ли под д/в - резать.. долбить.. (или как там правильный термин) - плиты?
Интересно... 1-ая плита, которая длинной стороной как-бы угол-к-углу ложиться на внешнюю стену... у ней должен быть зазор пару см ? или просто угол на угол ?
Вариант 2 (накрывательский :) ):
1-10плиты - 1,5м / 1плита - 1,2м / 11-12плиты - 1,5м
Просто все пространство перекрыв. плитами. Какие минусы у этого варианта ?
Вариант 3 (оптимальный ?):
1-9плиты - 1,5м / 1-2плиты - 1,2м / 10-11плиты - 1,5м
образуется 1промежуток 300мм м/у плитами 8-9 - 1,5м (но.. 300мм - это как я понял при идеальной раскладке предыдущих 8-и плит ? а такое возможно вообще ? )
Я полный нуль конечно, но этот 3-ий вариант мне видиться как-то более симпатичней предыдущих ввиду того, что минимум монолита делать нужно. Вот только опять же - непонятно - можно ли, в случае, если плита будет закрывать часть дымохода - слегка ее "обгрызть" сбоку ?
Подскажите, какой вариант препочтительней. Может на самом деле - все предложеные выше не совсем верные ?
CINEMAX.by
13.07.2011, 00:49
аушки. посоветуйтя пжлста...
Pavel_GGS
13.07.2011, 01:01
раскладывай так что толщина вентшахты 380мм прошла мимо продольных торцов плит .
можно чуток завести на стены наружные что получлось. также можно чуток более чем 380мм
CINEMAX.by
14.07.2011, 12:07
раскладывай так что толщина вентшахты 380мм прошла мимо продольных торцов плит .
можно чуток завести на стены наружные что получлось. также можно чуток более чем 380мм
так тогда выходит - вариант 1 оптимальный ?
а если будет всеже пересекаться немного вентк/дым с краем продольной стороны плиты - можно ПП немного резануть в этом месте... самую малость ? Или тут принципиально не должен дымоход касаться ПП ?
мне Pavel_GGS говорил, что можно немного завести плиту продольной стороной на вентканал
мне Pavel_GGS говорил, что можно немного завести плиту продольной стороной на вентканал
Вы можете сказать какое у Вас расстояние от внутренего края наружной стенки слева до вентканала? Ширина плит 1,5 или 1,2 м
Если у Вас сделано как по проекту то судя по рисунку плиты укладываются практически вноль. В реальности так и есть, даже немного вминус.
У Вас что реально плиты не помещаются или Вы теорезируете?
Плиту можно впринципе запустить на Вентканал, но лучше все же до.
Pavel_GGS
14.07.2011, 17:55
лучше плиты запустить на попереречные внешние стены.грубо до 50мм. в итоге вентканал проедет не касаясь.
CINEMAX.by
16.07.2011, 13:25
с "1-ым пролетом", что до дымоходов/вентк. разобрался вроде с вашей помощью... спасибо.
выходит, что расстояние от края правой наружной стены до начала дым./венк. = 12 020мм, соотв. берем 8плит шир. по 1,5м и остается 2см еще запаса до дым./вентк. - тут вроде бы все отлично получается.
Pavel_GGS
16.07.2011, 13:34
нормально все
CINEMAX.by
16.07.2011, 13:37
а в каком порядке вообще положено раскладывать ПП ? с края какого-то... или с середины к примеру :) ?
вот прикинул как можно разложить на участке 1-ого пролета, что идет после дымохода.. выходит расстояние от края стены дым/вент. до начала внешней стены слева = 6 800мм
у меня получилось это расстояние накрыть 2-умя 1,5м шириной и 3-мя 1,2м шириной. Вышла "дырка" в 20см...
Вот и вопрос: эту пустоту в 20см - лучше распределить с одной стороны - т.е. в начале 10см (сразу за стеной дым/вент) и перед левой внешн.стеной - 10см ? или где-то в 1-ом месте оставить 20см дырку ?
или может вообще ... заменить одну плиту шир.1,2м на 1,5м и "излишек" положить на стены - дымохода и внешнюю ? :)
Pavel_GGS
16.07.2011, 13:42
зажми этот участок в любом месте между плитами. гораздо легче опалубку делать и кинуть 2 стержня ф10.
либо на 2 раза по 10см. тогда вообще армировать не надо.
начинай раскладывать с той стороны где расстояние выдержать надо. а там уже по факту. если зайдет на поперечный стены внешние, то ниче страшного.
CINEMAX.by
16.07.2011, 15:09
т.е. грубо - ничинаю ложить плиты от стены дым/вентк. - влево и вправо ? правильно ?
Pavel_GGS
16.07.2011, 15:12
угу.
геометрическая ширина плит на 20мм меньше т.е 1480 и 1180. поэтому как там и что не дай бог... а так если что все ляжет как надо
CINEMAX.by
17.07.2011, 00:23
ок. понял. вялизны спсб, Павел.
по 1-ому пролету тока вот парочка вопросов из любопытства :)
вот на перегородки как я понимаю ПП ж не опираются? а какое тогда положено расстояние от верхнего края перегородки в 120мм кирпич - до ПП. Она (ПП) ж как бы проседает трошки. Сантиметра 2-3 достаточно ? И с другой стороны - как это будет выглядеть - дырка что-ли, что палец просунуть можно :)
И тот же вопрос касаемо стеночки - у меня она в плане идет толщиной 300мм - по факту будет 250мм кирпич. Я ее называю "стабилизирующей" - эт ДимаSC - с ихдома мне объяснял когда-то - что она для того, чтобы внешняя не завалилась. Так вот - для нее тоже правило, что и для перегородок т.е. пару см зазора до плиты?
Pavel_GGS
19.07.2011, 19:23
про то что дима SC говорил правильно. как диафрагма жесткости. а то стены длинные.
про перегородки: не доводи см 2 .потом запенишь
CINEMAX.by
27.07.2011, 23:12
вот взялся со вторым пролетом разбираться...
Выложил фотку. В моем разумении раскладка плит 2-ого пролета начинается от лестницы к внешним стенам - слева если идти от лестницы - все ок выходит. В идеале просто: 2плиты х 1,5м + 2плиты х 1,2м = остается зазор м-у плитой и внешней стеной 3см.
Вот если вправо идти... тут уже как-то не все так просто:
если класть 3плиты по 1,5м - идет 11см опирание на внешн.стену...
если класть 2плиты по 1,5 + 1плиту 1,2м - "недобор" выходит в 19см.....
есть вариант сдвинуть плиту, кот. перекрывает туалет - вправо еще сантиметов на 10 - тогда "недобор" до внешней стены составит сантиметров 9. Но тогда какое-то абышто выходит в части стыка перегородки туалета в полкирпича и плиты....
Вобщим - как бы это тут по правильному/хитрому поступить ?
Если имеете ввиду, что плита будет заходить вдоль на 11 см на внешнюю стену, то я бы скорее всего так и делал. У меня некоторые плиты и больше заходят. Это как бы неправильно, но частного домостроения это мало касается. Раздвинуть плиты и долить между ними 19 см тоже можно.
Подскажите, пожалуйста неопытному):
плиты перекрытия смонтированы и заделаны раствором участки между плитами . А отверстия , где петли монтажные-когда замазывать ? Сразу тоже или когда будет стяжка по плитам ? Спасибо.
Pavel_GGS
29.10.2011, 18:14
сразу. а то стяжка кривая получится. раствор для стяжки будет уходить и проваливаться
А если ещё пока и крыши нет, то вода в плиту ещё натечёт. Я для уменьшения количества раствора на эти дырки, сначала засыпал их щебнем.
DOLBO.BY
29.10.2011, 19:34
по поводу воды в пустотах плит перекрытия - очень актуально! у меня потом при разводке электрики - получали легкий душ с потолка
Pavel_GGS
29.10.2011, 19:37
у меня пустоты порвало в 4 плитах вдоль ребер. не по детски порвало. в других сверлил ответстия. по ведра два собирал с каждой пустоты
Я сверлил порядка 50 отверстий в макстротовских плитах, ни одной капли воды там не видел.
Где вы берете эту воду, не понимаю. :)
Pavel_GGS
29.10.2011, 20:04
ха... я бочку наполнял этой водой.
кстати максротовкие без петель кажись. поправте если не так.
Нужно мнение по зимовке смонтированных плит без кровли. Есть:
1 смонтированные плиты пустотные, без петель
2 лежат на монолите (внешние стороны) и ФБСах (внутренние стены) с армопоясом
3 армопояс по периметру плит не залит
Вопрос таков. Если залить пояс, от дождей или талого снега в пустотах соберется вода. А если не заливать и оставить до весны? По идее вода испарится, а плиты никуда не денутся..
А накрывать чем-нибудь нужно?
DOLBO.BY
29.10.2011, 22:03
По идее вода испарится, а плиты никуда не денутся..
А накрывать чем-нибудь нужно?
вода не испарится.
желательно все таки торцы замонолитить , ну или хотябы укрыть
вода не испарится.
желательно все таки торцы замонолитить , ну или хотябы укрыть
Почему? отверстия будут продуваться...
Может у вас другие плиты, в ПК с одной стороны отверстия забиты по умолчанию.
Я бы залил армопояс (погода пока позволяет) и поверху плиты укрыл на зиму.
Может у вас другие плиты, в ПК с одной стороны отверстия забиты по умолчанию.
Я бы залил армопояс (погода пока позволяет) и поверху плиты укрыл на зиму.
Торцы отверстий ничем не забиты.
Накрыть всю площадь, допустим целофаном, проблем нет. А швы? Все равно воды нальется, особенно весной..
Швы - по сути, нервно курят в коридоре, по сравнению с тем, что может набраться в отверстиях. Я пару лет "отгр****а" потом...Отдельная история, т.к. купила 4 года простоявшую коробку...
Гидроизоляция супер, штукатурку просушили перед отделкой...а сочилось и всё, пока до меня не дошло в чём причина. Просверлили, а оттуда полилось..Посему теперь принцип: поставил, законсервировал, кури бамбук. ;)
я имел в виду швы укрывного материала
Хочу спрятать канализационные трубы проштробив плиту перекрытия вдоль пустоты. Сильно ли это повлияет на ее несущую способность?
Pavel_GGS
31.10.2011, 01:16
нисколько.
только желательно чтоб рядом небыло разных нагрузок т.е. перегородок по разные стороны. это чтоб не прогибались по разному ( хоть и нижняя часть будет целая. мало ли порвет ее)
to Pavel_GGS: У меня тоже плиты заходят длинной стороной на стены (25 см) по 12 см. надо быдет както раздвинуть или менять плиты?
Pavel_GGS
12.11.2011, 22:55
фундаменты под стоблы балконов не залиты еще?
залиты, и столбы стоят, и балки на них. По ним то можно сдвинуть , место вроде есть. А вот по внутренним плитам, особенно в правой части. В левой там тоже можно чуток подвинуть.
Монолитный пояс тоже есть. http://forum.grodno.net/index.php?topic=301822.630
Pavel_GGS
12.11.2011, 23:03
в левой можно верхние 2 плиты плиты сдвинуть на перегородку.
обычно задвигают на 1/4 толщины стены. у вас 25см стена.т.е половина толщины это много.
1.как вариант я бы одну плиту выкинул а разницу поделил между плитами. геморно но не критично. доска прикручивается к плитам и просто бетоном заливается.
2.ну а само реально отпилить вдоль пустоты и выкинуть нафик. наши плиты гродненсткие пиляться замечательно. темболее сверху и снизу пустоты тонкая скорлупа
в левой можно верхние 2 плиты плиты сдвинуть на перегородку.
обычно задвигают на 1/4 толщины стены. у вас 25см стена.т.е половина толщины это много.
там перегородки еще нет, так что можно двигать.
То есть можно чтобы плита наезжала на стену по 6 см?
Pavel_GGS
12.11.2011, 23:09
то что говорил по телефону это ти не минимум а максимум.
посоветую всеже завести на 3-5см (сколько по факту уже получиться). это надо не для плиты а для стены
спасибо, уже понятно что для стены, а не плиты
Pavel_GGS: подвинул политы, образовался монолтный участок в районе дымохода шириной 60 см. С этим более-менее понятно. А вот что делать там где лестничный проем? выделено розовым.
Pavel_GGS
16.11.2011, 20:55
ширина какая ? т.е вертикальный размер красной площади равен ширине лестницы?
ширина какая ? т.е вертикальный размер красной площади равен ширине лестницы?
да, вертикальный размер равен ширине лестницы, два метра где то. Ну а монолить надо, я так понимаю, где-то до середины. Тоже метра два.
Pavel_GGS
16.11.2011, 23:22
там где промежуточная площадка есть дверь или это окно?
есть дверь, но если она мешает, можно заложить
Pavel_GGS
16.11.2011, 23:27
просто эта площадка будет находится на половине высоты этажа. соответственно дверь не откроется.
PS: положу малого спать и выйду на связь.
простое решение это положить 2 метра швеллера с опирание на продольные торцы плит и залит мон уч.
у меня швеллер валяется можете забрать и сварить. от ржавый но вполне огого
я думал дверь в друю сторону открывать. А как опирать то, он же выступать будет на плитами сильно. Ну всяком случае. это можно позже сделать, а сейчвс пока укладывать другие плиты?
Pavel_GGS
16.11.2011, 23:46
я думал дверь в друю сторону открывать. А как опирать то, он же выступать будет на плитами сильно. Ну всяком случае. это можно позже сделать, а сейчвс пока укладывать другие плиты?
да можно укладывать. потом делать будем конфетку :)
варианты есть и это главное.
вот как этот участок выглядит после перекрытия плитами
CINEMAX.by
20.11.2011, 11:54
Prosto, чёйсь у вас поясок худенький по высоте.. точно достаточно такого будет? оно то понятно, что лучше, чем ничего, но вроде люди по см20 высотой делают - с армированием верхним и нижним, если не ошибаюсь (хоша сам буду 2 ряда кирпича с армированием делать :) ).
Pavel_GGS
20.11.2011, 15:58
CINEMAX.by если откинуть визуальную картинку и мысленно представить количество арматуры, то смысл точно такой же как и ваша арматура в кирпичной кладке в верхних рядах.
1. на мятие все замечательно проходит и без пояса.
2. это пояс не используется как перемычка, поэтому нет необходимости делать высоту и двурядное армирование
3. от трещин он одинаково справляется как и высокий пояс, т.к количество ар-ры осталось аналогичным
согласен, не большой получился. В некорых местах он был 15 см, а в некоторых 10. Трудно даже было его с вибрировать.
polyzadumchivy
25.11.2011, 12:30
Кто знает, можно ли пролет 2,02 (фундамент, монолит, толщина стен 40 см.) перекрывать плитами 2,20? Получается опирание по 9 см. Не маловато?
Минимальная глубина опириания 9 см.
Pavel_GGS
25.11.2011, 13:56
Кто знает, можно ли пролет 2,02 (фундамент, монолит, толщина стен 40 см.) перекрывать плитами 2,20? Получается опирание по 9 см. Не маловато?
выше крыши.
у меня на один пояс опирание 3см. но не экспериментировать. у меня посчитано и проведены испытания емае :)
polyzadumchivy
25.11.2011, 14:07
Тогда отлично! А то я уже грешным делом хотел 2,4 брать плиты.
Павел, как вы думаете, как лучше - опирать монолитную лестницу на плиту перекрытия или все же залить небольшую перемычку под это (сантиметров 50 - 70 шириной).
Pavel_GGS
25.11.2011, 14:13
я бы залил перемычку. глыньте вроде у Skipera решены все вопросы с опиранием лестниц.
на плиты тоже можно. но специфичекси нкадо решать узлы опирания а не так наобум насверлив дырок и наставив штырей
polyzadumchivy
25.11.2011, 14:21
я бы залил перемычку. глыньте вроде у Skipera решены все вопросы с опиранием лестниц.
на плиты тоже можно. но специфичекси нкадо решать узлы опирания а не так наобум насверлив дырок и наставив штырей
Понятно, я честно говоря, из-за красивой лестницы Скипера и задумался о перемычке. А плиты придется 2,4 брать :-( У Минскжелезобетона меньше нет. Не везти же из Орши. Это ничего, если по 19 см будет опирание или многовато все же?
Pavel_GGS
25.11.2011, 14:24
много тоже плохо. но это не проблема. забейте на толщину 190мм пустоты в плитах бетоном
polyzadumchivy
29.11.2011, 18:28
А я все со своими плитами. У меня была схема фундамента примерно такая (см. вложение 1) Соответственно, перекрывалось все тремя длинами плит.
Потом я сам себе думаю, а зачем лишнюю стенку делать? И нарисовал себе примерно то, что на втором рисунке. Отрезок стены возле лестницы оставил, так как хочу площадку лестничную на уровне пола первого этажа залить, т.е. ее надо будет на что-то опирать. Сделаю эту стену не 40, а 30 см. Впорос только по балке, на которую хочу опереть плиты с одной стороны ПТМ 1,5 и 1,2, длиной 4,2, вес 1,6 т. и 2.12 т., а с другой либо две ПТМ 1,2, длинной 2,4, вес каждой 0,98 (это если допустимо боковое опирание), либо одну ПТМ 1,5 , вес 1,29 и остаток замонолитить. То есть общий вес на эту балку будет приходится около 5 тонн. Ну и плюс нагрузка на плиты. Несущих стен там сверху нету.
Вопрос, реально ли залить такую балку по месту или надо покупать готовую. И второй вопрос, можно ли ее опереть на столб из полнотелого красного кирпича 38 см на 38 см с залитым в середину бетоном.
Pavel_GGS
29.11.2011, 18:33
все реально. пролеты не большие.
никидайте примерную схему раскладки
вот примерно какие балки можно заливать по месту. пролеты по 6 метров. на последнем фото под крыше балка на кирпичном столбе.
поэтому ваши габариты в пределах разумного
polyzadumchivy
30.11.2011, 00:54
Вот, нарисовал раскладку. Терзают смутные сомнения насчет класса нагрузки, особенно по плитам с нагрузкой 6, но это максимум, что есть на заводе. На другом, правда, есть 12,5, но это, мне кажется, слишком.
Pavel_GGS
30.11.2011, 01:00
хватит и 6-ки. только перегородками из кирпича не грузить
alex_home
02.12.2011, 21:21
Доброго времени суток!
Планирую сделать первый этаж вот с такой планировкой 10633 отмеченные черным внутренние перегородки несущие.
Соответственно, вырисовываются такие варианты раскладки плит:
1) 10634
либо
2) поставить в центре комнаты колонну, бросить от нее в стороны перемычки и накрыться вот так: 10635
В первом варианте смущает: а) использование 8-ми метровых плит, т.к. фактического их наличия и цен не пробивал б) надежность столь длинных плит с 6-й нагрузкой?
+ правильно ли я понимаю что монолитных участков мне не избежать? там где их, по моему пониманию придется делать замаркировал желтым.
Кто что думает по таким вариантам?
Кто может подсказать?Хотел перекрыть два этажа плитами ,но вес одних плит около 50 тон+стены+крыша , выдержит фундамент?Фундамент ленточный 9*12м.
Толщина фундамента? Высота фундамента? Материал? Армирование? Грунт под ним?
Правильней считать выдержит ли грунт под фундаментом ;)
Pavel_GGS
07.12.2011, 21:51
dilimon у меня 3 уровня плит.
не надо обобщать вес. если вопрос в грунтах то оперировать нидо шириной фундамента у основания
Pavel_GGS
07.12.2011, 21:56
Доброго времени суток!
Планирую сделать первый этаж вот с такой планировкой 10633 отмеченные черным внутренние перегородки несущие.
Соответственно, вырисовываются такие варианты раскладки плит:
1) 10634
либо
2) поставить в центре комнаты колонну, бросить от нее в стороны перемычки и накрыться вот так: 10635
В первом варианте смущает: а) использование 8-ми метровых плит, т.к. фактического их наличия и цен не пробивал б) надежность столь длинных плит с 6-й нагрузкой?
+ правильно ли я понимаю что монолитных участков мне не избежать? там где их, по моему пониманию придется делать замаркировал желтым.
Кто что думает по таким вариантам?
1 вариант.
надежность определяется цифрой 6.
но предупрежу : возможно такие плиты будут имень небольшую вогнутость вверх от преднопряжения. и возможно отличаться друг у друга не намного. это совсем не проблема в плане надежности.
толщина 400 ,высота вся 1600 из них 400 над землёй ,армирован ,грунт суглинок.
Pavel_GGS
07.12.2011, 23:32
у меня ширина подошвы 600мм. потом уже идет фундамент 300мм.
при нормальных грунтах вполне хватило бы вам 400мм. выкладывайте планы этажей. хоть грубо прикинуть сколько приходит на метр погонный каждой стены.
как правильног заметил Славка проблема не в материале фундамента , а в том давлении на грунт
alex_home
08.12.2011, 21:23
Pavel_GGS, спасибо.
1 вариант.
надежность определяется цифрой 6.
чем меньше цифра, тем больше надежность? т.е. плита с 6-й нагрузкой надежнее плиты с 8-й нагрузкой?
цифра нагрузки - величина полезной нагрузки на м2 в центнерах (6 - 600кг/м2)
polyzadumchivy
09.12.2011, 11:07
цифра нагрузки - величина полезной нагрузки на м2 в центнерах (6 - 600кг/м2)
Меня всегда интересовало, что это означает на практике. Например, если я возьму плиту с величиной нагрузки 11,5, то я смогу ли на нее поставить камин весом тонну и площадью опоры метр
плита должна выдержать если вы её всю заставите такими каминами. но будет прогиб. о величине прогиба лучше спросить у Pavel_GGS.
polyzadumchivy
12.12.2011, 18:07
Как думаете, лучше сразу плиты купить на все перекрытия, или поэтапно брать, на фундамент, на первый этаж, на второй. Или если их накрыть чем-нибудь так и нормально будет. И еще. Плиты ПТМ и 2 ПТМ - есть ли принципиальная разница. У меня по конструктиву птм, а нужной длины-нагрузки только 2 птм в наличии.
Почему хорошо брать плиты все сразу:
1.мутотня с заводом - 1 раз.
2. мутотня с доставкой - 1 раз.
3. проблема поиска-заказа-оплаты - 1 раз.
Почему плохо брать плиты все сразу:
1. плиты пергружаются лишний раз (машина-площадка, площадка- этаж)
2. плиты нужно хранить очень правильно, иначе есть риск появления трещин.
3. можно передумать класть плиты в ползу монолитного перекрытия
4. Кран все равно приглашать несколько раз, экономии не будет.
зы принципиальной разницы в плитах нет. Насколько я правильно помню, 2ПТМ отличается от птм тем, что у 2птм 2 стороны (короткие), на которые их можно опирать. А у просто птм - можно опирать на любые стороны. Как-то так
Андрей.80
12.12.2011, 23:03
Доброго вечера всем. Стою перед выбором варианта перекрытия некоторых элементов первого этажа.
Изначально перекрытие над топочной планировалось одной плитой и на всю длину плиты монолитный участок шириной 0,6м.. Сейчас появилась возможность приобрести нестандартные (некондиция) плиты длиной 2,3 метра и положить их поперёк помещения. В этом же помещении через перекрытия проходит канализационная труба, в первом варианте под эту трубу придётся долбать отверстие, а по второму, труба попадает под небольшой монолитный участок и можно избежать бурильно-долбильных работ, и ещё можно зарание застаканить отверстия под трубопроводы отопления и водоснабжения. Наш взгляд какой вариант практичнее?
Pavel_GGS
12.12.2011, 23:55
не принципиально.
Андрей.80
13.12.2011, 01:40
Спасибо. Ещё вопрос. Изначально в проекте перекрытие гостинной было плитами, сам эркер монолит. И плиты и монолитный участок опираются на перемычки. Вопрос, можно ли применить плиты ПТМ ближайшего размера и после укладки обрезать по контуру фундамента? Тем самым избежать монолитного участка и этой перемычки.
Андрей.80
13.12.2011, 01:50
И ещё. Лестничный проём. В проекте 2-е плиты, но при таком раскладе при спуске в подвал буду биться головой о край плиты ( рост 1,88 ). Есть идея этот участок сделать монолитным с уступом под спуск по лестнице.
Вопрос: этот угол не придётся подпирать чем либо при таких размерах? И нужен ли уголок для каркаса?
Pavel_GGS
13.12.2011, 09:09
Спасибо. Ещё вопрос. Изначально в проекте перекрытие гостинной было плитами, сам эркер монолит. И плиты и монолитный участок опираются на перемычки. Вопрос, можно ли применить плиты ПТМ ближайшего размера и после укладки обрезать по контуру фундамента? Тем самым избежать монолитного участка и этой перемычки.
судя по маркировки на чертеже плиты не преднапряженные. обычно такие до 6м. поэтому резать можно. только смотрю я что там есть плиты с 4 нагрузкой. 400кг/м2. возьмите хотябы все 6-ки
Pavel_GGS
13.12.2011, 09:12
И ещё. Лестничный проём. В проекте 2-е плиты, но при таком раскладе при спуске в подвал буду биться головой о край плиты ( рост 1,88 ). Есть идея этот участок сделать монолитным с уступом под спуск по лестнице.
Вопрос: этот угол не придётся подпирать чем либо при таких размерах? И нужен ли уголок для каркаса?
можно делать так. уголка не надо вам . он там бесполезен. да и не нужен.
и еще заармируете верхнюю зону там, где свес идет.
Андрей.80
13.12.2011, 20:00
судя по маркировки на чертеже плиты не преднапряженные. обычно такие до 6м. поэтому резать можно. только смотрю я что там есть плиты с 4 нагрузкой. 400кг/м2. возьмите хотябы все 6-ки
Это архитектор такие плиты нарисовал, на заводе ЖБИ-5 в Гомеле таких плит не делают, только по максимуму, 12,5 кажется.
Это архитектор такие плиты нарисовал, на заводе ЖБИ-5 в Гомеле таких плит не делают, только по максимуму, 12,5 кажется.
Ох, уж эти архитекторы...
polyzadumchivy
14.12.2011, 17:18
Это архитектор такие плиты нарисовал, на заводе ЖБИ-5 в Гомеле таких плит не делают, только по максимуму, 12,5 кажется.
А вы спрашивали на заводе самом? Я так чуть не лопухнулся с МЭПК. На сайте только 12,5 плиты Причем 2ПТМ, они дороже. Поехал на завод, заказал, пошел в бухгалтерию и только там узнал, что есть и обычные ПТМ, такой же типоразмер (66), меньший (но не менее нужного) класс нагрузки и цена меньше на 200 тыс. с одной плиты. Перезаказал. Правда мелких (36 и 42) птм не было, взял 12,5. Но там выходила бы меньше разница.
Кстати, может кто-то сможет расшифровать маркировку плиты:
2ПТМ 36.15-12,5 S 1400-2-w Что такое 2ПТМ 36.15-12,5 более-менее ясно, но вот что такое S 1400-2-w ? На обычных ПТМ индекс s800-3а
Андрей.80
14.12.2011, 17:28
Ничего плохого про архитектора не скажу, наоборот просвящал по разным вопросам. Он ведь не обязан знать какую продукцию и какого качества на данный момент производит наша промышленность, он по книжке, по стандарту, так сказать хотел помочь съэкономить. А я в то время про плиты знал только то, как их делают и не думал даже что кроме длины и ширины чем то отличаются.
На счёт расшифровки, завтра заеду прямо в формовочный цех, поспрашиваю про свою некондицию и заодно как расшифровываются плиты.
Pavel_GGS
14.12.2011, 17:37
S 1400-2-w
это технические характеристики не нужные потребителю.
S1400 это тип преднапрягаемой арматуры
2W это вариант армирования.
причем в S1400 это может быть канаты либо проволока. больше не помню. надо лезть в рабочие серии
polyzadumchivy
14.12.2011, 17:56
S 1400-2-w
это технические характеристики не нужные потребителю.
S1400 это тип преднапрягаемой арматуры
2W это вариант армирования.
причем в S1400 это может быть канаты либо проволока. больше не помню. надо лезть в рабочие серии
А их хоть радом можно класть с учетом разницы вариантов армирования?
Pavel_GGS
14.12.2011, 17:58
однозначно.
polyzadumchivy
14.12.2011, 18:02
Ура!!!!
P.S. Почитал про технологию безопалубочного формирования плит. Пишут, что получается дешевле обычной. Почему они стоят дороже - не ясно
Андрей.80
15.12.2011, 17:26
Сегодня был на ЖБИ-5, выбирал некондицию. Вроде не плохие плиты, по торцам дефектов не обнаружил,верхние две, 4-я и 5-я. По цене дешевле на 30%. Пока ходил, пофоткал процесс изготовления плит. На счёт расшифровки, s-1400-2-w , это тип и варианты армирования, подробней не стал настаивать, нужно было поднимать доки в офисе, а мы бегали то на склад, то на улицу к плитам, больше часа. Как мне сказал этот человек- эта информация вам не нужна.
polyzadumchivy
20.12.2011, 10:18
Pavel_GGS, скажите, а теоретически возможно поставить на плиту перекрытия кирпичную стену (пустотелый, в полкирпича, высотой 2,7 м) если взять плиту нагрузки 12,5?
Pavel_GGS
20.12.2011, 10:37
в пол кирпича ? в 120мм как самонесущая перегородка. это практически делается по умолчанию без расчетов на плиты 8-ки при стандартных высотах жилых зданий. у меня по 8-кам везде кирпич в 120мм высотой 2,9м. так они еще и спаренный трехслойные т.е кирпич 120мм и вата 50мм и ГС 100мм (это между жилымии и ванной для звукоизоляции)
есть свои особенности. были на одном мед учареждении перегородки 120 высотой 4,2м. там плиты 12,5. ну там и полезная нагрузка больше
polyzadumchivy
20.12.2011, 11:49
Pavel_GGS, спасибо! успокоился! а то я в этих делах плохо понимаю, поэтому и задаю такие вопросы. У меня меньше 8 плит нет. 8,10 и 12,5. Как раз волновал вопрос стены в ванной
Интересно , а если посчитать вес всего : стяжка см 5-10( в зависимости от пирога ) + перегородка из ПОЛНОТЕЛОГО кирпича + полная ванна воды .Как по весу ??
Pavel_GGS
20.12.2011, 13:05
нормально по весу :)
только кирпич пустотелый. хотя и с полнотелым проходит. тут вопрос в перераспределении нагрузки на соседние плиты
Saburoff
22.12.2011, 17:14
Pavel_GGS, Обращаюсь к человеку знающему - если плиты опирать не на концы, а с отступом около 1 м. будет ли что-нибудь с этими концами в будущем? Хочу таким образом сделать пол в гараже.
если концы вообще не нагружать, то ничего произойти не должно.....но...
плиты перекрытия изначально сконструированы для монтажа "за концы".....
Pavel_GGS
22.12.2011, 19:39
если плиты ПТМ то там сверху есть конструктивная верхняя арматура для того чтоб плиту не выстрелило вверх из-за натянутой нижней арматуры. этого будет достаточно чтоб держать метр вылета. но как правильно сказал Санек не нагружать его.
если уж чешется так использовать ее например как балкон то можно выбить сверху через одно ребро и вставить туда каркас с рабочей верхней арматурой.
если вместо пола в гараже то немного не вкурил как ? без смотровой ямы ? лучше схемку
не важно, для чего вылет плиты использовать....его все равно НУЖНО. опереться...хоть на столбы, хоть на стену....для балкона и для гаража лучше монолит, или спец.плиты.
Pavel_GGS
22.12.2011, 20:23
не важно, для чего вылет плиты использовать....его все равно НУЖНО. опереться...хоть на столбы, хоть на стену....для балкона и для гаража лучше монолит, или спец.плиты.
просто интересна схема замысла
Saburoff
23.12.2011, 00:11
Pavel_GGS, я в теме по тисэ не зря вас расспрашивал про расстояние от свай, до блоков ФБС. Замысел простой... т.к. длина гаража ок. 7 м. расстояние от основного фундамента до цоколя по периметру ок. 1 м., получаем, что плитой перекрыть надо 5 метров. Длина плиты - 6 м. Вот я и спросил... Яма будет. Я ложу 2 крайних плиты с отступом 800 мм. - получается яма... Вокруг цоколя делаю засыпку и лью монолит. Так же заделываю лишнюю длину ямы. Вроде все должно получится... Завтра попробую схемку нарисовать...
Pavel_GGS
23.12.2011, 00:19
нарусуй завтра.
не предполагал что ТИСЭ и плиты взаимосвязаны.
плиту если что, то отпилить можно
Saburoff
23.12.2011, 12:21
Художник с меня н очень. Ну вот как-то так -
Мне кажется плохая идея. Машина будет наезжать на часть плиты, висящую в воздухе. Намного проще положить плиты на ростверк, а щель между плитой и ФБС заложить ЭППС или запенить.
Pavel_GGS
23.12.2011, 12:24
не так не надо. потрескает все что можно на зонах контакта. тем более выше отписался Tiger
Saburoff
23.12.2011, 13:25
Тогда резать плиту буду и ложить на фбс, а остальное засыпать и бетонировать...
Получишь шов на стыке монолит-плита
Saburoff
23.12.2011, 13:46
Получишь шов на стыке монолит-плита
Я этот шов на блоке сделаю...20 см опирания достаточно?
Я имею ввиду если плитку соберешься класть, то надо будет учитывать этот стык, иначе трещины не избежать. Да и усадка может быть разная.
Saburoff
23.12.2011, 13:53
Получишь шов на стыке монолит-плита
Я имею ввиду если плитку соберешься класть, то надо будет учитывать этот стык, иначе трещины не избежать. Да и усадка может быть разная.
В ближайшие N лет плитки там не будет... Думаю успеет сесть все. А за совет - спасибо. А еще как можно сделать? Уже нету у меня мыслей...
я что-то понять не могу. а зачем городить орогод из свай и блоков? Почему нельзя сделать фундамент под гараж вместе со стенами подвала из ФБС, без свай? Какие нагрузки на этот учасоток?
Pavel_GGS, может прощепоставить дом на сваи, а гараж - на ФБС, завязав все на один ростверк?
В один ростверк не получится. Разные усадки дадут дом и гараж. А вот сделать 2 несвязанных фундамента можно.
фундамент залит?
либо монит лить..
либо плиту под заказ +30%стоимости было когда-то.
либо до 6м по осям гараж делать.....
В один ростверк не получится. Разные усадки дадут дом и гараж. А вот сделать 2 несвязанных фундамента можно.
а потом как со стенами быть, чтобы трещин не было?
армировать.....всё в один комплекс.
На всякий случай решил скопировать и выложить цитату!!! Не делайте таких ошибок - могло закончиться не так хорошо, худший сценарий: повреждённый дом, перевёрнутый кран, подпорченные строители и крановщик.
P.S.
вот у соседей камрады пустотки безпетельные цепляли крюками за пустоты и ничего... одна только сорвалась... ну раскололась немного, так ведь не убило никого и ни на стену, ни на кран не упала...
безпетельные стропами нужно поднимать
Да и вырубки под стропы желательно делать, чтобы стыковались вдоль вплотную и стропу (чалку) можно было вынуть. Если короткие то впринципе можно арматурины вставить в пустоты и за них круки зацепить. Ещё у некоторых крановщиков, возможно сохранились специальные захваты для таких плит.
армировать.....всё в один комплекс.
Вот я и предлагаю не гороидить огород, а поставить ФБС, закрутить сваи, а армирование общее сделать. Усилить в месте стыка.
Это изначально надежнее.
дешевле заказать плиту 5м
На всякий случай решил скопировать и выложить цитату!!! Не делайте таких ошибок - могло закончиться не так хорошо, худший сценарий: повреждённый дом, перевёрнутый кран, подпорченные строители и крановщик.
Все зависит от длины плиты, т.е. от веса. По идее можно посчитать.
У меня плиты по 3м цепляли за пустоты. 6-ки - стропами. В одном месте нужно было подвинуть 6-ку. Зацепили одним крюком - откололся кусочек.
плиты цеплять только за уши, или только стропами......никак иначе....
polyzadumchivy
03.01.2012, 17:13
А если ушей нет. то за что анкеровать? и кто знает. где посмотреть что такое узлы анкеровки тд-24, ТД-30. ТД-58? или все это бренно?
Pavel_GGS
03.01.2012, 17:22
:ny8:
polyzadumchivy
03.01.2012, 18:29
Pavel_GGS, а по этим деталям обозначение МС5. МС2 - это металлический стержень и диаметр?
Pavel_GGS
03.01.2012, 18:47
по памяти гдето в конце серии есть их чертежи
polyzadumchivy
03.01.2012, 19:31
да, нашел. Обычная арматура, это упрощает.
кстати, нашел про анкеровку беспетлевых плит, вдруг кому пригодится:
В случае применения беспетлевых строповочных узлов в виде щелей анкеровка плит перекрытий в кладке наружных и внутренних стен должна производиться путем установки анкерных стержней диаметром 12 мм с отгибами в щели с последующим замоноличиванием их в каналах плит раствором марки 100
хотя тут несколько иная техника анкеровки - http://elima.ru/docs/?id=3039 Анкеры вставляются не в сами плиты, а между ними.
slavomirovich
01.02.2012, 15:57
Добрый день. Имеется проект дома с монолитным перекрытием. Решил использовать плиты перекрытия. Попытался самостоятельно сделать раскладку плит. Стены из газосиликата D500 В1.5, наружные 400 мм, внутренние 300 мм. По верху стен идет монолитный железобетонный пояс. Дом с мансардой(мансардная стена 3 ряда блоков, т.е. 750 мм высотой). Стена мансарды без эркера, прямая. Значит надо заливать перемычку и на нее ставить стену(нарисовал красным). Напротив эркера на внутренней стене проем 2.5 метра, да и в эркере 3 окна. Прошу рекомендаций
12816
12817
12818
12819
Так, а в чём проблема? Раскладку посмотрел, как бы нормально. Что будет над эркером 1 этажа, просто кровля или балкончик планируется... как вариант, можно изменить раскладку над гостинной 1 эт., либо над эркером положить подрезаную плиту, с двух сторон... если изменить раскладку, можно также использовать подрезанные с одной стороны плиты + монолит. Но и перемычку сделать не проблема.
... Выкладывайте фасад со стороны эркера... вообще подход вроде правильный, а лучше вас врядли кто будет считать вам раскладку и размеры... плиты в основном безпетлевые получаются, либо безпетлевые заказные в размер, кроме некоторых... по деньгам это несколько дороже чем, если бы стандартные пустотки положить, но они не лягут по размерам, насколько я помню размеры...
p/s: может полностью монолит?
Pavel_GGS
02.02.2012, 12:46
т.к покрытие эркера надо утеплять, то увеличив еще на 100мм (это не высота утепления) получим 220+100=320мм высоту балки. которая спокойно будет держать вашу стену. причем балка высотой вверх. т.е ваш потолок гладкий. только учтите что будут ступеньки если будет выход сверху на эркер.
ж/б подушки в местах опирания балок обязательны
slavomirovich
03.02.2012, 09:58
Если поменять раскладку, вместо 8-ми метровых положить плиты поперечно, а на эркере торцы подрезать. Надежная ли конструкция, когда плиты 4.8 метров с одной стороны опираются на проем, а с другой на эркер с окнами
а почему 4,8, если так делать, там можно 2 полторашки (шириной 1500) не на проём опереть , а на следующую стенку. Из стандартных 6,8 вроде должна быть длина, следующая. тоже вроде 7,2. Или заказные в размер, их сразу могут подрезать на заводе.(вот только под любым ли заданным углом, тоже не скажу, по 45 гр. точно могут, думаю, что под любым)... это если пойти по этому пути, не факт, что этот вариант лучше... Над эркером, надо смотреть, что там за перемычки, и размеры простенков между окнами, но там видимо опереть можно.
Покажите всё же фасад, что там над эркером делается непонятно, а также размеры (выступающая часть эркера), где вентиляция, дымоходы проходят...
slavomirovich
06.02.2012, 13:16
13187
13188
13189
Над эркером идет прямая стена с балконной дверью, над эркером балконная площадка.
Pavel_GGS
06.02.2012, 13:28
а куда будете толщину пирог утепления развивать?
slavomirovich
07.02.2012, 11:22
а куда будете толщину пирог утепления развивать?
площадку над эркером вверх
Подскажите, что надежнее сделать под плиты ПК между этажами на блоки ПГС400 - армированный монолитный пояс или 2-3 ряда красного кирпича положить?
Pavel_GGS
08.02.2012, 11:39
Подскажите, что надежнее сделать под плиты ПК между этажами на блоки ПГС400 - армированный монолитный пояс или 2-3 ряда красного кирпича положить?
В вашем случае на смятие применяйте что проще. хоть пояс, хоть кирпич (правда полнотелый)
Pavel_GGS
08.02.2012, 11:48
заметил то то написали между этажами. это сколько? а то может получится что внутреннюю лучше всю из кирпича сделать
Voplikota
08.02.2012, 21:23
Подскажите по такой раскладке, как на эскизе. Дом 2-хэтажный, фундамент ленточный монолитный армированный, ширина 450 мм, цоколь не жилой, тоже монолитный армированный. Будет 3 уровня перекрытий плитами: цоколь, 1-й и второй этаж. Стены из ГС блоков 500 мм, 100 из них - вылет за цоколь. Средняя несущая стена из ГС блоков 400 мм повышенной плотности. Интересует 3 вопроса.
1. Хватит ли несущей способности ГС блоков для средней стены? Или не рисковать и выложить из кирпича, всё-таки с двух сторон плиты, да еще 2 уровня (первый на цоколь)?
2. В зазоре между плитами, (в нижней части, там где 750 мм) надо сделать лаз в подполье (заштриховано), размеры не особо важны, главное, чтобы залезть можно было. Как правильно замонолитить остальной промежуток?
3. Можно ли вырезать в плите пустотке (ПК) 1,5 метра шириной лаз 700х700 или 600х600 примерно? Тогда можно было в нижней части разложить плиты как в верхней и обойтись без такого широкого монолитного участка.
Спасибо.
P. S. Смущает вот еще какой момент по первому вопросу. На первом этаже в средней несущей стене планируется проем шириной 1400 мм.
Voplikota
11.02.2012, 00:21
Так, ну с вопросами №№ 2 и 3 уже разобрался, спасибо форуму. Остался первый. :)
Pavel_GGS
11.02.2012, 00:25
ну как у меня схема в три уровня. у меня кирпич.
Voplikota
11.02.2012, 14:58
Pavel_GGS, спасибо.
у меня есть одна плита перекрытия (4,8м х 1,2м) с поперечной трещиной. такой пришла с завода. я забил на эту трещину но на всякий случай покажу фотку. Павел, что скажете?
Pavel_GGS
26.02.2012, 16:31
видать по заводу уже была такая.
у меня есть такие наклонные трещины по заводу они тонше но по всей почти ширине. вот там то страшно было. обнаружил на монтаже уже. грузанул сверху поддонами. ноль реакции. я про них забыл .
и вам про свою советую забыть :) ну замажте чем нить, чтоб лишний раз подходить и забывать :)
а вот немного правее ее порвало похоже от воды замерзшей
Уважаемые знатоки подскажите пожал. оптимальный вариант прохода дымохода через плиты
Андрей2011
22.04.2012, 20:54
Перекрываю монолитный жб цоколь, есть оочень сложное решение пролет 4050 мм, плита 4180, т.е. 4180-4050 --- грубо опирание по 6 см. Честно сказать страшно. Брать 48 и отпиливать 0,5 м не в кайф, да и не так то просто. Был ли у кого по опыту такой вариант и что посоветуете.
дабы не создавать новую тему спрошу тут. имеется раскладка плит перекрытий, а также вентканалы/дымоходы 1, 2, 3. первый вопрос по стояку с вентканалами и дымоходом из топочнойза номером 2. как реализовать такой вариант? сделать стенку по-толще и вмонтировать эти вентканалы/дымоход в стенку, или резать плиты? с вентканалом из кухни №1 аналогично поступить? ну и дымоход под камин №2, тут видимо без вариантов,долбить плиту? помогитие советом
добиваем брату проект, застряли на раскладке плит. Как перавильно должен выглядеть узел:
1) внешняя стена/плита/над плитой холодный чердак:интересует сколько должна опираться плита на несущую стену и сколько см ЭППС оставить на утепление торца плиты
2)внешняя стена /плита/над плитой жилая комната: как блоки класть над плитой, если плита "съедает" опиранием 150-200мм, а вся стена 400-500мм? Недостающее подливается до горизонтального уровня плиты бетоном не доводя 10см (на толщину утеплителя)до внешней вертикальной стены?
150-200 мм вполне нормально, по кирпичным стенам норма не менее 120 мм.
Утеплителя 3-5 см. Сверху плиты цементно-песчаным раствором до уровня блока по торцам, там получится около 2 см раствора. Я это делал одновременно с кладкой верхнего ряда блоков, а не зараннее.
У меня опирание везде 200 мм, (масимальные плиты 66/15 это около трёх тонн) Утеплитель по торцам вообще не закладывал (наверное это неправильно).
150-200 мм вполне нормально, по кирпичным стенам норма не менее 120 мм.
Утеплителя 3-5 см. Сверху плиты цементно-песчаным раствором до уровня блока по торцам, там получится около 2 см раствора. Я это делал одновременно с кладкой верхнего ряда блоков, а не зараннее.
У меня опирание везде 200 мм, (масимальные плиты 66/15 это около трёх тонн) Утеплитель по торцам вообще не закладывал (наверное это неправильно).
вы пишите как вертикаль вывести до следующего ряда, а я чуть про другое спрашивал: стена шириной 500мм, 200мм плита легла, следующий горизонтальный ряд блоков лежит 200мм на плите и 300 мм "висит". Чем закладывается под "висящим " блоком: бетон/раствор и утеплитель или блок отпилить вдоль+к нему утеплитель?
Стэлс, я именно про горизонталь писал... да блок пилится вдоль, раз вы решили закладывать утеплитель по торцу значит с учётом утеплителя., плита получается чуть ниже этого подпиленного блока. Плита 220 +10 раствор при монтаже плиты = 230 приблизительно, а блок 250 мм. (стандартная высота "Забудова", "Сморгонь" и т.д.)
Т.е. следующий ряд укладывается прежде всего на блок.
p/s я не уточнил высоту ваших блоков, бывает и 200 мм (например "Любаньские" или МКСИ делает тоже такой размер кроме 250), но тогда всё равно выход - нужно брать для торцевого ряда блоки 250 мм.
Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Прошу совета. Залил фундамент. Внутренняя стена фундамента 40см, подушка фундамента 75см. Расширение подушки под дымоходом-вентиляцией 120см. Грунт-песок. Теперь ломаю голову, как уложить плиты на дымоход Шидель. Резать плиту 40см или может быть передвинуть дымоход на ~1метр в сторону монолитного участка, но тогда он останется без подушки под фундаментом? Плиты WEILER тросовые из Шабанов.
Андрей.80
20.06.2012, 22:28
Знакомая ситуация. Я также голову ломал,как пропустить дымоход в несущей стене через плиты. С помощью форумчан остановился на таком варианте.
Стр. 20 сообщение #180. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=18 И дальше продолжение.
Стэлс
Т.е. следующий ряд укладывается прежде всего на блок.
p/s я не уточнил высоту ваших блоков, бывает и 200 мм (например "Любаньские" или МКСИ делает тоже такой размер кроме 250), но тогда всё равно выход - нужно брать для торцевого ряда блоки 250 мм.
Может и мне сможете подсказать. Искал ответ на похожий вопрос, но у меня ситуация немного сложнее на мой взгляд.
Толщина фундамента 30см. Толщина стены из ГСБ 50см. Плита опирается на половину фондамента, т.е. на 15 см по короткой стороне, по длинной тоже мне нарисовани опирание 15 см. Остальные 15 см фундамента мне предложили залить бетоном вровень с плитой. Получается блок выступает на 10 см за фундамент, 15 см лежит на бетоне и 25 см лежт на плите перекрытия. Меня всё устраивало и всё было хорошо пока я не добрался до интернета и вычитал что нельзя чтобы длинная сторона плиты перекрытия опиралась на фундамент, а раз так, то все остальные предложенные мне конструктивные решения тоже наверняка ошибочные.
Можно ли делать как я описал, есть ли варианты более правильные?
pit, никакого страха, что плита продольно тоже будет опираться на фундамент или стену нет, это как бы и неправильно, но больше относится к ПГС (промышленное и гражданское строительство) т.е. по простому говоря к многоэтажным зданиям.
Место под плитой перекрытия вдоль нужно тоже хорошенько зачеканить раствором, чтобы не было пустоты, дальше доливайте цоколь чуть выше уровня плиты (на 4-5 см), прямо на плите тоже выставляйте доску по уровню (уровень можно отрегулировать шурупами прикрученными к нижней плоскости бруска или доски соответствующей толщины - т.е. получится опалубочный щит снаружи фундамента и кромка доски по уровню с внутренней стороны) и заливаем бетоном. Самый первый ряд блоков особенно аккуратно и точно по уровню, от этого ряда сильно зависит качество дальнейшей кладки, геометрия и т.д., т.е. самый ответственный ряд.
Подскажите по плитам перекрытия. При заказе плит у меня спросили : плиты с арматурой или с тросами(?). Это что такое и какие выбрать, цена одинаковая.
Pavel_GGS
21.06.2012, 11:01
главное чтоб по нагрузке 8-ка была.
Логойск, с тросами макстротовские. без ушей. только чалки не достанешь, пока ломиком не выбъешь кусочки.
ну или класть с зазором, а потом на стене ломиком двигать.
Павел, У нас таких четыре. Извиняюсь, а что за чалки и где они находятся?:es: Обязательно их с зазором.
Логойск, с тросами макстротовские. без ушей. только чалки не достанешь, пока ломиком не выбъешь кусочки.
ну или класть с зазором, а потом на стене ломиком двигать. я когда перекрывал пол гаража ,подкладывал под точку опоры деревяшки, легко доставал чалки( то логойск:тросы на которых кран опускает плиту) и потом ломиком без диких усилий просто двигал плиту куда мне нужно было, "подсовывал" под низ р-р и выбивал деревяшку
Логойск, Чалками кран плиты захватывает при подъеме)) у меня плиты макстротовские без ушей при укладке подкладывали под них арматуру (чтоб ровно легли) и двигали ломами - ничего сложного.
На первом фото плиты с ушами, на втором без ушей.
Pavel_GGS, Alex77,
Павел, Стэлс,
Спасибо!!!
Перезвонила - по нагрузке 8. Заказала.
Логойск, какие заказали? если без ушей, то желательно об этом крановщика потом предупредить (чалки будут нужны), хотя они у них обычно всегда бывают.
Alex77, У меня всего 13 плит, четыре из них ( 4200 на 1500 )будут тросовые.
По цене 1325000.Крановщих знает.
4,2 стандартный размер, можно и обычные взять... под чалки если всё же макстротовские (тросовые) нужно вырубки делать, чтобы плиты плотно друг к дружке смонтировать или если такие короткие можно за торцы поднимать, вставляя толстые арматурины, крановщики знают способы, в редких случаях могут и специальные захваты для торцов у крановщиков быть.
Логойск, переплачиваете за тросовые минимум 1 -1,5 млн., а смысл, или опять очередь большая на плиты
Подскажите по плитам перекрытия. При заказе плит у меня спросили : плиты с арматурой или с тросами(?). Это что такое и какие выбрать, цена одинаковая.
опаньки только что заметил страницей выше, у перекупов что ли заказываете? Тросовые всегда были дороже на 20-30% процентов.
Не нужно ничего там вырубать, положили с зазором чтоб чалку вытянуть и ломом подвинули. Тем более 4,2м она легкая, мы 7х1,5 двигали без проблем))
вот написал про цем.раствор под плиты(под короткие стороны), а теперь думаю-он там нужен вообще?
это как распределитель давления на основу. нужен.
Не нужно ничего там вырубать, положили с зазором чтоб чалку вытянуть и ломом подвинули. Тем более 4,2м она легкая, мы 7х1,5 двигали без проблем))
Можно и ломами, но если просто по ГСБ и без армопояса, то лучше сразу точно ложить, да и минутное дело в кромке вырубки сделать, чтобы чалку вытянуть.
sansan, Да у перекупов.
Доставка вышла выгоднее, разница в цене будет компенсирована.
Можно и ломами, но если просто по ГСБ и без армопояса, то лучше сразу точно ложить, да и минутное дело в кромке вырубки сделать, чтобы чалку вытянуть.
Согласен, мы двигали по армопоясу.
pit
...
дальше доливайте цоколь чуть выше уровня плиты (на 4-5 см), прямо на плите тоже выставляйте доску по уровню (уровень можно отрегулировать шурупами прикрученными к нижней плоскости бруска или доски соответствующей толщины - т.е. получится опалубочный щит снаружи фундамента и кромка доски по уровню с внутренней стороны) и заливаем бетоном
...
прошу прощения если вопросы совсем тупые... :) боюсь что несовсем правильно Вас понял.
зачем доливать цоколь выше плиты? чтобы блок не касался плиты? я думал наоборот цоколь долить до уровня плиты. положить гидроизоляцию, наверх раствор и наверх блоки. получится 10 см блока в воздухе, 15 см на цоколе, 25см на плите
У плит же не идеальный уровень и плоскость, такой способ даёт практически точный горизонтальный уровень, по всему контуру стен, выше на 4-5 см, т.к. меньше сложно, а такой слой бетона или раствора вполне нормально ложится на плиту... завтра фото сделаю, я у себя так делал. Ну и немного упростится кладка блоков первого ряда, хотя и на раствор придётся ложить, но по уровню будет немного проще выставлять.
ааа. а я рекламы начитался, что плиты перекрытия это идеально ровный пол и потолок :) :)
т.е. поднимается цоколь и раствор кладётся и на плиту под блок? а высоту как я понимаю можно брать не 4-5 а столько сколько нужно чтобы по всему периметру выровнять? т.е. может и меньше, а может и больше?
и в целом мой вариант укладки получатся правильный?
ну и ещё вопрос, а если всё же сдвинуть немного плиты чтобы длинная сторона не укладывалясь на фундамент, как быть в этом случае? аналогично поднимать цоколь до уровня плит или в этом случае технология какая-то другая?
а гидроизоляция как уже поверх выравненного слоя раствора, а потом ещё немного раствора? хотя наверное это уже офтопик для темы перекрытий.
вот написал про цем.раствор под плиты(под короткие стороны), а теперь думаю-он там нужен вообще?
Нужен. Иначе в зоне опирания появятся источники местных напряжений на неровностях, которые потом нагрзятся стенами...
Плоскость опирания плиты неверняка будет ровнее плоскости опирания цоколя.
Можно и ломами, но если просто по ГСБ и без армопояса, то лучше сразу точно ложить, да и минутное дело в кромке вырубки сделать, чтобы чалку вытянуть.
Не нужно ничего рубить!
Плита ложится с зазором от соседней, вытаскивается чалка, дальше ломом двигается по раствору на 5 см без проблем.
ну и ещё вопрос, а если всё же сдвинуть немного плиты чтобы длинная сторона не укладывалясь на фундамент, как быть в этом случае? аналогично поднимать цоколь до уровня плит или в этом случае технология какая-то другая?
Если у Вас монолитный фундамент, я бы вообще не заливал пространство от цоколя до верхей отметки плиты.
По идее, плиты лежат в одной плоскости, т.е. перепад до 3см, что легко устраняется раствором первого ряда. Такие пояса льют в сейсмоопасных регонах, ну, или по мекоштучным фундаментам (кирпич, блоки). А так добавите боковую жесткость.. Да, но туда и арматуру надо...
У меня долит монолитолм где-то на 30 см без армирования, уже по ростверку (плиты лежат на ростверке по промежуточной ГИ), также ещё была цель до этого уровня поднять цоколь и первый ряд блоков таки гораздо удобнее укладывать. ГИ повторно под блоки.
p/s четверть всё равно чем-то придёться закрывать, почему бы не монолитом.
Если у Вас монолитный фундамент, я бы вообще не заливал пространство от цоколя до верхей отметки плиты.
По идее, плиты лежат в одной плоскости, т.е. перепад до 3см, что легко устраняется раствором первого ряда. Такие пояса льют в сейсмоопасных регонах, ну, или по мекоштучным фундаментам (кирпич, блоки). А так добавите боковую жесткость.. Да, но туда и арматуру надо...
Так вопрос возник изза того что только половина блока на плите а остальное в воздухе.
ааа. а я рекламы начитался, что плиты перекрытия это идеально ровный пол и потолок...
потолок у любых плит (петлевых, безпетлевых) практически идеален, а вот верх - как бык насцал, особенно у петлевых, но это особенно и неважно, верх закрывается. Хотя вот на образцах изделий на ул. Социалистической кольца и плита перекрытия практически идеальна, т.е. всё же могут если очень захотят, но впрочем это только образцы, реальные изделия совсем не такие, но их качество (МЖБ) считается одним из лучших.:ab:
Так вопрос возник изза того что только половина блока на плите а остальное в воздухе.
низя так!
лучше сделать выступ наружу монолитом, раз лить собираетесь. это не проблемно. выступ блока 50 мм (по ТКП, если не ошибаюсь)...
а вот верх - как бык насцал,
Такие мне и достались:ej:
низя так!
лучше сделать выступ наружу монолитом, раз лить собираетесь. это не проблемно. выступ блока 50 мм (по ТКП, если не ошибаюсь)...
Где-то читал что допускается выступ до 100мм. К сожалению, не уверен в источнике. К тому же я планирую утеплять цоколь на 50мм. У меня подвал. Так что 100мм мне кажется вполне разумным для 500мм блока.
pit, можно 100мм для такой толщины блока без проблем выпускать, тем более цоколь утеплять планируете, а цоколь лучше западающий чтобы оставался.
Можно ли опирать плиты перекрытия между 1 и 2-м этажом двухэтажного дома на ГСБ 40 см без армопояса?
Pavel_GGS
25.06.2012, 16:13
можно
А ещё такой вопросик есть. Камин на плиту как я понимаю нельзя. Большой: площади основания 150*75 ну может немного меньше. :) Всё равно тяжёлый будет.
Можно ли делать фундамент камина вместе с общим. По внутренней стенке фундамента получится утолщение, типа кубик такой большой под камином чуть больший по площади чем камин. 150*85 на нём камин и плита перекрытия опирается на этот же кубик. Или всё же надо сделать под камин отдельный кубик не связанный с фундаментом, а под плиту делать отдельный фрагмент фундамента связанный с основым стенками или перемычками?
камин можно, а вот если более массивная конструкция (например печь, с камином или лежанкой и высоким дымоходом с опорой прямо на плите) тогда надо смотреть.
Всмысле не заморачиваться и ставить на плиту??
Это будет камин, не печь. Но он же сам по себе тяжёлый и труба высокая. От пола до конька выйдет 6 метров наверное.
Всмысле не заморачиваться и ставить на плиту??
Это будет камин, не печь. Но он же сам по себе тяжёлый и труба высокая. От пола до конька выйдет 6 метров наверное.
Я бы не ставил. Считается, что надо под любое такое сооружение делать собственный фундамент! нагрузка довольно точечная. с дымоходом получится вес под 2 т - а это все на 1 м2!
pit, где грань проходит я не подскажу, а гадать не хочу, если и дымоход тяжёлый кирпичный с опорой прямо на плиту, нужно смотреть месторасположение, длину, ширину плиты, несущую способность, как опирается и т.д.
Попытайте Pavel_GGS
Не гоните волну :)
Для начала - как расположен дымоход? Он ведь может опираться на фундамент проходить в стене. В таком случае вес одного камина будет вполне терпимым.
Камин будет перед стеной. Из него плавно будет кладка переходить в стену и основной вес дымохода будет над фундаментом в несущей стене.
Можно ставить смело.
p/s: скажу больше, знаю один "объект", фундамент перекрыт шестиметровыми плитами типа ПК60-15, вероятно минимальной нагрузки, ровно по середине плиты (возможно частично и на соседней, точно не вспомню) расположены печка-лежанка с камином и дымоход высотой под 6 метров, навскидку всё сооружение массой не менее 6-7 тонн. Никаких усилений и подпорок не сделано, уже лет 6-7 полёт нормальный... но брать пример с этого я бы не стал, просто реально запас по прочности в перекрытиях много больше нормативного, иначе бы такие игры плохо заканчивались.
Pavel_GGS
01.07.2012, 10:55
допустим плита пролетом 6,0м. нагрузка по плите 8-ка на метр 2.
возьмем полпролета на стену 8*3 имеем что при полной закгрузке плиты на м2 на опирание приходиться 2,4т. если. впролете никаких тяжелых перегородок нет, то вот вам вес рабочий вес 2,4т от которого отталкивайтесь на м,п,
Pavel_GGS, а ещё 6-ки наверное встречаются, я вот смотрю на этом фото.
... туманно кстати написано, думаю требует более ясных и подробных пояснений.:er:
Pavel_GGS
01.07.2012, 12:23
есть шестерки
ПК54-15-6 вся плита, свободно опёртая (без учёта соседних) может нести около 5 тонн (8,1х600 = 4860 кг) если нагрузка распределена равномерно по плите, то на каждую из несущих стен приходится половина этой нагрузки + половина веса самой плиты.
Если нагрузка распределена неравномерно, то и давление на несущие стены, будет разным, с учётом этой неравномерности. А вот у многих наверное напрашивается вопрос, а можно ли всю полезную нагрузку (все 5 тонн) сосредоточить например на одном метре кв., для определённости скажем строго по центру свободно опёртой плиты.
Pavel_GGS
01.07.2012, 12:48
по поводу нагрузки : собственный вес плит вычтен уже из цифры нагрузки. поэтому 6 или 8 это чистая нагрузка.
надо переводить в эквивалентную нагрузку. главное что изгибающий момент не привысил ту которая на метр квадратный всей плиты. это делается легко.
Peligrin
04.07.2012, 02:28
Подскажите, а пустоты в плитах, там где монтажные петли, обязательно цементом заделывать или можно пеной запенить,
хочу по периметру запенить, может теплее будет
Павел, Вам конечно легко :), а вот я бы с огромным интересом выслушал ответ на сообщение: http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=86978&postcount=210 .
И вот ещё по камину вопросик есть. Нагрузки это понятно, но я ещё думал что есть нюанс с температурой камина? или это не так?
Peligrin
05.07.2012, 23:38
"В пустотных настилах при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Указания о заделке пустот обычно дают в проектах."
те если я правильно понимаю, в моем случае, нагрузка на край плит не большая - два ряда блоков ГС, бетонная полоса 20 см, стропила, - можно не заделывать бетоном, а просто запенить?
Pavel_GGS
05.07.2012, 23:42
Павел, Вам конечно легко :), а вот я бы с огромным интересом выслушал ответ на сообщение: http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=86978&postcount=210 .
И вот ещё по камину вопросик есть. Нагрузки это понятно, но я ещё думал что есть нюанс с температурой камина? или это не так?
скинте камин расположеный на плане с привязками. прикину эквавалентную. по максимуму сколько можно
Pavel_GGS
05.07.2012, 23:47
"В пустотных настилах при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Указания о заделке пустот обычно дают в проектах."
те если я правильно понимаю, в моем случае, нагрузка на край плит не большая - два ряда блоков ГС, бетонная полоса 20 см, стропила, - можно не заделывать бетоном, а просто запенить?
у меня на внутренюю стену легли плиты. и мать их рабочие положили плиты той стороной где нет шпонок. и на плиты сверху пришлось опирание столбов с нагрузкой в 2 уровня перекрытия. причем очко у меня заиграло когда уже этаж был сверху. менять чтото было поздно (были варианты усиления). пришлось расчетом снять свои опасения.
в вашем случае про шпонки не беспокойтесь
Pavel_GGS, помогите, пожалуйсто, рассчитать эквивалентную нагрузку на плиту перекрытия. плита 2ПТМ-42.15.12.5. на ней лежит кладка из газосиликата D500 B2,5 400*250*625. Волнует вопрос, понесет ли плита нагрузку от кладки. высота стены участка (1) 2,5м, участка (2) (стена +фронтон) - 4,9м. т.е. вес кладки приходящейся на плиту перекрытия с учетом окна приблизительно 0,750т(1) + 2,6т(2) = 3,35т. Перевязка блоков за счет арочного эффекта будет снижать вес? Болше всего волнует нагрузка по длинной стороне плиты.
Pavel_GGS
16.08.2012, 12:52
тут речь уже не идет об эквивалентной. нагружение слишком неравномерно. залейте сразу по плитам балки. а потом кладка
т.е. как на первом рисунке под номерами 1 и 2 на плите залить жб балки высотой в 250мм, шириной 300мм. заармировать 12 арматурой, 2 прута внизу, 2 ввреху?
Pavel_GGS
16.08.2012, 15:26
залейте в месте номер 2 балку выше. например 300-350мм.с низу 4ф12. в верху 2ф. добавте в верх на углу пересечения пару стержней.
для мелкой как сами написали.
можете так чтоб балка впала вовнутрь по ширине. утеплите ее потом
Сегодня ложил плиты на 2 этаж. Узнал много нюансов. Ложили я, брат и тесть. Я и тесть в этом полные нули, у брата был опыт. Вот что узнал нового.
1. Крановщик канючий, я сюда не подъеду, я сюда не достану,я здесь на пахоте сяду и тд, кран 14м, в итоге перед домом с двух мест все плиты разложили.
2. Чтоб не таскать раствор, подогнали плиту к бетономешалке и на нее тачек 5 раствора выкинули, который уехал на ней чуть дальше на сухую на стены, потом ее на первую уложенную плиту положили и постель сделали уже на ее месте.
3. ложили плиту, когда как, или просто опускали целясь, или стрелой опускали Т.е плита зависала на 20-30см вдоль над предыдущей, и опускаясь сдвигалась дальше по гипотенузе в нужное место - ложили от крана.
4. никакой арматуры не подкладыввали, кидали щуфлями раствор, констиц-ии когда кидаешь - рассыпается на комочки, а не как пластилин, затем кельмами разравнивали и уровнем проверяли. Плиты обычные с ушами, под плитами пояс жб ровный и точный.
5. Сами раставляли ноги крана, подставки и т.д, где надо было, лопатой копали.
6. В итоге 9 плит положили за 3 часа, и 10 поддонов блоков еще минут 40, пришлось переезжать, далеко стояли.
7. В идеале хорошо бы человека 4, один стропы внизу цепляет, 2 укладывают, а один руководит крановщику, а то дальние плиты укладывать он ничего не видит и далеко кричать. Ничего сложного, просто вживую один раз увидеть.
8. Нанимал почасовую, крановщик молчит как рыба об лед, как сделать лучше. Я чесно говоря думал, что он подскажет, это давай сюда..., это тут... Ну может я многово хотел. Был вариант за подъемы нанимать, так я подозреваю, что там бы крановщик чегонить подсказал бы, не в его интересах плиту 2 часа укладывать.
допускается ли опирание плит длиной 3.3, 3.6 и 5.4 не только по краям, но и по одной длинной стороне примерно на 15 см. ?
Peligrin
13.09.2012, 22:05
Смотря что под плитой и над плитой - а вообще длинные стороны не должны опираться
Смотря что под плитой и над плитой - а вообще длинные стороны не должны опираться
под плитой либо монолитный пояс либо пояс из кирпича по ГСБ, над плитой продолжение стен только по торцам, т.е. нагрузка на плиту - бетонная стяжка и кровать со спящим человеком.
несколькими страницами ранее есть фото плана раскладки плит с заходом длинными сторонами на стены, да и Павел_GGS где-то рекомендовал небольшой заход.
Pavel_GGS
14.09.2012, 10:00
ну пару конечно можно. при стене 400мм мона завести см7-10 это как выход из положения, а не совет от этого отталкиватся в раскладке
таким образом при раскладке плит нужно стараться выполнять опирание на 2 узкие стороны.
а к чему может привести трехстороннее опирание?
Pavel_GGS
14.09.2012, 21:56
при разумных пределах ни к чему.
если снизу плиты раствора нет а плита заведена на половину, то у стены смещен центр тяжести. и это приведет к заваливанию стены. это так в общих чертах т.к плита всетаки несет нагрузку, но имеет прогиб от нагрузки
Посоветуйте, пожалуйста.
Почитав форум сделала раскладку плит (П1-П11 плиты, М1-М6 монолитные участки), по проекту все было монолит. Плиты планирую 2ПТМ, т.к. надо резка в размер.
Буду признательна, если прокомментируете следующие моменты:
1. На месте синего прямоугольника Б1 по проекту шла двутавровая балка, которая была в уровне армпояса. К ней приваривалась арматура и от нее в обе стороны заливались плиты (второй рисунок). Теперь для опоры плиты П5 мне нужно заливать прогон в этом месте? Или все же есть другие варианты? Как то хочется ровный потолок.
2. Pavel_GGS, вы где-то выкладывали, что можно не монолитить полностью балкон, а сделать участки с верхним армированием. Хватит ли монолитных участков M4, M5 шириной 650мм, чтобы держать балкон 1000x2800? Плита П6 между монолитами шириной 1500. Или в моем случае стоит убрать П6 и сделать полностью монолит?
3. М3 сделала, чтобы не пилить дырки для вентиляции в торцах плит. Но если все же положить плиту над кухней, то она будет опираться на внутреннюю стену (25см ширина, пустотелый кирпич, поверх армпояс) в районе дырок только на 6см. Может этого будет достаточно?
Ну и если увидите другие косяки, напишите, пожалуйста, если не сложно.
Pavel_GGS
15.09.2012, 22:34
1. можно шеллер №27. плиту туда загнать. либо одну плиты выкинуть и сделать монолит без балки. правда мало опирания. стена внутренняя из чего ? уж очень порезана стена проемами и дымоход еще.
2. какой вылет балкона?
3. надо две плиты а не одну с опорой в пролете
стена внутренняя из чего ? Все внутренние стены кирпич пустотелый M150, поверх будет армпояс. Дымоходы кирпич полнотелый М200. Слева от двутавра длинный прогон, опирающийся на 2 колонны (К1 и К2 на рисунке).
какой вылет балкона? 110см
надо две плиты а не одну с опорой в пролете да, я неправильно выразилась. Но каждая из этих плит будет только на 6 см опираться в районе вентиляции. Это разве нормально?
Pavel_GGS
15.09.2012, 23:32
1. если уж так нужный чыстый потолок то швеллер№27.
но он опирается еще на одну балку которая будет ниже швеллера. а там как с потолком?
2.вылет приличный. но вполне решаемый. снизу расчет мон участка с консолью. с запасом нормальным. не учитывал загружение пролетной части внутри. она уменьшает консольный момент. бетонировать одновременно весь монолит буквой П который. между монолитами снаружи на улице арматура нижняя (перемычка буквы П).
3. если на бетон или кирпич опирается (лучше на бетон то хватит вам 6см. у меня есть и по 3см (не не повторять !!!!. усе расчитано в связи с такой ситуцией)
но он опирается еще на одну балку которая будет ниже швеллера
Если вы имеете ввиду длинную балку, лежащую на колоннах, то я смирилась с ней уже, так как она изначально в проекте была. А есть варианты?
не учитывал загружение пролетной части внутри.
но 4-5 человек на балконе сможет постоять? :)
Вопрос по поводу армирования в документе. Это критично, чтобы нижнее армирование консоли и пролета было разным? Нельзя ли просто по всей длине снизу пустить 3 прута?
Pavel_GGS
16.09.2012, 01:16
да. выдержит стока человек. раза в 3-4 больше. расчитано на 2тонны каждый монолит
в файле армирование рабочей верхней арматуры. пролетная арматура нижняя само собой.
тут важно и верхнее и нижнее. у консоли верхнее. так что повнимательней.
в файле армирование рабочей верхней арматуры. пролетная арматура нижняя само собой.
на всякий случай переспрошу, а то ночь уже - если я сверху пущу 4 прута, а снизу 3 по всей длине (и где консоль, и где пролет), хуже ж не будет? :) я говорю только про длинные участки шириной 650
Помогите еще разобраться вот с чем.
Решили таки заливать монолитные перекрытия. Проект польский. Опираются эти перекрытия только на две стороны по проекту, т.е. продольная арматура не заводится на стены в армпояс. Заливаются перекрытия и армпояс одновременно (картинка, как это выглядит, ниже). Вопрос вот в чем – нужно ли как то разделять плиту и пояс со стороны тех 2 стен, на которые плита не опирается (например, прокладывать пенопласт вертикально)? Или же можно просто залить все вместе бетоном, и это опирание бетоном, если можно так выразиться, ни на что не повлияет?
Pavel_GGS
04.10.2012, 23:04
какой пролет конструкции то ? при 120мм толщины ?
А пояс уже залит и на него перекрытие будет опираться, или одновременно с поясом? На картинке показано наружное утепление, где ещё собрались прокладывать пенопласт и зачем?
Конкретно в этом примере - 185см, по длине 440см плита. А в другим местах где пролет 430см на 600см, там 15 см плита
А пояс уже залит и на него перекрытие будет опираться, или одновременно с поясом? На картинке показано наружное утепление, где ещё собрались прокладывать пенопласт и зачем?
Пояс не залит. Будет заливаться вместе с перекрытиям. Вопрос в разделении бетона армпояса и плиты по вертикали. Утепление не имеет отношения к вопросу.
Если одновременно, не надо разрывать.
p/s http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4556
vovander
05.10.2012, 18:33
А подскажите пожалуйста, через какое время после заливки балки на неё можно ложить плиты перекрытия?
Pavel_GGS
05.10.2012, 18:44
ну если при +20 грубо то через 2-3 недели это если по правильному набрать 70%.
а так если подпереть в 2-х местах на 3 равных пролета (с учетом того что сверху есть символическая арматурка) то можно и на день 4-5
vovander
05.10.2012, 18:54
Балка 3 метра, армирование и снизу и сверху, в ближайшее время +20 не намечается, увы :). Тоесть, если не убирать опалубку с подпорками, то при заливке в эти выходные, в следующие можно будет положить плиты? Не страшно ли будет сразу же после того, как положем плиты, закинуть туда еще поддоны с блоками?
Pavel_GGS
05.10.2012, 19:39
не страшно.
только чтоб опоры под столбы стали на жесткое основание.
так у себя делал при аналогичных условиях
хочу в среду положить плиты, но вот задумался --- может до весны подождать?
просто много читал ,что вода зотекает в пустоты и плиту может порвать зимой...
подскажите, как этого избежать? и как правильно поставить поддоны с блоками на плиты?
Монтируйте сейчас, да водичка там скапливается, но не настолько много, чтобы что-то порвать, так что избегать нечего, проблема надуманная, кто-то просто теоретизировал видимо на эту тему.
Поддоны ставьте как вам будет удобно, если поддонов много, распределите их равномерно по плитам.
Если перекрывается цоколь, то я например ставил поддоны с блоками так, чтобы можно было промерить диагонали между угловыми блоками, поэтому несколько поддонов, даже поставил рядом, не стал поднимать, цокольного этажа у меня нет и цоколь совсем низкий.
Pavel_GGS
09.10.2012, 09:20
водички много скапливается. надо дырочек насверлить в каждой пустоте.
у меня пустот наверно 6 порвало.
да и поддонны поставте. раньше сезон начнете, а то как тампо бездорожью получится то
Pavel_GGS, что понимается под порвало, водичка просачивается в пустоты сквозь плиту, но она оттуда и выходит постепенно, и полностью пустоту заполнить никак не может, т.е. при замерзании всегда остаётся место куда воде расшириться.
Pavel_GGS
09.10.2012, 10:52
не не выходит. специфика производства плит такова, что нижняя плоскость очень ровная и гладкая и плотная. воде некуда выходить. проверена на себе.
да и есть знакомые делающие ремонт в квартирах. так там ведрами сливают с одной пустоты
Это я знаю, под постепенно имел ввиду месяцы, а иногда и годы. Проверено у соседей, когда дырки сверлили под проводку, выливалась вода (а крыша уже пару лет как была), и стояли у них не накрытые не одну зиму, ну чтобы что-то порвало, такого не было. Да и у меня аналогично.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot