Просмотр полной версии : Нужен совет по схеме отопления
@trmntr, это погружной термометр, применяется в основном для контроля температуры в бойлере, буферной емкости, в объеме каком-либо, может гидрострелка есть у вас, возможно в нее хотели вкрутить...
Спрошу тут:
Не могу найти в интернете хоть какие-нибудь картинки, чтоб понять во что вкручивается данный термометр в системе отопления? Резьба там, как я понимаю, 1/2"
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/0902/0e/f8f4af323a6a5f0978b13b17adbe430e.jpeg (http://fastpic.ru/view/89/2017/0902/f8f4af323a6a5f0978b13b17adbe430e.jpg.html)
В Вашем случае, скорее всего для контроля температуры подачи (обратки) ТП. Ставится в тройник латунный 1"х1/2"х1". Сейчас найду фото интересного Вам узла, монтаж умельцев из 90-х, я только вылечил смесительный ТП и добавил термометр.
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/02/thumb_5859aa48d31214d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/02/5859aa48d31214d.jpg)
Ясно... Я сто значит "умельцы из 90-ых"? Что-то не так было сделано?
забил в поисковик этот тройник... а он туда точно встанет? Не такое там у глубокое место для термометра
Если коротко, тройник 1"х3/4"х1" плюс футорка 3/4"х1/2"
До переделки было так:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/02/thumb_5859aa4ff25beb1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/02/5859aa4ff25beb1.jpg)
что мне в металлопласте не нравится-так это дурные заужения.
вот и на этом фото смеситель внизу имеет подключения живым диаметром 10мм.
как оно вообще настраивать такое чудо.
типа надо суммирать ...
так это же ипалово.
не проще ли делать нормальным диаметром и не зажимать себе пальцы в ботинк.
Там труба 26х3мм, внутренний-20мм, заужение в фитинге до 14,7мм. На самом деле, не стоит заморачиваться.
Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40
А напора у этой "альфы" хватит для моих четырех контуров тп по 65 метров каждый?
Valery_SY
06.09.2017, 23:27
@trmntr, конечно.
Может глупый вопрос, но всё же спрошу.
Каким диаметром трубы предпочтительно делать подсоединения к "соскам" котла для отопления?
Все отопление разведено трубой 25 ПП. Три ветки. На "сосках" котла в контуре отопления резьба 3\4". Есть ли смысл на эти отводы накрутить футорки, чтоб получить резьбу еще большую в диаметре для того чтоб отвод и подвод перед котлом выполнить ПП трубой 32 мм в диаметре? Отвести, далее разделение на три ветки (две ветки по первому этажу, третья на второй этаж + отвод на узел подмеса в ТП) с переходом на 25?
Или не забивать себе мозг и делать всё двадцать пяткой?
У меня 25 мм ПП все разведено.
И отвод на запитку ТП?
Я как бы не горЮ идти покупать ПП трубу на 32, просто у меня есть уже её немного с кучкой фитингов и два ПП крана . Когда- то сантехник мне их включил в список покупок, когда думал монтировать это сам. Но все изменилось. Сейчас занимаюсь отоплением в своем доме самостоятельно.
ну...собственно DN20 (проходной диаметр) пропускает т при 1м/с и дельте 15 градусов-19 кВт мощности.
1мыс -это рекомедуемый предел скорости для магистральных.
15 гр -этто рекомедуемая дельта.
...
если ваши теплопотери не превышают 19 -(теплопотери расчитываются по минимальной неделе) тогда в путь. у нас холода стоят 10 дней максимум...
Спасибо за ответы!
А кран для слива воды из системы ставится на подаче или обратке? Или без разницы? Лишь бы была низшая точка?
И отвод на запитку ТП?
О какой запитке речь? Если наполнение системы теплоносителем, то в котле есть специальный кран, через него заполняется вся система. Если о подключении смесительного узла ТП, то он тоже подключен ПП25, как и вся обвязка.
Приветствую уважаемые...
Выдалась минутка, решил сделать небольшой отчет по текущим делам:
Купил: Vailant VU 246(с раздельным дымоудалением через существующую шахту 140х140, а воздух из шахты) + VRC700/4 + Дражице ОКС200НТР + Termojet СК-182.125 + Alpha2L 25-40(ТП) + Alpha2L 25-60 (Радиаторы) + много радиаторов Armatura G500F и G350F + ... + ...
И как говорится в бой.
Предварительно в котельной положил плитку, что бы потом не думать что сделать со стенами.
Вот что на данный момент в котельной получается:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/thumb_417159be511a3e4b7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/417159be511a3e4b7.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/thumb_417159be5391cd5ef.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/417159be5391cd5ef.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/thumb_417159be53a12e9c1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/417159be53a12e9c1.jpg)
Шкафы в коридоре и тамбуре:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/thumb_417159be53b992405.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/17/417159be53b992405.jpg)
В общем скажу так, болельщикам и помощникам:
Всем спасибо за советы, и даже за ГС :), благодаря им я набрался смелости это воплощать в жизнь.
Дополнительно к моим расчетам, работниками фирмы-продавца, не буду рекламировать, был сделан "подсчет/расчет" необходимого количества радиаторов, по "низкотемпературной схеме" отопления. расчеты приблизительно совпали, хотя мои были на температуру теплоносителя в 70 градусов, а их - на 50. Но я подумал что у меня видимо был изначально больший запас заложен.
на данный момент одновременно с отоплением делаю разводку воды и канализации (50мм и 32мм).
На ГС согласился после того, как посчитали 2 варианта Системы Отопления - 70 и 50 градусов температура подачи(просто турбик и конденсатник), отличие по количеству радиаторов убедило меня в необходимости ГС + дополнительный насос на радиаторы.
Регулятор давления пригодился, входное давление 5бар, им понижается до 3.
Разводку по котельной решил делать ПП32, на каждую гребенку приходит ПП25. Возможно на ТП нужно было так же делать ПП25, но как сделал так сделал, главное не хуже.
Есть вопрос по расширительному баку для СО: где его врезать?
По ГВС вроде бы понятно - на подаче холодной воды, там же и группа безопасности.
И на будущее - есть ли смысл купить и залить в систему дистиллированную воду, и если есть то как ее лучше туда "вдуть"...
Ну вот как то так.
@$erg, у вас такой объём воды, что не хватает родного расширительного бака? Или для удобства обслуживания?
Между гс и котлом на обратке ему место. Либо через торец нижнего коллектора подключить.
Дистилированная вода вам не нужна. Можете запитать через полифосфатный фильтр стиральной машины. Да и вода сама примет нужную жёсткость через месяц.
Ребята, выручайте! Зима на носу, а котельная не обвязана.
Имеем дом в два этажа (150 кв.м), радиаторы по двум этажам (70 ребер) + ТП по первому этаж (6 контуров по 70 метров), газовый котел 24 кВт Bosch 6000 одноконтурный + БКН напольный на 200 литров. Горячая вода по первому этажу разведена без циркуляции, на второй этаж есть возможность сделать циркуляцию.
Пока в голове вертится такая схема обвязки, но не очень сильно понимаю какую необходимо добавить запорную арматуру и группы безопасности.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/21/thumb_493059c3ac54933d2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/21/493059c3ac54933d2.jpg)
@bor-off, предохранительные клапаны уже усть в котле и в комплекте бойлера. Какие радиаторы у вас?
@Sas, ребра. Al или чугун. скорее Al
//
на натуре стояк организован&. (DN 25 ? надеюсь и горизонтали DN20)
@bor-off, предохранительные клапаны уже усть в котле и в комплекте бойлера. Какие радиаторы у вас?
Радиаторы алюминиевые, межцентровое расстояние 500мм, ширина по моему 80мм. Объем ребра - 0,43л. Теплоотдача D t 50К = 152 Вт = 130Ккал/ч.
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------
@Sas, ребра. Al или чугун. скорее Al
//
на натуре стояк организован&. (DN 25 ? надеюсь и горизонтали DN20)
Подача\обратка сварена из ПП армированного DN25, отводы к радиаторам из ПП DN20
@Sas, ребра. Al или чугун. скорее Al
//
на натуре стояк организован&. (DN 25 ? надеюсь и горизонтали DN20)
Как бы существует мнение, что медный теплообменник и алюминиевые радиаторы не лучшее соседство...
Как бы существует мнение, что медный теплообменник и алюминиевые радиаторы не лучшее соседство...
кто из них кого убивает? и за какое время?
кто из них кого убивает? и за какое время?
Забейте в гуголь - медный теплообменник и алюминиевые радиаторы
и почитайте.
Мое мнение, что лет пять вместе проработают, а дальше - хз
там наверное про водород....
@bor-off, аналогичная схема работает уже третий год, в прошлом году (с подсказки Игнатова) усовершенствовал - добавив обратный клапан в ветку идущую на радиаторы. Смесительный узел ТП разворачивал циркуляцию теплоносителя при неработающем котле, из-за этого "ревели" термоголовки на радиаторах.
Опять страшилки про медь и алюминий. Давно начали радиатор прямо к теплообменнику прикручивать?
Если верить страшилкам, значит если алюминиевые радиаторы, то всякие будерусы, боши, вайланты, висманв в утиль! Надо брать аристон!. Там люминь!
Быстрее стальные радиаторы скорозируют на полипропилене из-за диффузии кислорода.
Фууууу, я уже инструкцию качнул, но там только на оцинковку ругаются, низя кажут, про люминь нислова.
Ребята, а выход циркуляции на БКН в случае неиспользования данной функции просто глушится шаровым краном?
@bor-off, если не планируется использовать вообще, то заглушку ставят. Если планы есть, то кран, чтоб воду не сливать
Valery_SY
22.09.2017, 00:11
Купил: Vailant VU 246...
... И на будущее - есть ли смысл купить и залить в систему дистиллированную воду, и если есть то как ее лучше туда "вдуть"...
Ну вот как то так.
На vashdom.tut.by писали, что вайлантовские конденсационники нельзя "заправлять" и подпитывать водопроводной водой. Я пытался спорить. Сказали следующее: что это связано с конструкцией теплообменника - очень каналы узкие, быстро зарастают накипью, еще хуже моются. Рекомендуют наполнять деминерализованной водой.
Мой сосед заправил три года назад водопроводной. Подпитывал только единожды. В этом году при проверке котла мастер сказал, что ему по звуку кажется, что на стенках теплообменника есть накипь и его следовало бы промыть кислотой. Но предупредил, что после такой процедуры 1 из 10 теплообменников начинает течь, и тогда его придется менять, что недешево.
Цена теплообменника с ремкомплектом 0020135131 в Польше ~450 Евро без НДС. В Беларуси еще дороже. (Месяц назад узнавал.)
Я бы не рисковал с наполнением. У себя закачивал из емкости ручным насосом. Использовал воду после домашнего фильтра с обратным осмосом (без минерализации).
@Valery_SY, я тут пишу через раз, что Вайлантовские конденсатники слабы теплообменниками. И каналы, да и сплав стремный - магнит прилипает, в висмановской нерже такого нет
Добрый день, коллеги.
Закончил подключение бойлера и расширительного бачка.
Осталось закончить разводку водоснабжения санузла и приступлю к радиаторам.
Отдельно интересует вопрос по тестовому запуску всей системы, может кто вкратце описать процесс, либо там все просто, наполнил водой, до определенного давления, стравил везде воздух, убедился в герметичности системы, включаем котел. Заранее спасибо.
Вот что получается:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/thumb_417159cb7d962b2ed.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/417159cb7d962b2ed.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/thumb_417159cb7da398a15.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/417159cb7da398a15.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/thumb_417159cb7db4505e2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/417159cb7db4505e2.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/thumb_417159cb7dc7c5d58.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/27/417159cb7dc7c5d58.jpg)
Зачем котел выше головы установили?:)
Изначально я предполагал, что бойлер будет стоять под котлом. Но позже стало ясно что это не удачная идея. Да и с учётом чистового пола он будет начинаться приблизительно на уровне головы.
Обвязываю одноконтурный BOSCH 6000 24кВ + бойлер по выложенной ранее схеме.
не совсем понимаю как запитывается котел холодной водой
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/06/thumb_493059d76110c6357.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/06/493059d76110c6357.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/06/thumb_493059d7610939012.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/06/493059d7610939012.jpg)
Как правильно подвести холодную воду к бойлеру? в комплекте был предохранительный клапан. что нужно добавить еще?
@bor-off,
1/ Косой фильтр на обратке установлен неправильно - вверх тормашками он почти не работает
2/ Косой фильтр на подаче не нужен
3/ В вашем случае удобно было подключиться к холодной воде через тройник/кран на обратке подогрева бойлера.
4/ Помимо предохранительного клапана надо установить расширительный бак объемом 10-15% от объема бойлера.
Еще прошу совет по такой ситуации:
- планирую подачу на батареи и гребенку по след схеме
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/06/thumb_493059d76c654cb9e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/06/493059d76c654cb9e.jpg)
первый и второй этаж отсекаются шаровыми кранами
Нужно ли добавлять развоздушники и в каких местах?
Нужен ли обратный клапан?
Какие либо фильтра?
@bor-off, есть большое сомнение, что котел продавит все отопительные контуры. Учтите, что ему надо пройти теплообменник и клапан в котле.
На теплый пол установите насосно-смесительный узел.
@bor-off, есть большое сомнение, что котел продавит все отопительные контуры. Учтите, что ему надо пройти теплообменник и клапан в котле.
На теплый пол установите насосно-смесительный узел.
я не совсем корректно изобразил, но теплый пол установлен отдельный насосно-смесительный узел
Приветствую, коллеги.
Нужна ваша помощь по проекту отопления.
Сделали мне его под заказ, но между проектировщиком и потенциальными монтажниками есть несколько разногласий.
Хотелки по отоплению были такие:
1. Должна быть возможность устанавливать температуру в жилых помещениях индивидуально (вариант с одним комнатным термостатом и термоголовками в остальных помещениях подходит).
2. Должна быть возможность настройки автоматического управления температурой в жилых помещениях по времени суток и дням недели.
3. Температура в помещениях должна быть стабильна и не отклоняться от заданной более 2 градусов при изменения температуры снаружи.
4. Теплые полы не должны "жарить". Максимальный нагрев не более рекомендованных врачами - вроде не более 27 в жилых и 33 в санузлах.
5. Никаких внутрипольных конвекторов. Можно рассматривать батареи нестандартного размера, например узкие и высокие - вдоль французских окон.
6. Первый этаж - преимущественно теплые полы, на втором этаже - только в санузле
7. В зоне входа сделать усиленный подогрев пола для просушивания обуви.
8. Предложить варианты предотвращения обледенения крыльца и ступенек.
Пожелания по ГВС:
12. Горячая вода всегда должны быть горячей и чтобы при открытии крана не приходилось ее ждать ))
13. Горячей воды в любой момент должно хватать столько, чтобы набрать полную ванную длиной 1,7м на втором этаже и принять душ на первом.
14. Очевидно, но все же - полетенцесушители должны быть запитаны от ГВС, а не от отопления ))
Потенциальные монтажники видят в проекте ряд недочетов:
1. На первом и втором этаже предлагают сделать отдельно гребенки под радиаторы, чтобы схема подключения была типа звезда, а не двухтрубная. Они мотивируют это тем, что нигде, и особенно в полу или стенах, не будет никаких соединений или тройников, что увеличивает надежность системы. Кроме того, в случае проблем, отключить можно отдельный радиатор, а на весь этаж для проведения ремонта.
Проектировщик в свою очередь говорит о перерасходе трубы и лени монтажников. По надежности - говорит, что скорее лопнет труба, чем соединение.
2. Гребенку ТП с подвала нужно поднять на первый этаж и разместить ее настенным способом в платяном шкафу в прихожей (на центральной несущей стене). Это поможет избежать лишних проблем с завоздушиванием.
3. Монтажники предлагают всю разводку по подвалу (обвязку котла) и всю ГВС по дому сделать полипропиленом. Мотивируют тем, что очень сложно выводить в уровень (центровать) стыки с помощью трубы, заложенной в проекте. Она мол довольно гибкая (хлипкая) и ее сложно зафиксировать (сохранить центровку) в нужном положении.
4. Предлагают вставить смесительный узел между бойлером и ГВС, чтобы пускать в систему ГВС или на полотенцесушитель температуру не выше 50 градусов, а не 70-90, которые могут быть на бойлере. Проектировщик предлагает сразу на котле выставить температуру бойлера до 50 градусов.
5. Не рекомендуют радиаторы Лидеа, рекомендуют рассмотреть вариант Purma или Корадо.
6. Монтажники предлагают сделать самостоятельно смесительный узел, а не покупать готовый. Насколько это оправдано?
Что думаете по этому поводу? Что нужно менять в проекте с учетом этих предложений?
PS Дом - керамзитобетонный (http://keramzit.by/images/katalog/10_300200_.jpg), 500мм.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea190f3d544.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea190f3d544.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea19121b9f2.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea19121b9f2.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea19133d785.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea19133d785.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea191489cb9.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea191489cb9.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea191766692.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea191766692.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea191a909d2.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea191a909d2.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a386aa97.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a386aa97.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a397bb1e.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a397bb1e.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a3ad837a.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a3ad837a.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a3c50814.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a3c50814.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a6e9d2cc.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a6e9d2cc.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a71ea3e3.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a71ea3e3.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a731b86b.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a731b86b.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a7b7f758.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a7b7f758.jpeg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/thumb_419959ea1a7c9a16f.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/10/20/419959ea1a7c9a16f.jpeg)
@IT_Prof, если честно, то ваш проект далек от идеала. Сразу видна рука опытного проектировщика из какого-нибудь гражданпроекта.
1. Согласен с монтажниками, что Корадо и Пурмо будут намного лучше Лидеи.
2. Несогласен по поводу смесительного клапана после бойлера - он вам не нужен. Бойлер будет поддерживать 50-55 градусов с ночным кипячением раз в неделю.
3. Не вижу логики в установке 28 кВт котла при теплопотерях - 16 кВт
4. не вижу логики в шаге теплого пола 35 см
5. Вижу логику в установке гидрострелки и насосов отопительных контуров после нее, а не в установке насоса в хвост котловому.
6. Мое мнение, что разводиться по всему дому полипропиленом - немного попахивает мазохизмом со стороны исполнителя.
7. Лучевая разводка удобнее с точки зрения регулировки радиаторов. 17 радиаторов - это достаточно большое кол-во.
8. я бы переподобрал радиаторы по принципу 80% от ширины оконного проема.
9. Арматура Danfoss с радиаторами Лидея очень порадовали.
@IT_Prof, если честно, то ваш проект далек от идеала. Сразу видна рука опытного проектировщика из какого-нибудь гражданпроекта. Так и есть - человек проектирует отопление для 9-этажек и детсадов. :ab:
3. Не вижу логики в установке 28 кВт котла при теплопотерях - 16 кВт Расчет теплопотерь сделан с учетом информации от производителя блоков по ссылке (http://keramzit.by/images/katalog/10_300200_.jpg) и с учетом конфигурации стеклопакетов с двумя энергоэффективными стеклами. Проектировщик не поверил в такие показатели, особенно по стене и "подстраховался" мощностью котла.
4. не вижу логики в шаге теплого пола 35 смЧем плохо такое решение?
5. Вижу логику в установке гидрострелки и насосов отопительных контуров после нее, а не в установке насоса в хвост котловому.
6. Мое мнение, что разводиться по всему дому полипропиленом - немного попахивает мазохизмом со стороны исполнителя.
7. Лучевая разводка удобнее с точки зрения регулировки радиаторов. 17 радиаторов - это достаточно большое кол-во.
8. я бы переподобрал радиаторы по принципу 80% от ширины оконного проема.
9. Арматура Danfoss с радиаторами Лидея очень порадовали.
С остальным согласен.
Я может туплю, но в проекте газ7000 с насосом, нах впихнули 8 насос? Напор решили поднять?
По поводу смесительного узла на бойлере. После ночного еженедельного кипячения не факт, что бойлер успеет остыть к утру до 55 градусов. Если стоят смесители с термостатами, то проблем нет. А так есть шанс получить ожог
@IT_Prof, гараж отапливаемый? если считать с запасом, то возьмите 90 Вт на 10м2 площади.
Шаг 35 см грозит или зеброй (контрастная температура поверхности) или повышенной температурой теплоносителя, с более горячей зеброй. Равномерной температуры покрытия достичь вряд ли удастся
для наружного обогрева нужно будет использовать 2 насоса и теплообменник с контуром этиленгликоля. Как вариант попробывать запитаться к радиаторному контуру, и зависеть от его работы.
@IT_Prof, гараж отапливаемый? если считать с запасом, то возьмите 90 Вт на 10м2 площади.
Гараж не отапливаемый.
У меня 200м2 отапливаемая площадь. В формуле, предположу, имелось ввиду 90ватт на 1м2. Значит получается 18 киловатт. Тогда да - котел явно излишне мощный - будет мне только газ перерасходовать.
Шаг 35 см грозит или зеброй (контрастная температура поверхности) или повышенной температурой теплоносителя, с более горячей зеброй. Равномерной температуры покрытия достичь вряд ли удастсяДа, монтажники тоже сказали, что в моем случае должен быть максимальный шаг не более 20 см.
для наружного обогрева нужно будет использовать 2 насоса и теплообменник с контуром этиленгликоля. Как вариант попробывать запитаться к радиаторному контуру, и зависеть от его работы.До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
на вскидку - ММ100 - 220е, насосная группа прямая с насосом около 240е, насосная группа с теплообменником - вроде около 400е, антифроген - 115-120е за 20 л, ну и контроллер от 20е. итого под 1000е. но это розница
Повторю вопрос: зачем последовательно к котловому впёрли насос №8?
Есть ещё вопросы:
* расширительный бак подобран в дополнение к котловому или полная замена?
* на обогрев ступенек насос 25/6?
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее было в 17:48 ----------
До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
электро мат или ик-обогреватель, а на сэкономленные деньги оплатить электричество на 50 лет вперёд ;)
---------- Сообщение добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее было в 17:49 ----------
и я бы не использовал этиленгликоль.
Valery_SY
21.10.2017, 22:46
До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
Я когда-то свое крыльцо обсчитывал, 5,5 кВт получилось. 30% от всего дома.
@Valery_SY, тут 2.8 из 16, что тоже не скромно ;)
mastersven
23.10.2017, 13:01
@IT_Prof,
1) Обвязку котла можно выполнить и из полипропилена, хотя через 5-7 лет Вы пожалеете об этой «экономии». В первую очередь по соображениям эстетики. Если можете себе позволить, то лучше обвязаться медью (пайкой или на обжимах), бюджетнее – сталью на резьбах.
2) Не знаю, что собираются «центрировать» Ваши монтажники, моим гибкость труб не мешает. Практически же водопровод из сшитого полиэтилена надёжнее в разы.
3) Если 7000-ник не является каким-то эксклюзивом, то насос должен идти в базовой комплектации, т.о. в насосе №8 нет необходимости. Соответственно должна поменяться архитектура радиаторного отопления с учётом того, что в ней появится группа с насосом.
4) На линию В1 я бы поставил расширительный бак.
5) Обогрев крыльца экономически целесообразнее выполнить с помощью греющего кабеля.
@mastersven, @Sas, @ignatov, @Сергей 31
Может кто-то возьмется переделать/пересчитать проект (за вознаграждение)?
Ну и интересует стоимость монтажа всего этого добра.
mastersven
24.10.2017, 07:47
@IT_Prof, Я не вижу по профилю, откуда Вы географически. Если далеко от меня, то увы: я работаю в комплексе ;), не хочу, чтобы мои возможные косяки в расчётах портили кровь коллегам :)
@mastersven, 30 км от Минска.
@IT_Prof, когда планируется монтаж?
@ignatov, весна-лето 2018, после отделки фасада
Сергей 31
24.10.2017, 19:20
Я так вообще заграница.
Короче, Вам к Игнатову.
Добрый вечер, коллеги.
Уже близок день запуска системы отопления. Сделал разводку радиаторов и тёплого пола.
Фотки выложу чуть позже. Ещё один вопрос:
Чем заполнять систему отопления?
Варианта 4. Деионизованная вода, дистиллированная вода, обычная проточная(жесткая), или спец. жидкости типа антифризов и т.п. воды объем порядка 100л., и.е.даже если купить дистиллированную - то получатся порядка 20$, на интеграле продают деионизованная воду, пока не узнавал почём, не думаю что сильно дороже. Вопрос в том что бы не получилось до лечим а второе колечим, пытаясь избавиться от накипи получим другие побочные эффекты.
Спасибо.
Юра Добриденев
14.11.2017, 22:13
подпитывать, все равно, удобнее напрямую от водопровода.
Valery_SY
14.11.2017, 22:20
@$erg, если у Вас дома или у знакомых есть дома фильтр с обратным осмосом без минерализатора, заправьте этой водой. Только еще уточните у поставщика котла, какие параметры должна иметь вода, чтобы теплообменнику не навредить.
Какой стабилизатор напряжения посоветуете для линии питания котла?
@Lama,
Зачем он нужен? В деревне живете с постоянно моргающем в доме светом?
@Lama,
Зачем он нужен? В деревне живете с постоянно моргающем в доме светом?
Точно не в городе :))
220 вольт, не всегда в сети, часто бывает и 230 (больше сам не видел, но соседи пугают что бывало и больше) и скачки не исключены, так что, хотелось бы подстраховаться.
@Lama, только для котла хватит и Teplocom st-555, но когда появится автоматика и смесительный узел будет заведен на котел его уже будет маловато. С взглядом в будущее ставил бы teplocom St-888
Дороговат. Solpi-M будет дешевше но не хуже
@trmntr, нет. Дешевле и хуже
@Sas, а можно подробнее, чем хуже? Процессор думаю и там и там один и тот же.
И еще, что значит на будущее, разве у них обоих не на один девайс выход?
И что за величина ВА?
нужен не стаб.
нужен ИБП инверторный с питанием от 100а/ч.
..
на него заводят питание не только котла.
но и ОПСвместе с видеонаблюдением.
тогда вы всегда вкурсе , что в доме стряслось.
(хотя рубануть оптический кабель на вашем или моем доме -дело 1 минуты. )
Товарищи!
Покритикуйте пожалуйста мою схему обвязки котла.
Может чего то на до добавить/убавить.
Котел - Gaz 7000 W, одноконтурный с закрытой камерой.
ТП еще пока первые наброски
Малюнки прилагаю:ab::
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/thumb_38015a214dfa8c6d1.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/38015a214dfa8c6d1.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/thumb_38015a214dfb83400.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/38015a214dfb83400.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/thumb_38015a214dfbef38a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/38015a214dfbef38a.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/thumb_38015a214dfc5a177.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/01/38015a214dfc5a177.jpg)
На кухне такая улитка наверно не имеет смысла. Лучше равномерная, если до шкафчиков, а если под шкафчики заводить то и реже можно шаг сделать.
Чисто моё мнение.
mastersven
04.12.2017, 10:29
В целом обвязка рабочая. Разводка радиаторов по мансарде грамотная, по подвалу не понял (схема мелкая). По ТП согласен с замечанием по кухне. Уплотнение шага имеет смысл в пристенной зоне, на расстоянии в 70-80 см от стены оно не особо поможет. Я признаться вообще не особенно понимаю эту тенденцию "под шкафчиками не надо". Почему не надо? Тем более в Вашем случае, когда каждый метр площади ТП на счету. О конструктиве дома ничего не знаю. Надеюсь, расчёт теплопотерь делали? Тут визуально слабое место одно - зона эркера.
да да.
я всё же рекомендую наружние пристенные зоны ТП класть.
стоят там шкафы или нет , а стена всегда холодная.
наличие теплого пола обеспечит там какую-нибудь циркуляцию.
Юра Добриденев
04.12.2017, 10:59
Я признаться вообще не особенно понимаю эту тенденцию "под шкафчиками не надо". Почему не надо?
Если внутри шкафчиков люди хотят сделать естественный холодильник :D
я у себя только под холодильником одел трубы в изоляцию и то, считаю, что можно было этого не делать.
@Юра Добриденев, за холодильником греет компрессор.
усё там добра!
Юра Добриденев
04.12.2017, 12:14
так я по этому и решился одеть изоляцию
artexpress
04.12.2017, 12:34
Если внутри шкафчиков люди хотят сделать естественный холодильник :D
я у себя только под холодильником одел трубы в изоляцию и то, считаю, что можно было этого не делать.
Если честно - я об этом даже не подумал, когда трубы раскатывал. Может в этом и есть смысл. Но с другой стороны, под холодильником будет сухо, а лишние пару градусов к температуре пола, на КПД холодильника не сильно повлияют.
А на счет ТП под шкафчиками - я считаю, что класть нужно. Конкретно на кухне я просто сделал шкафчики без цоколя, на ножках, типа, чтобы тепло выходило. И вообще все мебеля стараюсь делать не стоящими на полу (делаю встроенные, изначально так проектировал) или на высоких ногах. Кстати привык к высокой кровати (с одной стороны, чтобы тепло от полов не терять, с другой - напугали на форуме, что спать будет жарко) - уже и не понимаю, зачем их низкими делают.
В помещение 14 радиатор добавьте!
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?
Юра Добриденев
04.12.2017, 20:50
В помещение 14 радиатор добавьте!
Цэ балькон, туда либо конвектор, либо ТП
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее было в 20:41 ----------
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?
Пора уже с такими вопросами заканчивать, а то как-то тупо получается, ТП уже столько лет крутят, но кто нибудь периодически вылазит и спрашивает "а хватит ли ТП ? "
Если стены нормальные, если ТП нормально накручены и нормально работают, то их всегда хватает.
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:45 ----------
Если честно - я об этом даже не подумал, когда трубы раскатывал. Может в этом и есть смысл. Но с другой стороны, под холодильником будет сухо, а лишние пару градусов к температуре пола, на КПД холодильника не сильно повлияют.
А на счет ТП под шкафчиками - я считаю, что класть нужно. Конкретно на кухне я просто сделал шкафчики без цоколя, на ножках, типа, чтобы тепло выходило. И вообще все мебеля стараюсь делать не стоящими на полу (делаю встроенные, изначально так проектировал) или на высоких ногах. Кстати привык к высокой кровати (с одной стороны, чтобы тепло от полов не терять, с другой - напугали на форуме, что спать будет жарко) - уже и не понимаю, зачем их низкими делают.
Так я и говорю, что это не особо и нужно. Дело в том, что у меня сейчас в доме +19, а ТП холодные, при -5 -10 они чуть тёплые, это только дотронувшись или став необутой ногой почувствуешь. Что от этого станет холодильнику ? Да ничего, абсолютно. Ну при -15-25 будут уже чувствительно тёплыми, так сколько такая температура продлиться ? пол месяца.
Что ж с тем холодильником летом должно случатся при +30.. Если при +21 зимой в доме ему плохо?
Но если чётко знать где холодильник то можно там обойти угол.
Юра Добриденев
04.12.2017, 23:54
не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.
не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.
не, обходить, изоляция ... проще не париться об этом :cc:
Ну при -15-25 будут уже чувствительно тёплыми, так сколько такая температура продлиться ? пол месяца.
И правда, сколько той зимы!?
Юра Добриденев
05.12.2017, 09:26
Зимы-то у нас хватает, только она обычно вся сопливая, за исключением пары-тройки недель.
В целом обвязка рабочая. Разводка радиаторов по мансарде грамотная, по подвалу не понял (схема мелкая).
В подвале левое плечо - 2 радиатора в котельной (может и 1 оставлю), правое плечо - минимум 2, а может и 4 (1 радиатор добавиться под лестницу и второй в комнату 3)
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате.
Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм.
Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС
1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт.
Теплопотери указаны на эскизах
В помещение 14 радиатор добавьте!
Вы уверены, что без радиаторов ТП "справятся" в самые холодные зимние дни!?
Предусмотрю наверно конвектор (выход на балкон через двустворчатое окно/дверь 1,5х2м)и добавлю еще точку в коллектор.
mastersven
06.12.2017, 08:22
В подвале левое плечо - 2 радиатора в котельной (может и 1 оставлю), правое плечо - минимум 2, а может и 4 (1 радиатор добавиться под лестницу и второй в комнату 3)
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате.
Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм.
Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС
1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт.
Теплопотери указаны на эскизах
Я обычно от стены отступаю не больше, чем на шаг контура. Логического объяснения зачем делать отступ больше не вижу. По теплопотерям: считали Вы, Вам и карты в руки. Разумеется, я не вижу топографии участка (возможно с одной стороны у нас цоколь, а с другой уже заглубленный подвал), но то, что в одном подвальном помещении теплопотери с квадрата составляют 35 Ватт*час, а в другом, аналогичном (с двумя наружными стенами) - больше 85 Ватт*час, настораживает.
Теплопотери в в цоколе в помещениях 2 и 3 посчитаны при +12, думал оставлять их поначалу холодными, а в самой котельной +20, поэтому в помещениях 2 и 3 теплопотери можно грубо умножать на два.
Весь цоколь заглублен одинаково, и торчит от земли примерно на 900 мм от ее уровня.
Перерисовал ТП, отступ от стен 200 мм.
Может как вариант объединить контур С/У и контур корридора в один?
И как можно подключить контур ТП с/у на втором этаже?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/12/thumb_38015a2fc3a13108b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/12/12/38015a2fc3a13108b.jpg)
@bletter, по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа или подъем с гребенки полов 1 этажа с установкой развоздушника.
по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа
В этом случае надо предусматривать в радиаторной гребенке дополнительные отводы к контуру ТП или достаточно будет подключиться к самому радиатору?
@bletter, отводы на гребенке
@bletter, Комфортно когда ТП в ванной можно включить и весной-осенью без включения основного отопления. После душа будет теплый пол.
Можно все контуры ТП и батареи закрыть и оставить только ТП в ванных. Подкину идею подумать как под это дело развести трубы.
artexpress
12.12.2017, 17:00
Перерисовал ТП, отступ от стен 200 мм.
Почему 200 мм.? В рекомендациях всех (на сколько я знаю) производителей, пристенную зону рекомендуется "накручивать" плотнее.
@purler,
мож я чего не дочитал...
ставим на гребенку головы и автоматику(сделай сам)-режим -лето. всё вырубается , а ТП в отдельных рабтает
ставим на гребенку головы и автоматику(сделай сам)
А можно по подробнее про "сделай сам"
И еще вопрос, для лучевой разводки от радиаторов до коллектора что лучше использовать сшитый полиэтилен или металлопласт?
@bletter, главное - хороший производитель. МП - может поудобнее в плане монтажа, не забывать только компенсацию делать.
@Sas, т.е. KAN- овский сшитый полиэтилен 16х2 PE-RT подойдет?
@Sas, т.е. KAN- овский сшитый полиэтилен 16х2 PE-RT подойдет?
нет, это труба для теплого пола, она так и называется Blue Floor
вам нужен 18х2.5 РЕ-Хс или РЕ-RT
mastersven
14.12.2017, 14:59
нет, это труба для теплого пола, она так и называется Blue Floor
вам нужен 18х2.5 РЕ-Хс или РЕ-RT
18х2.5 РЕ-Хс в системе отопления - избыточный наворот и залог будущих проблем-путаниц с подбором фитингов. 18х2 - более чем достаточно
собирая на 1 типоразмере-экономишь на пробежках в магазин.
я так уже забегался.
лишнее остается...благо ещё море работы предстоит.
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее было в 15:24 ----------
что касается сделай сам.
я купил китайские клапана , головы и терморегулятор для них.
клапан накручивается на гребенку , на него фитинг трубный.
регулятор в нужное место. лапшу под плинтус. ...примерно так.
главное не перепутаь NO и NC головы
@sergN, если клапан накручивать на гребенку, то необходимо покупать распределитель коллекторный серии 74 вместо простой 61 серии
да.
либо головы 30*1,5 на часть гребенки с клапанами.
либо трубная дешевая гребенка и клапана отдельные.
тут у кого что есть в наличии
либо трубная дешевая гребенка
это как серия 81 так и отдельные трубы?
я не силен в номенклатуре.
могу тока фотки ..да вы и сами понимаете.
Прошла вроде как зима.
Пора открывать строительный сезон.
Поэтому прошу совета.
Прикладываю окончательную схему разводки ТП и Радиаторов.
Подскажите по обвязке котла: где необходимо разместить фильтры и обратные клапана.
Есть ли смысл использовать полипропилен 32.
настойчивый
15.03.2018, 14:39
@bletter, картинки поправьте через загрузку
Картинки
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6be3958a7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6be3958a7.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6b31e4b3c.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6b31e4b3c.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6b48e3be5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6b48e3be5.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6d20eda7b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6d20eda7b.jpg)
фильтр у котла на обратке.
обратные вам не вижу надобности.
не понятно подключение бойлера. видимо там узел специательный? трехходовый сервокран.
25 ПП =DN20=3/4"..это ваш стандарт по размеру.
не понятно подключение бойлера. видимо там узел специательный? трехходовый сервокран.
25 ПП =DN20=3/4"..это ваш стандарт по размеру.
Это подпитка, неправильно подрисовал к ХВС.
Для сдачи газа разводил 25 ПП
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/16/thumb_38015aabcb4001700.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/16/38015aabcb4001700.jpg)
датчик газа?
стоит низко. он на 20 ниже потолка должен. тк метан легкий. угарный ттоже.
Котельная в цоколе,
как подрядчики повесили, так и оставил, на противоположной стене стоит еще один почти у потолка, отрубает подачу газа с помощью э/м клапана.
Olego2002
17.03.2018, 19:21
Да и розетка под котлом ни к чему.
Да и розетка под котлом ни к чему.
у меня тоже провод торчал. пришлось отрэзать и завести кабель в щит рядом.
(и газ и электрика имеют какие-то нормативы по расстоянию..не знаю какие-потому электрику вынес всю. в шкаф.)
норматив 0,5 м. от котла пришлось вниз переносить, стояла розетка возле котла изначально, где кабель канал начинается, чтобы ввод газа сдать
Павел Эдуардович
26.03.2018, 12:23
Подсккажите пжлста, лучше использовать для отопления трубы из металопласта или пропилена? или разницы нет?
@Павел Эдуардович, Лучше медь или сталь, если не это, то, пожалуй, металлопласт. Хотя есть очень крутой полипропилен немецкий - aquatherm, есть труба которой даже системы пожаротушения можно разводить.
Павел Эдуардович
26.03.2018, 12:33
а разве сталь будет также держать тепло как металлопласт? просто все соседи пают кто полипропиллен, кто металлопласт. вот и хочу разобраться в чем разница то... и там и там ведь пластик. или я чего-то не понимаю...)))
@Павел Эдуардович, со сталью или медью можно руководствоваться двумя пунктами:
1. можно утеплить.
2. тепло от труб остается в котельной.
дешевле пластиковой трубой и проще.
Olego2002
26.03.2018, 14:33
Как по мне если между ППР и металлопластом, однозначно ППР. Насмотрелся я на м.пласт и расслоения и вздутия и переломы, и фитинги срывало. Соседке старушке помогал одну хрень сделать, нож соскочил пробил трубу м.пластовую насквозь. Если ППР не шило и отопление газовое ставить и не думать. А медь и металл это из другой жизни, нормальной.
И что же там был за МП?
С ППР тоже хватает и расслоений армирующего слоя, и корявой пайки
Olego2002
26.03.2018, 15:33
Согласен. Это всего лишь мое мнение.
vezunchik
26.03.2018, 16:24
@bletter, котел юнкерс zsb22? :)
Чем то мою котельную напоминает :)))
https://lh3.googleusercontent.com/WoRxGPQruuIeCgxWi3_X9m2IJ6RcIq4I17kXy4kqved0VTxjHM BhTjYoS1xDNjc2CRV75sOgPUTATFj5dMDgGLw7_Khs3xdjs51_ eOG4Y0POl1etKybm65kh3yevNr0ODwuFKWYjPCzGTuF3js-U8CX4PfxtK3kSQpjKFL9s9sCThUfsj5hbzAQpE59as5FLQ5vCU E5TLXie8A8w5UTssnaqgJpX0sb4ZmgUq73TMin7svjM9DqOn03 LSrlqCOvEBU8KRjR9qALwxeM_LpI-R4L5Ys_o2U2xRRjHJiLVD1J581c4Ot80J0BPqjR6Rkpq-veICLZlGkICiRZsYDFhvbqa5SxvFXYR5j-nI5c16WUd_oItl_R0uXZJ_dJHrzdEz0zEcaUky61zRLKdEKpOD muoBQGD7sCoNRPEXl1zrg8Ko8Y8x9R_x3JUGAOPpvnywqWTbLJ Ajfz2h9KthfshVBJelCnghq4Z4Em8tWnmgIM_8WR_rzl7KeG5F tqw9MPoAaOia2rfMVOv7O5-5O1p9glPKFR-JxkzmSWuBHi-QVPagK2mcRA-yi89zDDENxGIPlONibCpuuD69AIBRLiPmKjvOgA2Xu9S2nX80y 4=w543-h965-no
@vezunchik, косой фильтр стоит неправильно
vezunchik
26.03.2018, 16:29
@Sas, это собиралось для пуска газа, но спс будем иметь ввиду.
Павел Эдуардович
27.03.2018, 12:19
Спасибо большое.
@bletter, котел юнкерс zsb22? :)
Чем то мою котельную напоминает :)))
Нет, котел GAZ7000.
Фото не видно ваше.
vezunchik
02.04.2018, 16:18
Нет, котел GAZ7000.
Фото не видно ваше.
Значит ошибся, только плитка такая же :)) Вот так примерно у меня выглядит:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/04/02/thumb_26215ac22d5619745.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/04/02/26215ac22d5619745.jpg)
Korvet068
11.06.2018, 00:02
Сейчас (месяца 2,5 на это точно есть) меня появилась относительно простая возможность провести эксперимент со своей СО (кратко цели эксперимента пока не могу (не умею) описать, посему преамбулу пропускаю.
Дано.
Есть готовая СО с ЕЦ с газовым котлом.
Внизу у котла, на обратке врезан вентиль 3/4 для слива воды из системы.
Вверху над котлом (коло 50см) в трубу подачи врезан шаровой кран 1/2.
Электрокотёл ( гроденский ЭВО)
Цель.
Запитать временно СО от электрокотла (при перекрытом газе) используя доступ к имеющимся вентилю с краном.
Правильно ли я понимаю?
1) от обротки завожу на грязевик
2) грязевика на циркуляционный насос
3) от насоса в электрокотлу
4) от электрокотла к трубе падачи из газового котла.
Примечаие. Обратный клапан на электрокотёл не ставлю, так как во время работы на газу, электрокотёл будет снят и СО остается в первоначальной конфигурации.
Обратный клапан на газовый котёл поставить не могу, так как требует ресурсов по времени и финансам.
Что не учёл? Какими трубами (цена/простота работы) делать разводку (долговечность не важна, эксперимент максимум на месяц "непрерывной" работы, но готов обойтись и пару сутками непрерывной работы. Можно ли для этого применить шланги гибкой подводки для ГВС?
@Korvet068,
я уже заиппабся писать везде-
схему давай.
а то сочинения на тему дают сочинения на вопрос.
Korvet068
11.06.2018, 00:30
схему давай.
у меня из устройств ввода только клавиатура.
вроде бы словесный портрет понятный описал.
начнём с того, чем просто и быстро можно подключится к вентилю и крану в действующей СО? Красота монтажа не важна, всё будет потом снято взад.
Сейчас (месяца 2,5 на это точно есть) меня появилась относительно простая возможность провести эксперимент со своей СО (кратко цели эксперимента пока не могу (не умею) описать, посему преамбулу пропускаю.
Дано.
Есть готовая СО с ЕЦ с газовым котлом.
Внизу у котла, на обратке врезан вентиль 3/4 для слива воды из системы.
Вверху над котлом (коло 50см) в трубу подачи врезан шаровой кран 1/2.
Электрокотёл ( гроденский ЭВО)
Цель.
Запитать временно СО от электрокотла (при перекрытом газе) используя доступ к имеющимся вентилю с краном.
Правильно ли я понимаю?
1) от обротки завожу на грязевик
2) грязевика на циркуляционный насос
3) от насоса в электрокотлу
4) от электрокотла к трубе падачи из газового котла.
Примечаие. Обратный клапан на электрокотёл не ставлю, так как во время работы на газу, электрокотёл будет снят и СО остается в первоначальной конфигурации.
Обратный клапан на газовый котёл поставить не могу, так как требует ресурсов по времени и финансам.
Что не учёл? Какими трубами (цена/простота работы) делать разводку (долговечность не важна, эксперимент максимум на месяц "непрерывной" работы, но готов обойтись и пару сутками непрерывной работы. Можно ли для этого применить шланги гибкой подводки для ГВС?
Металлопласт 20мм с цанговыми фитингами фирмы АРЕ. Для экспериментов подарю Б/У.
а вверху подключиться к крану 1/2" ?
а не маловато будет? (ну так как-то маловато....)
обратный клапан нужен ещё в газовом котле.(во внутреннем контуре , а то не по тому пути сосать будет)
Korvet068
11.06.2018, 11:50
обратный клапан нужен ещё в газовом котле.(
Я в курсе, что с клапаном ХОРОШО, но его просто так туда не поставить.
Пока мысль такая, при отсутствии клапана, теплоноситель будет гонятся внутри двух котлов, то есть , то есть система будет видеть нагрев как бы и от газового котла, если обесточить насос (и элктрокотёл естественно) то ЕЦ будет там работать вообще как и работала до этого, вопрос том как себя поведёт циркуляция при включённом насосе.
@Korvet068, чтобы что-то сказать надо бы схемку на салфетке нарисовать. и сфотать.
насос для ЕЦ не помеха. обычно.
@Korvet068, может имеет смысл задействовать насос газового котла?
@freeze, можно (с потерей некоторого тепла в теплообменнике котла. ну и 2 макаронины с мотора вывести)..ну я бы не стал.
Korvet068
12.06.2018, 12:40
Korvet068, может имеет смысл задействовать насос газового котла?
у меня ЕЦ, насосов в действующей системе нет
ууу...
однако..
для ЕЦ краник 1/2" на электрокотел совсем уж резервно...
Korvet068
12.06.2018, 22:00
для ЕЦ краник 1/2" на электрокотел совсем уж резервно.
так в этот краник в ЕЦ уже не будет работать, через него будет насос от элетрокотла пропихивать
Olego2002
12.06.2018, 23:08
А в чем смысл эксперимента?
Korvet068
12.06.2018, 23:40
@Olego2002, одна из целей, сравнить разницу в комфорте с масляными обогревателями, при одинаково потреблённой электроэнергии за пару суток,
вторая - посмотреть как себя ведёт СО с ЕЦ, когда там периодически работает насос.
Olego2002
13.06.2018, 08:51
@Olego2002, одна из целей, сравнить разницу в комфорте с масляными обогревателями, при одинаково потреблённой электроэнергии за пару суток
Сравнить с чем? Газовым котлом?
Korvet068
13.06.2018, 11:50
@Olego2002, нет, с масляными электрообогревателями разницу сравнивать
Olego2002
13.06.2018, 12:29
т.е. разницу между эл.котлом и маслеными радиаторами? И так и так дорого.
---------- Сообщение добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------
А, эл.котел на 3 фазах?
Korvet068
13.06.2018, 18:00
А, эл.котел на 3 фазах?
Без разницы, как закоммутирую. В моём случае будет одна фаза (три включу последовательно) и мощность то ли кВт, то ли ,7 кВт, уже забыл какой мощности там ТЭНы
т.е. разницу между эл.котлом и маслеными радиаторами? И так и так дорого.
и для кого я пишу... цена одинаковая, так как суммарная мощность потреблённая будет одинаковой, меня интересует разница в комфорте прибыванияв обогретых помещениях.
Olego2002
13.06.2018, 19:25
Без обид, заняться больше нечем??? Летом комфорт от отопления искать.
Без разницы, как закоммутирую. В моём случае будет одна фаза (три включу последовательно) и мощность то ли кВт, то ли ,7 кВт, уже забыл какой мощности там ТЭНы
Здесь не совсем понял?
Korvet068
13.06.2018, 22:05
Летом комфорт от отопления искать.
А когда, зимой что ли? Тут если наэксперементирую до поломки, будет время всё вернуть в зад к холодам.
Здесь не совсем понял?
Что именно не понятно? Или так, с какой целью интересуетесь.
Olego2002
14.06.2018, 08:43
моём случае будет одна фаза (три включу последовательно)
Здесь, не совсем понял, это как?
Очевидно, речь идет о ТЭНах.
Olego2002
14.06.2018, 09:03
Это я понял. Я не понял способ подключения.
Когда мне нужно было греть масло, вместо специальных я включал последовательно два водяных ТЭНа. Сопротивление выросло в два раза, соответственно понизилась мощность. То же будет и с тремя.
Olego2002
14.06.2018, 14:17
Я, это понимаю. Я не понимаю зачем???
Korvet068
15.06.2018, 00:47
Я, это понимаю. Я не понимаю зачем???
У меня ТЭНы по 5 кВт и их три штуки, накуя мне такая моща и самое главное нагрузка на сеть! Лучше сосать по чуь чуть но долго, чем трактовать большими провалами
При последовательном включении мощность будет падать в 2 или 3 раза, в зависимости от количества подключённых ТЭНов.
Предвижу вопрос, а нафига брал такой мощный... А потому что он был дешевле ровно в два, а то и три раза, остальных своих младших собратьев.
Olego2002
15.06.2018, 07:17
Снимаю шляпу.
Картинки
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6be3958a7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6be3958a7.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6b31e4b3c.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6b31e4b3c.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6b48e3be5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6b48e3be5.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/thumb_38015aaa6d20eda7b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/15/38015aaa6d20eda7b.jpg)
Разместил гребенку в сан узле, поэтому пришлось перерисовать ТП.
Выкладываю на ваш суд.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/14/thumb_38015b9b6ec35ddcd.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/14/38015b9b6ec35ddcd.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/14/thumb_38015b9b6eee9af75.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/14/38015b9b6eee9af75.jpg)
Какие будут замечания?
Контур со второго этажа хочу подключить внизу в общую гребенку на 6 ответвлений.
Метраж контуров указан с запасом в 2м на каждый контур.
Что это?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/14/thumb_585b9b74a76c1f7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/14/585b9b74a76c1f7.jpg)
Сергей 31
14.09.2018, 14:48
Перепускной.
Что это?
Это подпитка, неправильно нарисовал. Позже картинку правильную выложу
а почему двухконтурнник? одноконтурнник надежней
Korvet068
28.09.2018, 15:38
одна из целей, сравнить разницу в комфорте с масляными обогревателями, при одинаково потреблённой электроэнергии за пару суток,
вторая - посмотреть как себя ведёт СО с ЕЦ, когда там периодически работает насос.
Это пока не проверил, но с подвернувшейся оказией провёл "по быстрому" другой эксперимент ( в кавычках, потому что убил два дня по неопытности и не набитой руке).
Итак, есть система с ЕЦ в которой отсутствуют вентили (сливной и заливной) не в счёт, за исключением одного одинокого краника верхней заднице дальней батарее.
От котла идёт разгонная труба по самый потолок , практически от самой верхний точки, подключил импровизированный байпас с циркуляционным насосом к обратке расположенной в 50-670см от котла. Между верхней и нижней точками около 2,5 метров.
1. Насос включён подачей вниз, то есть подачу гнал в обротку.
2. Насос включен наоборот, обратку гонит в подачу.
В первом варианте изменения в работе системы были, но не столь зачитаны, что интереса к дальнейшему тестированию не вызвали
Во втором случае уже было поинтереснее! Насос гонял теплоноситель по двум кольцам, по котлу и по радиаторам (вообще-то та радиаторная сеть разветвляется на два кольца)
При выключенном насосе ЕЦ полностью функционирует в прежнем режиме. При запуске холодной (комнатная температура) системе, при максимально установленной температуре на котле, через 30 минут работы, зарница между подачей и обратной (а входе и выходе котла) свыше 30 градусов. Возе самого котла (он установлен на кужне) находится не комфортно, от трубы подачи идёт нехилое ИК-изучение.
При включении циркуляционного насоса, разница между подачей и обраткой в районе 10 градусов.
А теперь внимание, что меня заинтересовало.
Запускаю котёл (всё пока делаю на максимуме) в остывшей системе отопления. Поработав минут . кода труба подачи прогрелась свыше 40 градусов, включаю насос, после 5 минут его работы труба подачи на котле становится чуть тепой, но...
Если сравнивать температуру рукой на трубе (обратка) которая входит в насос то она гораздо холоднее чем подача на выходе из котла, в связи с чем делаю вывод, насос не прогоняет теплоноситель в котле в обратную сторону!
Какие плюсы поучил в реале.
Почти за час работы горелки котла на максимуме, труба подачи на котле сильно не разогрелась и в зоне котла находится было вполне комфортно комнаты прогрелись более равномерно (относительно друг друга). При обычном режиме в ЕЦ, я бы получил жар от трубы котла на кухне и пекло в одной комнате за это же самое время, зато, в двух других больших комнатах температура практически бы не изменилась от момента запуска котла.
Минус от такой модернизации.
Увеличивается расход электроэнергии траты на насос и обвязку.
так же при такой системе как у меня, не получится автоматизировать подержание температуры в доме путём включения-отключения насоса, без введения дополнительной буферной ёмкости и её правильной обвязки.
Предварительный вывод.
1. При ручном управлении система имеет право на жизнь (особенно если в готовую систему не врезаться по пункту 2).
2. При желании автоматизации процесса, лучше не заморачиваться с буферной ёмкостью и такой обвязкой, а ставить насос на подачу (или в обратку) вкупе с байпасом и поплавковым (для ЕЦ) обратным клапаном
Но всё это пока предварительные результаты и выводы.
Игнатов позавчера пожаловался, что дома отопления нет :) порекомендуйте ему какого-нибудь сантехника :)
mastersven
05.10.2018, 10:24
Игнатов позавчера пожаловался, что дома отопления нет :) порекомендуйте ему какого-нибудь сантехника :)::nt::
Ну так порекомендуйте, плиз, все заняты
Korvet068
05.10.2018, 14:17
Вопрос по температуре самого корпуса у циркуляционного насоса.
Насос стоит на обрате, на ощупь рукой, труба (металлический сгон) чуть-чуть тёплая, а вот за сам корпус насоса рукой долго не подержаться - горячо, это нормально или с насосом что-то не так?
@Korvet068, снять. разобрать. проинспектировать оба конца вала.
у мня все холодные.
Korvet068
05.10.2018, 23:53
@sergN, разбирал я его прежде чем поставить, так как это был дарёный конь в коматозном состоянии ))))
Мысль такая (руки пока не доходят проверить реальный потребляемый ток), что во внутрть самого движка попадает мало воды для обмывки ротора и статора, мало не в пане объёма, а в плане протока, а вот теплоноситель со входа на выход гонит отлично.
у мня все холодные.
спасибо, эта инфа меня, как ни странно, обрадовала, а то сомневался в приобретении нового насоса,
Сергей 31
06.10.2018, 00:37
Вопрос по температуре самого корпуса у циркуляционного насоса.
Чуть больше (10-20 град.) температуры теплоносителя.
где-то так.
просто у меня раньше была "паранойя"
часто ходил и руками всё трогал.
дом старый снесли , а паранойя осталась...
Korvet068
06.10.2018, 12:16
дом старый снесли , а паранойя осталась...
Снесённый дом всё ещё снится или уже перестал?
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:14 ----------
Чуть больше (10-20 град.) температуры теплоносителя.
Если на 20 градусов больше, это норма, тогда при температуре теплоносителя в 40 градусов за насос особо и не подержишься.
Сергей 31
06.10.2018, 20:54
[OFF]
Если на 20 градусов больше, это норма, тогда при температуре теплоносителя в 40 градусов за насос особо и не подержишься.
А если на Т.Т. котле 90 град. то и это норма.
@Korvet068,
это дом моих детей
...
у меня от него лежат двери. ясень.
радиаторы. вагонка из спортзала...резные балки
ворота , окна у брата лежат.
вообще не дай всем случай такого... я был готов...но всё равно ..
20 лет ..это кусок жизни..
хотя что наща жизнь...суета.
здравствуйте, нужен совет по настройке системы отопления. Имеется 1-контурный котел vaillant 24 кВт, 1 этаж - теплый пол 75м2 + радиаторы по тупиковой двухтубной разводке (в резерв). 2 этаж только радиаторы (сейчас не используются, 2 этаж не отплаливается). Теплопотери по 1 этажу по расчету ок 6 кВт (для наружной температуры -24). Теплый пол подключен через валтековский комбимикс. Настройка комбимикса произведена из расчета 60 подача в 1чный контур, 45-35 подача-обратка в теплом полу. Интервал работы котла 2 минуты нагрев, 10 минут блокировка горелки. Температура в котловом контуре под конец времени блокировки падает до температуры обратки теплого пола, т.е. 30-35 градусов, что есть не гуд для высокотемпературного котла. Можно ли как-то исправить ситуацию, не добавляя гидрострелку.
поставь ТА по объему 3*литраж системы, и грей котлом токо ТА, а уже систему питай оттуда
что-то с автоматикой надо делать.
с настройкой.
тк проток радиаторов постотянен и их обратка смешивается с обраткой ТП не постоянно , а периодически.
меня сейчас 5 радиаторов и 60м2 ТП в нагрузке.
стрелка подача 45 . обратка 40. в полах 35 подача .
(в самих трубах котла подача 50. пока горит горелка.)
режим горелки посмотрю сегодня.(выбеги и паузы)
поставь ТА по объему 3*литраж системы, и грей котлом токо ТА, а уже систему питай оттуда
с теплоаккумулятором тоже была идея. или может попробывать второй этаж радиаторы включить, чтобы увеличить объем высокотемпературной воды.
@sergN, у меня тоже пока горит горелка и насос работает, нагревает до 65, потом насос выключается и температура падает до 53-55, буквально в течение 20 секунд, потом минуты 2-3 держиться на уровне 48-50, видимо пока хватает объема в трубах поддерживать в теплом полу 45 подачу, потом начинает быстро снижаться до температуры обратки теплого пола. у насоса котла при этом выбег 1 мин после выключения горелки. После 2 года обслуживания заметил небольшое позеленение в районе входа обратки в теплообменник, следствие холодной обратки, поэтому и озадачился более правильной нстройкой.
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------
кстати если ставить термостат в жилом помещении, тактование должно по идее сильно уменьшиться, но ведь от холодной обратки это не спасет, правильно я понимаю?
термостат принципиально ничего не поменяет. Только когда температура выставленная достигнута будет то котел вырубится вообще. Но когда температура упадет то котел будет включаться, греть и постоянно тактовать в прежднем режиме.
Зачем вам 45 градусов подача на теплый пол? У меня 30 стоит. в морозы 35 ставлю. Пол не холодный.
@omen13, а Вы живёте в доме? Какая температура в помещениях у Вас сейчас? Почему вариант теплоаккумулятора Вы рассматривали, а против гидрострелки настроены категорично?
@Икс, в доме живу, температура 22-23. Не то, чтобы категорично против гидрострелки. При установке гидрострелки, понадобится доп. насос на радиаторы, чего не хочется. Или при установке ТА доп. насос все равно понадобится?
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее было в 15:53 ----------
@purler, я немного некорретно написал. 45-35 подача/обратка это расчетные температуры для настройки клапана смешения на смесительном узле. На нем дополнительно стоит термоголова, на которой уже выставляется нужная температура. Смысл в том, что 45 это макс температура, кот. смесительный узел подаст в пол при холоддной погоде без перенатсройки клапана смешения. Термоголова при жтом будет полностью открыта. При меньшиз температураз подачи, термоголова прикрывает подачу из первичного контура.
@omen13, буферная ёмкость, это большая гидрострелка. Она также потребует доп. насоса на радиаторы.
По существу: мощность Вашего котла избыточна. С Вашими теплопотерями, он неизбежно будет тактовать. Говорят что можно уменьшить мощность котла, вроде даже программно.
Мин.мощность у моего вроде 8квт, щас посмотрел сервисмены 12 выставили, попробую 8 поставить и понаблюдаю. Ещё вопрос по времени блокировки, щас выставил 30 мин, но котел все равно запускается через 10, я так понимаю он пытается защитить себя от холодной обратки? И ещё,получается в идеале мощность котла должна быть равна теплопотерям, т.е котле должен работать постоянно не выключаясь?
надо думать...что происходит.
Андрей.80
07.12.2018, 21:50
Привет всем. Подскажите по обвязке напольника. Расчётные теплопотери без учёта вентиляции 6кВт. Котёл Медведь КЛОМ 30. По документам макс. мощность 28кВт, мин.мощность 20кВт. Получается что модуляция не значительно снижает мощность? По сему у меня к Вам вопрос: имеет ли смысл подключать напольник перед ТА (есть тт котелок 15кВт с ТА на 450 литров)(схем1) . Или подключить газ. котёл после ТА (схем2). Я про тактование газ котла переживаю в период забортных температур 0+-10*С.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/07/thumb_5665c0abfb87259d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/07/5665c0abfb87259d.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/07/thumb_5665c0ac02f0e317.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/07/5665c0ac02f0e317.jpg)
Спасибо.
@Андрей.80, В первом случае добавятся потери тепла в ТА, особенно обидные летом при нагреве бойлера. Обратите внимание, на вашей схеме обратка газового подключена выше середины ТА, греется только верхушка. Так сделал одну котельную, третий сезон заказчика устраивает. В Вашем случае к КЛОМ добавится насос.
По варианту 2 у Будерус есть более рациональное решение чем у Майбес. Приведу схемы на основе Будерус творчески переработанные Украинским коллегой Мурава , который раньше заглядывал на Домсоветов, но к сожалению ненадолго.
Вариант для КЛОМ - второй.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/08/thumb_585c0bb2042467d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/08/585c0bb2042467d.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/08/thumb_585c0bb22055cfe.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/08/585c0bb22055cfe.jpg)
Переключение ТТ - Газ весьма бюджетно автоматизируется.
Андрей.80
08.12.2018, 15:57
@ignatov,
Переключение ТТ - Газ весьма бюджетно автоматизируется.
Котловым термостатом?
На первой схеме выход с ТА идёт в обратку газ. котла?
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?
Термостатом на выходе из ТА (FPO на схеме). Хотя Мурава писал про термостат с двумя датчиками. Если актуально поищу.
При "горячей" гидрострелке датчик на ней блокирует котел.
У КЛОМ, если не изменяет память, встроенная погодозависимая автоматика, только датчик купить. А какой у Вас узел смесительный ТП?
Андрей.80
08.12.2018, 20:41
Смесительный 3-х ходовой ESBE. В котле пза есть. Если не трудно, можно расписать автоматику управления, марки термостатов, алгоритм? На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?
Сергей 31
09.12.2018, 11:14
У медведя с датчиком наружной температуры включается режим экватермирования (почти погодозависимость). Но это касается только самого котла.
@ignatov,
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?
Смысла никакого. Смысл будет от комнатного термостата, который будет вкл/откл насосы ТП и РО.
На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?
По своему опыту, настоятельно рекомендую использовать классическую механику и не связываться с сервоприводами.
Сергей 31
10.12.2018, 00:31
Смысл будет от комнатного термостата, который будет вкл/откл насосы ТП и РО.
При таком управлении ТП перестает работать. Насос теплого пола не выключается, а работает постоянно (аксиома).
Андрей.80
10.12.2018, 00:41
@Сергей 31, расскажите как себя ведёт медведь при малых теплопотерях, сильно тактует? Помогает ли эквитермика, и в каком диапазоне она регулирует мощность котла? И чем она отличается от полноценой пза?
тактует всё.
для меня пока остается пока тайной-чем модулируется/управляется
горелка ..
@Сергей 31, помогай понять.
....
(у меня заяц на 60 кВт нагружен пока на 100метров с подвалом .
минималку забил 15 кВт. дельта на нагрузке 5 градусов. (в котле макс 52 ..в стрелке 45 по факту.)по термометрам) автоматики нет пока. только по тадсивам внутри зайца.
тактует...10минут выбег .. датчик внутри котла больше показывает на 5 градусов , чем в стрелке (там же смешение постоянно)
..
может из-за малой нагрузки модуляция не может так низео опуститься....хз.
При таком управлении ТП перестает работать. Насос теплого пола не выключается, а работает постоянно (аксиома).
Да, нужны уточнения. Если комнатный термостат будет работать по датчику температуры в самом теплом полу а не только по температуре воздуха в помещении, то нет ничего плохого если при достижении заданной температуры пола будет отключаться насос тп(в качестве бонуса небольшая экономия электроэнергии). Котёл чтобы в холостую не тактовал пока температуры ТП И воздуха в заданных пределах, также резонно завязать с комнатным термостатом.
Я у себя наэкспериментировался с обвязкой и автоматизацией тт+Эл.котел+ТА+БКН+ГК, лучшего варианта управления с термостатов ТП и ТА насосами пока не вижу. Также термостаты не дают включаться котлу в режим отопления без надобности.
Нужно будет все это оформить в электронном виде и выложить для обсуждения(вдруг кому пригодится).
Андрей.80
10.12.2018, 10:18
@freeze, да, да если можно.
человек продал мне 470 контроллер валенка , тк купил 630.
пользовался год два. беседовали.
так у него на гребенке датчик , а всё равно не может настроить ПЗА для ТП( 2 года пытается. не биолог.).
у меня старая термостатировнная система с головой.
в гребенке 33. на полу 20+/- 1гр ...уже 2 месяца так стоит(+1 -12..)
и пофигу.
20 на полу - холодновато? У меня 25 - я переживаю..
только от +25 на поверхности пола нормально ходить босиком - такую и поддерживаю
Если не трудно, можно расписать автоматику управления, марки термостатов, алгоритм?
Здесь :
Андрей.80
10.12.2018, 22:13
А как считать гидравлическое согласование насосов по расходу? :)
Э-э-э, к первой схеме тоже можно применить контроллер? (сорри если глупый вопрос).
Зачем использовать 2-х канальный контроллер если используется только один. (это так...просто вопрос. Может в каком другом узле можно чего подрегулировать? Наверное сам и ответил). Просто у меня мешок холодильных контроллеров с похожими функциями, может попробовать приспособить? Главное чтобы у реле были контакты переключающие. Надо схемку прикинуть.
На выходе ТА 3-х ходовой имеет два состояния : загрузка ТА и отдача в систему? Т.е. смешения нет? Типа вкл-выкл? Как выше писал freeze?
ignatov, спасибо большое за схему и описание. А ведь спец. контроллеры дороже как минимум в 4 раза.
Коротко по 1 схеме: если температура вверху ТА превышает температуру обратки СО на несколько градусов, трехходовой подключает ТА, отключает газовый. И наооборот. Для этого нужен двухканальный термостат.
mastersven
11.12.2018, 08:24
Коротко по 1 схеме: если температура вверху ТА превышает температуру обратки СО на несколько градусов, трехходовой подключает ТА, отключает газовый. И наооборот. Для этого нужен двухканальный термостат.
Схема интересная, но я такие не люблю. По мне управление насосами и проще и надёжнее. Да и в случае чего человеку со стороны будет проще разобраться в алгоритме работы системы.
@mastersven, по мне, тоже насосами надежнее. Однако, есть ТТ с ТА и две группы смесительные на полы и радиаторы, стандартная обвязка твердотопливника, как основного источника тепла. Вдруг газ подтянули и принято решение подключить газовый напольник. Предложите, пожалуйста, альтернативную схему с автоматическим переключением котлов.
Юра Добриденев
11.12.2018, 23:50
человек продал мне 470 контроллер валенка , тк купил 630.
пользовался год два. беседовали.
так у него на гребенке датчик , а всё равно не может настроить ПЗА для ТП( 2 года пытается. не биолог.).
у меня старая термостатировнная система с головой.
в гребенке 33. на полу 20+/- 1гр ...уже 2 месяца так стоит(+1 -12..)
и пофигу.
Трахался с ПЗА два года. Изменял кривые, ловил отклонения, в солнечные дни опять менял настройки, т.к. фасад греется даже белый и датчик брешет и т.д. В этом сезоне поставил комнатный термостат (он и раньше был, да руки не доходили установить, в доме не жили), теперь в доме постоянно одинаковая температура, такая, какую хочу, один раз установил и забыл. ПЗА, все таки, немного для другого, на сколько я понял.
думаю она эффективна на каркасниках. там инерция мала.
у меня была на нfпольнике 20 лет ПЗА. я так и не вкупил там(не занимался сильно)
сейчас ПЗА есть (470 и+польская) но пока и без неё странности.
датчик в камере показывает больше чем в 2-х метрах в стрелке.
короче пока по-старинке
mastersven
12.12.2018, 10:18
@mastersven, по мне, тоже насосами надежнее. Однако, есть ТТ с ТА и две группы смесительные на полы и радиаторы, стандартная обвязка твердотопливника, как основного источника тепла. Вдруг газ подтянули и принято решение подключить газовый напольник. Предложите, пожалуйста, альтернативную схему с автоматическим переключением котлов.
Если перейти от теоретических схем к практике, то Вы, наверное, согласитесь, что сегодня в Беларуси любой потребитель, получивший газ, на отопление твердачом просто забъёт. А уж настолько вменяемый человек, который не повесил на стенку галимую «балалайку», а установил полноценный газовый напольник, чётко понимает, что по совокупности (экономичности, автономности и удобству эксплуатации) у отопления газом альтернативы нет. Пока нет ;) . Так вот, человек, подключивший газ, ТТ-котёл и ТА скорее всего срежет и продаст соседу. Либо как минимум законсервирует на черный день. Посему потребность в совместной работе твердача с ТА и газовым напольником равна статистической погрешности.
Но на практике встречается другой расклад: систему ТТ+ТА с нагрузкой в виде ГВС, прямого и смесительного контура поддерживает электрокотёл. Если нам не повезло иметь дело с глупым и жадным заказчиком, то электрокотёл он купил в Рашке. Какой-нибудь корч без насоса, который при переключении ТЭН-ов грохочет как Т-72.
Врезаем контур электрокотла согласно схемы в «верхушку» ТА (возможны варианты, но так работает ;) ). На насос, разумеется, придётся разориться. Но это не те деньги, чтобы экономить. Тем более насос будет работать только в те промежутки времени, когда включен электрокотёл, следовательно лишних Ватт жечь не будет. Да и стоимость «честного поляка» не сравнима со стоимостью моторизованного трехходовика.
Алгоритм прост. Твердач затух и ТА начал терять тепло. Со временем температура в нём опустилась до такого уровня, что гонять через него теплоноситель уже нет смысла. Температура в помещении, где установлен термостат электрокотла, падает до точки Х. Электрокотел включается и начинает греть верхнюю часть ТА. Оттуда осуществляется и основной разбор на потребителей. На случай, если бойлеру не хватает тепла для полноценного нагрева ГВС, стоит предусмотреть включение в работу встроенного ТЭНа. Нам ведь не принципиально в каком месте жечь электрокиловатты.
Примерно та же картина будет и в случае применения напольного газового котла.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/12/thumb_1045c10b6427aeaa.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/12/1045c10b6427aeaa.png)
@mastersven,
пока я метался по даче....(как и чем лучше греть...шахтник , ракетный..) -начали вести газ.(алилуйя....ксти сгорел сосед с ТТ ...за 5 минут взялся дом ...до фундамента...просто хатынь была. у меня пакеты полопались от жары)
теперь остается только камин с воздушкой.
(топил я в юности брикетом том бабулин."збазибо -ненада")
..
на доме уже стоит монстр ТТ-6+2 секций. (именно на случай спалить кого..ну и грелка под отработку+баки)
Korvet068
12.12.2018, 12:03
сгорел сосед с ТТ ...за 5 минут взялся дом ...до фундамента...просто хатынь была. у меня пакеты полопались от жары
причиной пожара послужил дымоход?
Юра Добриденев
12.12.2018, 12:36
@mastersven, чем полноценный газовый напольник лучше галимой балалайки, тем, что с ним интереснее иптись с автоматикой или тем, что у него нет такой модуляции, чтобы мощность, хоть в какой-то степени, удовлетворяла условиям обогрева наших жалких лачужек при температурах до нуля, чтобы интересно было придумывать костыли, спасаясь от тактования ? Может тем, что для него нужно городить дымоход или колхозить турбонасадку?
Если перейти от теоретических схем к практике, то Вы, наверное, согласитесь, что сегодня в Беларуси любой потребитель, получивший газ, на отопление твердачом просто забъёт. А уж настолько вменяемый человек, который не повесил на стенку галимую «балалайку», а установил полноценный газовый напольник, чётко понимает, что по совокупности (экономичности, автономности и удобству эксплуатации) у отопления газом альтернативы нет. Пока нет ;) . Так вот, человек, подключивший газ, ТТ-котёл и ТА скорее всего срежет и продаст соседу. Либо как минимум законсервирует на черный день. Посему потребность в совместной работе твердача с ТА и газовым напольником равна статистической погрешности.
Не соглашусь. Если ТТ система изначально не косячная и не мешает установке газового котла, чаще всего она остается в качестве резервной. Автоматическое переключение за разумные деньги мотивирует более частое использование ТТ, по мере сил и настроения. Есть еще лимиты на дешевый газ. Примеров море, в том числе участников Домсоветов. В том числе - я сам. Обсуждение актуально для тех, кто решил оставить
Но на практике встречается другой расклад: систему ТТ+ТА с нагрузкой в виде ГВС, прямого и смесительного контура поддерживает электрокотёл. Если нам не повезло иметь дело с глупым и жадным заказчиком, то электрокотёл он купил в Рашке. Какой-нибудь корч без насоса, который при переключении ТЭН-ов грохочет как Т-72.
Врезаем контур электрокотла согласно схемы в «верхушку» ТА (возможны варианты, но так работает ;) ). На насос, разумеется, придётся разориться. Но это не те деньги, чтобы экономить. Тем более насос будет работать только в те промежутки времени, когда включен электрокотёл, следовательно лишних Ватт жечь не будет. Да и стоимость «честного поляка» не сравнима со стоимостью моторизованного трехходовика.
Алгоритм прост. Твердач затух и ТА начал терять тепло. Со временем температура в нём опустилась до такого уровня, что гонять через него теплоноситель уже нет смысла. Температура в помещении, где установлен термостат электрокотла, падает до точки Х. Электрокотел включается и начинает греть верхнюю часть ТА. Оттуда осуществляется и основной разбор на потребителей. На случай, если бойлеру не хватает тепла для полноценного нагрева ГВС, стоит предусмотреть включение в работу встроенного ТЭНа. Нам ведь не принципиально в каком месте жечь электрокиловатты.
Примерно та же картина будет и в случае применения напольного газового котла.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/12/thumb_1045c10b6427aeaa.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/12/12/1045c10b6427aeaa.png)
Ваша схема при одинаковой стоимости и сложности (минус трехходовой плюс насос) уступает в экономичности, обсуждалось чуть ранее
@Андрей.80, В первом случае добавятся потери тепла в ТА, особенно обидные летом при нагреве бойлера. Обратите внимание, на вашей схеме обратка газового подключена выше середины ТА, греется только верхушка.
mastersven
12.12.2018, 12:59
Продолжу. Как уже писал выше, при работе системы от резервного электрокотла для нас крайне неудобным будет отбор теплоносителя из ТА на нужды ГВС. Это приводит к излишнему перемешиванию слоёв, что совсем не айс при попытке эксплуатировать только верхушку бочки. Поскольку нет принципиальной разницы, в какой точке потреблять эл/энергию, есть смысл задействовать на нагрев бойлера встроенный ТЭН. Управляем работой ТЭНа через промежуточное реле (правильнее – контактор), которое подключено к котловым клеммам параллельно насосу. Правда, тут стоит упомянуть, что все эти танцы с бубнами имеют смысл, если насос загрузки БКН управляется какой-то автоматикой по температуре бойлера. Более того – полезно бы иметь контроллер, который сравнивает температуру ТА и БКН и не позволяет включать насос, когда теплоаккумулятор переохлажден.
Как выглядит процесс в идеале? Включение электрокотла по команде комнатного термостата сопровождается запуском насоса электрокотла и соответственно – ТЭНа БКН. Важно, чтобы выставленная температура нагрева ТЭНа была выше температуры, установленной для насоса загрузки БКН. Далее по мере разогрева БКН автоматика, управляющая насосом загрузки бойлера, видит, что БКН греется и отключает насос (если он работал). Достигнув установленной температуры воды, ТЭН выключается. Задача решена: бойлер разогрет до требуемой температуры, и насос загрузки бойлера не создавал особых неудобств в работе системы «электрокотёл-ТА-потребители».
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
@ignatov, Возможно Вы правы, но в моей практике случаев дублирования газа твердачом (или наоборот) да ещё в автоматическом режиме не встречалось. Да, "про запас" некоторые оставляют, но не более того.
Korvet068
12.12.2018, 13:27
Включение электрокотла по команде комнатного термостата сопровождается запуском насоса электрокотла и соответственно – ТЭНа БКН. Важно, чтобы выставленная температура нагрева ТЭНа была выше температуры, установленной для насоса загрузки БКН.
Мне кажется есть вариант попроще, когда работает ТЭН бойлера, электрокотёл либо выключается, либо работает на минимальной мощности.
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 13:26 ----------
интересно было придумывать костыли, спасаясь от тактования
а чего это так люди тактования боятся?
Юра Добриденев
12.12.2018, 13:35
@Korvet068, потому, что это не нормально, когда котёл не работает, а дрочит. У 7000 боша 7,3 по низу модуляции, но даже он, бывает, частит, что уж говорить о 20кВт по низу, он сам себя задрочит и хозяев, в придачу, если не в подвале будет. По нашим зимам, для утепленного дома средних размеров было бы достаточно 10-12кВт максималки, если бы не гвс и неделя реальных морозов. Вот как раз единственное, что мне не хватает от конденсатника, это его низкой минимальной мощности. Не катастрофично, но я бы не отказался, скажем так, учитывая то, что в котельной находится моя мини мастерская и будет стоять мой стационарный ПК.
Olego2002
12.12.2018, 13:41
Трахался с ПЗА два года. Изменял кривые, ловил отклонения, в солнечные дни опять менял настройки, т.к. фасад греется даже белый и датчик брешет и т.д. В этом сезоне поставил комнатный термостат (он и раньше был, да руки не доходили установить, в доме не жили), теперь в доме постоянно одинаковая температура, такая, какую хочу, один раз установил и забыл. ПЗА, все таки, немного для другого, на сколько я понял.
А не вы ли Юрий батькович пару лет назад с пеной у рта мне доказывали, что пза необходим на малых площадях?
Юра Добриденев
12.12.2018, 13:51
А не вы ли Юрий батькович пару лет назад с пеной у рта мне доказывали, что пза необходим на малых площадях?
Именно тогда я и говорил о том, что пза корректно не отрегулируешь температуру в доме, т.к. при изменении наружной температуры появляется погрешность. Тогда разговор был немного о другом, точно не помню, но, вроде, что-то про управление модуляцией и экономию.
Я кривые пза подкорректировать, вроде стало нормально, но разбежка с уставкой и реально получаемый температурой, после утепления дома, меня как-то подбешивала, неужели нельзя было добавить в настройки более гибкую коррекцию, вместо (точно не помню) "степень утепления дома: 25,50 и 100%" ....выбирай не стесняйся. При чем, погрешность все равно остаётся даже при 100%, хочешь 21 в доме, ставь на котле 16. Это нормально, вообще, в 21 веке, когда у каждого малолетки полноценный компьютер в кармане?
Korvet068
12.12.2018, 13:54
По нашим зимам, для утепленного дома средних размеров было бы достаточно 10-12кВт максималки, если бы не гвс и неделя реальных морозов.
Вариант с дешёвой газовой колонкой и мелкими электробойлерами возле точек водоразбора, чем не устраивает?
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее было в 13:52 ----------
У 7000 боша 7,3 по низу модуляции, но даже он, бывает, частит, что уж говорить о 20кВт по низу, он сам себя задрочит и хозяев, в придачу, если не в подвале будет.
От задрочки ведь может спасти относительно не большой ТА?
Юра Добриденев
12.12.2018, 14:01
Вариант с дешёвой газовой колонкой и мелкими электробойлерами возле точек водоразбора, чем не устраивает?
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее было в 13:52 ----------
От задрочки ведь может спасти относительно не большой ТА?
И электробойлеры, и ТА это ещё худшее дрочерство, только уже не котла, а хозяина, пусть лучше чуть почастит, при плюсе.
Korvet068
12.12.2018, 14:09
И электробойлеры, и ТА это ещё худшее дрочерство, только уже не котла, а хозяина, пусть лучше чуть почастит, при плюсе.
А двухконтурный мазохизм чем лучше? Сдох котёл и лишаешься не только отопления, но и ГВС.
Юра Добриденев
12.12.2018, 14:11
Мы, вроде, про двухконтурные не разговаривали, при чем тут они? Это вариант для мазохистов, у них свой форум.
Korvet068
12.12.2018, 14:14
Какая разница, как греются два контура (отопление и ГВС), внутри одного двухконтурного котла или одноконтурником через БКН. количество потребительских контуров то в итоге не меняется, всё одно остаётся два.
Юра Добриденев
12.12.2018, 14:27
разница под душем
mastersven
12.12.2018, 14:35
Мне кажется есть вариант попроще, когда работает ТЭН бойлера, электрокотёл либо выключается, либо работает на минимальной мощности.
Электрокотёл изначально "по сценарию" ;) работает от комнатного термостата. Включен ТЭН бойлера или нет - ему оранжево.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:30 ----------
@Юра Добриденев, Я вроде не писал «лучше», я лишь имел в виду, что полноценный напольник – это другая лига и иная весовая категория. А личные предпочтения – вопрос вкуса и толщины имеющейся «котлеты»
Юра Добриденев
12.12.2018, 14:41
Но смысл слов понятен. Не понятно только, что получаем за более толстую котлету и почему это другая лига ? Из за чугуна ? Это он переводит в высшую ? Про весовую понятно, он реально тяжелее.
Просто постоянно приходится об этом слышать и хотелось бы разобраться. Что значит полноценный ? Чем настенник не полноценный ?
mastersven
12.12.2018, 14:57
Но смысл слов понятен. Не понятно только, что получаем за более толстую котлету и почему это другая лига ? Из за чугуна ? Это он переводит в высшую ? Про весовую понятно, он реально тяжелее.
Просто постоянно приходится об этом слышать и хотелось бы разобраться. Что значит полноценный ? Чем настенник не полноценный ?
Другая лига – потому, что напольник – решение для большого дома с солидным набором разнообразных нагрузок. А что до теплообменников, то бывают котлы и с силуминовыми теплообменниками. И конденсационными бывают, кстати тоже ;). С модуляцией до минимума в 17% от номинала.
Юра Добриденев
12.12.2018, 16:08
Ага,т.е. для большого дома, понятно. Только, тогда, не понятно, почему такие котлы многие считают лучшим решением не только в большом, но и в небольшом среднестатистического доме. И почему тогда такие котлы есть мощностью 24кВт и меньше, тогда как котлы 24кВт используются практически поголовно. Почему именно такие называют полноценными, если полноценные они только в большом доме, а в обычном полноценным можно считать любой котёл, хоть на 10кВт? Почему бы тогда не считать полноценной машиной Камаз или танк?
А с закрытой камерой напольники есть? Побывал у знакомого в доме с котлом с открытой топкой. Можно сказать, что в доме из за него принудительная вытяжная вентиляция. Высасывает воздух из всего дома, около закрытых дверей в котельную конкретно тянет по ногам. В некоторых вентканалах из за этого опрокинута тяга, котёл использует их как приток.
Что такое солидный набор разнообразных нагрузок?
mastersven
12.12.2018, 16:33
@Юра Добриденев, конденсационные напольники имеют закрытую камеру сгорания. Солидный набор нагрузок - это стандартный набор+подогрев вентиляции+баня+гостевой домик+какой-нибудь бассейн и т.д.
Korvet068
12.12.2018, 22:46
Электрокотёл изначально "по сценарию" работает от комнатного термостата. Включен ТЭН бойлера или нет - ему оранжево.
А...понял, мы немного о разном...я как-то озаботился что выделенной мощности электроэнергии моет не хватить на всё, отсюда и пляски приоритетами на отключение электрокотла
не туда ...воткнулось.
.
я как бы повторюсь.
может уже что и не так...в нынешних временах.
за 20 лет работы напольника он ломался 1 раз. плата газавтоматики.(+1 раз менял датчик в бойлере)
обслуживание-раз в 5 лет пылесос.
(стоит всё в гараже)
..
современные котлы настенники за 20 лет ...за 10 лет высосут 2 цены.
с ними постоянные проблемы.
насовали датчиков и алгоритмов-народ с ума сходит.
Я могу привести пример газовой колонки, которая висела на стенке, следовательно настенник ))
Там вообще ничего не ломалось. Нечему, бо совсем пустая. Умерла от того что вода жёсткая и накипь все забила в ноль.
А если брать котел где запчасти стоят что крыло Боинга так конечно разорительно будет.
Электроника что в напольнике что в настеннике это ж одна электроника. Надёжность не меняется от того что она висит или на полу стоит.
Olego2002
13.12.2018, 08:45
С 10 года настенник , ни одного ремонта. Только ежегодная профилактика.
думаю она эффективна на каркасниках. там инерция мала.
у меня была на нfпольнике 20 лет ПЗА. я так и не вкупил там(не занимался сильно)
сейчас ПЗА есть (470 и+польская) но пока и без неё странности.
датчик в камере показывает больше чем в 2-х метрах в стрелке.
короче пока по-старинке
Насколько я понимаю фишка пза - это так называемая работа на опережение и по логике лучше подходит для инерционных домов. Т. е. корректировка в + или в - начинается до того, как произойдут изменения температуры внутри.
Как грубый пример: если ехать на авто с постоянной скоростью и удерживая педаль газа спуститься с горы, то получится менее экономично в плане расхода топлива, чем перед спуском заглушить двигатель.
Юра Добриденев
13.12.2018, 10:47
Да, тоже так думаю, только в связке с термостатом ПЗА регулирует только температуру подачи, т. е. отвечает за модуляцию, на сколько я понимаю, может и ошибаюсь. Без ПЗА котёл может копить на максимуме даже при плюсе, он же не знает, что на улице плюс, от сюда и тактование. Получается ПЗА заменяет человека, чтобы тот не подходил к котлу крутить ручку, при изменении температуры за бортом, как-то так.
да. особенно при резких скачках наружки.
у автоматчиков управления (есть такие люди) известны и везде применяются ПИД регуляторы. это старый алгоритм в котором учитывается
текушая Т =Пропорциональная
суммарная за период=Интегральная
ещё какая то=Дифференциальная
температура и характер изменения.
на основе этого выстраивается плановая кривая догонки носителя до
нужной температуры.
и все 3 параметра в нормальных регуляторах можно корректировать под параметры объекта.
(учет инерциальности системы)
например каркасник и каменный.
у нас же немцы(как первопроходцы в отоплении и автоматике) вообще забили болт , используют старье 30 летней давности..потому
многие ругаются , что надо постоянно кривые менять.
да ещё датчики стоят в котле , а не на трубах.
а хотите точнее-покупайте выносные блоки =итого цена автоматики=цене котла. охренительный бизнес. Спасибо...я пешком постою.
как-нить придумаю подешевле.
например китайский комнатный термостат в паре с сервоприводом на радиаторный вентиль.
кстати и парафиновые старые головы тоже работают.
и никто не отменял саморегуляцию системы.
(отдача ТП пропорциональна дельте температуры ТП-комната..те при падении за бортом и увеличении потерь полы начинают отдавать больше.
просто не всегда этого хватает.)
...
даже у поляков для их угольных котлов есть PID регуляторы для ТТ котлов
и новейшие FOOZY Logick (ошибка тут) алгоритмы управления.
...
изучал я это давно ..поттому устал и могут быть неточности..
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------
у меня остался вопрос-как и на основе каких параметров осуществляется модуляция горелки.
читал я очень много , но давно. не отложилось..либо не было.
Юра Добриденев
13.12.2018, 11:20
Х. З. Если есть расчётная температура подачи, значит есть какой-то параметр пламени для неё. Комнатный термостат это не отрегулирует, ему пофигу какой подачей регулировать температуру в помещении, лишь бы её хватало, термостат у пофик 1 минуту через две пашет котёл или не выключается весь день, а пза, как раз, и регулирует этот параметр, ну или сам человек, крутая ручку температуры подачи. Получается ПЗА крутит ручку за человека, а в зависимости от уставки, модулируется горелка, я так понимаю. Сам бы кого послушал с интересом, только без воды и на пальцах. Рыл инфу в интернете, очень мало по этому вопросу чего есть, в основном такие же рассуждения рассуждальщиков, как у меня в этом посте или общие понятия от тупорылых манагеров.
Просим наших гуру отопления приоткрыть нам тайну этих шайтан механизмов.
mastersven
13.12.2018, 14:17
Х. З. Если есть расчётная температура подачи, значит есть какой-то параметр пламени для неё. Комнатный термостат это не отрегулирует, ему пофигу какой подачей регулировать температуру в помещении, лишь бы её хватало, термостат у пофик 1 минуту через две пашет котёл или не выключается весь день, а пза, как раз, и регулирует этот параметр, ну или сам человек, крутая ручку температуры подачи. Получается ПЗА крутит ручку за человека, а в зависимости от уставки, модулируется горелка, я так понимаю. Сам бы кого послушал с интересом, только без воды и на пальцах. Рыл инфу в интернете, очень мало по этому вопросу чего есть, в основном такие же рассуждения рассуждальщиков, как у меня в этом посте или общие понятия от тупорылых манагеров.
Просим наших гуру отопления приоткрыть нам тайну этих шайтан механизмов.
На старых конвективных котлах всё было просто: вращая барашку регулятора, потребитель выбирал некий температурный режим X, коему соответствовала некая температура Y теплоносителя в обратной линии котла. Как только датчик температуры обратной линии фиксировал температуру Y, газовая автоматика, а за нею с некоторой задержкой насос и вентилятор котла отключались. По мере остывания теплоносителя котёл запускался в очередной цикл. Модулируемые котлы несколько сложнее.
Производитель котла в лабораторных условиях для данной конкретной модели установил взаимосвязь между температурой обратки с одной стороны, количеством и концентрацией газо-воздушной смеси – с другой. На основании этого в мозги котла зашивается программка: на данную температуру – данное количество оборотов в минуту вентилятора и данный расход на газовом клапане. Плавным это модулирование можно назвать условно – там в зависимости от крутости бренда, если память меня не подводит, может быть до 25-ти дискретных периодов. Логика проста: как только датчиком температуры обратки фиксируется её рост, расход и обороты снижаются последовательно до момента наступления баланса в какой-то точке кривой. Или наоборот.
Если применяется комнатный котловой термостат, взаимодействующий с котлом по OpenTherm, E-Bus или ещё какому продвинутому протоколу, то мозги котла переключаются на следующий сценарий, где вместо показаний датчика температуры обратки выступают показания настенного термостата. В остальном – всё то же.
Если термостат двухпозиционный, т.е. on/off, то вся модуляция котла – коту под хвост. Он будет включаться-выключаться по показанию термостата в рамках выставленного (или запрограммированного) на термостате гистерезиса. А в этих рамках особо не намодулируешь ;)
При установке ПЗА в регулировку добавляется поправка - фактор прогноза. Как работает физически, не углублялся ибо не особо нужно ;). Логика же проста – при фиксации устойчивого изменения температуры на улице, автоматика котла упреждающе корректирует кривую соотношения «температура (обратки или воздуха)/обороты вентилятора-расход газа» в более крутую или более пологую сторону.
Второй год использую датчик уличной температуры и третий год комнатный термостат.
Из опыта, датчик уличной температуры в принципе не нужен. Ибо из наших температур за бортом модуляция температуры в моем случае, лежит в пределах: +50 подачи, при "каля нуля" и +60...65 при морозах. С тем же успехом можно выставить вручную средние + 55 и забыть. Ибо влияет это только на скорость прогрева дома (стяжки ТП),при срабатывании термостата. Т.е. котел будет барабанить пол дня ( включаясь, выключаясь) либо нагреет стяжку за 1 час и пол дня будет стоять.
При болен низких температурных кривых(т.е. где меньше температура подачи) - меньше расход газа, но больше тактований. Что лучше я для себя пока не решил.
Юра Добриденев
13.12.2018, 18:01
Второй год использую датчик уличной температуры и третий год комнатный термостат.
Из опыта, датчик уличной температуры в принципе не нужен. Ибо из наших температур за бортом модуляция температуры в моем случае, лежит в пределах: +50 подачи, при "каля нуля" и +60...65 при морозах. С тем же успехом можно выставить вручную средние + 55 и забыть. Ибо влияет это только на скорость прогрева дома (стяжки ТП),при срабатывании термостата. Т.е. котел будет барабанить пол дня ( включаясь, выключаясь) либо нагреет стяжку за 1 час и пол дня будет стоять.
При болен низких температурных кривых(т.е. где меньше температура подачи) - меньше расход газа, но больше тактований. Что лучше я для себя пока не решил.
Х. З., я у себя такие температуры начал видеть только когда косвенник поставил, т. е. для его нагрева.
Как-то жаловался на тактование. Сейчас, после того, как наклонил кривую пза и установил термостат, почти не замечаю когда он работает. Т. е.,конечно не раз в день, но даже близко такую работу нельзя назвать тактование. Зато узел подмеса на ТП крутится постоянно, только отработает и закроется, через несколько секунд опять открывается и насос на ТП очень частит включаться-включаться. Опыта нет, по этому не знаю, нормально ли это? Логика говорит, что нормально, но переживание присутствует, хотелось бы услышать как работает у других система с гидрострелкой.
@Юра Добриденев, трудно делится опытом, когда у всех разные системы. У кого то гидрострелка, у кого то нет.. Смесительные узлы разные у всех..
Андрей.80
15.12.2018, 18:06
Нужно будет все это оформить в электронном виде и выложить для обсуждения(вдруг кому пригодится).
Ещё не напечатали? :)
День добрый, товарищи!:dc:
Занимаюсь обвязкой котельной, вот добрался до обвязки БКН.
Выкладываю на ваш суд эскизик.
Покритикуйте если что не так.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/thumb_38015c78ecfe9cd90.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/38015c78ecfe9cd90.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/thumb_38015c78ed46446d0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/38015c78ed46446d0.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/thumb_38015c78ed5618575.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/38015c78ed5618575.jpg)
И еще вопрос дилетанта, как мне подключить сервопривод насосной группы ТП? :bn:
Хочу запустить ТП в доме.
схема , как я спрашивал- двухконтурник с БКН....прикольно. (а почему так? ваши доводы?/хотелки)
у проектанта ошибка в фильтрах-стоят правильно , а стрелка в другую сторону.
..
подключить ..если в минске+/-30км-можно игнатова попросить.
заодно и бойлер обвяжет. хотя юра не "любит" ППР.
@sergN, Одноконтурник с закрытой камерой, обвязать хочу сам, поэтому и спрашиваю.
mastersven
01.03.2019, 13:48
@bletter, на первый взгляд всё вполне работоспособно. Для более точного ответа нужно время - уж больно нестандартно вырисована схема ;) Могу лишь заметить, что на вход ГВС я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя. По опыту от него больше толку.
Кранов точно не пожалели!
@bletter, на первый взгляд всё вполне работоспособно. Для более точного ответа нужно время - уж больно нестандартно вырисована схема ;) Могу лишь заметить, что на вход ГВС я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя. По опыту от него больше толку.
Может вместо грязевика? Все-таки промывные в основном 100 мкм, колба 5-10-20 мкм.
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------
День добрый, товарищи!:dc:
И еще вопрос дилетанта, как мне подключить сервопривод насосной группы ТП? :bn:
Хочу запустить ТП в доме.
Сервопривод пока оставьте в ручном режиме, он позволяет это сделать.
Не помню, есть ли у вас ММ100?
я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя
Под колбой такой фильтр подразумеваю:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/thumb_38015c7986c94c2ff.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2019/03/01/38015c7986c94c2ff.jpg)
Сервопривод пока оставьте в ручном режиме, он позволяет это сделать.
Не помню, есть ли у вас ММ100?
нету.
Еще вопрос: есть ли необходимость в установке обратного клапана после насоса рециркуляции ГВС?
Юра Добриденев
01.03.2019, 23:04
Еще вопрос: есть ли необходимость в установке обратного клапана после насоса рециркуляции ГВС?
Если насос колбасит постоянно, то не заметите, но, при выключенном насосе, у меня, без обратного клапана, из горячего крана, который ближе всего к бойлеру, шла тёпленькая обратка.
@bletter, из теплообменника бойлера, по опыту, может много грязи вымыть (типа окалины) поставьте фильтр на обратке. Термометры насосной группы совмещены с кранами, крутятся на 90 градусов, это касательно лишних кранов.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot