Просмотр полной версии : Нужен совет по схеме отопления
Всем доброго дня!
Пришла пора делать в доме отопление.
Как и все в своем доме - отопление планирую делать сам, по максимуму.
Начитавшись интернета, начал с расчета теплопотерь.
Площадь дома - 126кв.м + чердак(около 80кв.м. высотой 2,3м), который планируется также отапливать
Получилось почти 12кВт (с учетом инфильтрации 20кВт) в программе Valtec.
Площадь отопления теплым полом - 80кв.м. на первом этаже(5 контуров со средним шагом 200, т.к. 150 - санузел и возле внешних стен, коридор - 250, кухня и гостинная - 200. Суммарная длина труб 400м +/- 50м, пока не рассчитывал точно). Остальное - батареи, пока рассматривал вариант стальных типа "Лидеа".
Котел планирую использовать Vaillant одноконтурный(больше склоняюсь к конденсатнику на 24кВт) + бойлер на 200л.
Хотелось бы уточнить моменты по "обвязке" котла.
На теплый пол как я понял необходимо ставить узел подмеса. Каким характеристиками он должен обладать, какого производитя лучше выбрать? Какие еще элементы "обвеса" нужно предусмотреть? Нужно ли устанавливать гидрострелку? Помогите составить Схему отопления. С чего начать?
Спасибо.
У BOSCH и BUDERUS есть более привлекательные по совокупности свойств конденсатники 22-24 кВт. Склонитесь лучше к ним.
Юра Добриденев
22.02.2017, 17:57
А на кой конденсатник, если система комбинированная с обычными радиаторами, все равно будет пыхтеть под них, а там экономии уже нету ?
Радиаторы считаем под Т 75 С при нар -24, которые у нас бывают несколько дней. Большую часть отопительного периода, достаточно 50 С.
Очень даже конденсационный режим.
Вот по пути домой задумался:
А какая будет система? Низкотемпературная или высокотемпературная?
В низкотемпературной (55/45 или 60/50) бОльшая площадь радиаторов. При этом конденсатник будет работать в правильном режиме.
Я правильно понимаю?
Если система будет высокотемпературная (70 градусов), то смысла в конденсатнике нет.
Нужно посчитать стоимость радиаторов на одну и другую систему, будет виден экономический эффект... постараюсь за вечер сделать...
Юра Добриденев
22.02.2017, 21:02
Радиаторы считаем под Т 75 С при нар -24, которые у нас бывают несколько дней. Большую часть отопительного периода, достаточно 50 С.
Очень даже конденсационный режим.
Один фик конденсатники одного класса (производителя) с обычным сейчас пока не особо отбиваются (разница), максимум в ноль, если учесть более дорогое обслуживание или его отсутствие кое где. ИМХО их смысл будет покупать лет через 5-10, тогда и выбора, возможно, не будет, обычные вымрут. А сейчас одвести каналюгу под конденсат и заглушить до лучших времён.
ЗЫ. а если бойлер здоровый и водоразбор не особо маленький, а дом небольшой и утепленный, то еще нужно посмотреть на что котел дольше работать будет, при отсутствии морозов, так что х.з. яка там иканомия ?
@$erg, как я понял, на отопление вы отвели определенную сумму, посему лучше рассмотреть обычный котел, а освободившиеся средства направить на нормальные радиаторы. Лидея использует сталь 1.2мм, в то время как Корадо или Керми 1.25мм. Если принципиально хочется конденсатник, то не Вайлант, теплообменники из нержи весьма нежные.
По поводу радиаторов увеличенной мощности, как и писал Ignatov, даже обычные радиаторы практически весь сезон обеспечат низкотемпературный режим рабоиы котла. Разница в КПД двух типов котлов процентов 10-15.
@$erg, Лидея использует сталь 5 мм, в то время как Корадо или Керми 7-8мм.
Уже 1 апреля? ;)
Уже 1 апреля? ;)
Пардон, переклинило, 1.2 у лидеи, 1.25 у Керми и Корадо, а решетки 0.4 и 0.5 соответственно. Гарантия у Лидеи 5 лет, у иностранцев - 10.
Один фик конденсатники одного класса (производителя) с обычным сейчас пока не особо отбиваются (разница), максимум в ноль, если учесть более дорогое обслуживание или его отсутствие кое где. ИМХО их смысл будет покупать лет через 5-10, тогда и выбора, возможно, не будет, обычные вымрут. А сейчас одвести каналюгу под конденсат и заглушить до лучших времён.
ЗЫ. а если бойлер здоровый и водоразбор не особо маленький, а дом небольшой и утепленный, то еще нужно посмотреть на что котел дольше работать будет, при отсутствии морозов, так что х.з. яка там иканомия ?
Вопрос ведь в том, какую сейчас спроектировать систему под температуру 70/50 или 60/40 подача/обратка. Второй вариант более близок к режиму конденсации, к которому я как то больше склоняюсь. Либо я не на том загоняюсь, поделитесь опытом.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
@$erg, как я понял, на отопление вы отвели определенную сумму, посему лучше рассмотреть обычный котел, а освободившиеся средства направить на нормальные радиаторы. Лидея использует сталь 1.2мм, в то время как Корадо или Керми 1.25мм. Если принципиально хочется конденсатник, то не Вайлант, теплообменники из нержи весьма нежные.
По поводу радиаторов увеличенной мощности, как и писал Ignatov, даже обычные радиаторы практически весь сезон обеспечат низкотемпературный режим рабоиы котла. Разница в КПД двух типов котлов процентов 10-15.
Нет определенной суммы нет, в смысле ограничений нет, а радиаторы именно эти привел для примера, т.к. проще было найти модели и цены. Если бы была цель сэкономить, сделал бы тупо как предлагают многие - 2х контурник с батареями... Но хочется сделать хорошо и надолго. Выбрав золотую середину.
Вот расчет как и обещал, тут только радиаторы KORADO
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/22/thumb_417158ade536b57e0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/22/417158ade536b57e0.jpg)
@$erg, не вижу смысла выбирать радиаторы для режима 60/40. По размерам они будут процентов на 30 больше, чем 75/65, и это ради двух недель мороза в -24. Кроме этих двух недель будет более низкий режим.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
Оптимальная ширина радиатора - 80% отширины окна, от нее и надо отталкиваться, подбирать толщину под нудную мощность
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим".
По поводу разницы в цене котлов и их экономии, мы с коллегой прикинули, разница в цене котла - 400$. С учетом текущих цен на газ и разницы в потреблении газа 10-15%, 400$ отбить получится лишь лет через 10... Может к тому времени и котел нужно будет менять...Но все же пугают участившиеся конфликты с основными поставщиками газа в страну... Что бы не была цена как в Европе, вот тогда то и будет заметна разница в оплате за газ....
@$erg, если цена за газ станет Общеевропейской, то все перейдут на дрова
/пеллеты. Кроме начальной стоимости котлов еще учитывайте стоимость годового обслуживания, тоже процентов на 10-30% дороже.
Так все же какие узлы необходимо предусмотреть в схеме?
Котел(насос в котле), бойлер, узел подмеса + гребенки на ТП, гребенки на батареи...
Что еще?
Нужна ли в моем случае гидрострелка?
Юра Добриденев
23.02.2017, 09:15
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим".
Хотел я 11 понавесить у себя, глянул, посчитал, прикинул и понял что хрен их повесишь. Не помню уже точно разницу в ширине с 22ми, но за окна вылезали, особенно при высоте подоконников до 800 мм, там получается высота радиатора на ступень ниже, не помню в цифрах, с телефона пишу.
Так все же какие узлы необходимо предусмотреть в схеме?
Котел(насос в котле), бойлер, узел подмеса + гребенки на ТП, гребенки на батареи...
Что еще?
Нужна ли в моем случае гидрострелка?
Если только для конденсатника.
-Расширительные баки.
Площадь дома - 126кв.м + чердак(около 80кв.м. высотой 2,3м)
~200м2
при теплопотерях:
20кВт
т.е. ~100Вт/м2 (хотя я сомневаюсь, что у вас вентиляция будет принудительная т.к. естественная сток не сможет ч-з себя прогнать)
вы точно подумали про теплые полы? при таких теплопотерях может просто теплоотдачи не хватит, что бы по полам не ходить как по углям.
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ.
да, такие 99% под заказ будут. себе такие брал(ждал вроде 2 недели), но у меня 22-й и меньше тупо бы не влазил под пространство окна - режим отопления 38/32 в морозы -30 был :) еще у 33-го типа есть такой недостаток как - вес... не легкие они...
имхо брать радиаторы стоит с нижним подключением - вид приятнее (себе такие брал - не жалею).
есть еще и с нижним центральным подключением, но +20% к цене(т.к. не ходовые) и озвучивали срок ожидания в 1-2 месяца - отказался.
11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.
конденсатник имеет смысл брать если нету льготы на газ(СТ или отсутствие прописки = не льготный газ, т.е. цена отопления будет 4х), так же есть вероятность, что к 2020 отменят льготы, но решения правительства это имхо форс-мажор - решать вам.
11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.
В большинстве случаев тип 11 как раз и занимают около 80% ширины окна, как рекомендуется. А что в Вашем представлении уродливо?
Если не хватает мощности, переходим к типу 21, 22.
В большинстве случаев тип 11 как раз и занимают около 80% ширины окна, как рекомендуется. А что в Вашем представлении уродливо?
80% это наверно, если дом относительно теплый, режим 90/70 и окна по 2+м шириной наверно.
а уродливо это имхо - смотрится как-то как кишка что-ли, тонюсенькие такие - хлипко смотрятся, особенно с боковым подключением.
Если только для конденсатника.
-Расширительные баки.
Это про гидрострелку?
~200м2
при теплопотерях:
т.е. ~100Вт/м2 (хотя я сомневаюсь, что у вас вентиляция будет принудительная т.к. естественная сток не сможет ч-з себя прогнать)
вы точно подумали про теплые полы? при таких теплопотерях может просто теплоотдачи не хватит, что бы по полам не ходить как по углям.
Сделать его нужно
да, такие 99% под заказ будут. себе такие брал(ждал вроде 2 недели), но у меня 22-й и меньше тупо бы не влазил под пространство окна - режим отопления 38/32 в морозы -30 был :) еще у 33-го типа есть такой недостаток как - вес... не легкие они...
имхо брать радиаторы стоит с нижним подключением - вид приятнее (себе такие брал - не жалею).
есть еще и с нижним центральным подключением, но +20% к цене(т.к. не ходовые) и озвучивали срок ожидания в 1-2 месяца - отказался.
11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.
конденсатник имеет смысл брать если нету льготы на газ(СТ или отсутствие прописки = не льготный газ, т.е. цена отопления будет 4х), так же есть вероятность, что к 2020 отменят льготы, но решения правительства это имхо форс-мажор - решать вам.
Про ТП, почитал статьи в интернете я понял для сабя следующее:
С учетом того, что рекомендуемая температура ТП(поверхности) 26-30 градусов, а расчеты показывают что компенсировать теплопотери можно при температуре поверхности в 30-31 градус( и -24 на улице), поставить дополнительные 3 радиатора под окнами в самом большом помещении кухня-гостинная 52кв.м., при этом температуру ТП можно снизить до комфортной в 26 градусов.
Насколько сложно переделывать потом систему под конденсатник? Каков срок слубжы обычного котла(турбик или конденсатник Vaillant или Buderus)?
Юра Добриденев
23.02.2017, 09:55
@ignatov, у вас, конечно, опыта побольше, но у меня 11 не получилось всунуть высотой 500
на панели можно рисунок накатать.
Юра Добриденев
23.02.2017, 10:58
на панели можно рисунок накатать.
Это на ровной гладкой, есть такая серия в керми. Я тоже такие хотел изначально, потом узнал что в полтора раза дороже и ждать пару месяцев. Взял обычные. На гладких ещё каждая царапинка видна, потом понял.
@ignatov, у вас, конечно, опыта побольше, но у меня 11 не получилось всунуть высотой 500
немного не могу понять...
В чем проблема повесить радитор, или в 11 типе на хватало мощности?
Юра Добриденев
23.02.2017, 16:05
немного не могу понять...
В чем проблема повесить радитор, или в 11 типе на хватало мощности?
Ну да, окно 1500, а радиатор получается ещё шире. Может если высота была бы 600, то ещё как-то прокатило бы. Я не помню и посмотреть сейчас с телефона неудобно, но мощность у них различается очень даже прилично.
Глянул табличку, почти в 2 раза, грубо. Метр против 1,8м, при разнице в толщине всего около 40мм. Это ж трындос.
Так тип 22 - это сложенный в 2 слоя тип 11.:dx:
Юра Добриденев
23.02.2017, 19:41
Так тип 22 - это сложенный в 2 слоя тип 11.:dx:
Ну так да ). И поэтому получается, при одинаковых исходных, под окно 1500мм нужно ставить, например, или 1000мм радиатор, или 1800мм, думаю что выбор скорее будет за 1000, особенно если сбоку от окна мебель должна стоять. Я как-то изначально хотел психануть и 10 серию поставить, потом вышел обломчик, как почитал и посчитал.
В какой программе можно нарисовать схему отопления, что бы там можно было бы все нюансы указать... что бы при сборке ничего не забыть?
bullet_fox
23.02.2017, 21:00
У меня в доме стоят все батареи CV21S и одна CV11 с нижним подключением.
Одиннадцатка 500*2000 стоит под окном 2200. Под окном стоит диван и если туда поставить 22-ку, то от окна бы сквозило и смотрелось бы куцо. Вторая CV21S 200*3000 под вторым окном. Основное отопление теплый пол. На втором этаже все 21S, хотя в некоторых местах можно было поставить и 22.
P.S. одиннадцатка ни чем на вид не отличается от 21/22.
[/COLOR]Это про гидрострелку?
Про ТП, почитал статьи в интернете я понял для сабя следующее:
С учетом того, что рекомендуемая температура ТП(поверхности) 26-30 градусов, а расчеты показывают что компенсировать теплопотери можно при температуре поверхности в 30-31 градус( и -24 на улице), поставить дополнительные 3 радиатора под окнами в самом большом помещении кухня-гостинная 52кв.м., при этом температуру ТП можно снизить до комфортной в 26 градусов.
Насколько сложно переделывать потом систему под конденсатник? Каков срок слубжы обычного котла(турбик или конденсатник Vaillant или Buderus)?
Первый этаж, обогревается только ТП никаких радиаторов. Тепература пола комфортная. Я бы на вашем месте вообще радиаторы не вешал. Под конденсатник ничего переделывать не надо будет, только предусмотреть отвод конденсата в канализацию.
@Dimbes, у вас такой же дом как и у $erg, чтобы утверждать, что ему хватит полов?
@Dimbes, у вас такой же дом как и у $erg, чтобы утверждать, что ему хватит полов?
Дом у меня другой, но полов ему хватит - это точно.
P.S. В спальнях на месте $ergа я повесил бы батареи.
Дом у меня другой, но полов ему хватит - это точно.
P.S. В спальнях на месте $ergа я повесил бы батареи.
Да, именно так я и планирую сделать - гостиная, кухня, коридоры, санузел - теплый пол. Спальни - батареи, только вот все же сделаю батареи как резерв в гостиную и кухню.
Единственное что я пока сомневаюсь, делать батареи из расчета на все расчетные теплопотери гостиной и кухни либо из расчета комфортное температуры теплого пола, а недостающая мощность - батареями...
А отвод конденсата я предусмотрел...
Да, именно так я и планирую сделать - гостиная, кухня, коридоры, санузел - теплый пол. Спальни - батареи, только вот все же сделаю батареи как резерв в гостиную и кухню.
Единственное что я пока сомневаюсь, делать батареи из расчета на все расчетные теплопотери гостиной и кухни либо из расчета комфортное температуры теплого пола, а недостающая мощность - батареями...
А отвод конденсата я предусмотрел...
У меня окна от пола, при строительстве, тоже начитался всего и думал, надо конвекторы в пол ставить. В итоге отказался. Факт всегда отличается от расчетов. Программы считают на минимальныю температуру на улице, а такого в Беларуси практически не бывает.
В ванную, батарею повесить я бы рекомендовал, гостинная и кухня..... они у вас всегда отключенные будут.
P.S. В гостиной и кухне покрытие пола какое будет?
У меня стоят радиаторы и теплый пол. Одно другого не заменяет, более того в межсезонье, когда надо подтапливать, я теплый пол вообще отключаю. А радиаторы позволяют оперативно регулировать температуру, за счет меньшей инерционности.
У меня окна от пола, при строительстве, тоже начитался всего и думал, надо конвекторы в пол ставить. В итоге отказался. Факт всегда отличается от расчетов. Программы считают на минимальныю температуру на улице, а такого в Беларуси практически не бывает.
В ванную, батарею повесить я бы рекомендовал, гостинная и кухня..... они у вас всегда отключенные будут.
P.S. В гостиной и кухне покрытие пола какое будет?
Везде где теплые полы - плитка.
Где батареи - фанера + паркетная доска, либо фанера + пробка...
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------
У меня стоят радиаторы и теплый пол. Одно другого не заменяет, более того в межсезонье, когда надо подтапливать, я теплый пол вообще отключаю. А радиаторы позволяют оперативно регулировать температуру, за счет меньшей инерционности.
Какие у Вас теплопотери помещений, где и радиаторы и теплый пол и какова суммарная мощность источников тепла?
Вот начал сомневаться насчет батарей, сначала думал что стальные лучше, сейчас коллега на работе начал отговаривать, мол алюминиевые лучше...
Прокомментируйте узел подмеса для теплого пола "Насосная группа KAN-therm с насосом VILLO 25/60 K-803002"
http://stroyminsk.shop.by/teplye_poly/nasosnye_gruppy/Nasosnaya_gruppa_KAN3/
Какие насосы лучше ставить на батареи и сколько их нужно?
узел подмеса просто охеренно дорогой.
расчитан на полных профанов.
профанов круглых и квадратных.
..............всё..молчу.
молчу даже про орфографические ошибки этих идиотов.
семками они торговать могут , и то страшно.
Везде где теплые полы - плитка.
Где батареи - фанера + паркетная доска, либо фанера + пробка...
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------
Какие у Вас теплопотери помещений, где и радиаторы и теплый пол и какова суммарная мощность источников тепла?
Вот начал сомневаться насчет батарей, сначала думал что стальные лучше, сейчас коллега на работе начал отговаривать, мол алюминиевые лучше...
10 лет и алюминиевые на замену, уж лучше биметалл,
на стальные только гарантия 10 лет.
https://www.forumhouse.ru/threads/203435/
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
Прокомментируйте узел подмеса для теплого пола "Насосная группа KAN-therm с насосом VILLO 25/60 K-803002"
http://stroyminsk.shop.by/teplye_poly/nasosnye_gruppy/Nasosnaya_gruppa_KAN3/
Какие насосы лучше ставить на батареи и сколько их нужно?
сколько получается батарей и какое расстояние от гребенки?
Брать лучше насосы типа grundfos Alpha 2L или Wilo Yonos Pico. Не надо ставить перепускные клапаны, и электричество тоже окономят.
Полноценная насосная группа с приводом и энергоэффективным насосом стоит столько же.
mastersven
28.02.2017, 08:51
Прокомментируйте узел подмеса для теплого пола "Насосная группа KAN-therm с насосом VILLO 25/60 K-803002"
http://stroyminsk.shop.by/teplye_poly/nasosnye_gruppy/Nasosnaya_gruppa_KAN3/
Какие насосы лучше ставить на батареи и сколько их нужно?
Если не сумеете собрать смесительный узел самостоятельно, то решение вполне пристойное. Можно найти и дешевле, но чего хотеть от интернет-магазина. Насос "для батарей" скорее всего уже стоит у Вас в котле. Если дом не слишком большой, то этого насоса должно хватить. Насосы можно применять разные, но чтобы давать рекомендации нужно понимать уровень Ваших потребностей, "хотелок" и возможностей.
Прокомментируйте узел подмеса для теплого пола "Насосная группа KAN-therm с насосом VILLO 25/60 K-803002"
вроде же собрались делать сами?
себе сам собирал - раза в 2 дешевле выходит...
у меня где-то так: 4 шаровых с американками, циркуль, смесительный 3-х ходовик + термостатическая головка с выносным накладным капилярным датчиком(пока даж руки не доходят прикрутить - мне не критично т.к. ТН), датчик давления совмещенный с температурным на подаче, датчик t на обратке, грязевик, обратный клапан.
и при этом это почти максимальная комплектация. краны вроде по 7у.е., 3-х ходовик ~60у.е.(у меня именно смесительный, Valtec с высоким квс, вам можно на рынке EBSE взять - вроде ходовые довольно), насос 50+у.е., термоголова 30у.е.(на EBSE не поставить такое, он типа сам регулирует...), датчики ~8у.е., грязевик+перемычка+обратный+фитинки ~30у.е.
@Lobzik, получилось 206 уе, с учетом китайского Валтека и Насоса типа Омнигены?
@Lobzik, получилось 206 уе, с учетом китайского Валтека и Насоса типа Омнигены?
приблизительно так, но это из-за специфики, которую хотел получить - заводских таких не нашел.
большинству людей хватит: EBSE, циркуляционник, грязевик и 4 перехода с американками металл полипропилен. т.е. до 150у.е. можно вложиться
Просто если купить его в Польше, то он в сборе будет стоить столько же, что и у нас собирать по запчастям, вот и прошу прокоментировать данную модель. Есть еще KAN K-803002, KAN K-803003, KAN K-803005 - модели узлов подмеса. KAN вроде неплохой польский производитель, и в Польше цена будет значительно ниже чем у нас.
Что посоветуете?
А для того что бы собрать самому - нужно ведь знать из каких элементов он состоит...
@$erg, кан- это самый старый производитель по трубам и вообще сборник по отоплению.
..
однако.
стали часто навязывать всякой лишнее , для современных любителей айфонов.
например-нафига в ТП электронный насос?
там же постоянный расход. у нормальных людей.
у ненормальных стоят головки на каждом контуре.
и вместо того , чтобы работать или отдыхать обладатели этого электронного гаджета ананируют потом на форумах-рассказывают -как они преодолевали свою глупость. и как оно замечательно "работает".
..
(оно годится , если нифига не расчитывали полы , а просто закатали-типа авоматика всё исправит- согласен.)
купите самый простой узел(если его делают ещё)-и будет у вас тепло и сухо без танцев с бубном.(вернее 1 танец-настроил и забыл)
@sergN, элементарный выигрыш в энергопотреблении. Насос - самый большой потребитель
mastersven
02.03.2017, 08:56
Просто если купить его в Польше, то он в сборе будет стоить столько же, что и у нас собирать по запчастям, вот и прошу прокоментировать данную модель. Есть еще KAN K-803002, KAN K-803003, KAN K-803005 - модели узлов подмеса. KAN вроде неплохой польский производитель, и в Польше цена будет значительно ниже чем у нас.
Что посоветуете?
А для того что бы собрать самому - нужно ведь знать из каких элементов он состоит...
Если есть возможность купить в Польше, то лучше KAN-а по соотношению цена/качество что-то придумать сложно. Если не планируете устанавливать автоматику для управления температурой ТП (сервоприводы, контроллер, комнатные термостаты), то можно обойтись и смесительным узлом с классическим насосом. Хотя как минимум накладной термодатчик для периодического отключения насоса я бы предусмотрел. Если хотите автоматизацию либо любите экономить на энергопотреблении, то есть смысл брать узел, где установлен продвинутый насос с частотным регулированием.
Но если выбрать более продвинутый вариант, т.к. я допускаю возможность автоматизации в будущем, на первоначальном этапе, пока не будет подключена всякая автоматика, предусмотрен ли режим ручного управления/регулирования, либо нужно что то дополнительно устанавливать?
mastersven
02.03.2017, 16:27
@$erg, Да не вопрос. Автоматику Вы можете докупить и потом. На нынешнем этапе Вы должны выбрать распределитель с вентилями под сервоприводы на одной рейке и с расходомерами на другой. Это позволит без особых проблем отбаллансировать контура. Когда появится потребность и возможность регулирования температуры в определённых контурах, установите сервоприводы, колодки, термостаты и вперёд, с песней ;)
@$erg, Да не вопрос. Автоматику Вы можете докупить и потом. На нынешнем этапе Вы должны выбрать распределитель с вентилями под сервоприводы на одной рейке и с расходомерами на другой. Это позволит без особых проблем отбаллансировать контура. Когда появится потребность и возможность регулирования температуры в определённых контурах, установите сервоприводы, колодки, термостаты и вперёд, с песней ;)
Можно поподробнее, может ссылки есть, как-то в этом направлении я еще не изучал...
Распределитель имеется ввиду гребенка с приводами вместо вентилей либо еще какой девайс? Либо Распределитель, который будет в начале всей цепи, от котла, что бы регулировать отдельно каждую ветку (батареи 1этаж, батареи 2-й этаж, ТП...)
Спасибо.
mastersven
03.03.2017, 08:28
@$erg, Речь идёт о распределителе тёплого пола серии 75A KAN-а или его аналоге. Вместо зелёных колпачков Вы со временем установите сервоприводы.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/03/03/thumb_10458b8ff0ccb077.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/03/03/10458b8ff0ccb077.jpg)
есть вот такой https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/ogrzewanie-podlogowe/zespoly-kolektorow/zespol-kolektorow-z-przeplywem-5-modul.html
Подойдет? Если нет то на что нужно смотреть?
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:22 ----------
Какую трубу лучше для подключения батарей использовать? Металлопластик либо полипропилен?
Юра Добриденев
03.03.2017, 21:35
@$erg, Да не вопрос. Автоматику Вы можете докупить и потом. На нынешнем этапе Вы должны выбрать распределитель с вентилями под сервоприводы на одной рейке и с расходомерами на другой. Это позволит без особых проблем отбаллансировать контура. Когда появится потребность и возможность регулирования температуры в определённых контурах, установите сервоприводы, колодки, термостаты и вперёд, с песней ;)
Честно говоря, не догоняю для чего нужны отдельные сервоприводы на контурах. Делать разную температуру в помещениях ? Так а для чего ? А помещения друг от друга теплоизолированы ? Да и не проще ли сразу заложить это при намотке, если уж так нужно и не использовать лишние усложнялки, да еще и на батарейках (если сразу кабеля не протянуты) ?
@$erg, металлопласт или сшитый полиэтилен
Честно говоря, не догоняю для чего нужны отдельные сервоприводы на контурах. Делать разную температуру в помещениях ? Так а для чего ? А помещения друг от друга теплоизолированы ? Да и не проще ли сразу заложить это при намотке, если уж так нужно и не использовать лишние усложнялки, да еще и на батарейках (если сразу кабеля не протянуты) ?
Вот для этого я и обратился к вам за помощью, что бы подсказали какие могут быть разновидности "наворотов" системы отопления, что бы оценить их необходимость, и , если "наворот" интересен, предусмотреть для него необходимый "обвес" на начальном этапе. Ведь сейчас это почти ничего не стоит, выбрать ту или иную гребенку, протянуть лишние 1-2 провода(т.к. я не сторонник беспроводных подключений, кроме Wi-Fi для интернета :) ). А в будущем, если в "навороте" возникнет необходимость - сделать его с минимальными затратами.
На данном этапе, в автоматизации может и нет смысла, но какие у нас будут пожелания скажем через 10-15 лет? Может взгляд на эти "айфоны", как тут было сказано, изменится?
Какие еще элементы системы отопления следует предусмотреть. Нужно уже начинать рисовать схему, пока полноценный строительный сезон не начался :)).
Итак получаем пока следующее :
1. Водоподготовка. Нужен ли гидроаккумулятор, фильтр либо станция очистки воды. Вода у нас жесткая, накипь в чайнике появляется мгновенно :), но без железа и посторонних запахов.
2. Конденсационный котел(на 90% уверен что будет именно конденсатник, производители: Vaillant или Buderus), слив для конденсата предусмотрен. Насос я насколько понял в котле есть.
3. Гидрострелка
4. Видимо должен быть некий распределитель на остальные контуры (ТП, батареи 1 этаж, батареи 2эт, бойлер)
5. Бойлер (нужен ли на него свой насос? что используется в обвязке бойлера?)
6. Узел подмеса + гребенка для ТП (какие еще элементы тут должны быть?)
7. Гребенка на батареи 1 этажа + змеевик санузла + ?насос?(какие еще элементы тут должны быть?)
8. Гребенка на батареи 2 этажа + ?насос? (какие еще элементы тут должны быть?)
9. Расширительный бак (каков его объем и где его правильно физически и логически располагать, какой у него "обвес")
10. Может еще что то забыл?
Подскажите места установки и необходимость установки различного рода обратных клапанов, насосов, фильтров, кранов и пр.
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:34 ----------
@$erg, металлопласт или сшитый полиэтилен
Я читал про сшитый полиэтилен что его максимальная рабочая температура 70 градусов... Не критично ли это? ведь температура теплоносителя в батареях может быть и выше?
Юра Добриденев
04.03.2017, 10:06
Это не 2 проводка, а столько сколько контуров, если на все ставить приводы. Только мне не понятно для чего это нужно. Даже если вдруг понадобилось сделать в какой-то комнате температуру ниже остальных, если комната не используется, то можно её совсем отрубить. Регулировать на пару градусов смысла не вижу, а если он есть какой-то тайный, сделать шаг трубы больше изначально. Хотя, все равно, комнаты не изолированы друг от друга, скорее всего это, в итоге, бодет исполнено путем полного закрытия контура, только уже автоматикой.
1. Водоподготовка. Нужен ли гидроаккумулятор, фильтр либо станция очистки воды. Вода у нас жесткая, накипь в чайнике появляется мгновенно , но без железа и посторонних запахов.
для начала простофильтр мех очистки с краником промывки.
гидроак нужен в местах с напором меньше 1,5(примерно) атм.
станция очистки? умягчения. ну как вам сказать.
есть лишние деньги -ставьте.
весь минск живет без них. ну как-то же живем.
2. Конденсационный котел(на 90% уверен что будет именно конденсатник, производители: Vaillant или Buderus), слив для конденсата предусмотрен. Насос я насколько понял в котле есть.
полно и других конденсатников. у "ваших" не вижу ни 1 преимущества
3. Гидрострелка
это зависит от схемы вашего отопления.и параметров. раньше не существовало стрелок в домах. ни у настенников , ни у напольников.
но иногда без неё хуже.
4. Видимо должен быть некий распределитель на остальные контуры (ТП, батареи 1 этаж, батареи 2эт, бойлер)
это называется схема/топология отопления. вам надо рисовать. но лучше пусть специалист чертит. ибо вам ещё надо посчитать теплопотери
...
тк вы совсем "сырой" в отоплении , то либо вам читать надо , либо идите зарабатывайте денежку , а оттопление отдайте делать специалисту.
вы же хотите , чтобы было тепло , а не стать мастером по отоплению.
1. Водоподготовка. Нужен ли гидроаккумулятор, фильтр либо станция очистки воды. Вода у нас жесткая, накипь в чайнике появляется мгновенно , но без железа и посторонних запахов.
Если вода жесткая, то установка умягчения. Сначала сделать анализ воды.
2. Конденсационный котел(на 90% уверен что будет именно конденсатник, производители: Vaillant или Buderus), слив для конденсата предусмотрен. Насос я насколько понял в котле есть.
У Вайланта теплообменник из нержавейки, причем, по качеству хуже чем у Висмана, а это значит что есть сварной шов - слабое место в таких условиях. Пока что максимум Вайлантовского теплообменника, что я знаю - это 8 лет (вся система заправлена дистиллированной водой). У Будерусов теплообменник литой из алюминий-кремниевого сплава. Такой же есть еще у ДиДитрихов, но их импортирует/поддерживает сервис только одна компания, в отличие от Будерусов (представительство Бош) или Вайланта.
3. Гидрострелка
Зависит от схемы, которую вы решитесь реализовывать, если насосов в системе будет больше чем 1 (плюс котловой), то гидрострелку ставить, если на полы будет насосно-смесительный узел к гребенке, то можно обойтись без гидрострелки.
Но тогда будут вопросы с автоматизацией.
4. Видимо должен быть некий распределитель на остальные контуры (ТП, батареи 1 этаж, батареи 2эт, бойлер)
Тоже, что про гидрострелку. Можно ставить отдельный насос и на радиаторы 1 этажа и радиаторы 2 этажа, но вопрос надо ли?
5. Бойлер (нужен ли на него свой насос? что используется в обвязке бойлера?)
Скорее всего в котле будет установлен 3ходовой клапан, который будет переключать котел на нагрев бойлера. Рекомендуется делать систему ГВС с рециркуляцией, для этого нужен соответствующий насос.
6. Узел подмеса + гребенка для ТП (какие еще элементы тут должны быть?)
Может быть узел подмеса, или отдельная насосная группа
(http://baltinst.by/katalog-otopitelnogo-oborudovaniya/sistemy-bystrogo-montazha/nasosnye-gruppy/nasosnaya-gruppa-so-smesitelem-watts-pasm25-10026451/)
7. Гребенка на батареи 1 этажа + змеевик санузла + ?насос?(какие еще элементы тут должны быть?)
8. Гребенка на батареи 2 этажа + ?насос? (какие еще элементы тут должны быть?)
полотенцесушитель запитать от системы ГВС - это позволит ему быть горячим круглый год, необходимость насоса нужно смотреть, если понадобится насос на радиаторы, то нужна будет и гидрострелка.
9. Расширительный бак (каков его объем и где его правильно физически и логически располагать, какой у него "обвес")
Баков нужно два - отопление и ГВС, устанавливаются на обратке отопления и перед бойлером, объем зависит от теплоносителя и объема системы.
Подскажите места установки и необходимость установки различного рода обратных клапанов, насосов, фильтров, кранов и пр.
сначала определиться с принципом системы.
Я читал про сшитый полиэтилен что его максимальная рабочая температура 70 градусов... Не критично ли это? ведь температура теплоносителя в батареях может быть и выше?
1. Полипропилен также не рекомендуется использовать при температурах выше 70 градусов.
2. Скорее всего вы вообще не будете ставить температуру подачи на котле выше 75 градусов, а особенно если будет конденсационный котел. Да и для частного дома рассчитывается система радиаторного отопления на 75/65.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
Касательно приводов. Устанавливаются для отдельного регулирования по помещениям. Допустим ситуацию северной и южной комнат, в солнечный день температура полов будет разной. Но это вопрос желания и возможности, а не обязательная опция.
Не подскажете толкового специалиста, который бы помог со схемой отопления, что бы смог обосновать применение той или иной схемы в конкретном примере, а не рассказывал что "никто не жаловался, всем так делаю"....Понятное дело не за бесплатно...
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее было в 20:48 ----------
Просто вопросов много, а в конкретном случае - все не учтешь, но если будет толковый специалист - то он и подскажет как лучше в моем случае и разработает схему моих "хотелок".
я думаю должны сами откликнуться. тут есть.
@$erg, гляньте сайт www.warmhouse.by , тут этот сайт не любят :)
Но я лично остался доволен сотрудничеством, мне проеткировщик разработал схему отопления, с учетом всех моих пожеланий и опасений, все передали в электронном и печатном виде и т.д. Зайдите на сайт почитайте расценки, на мой взгляд приемлемые и обязательст покупать что-то именно у них нет.
я думаю должны сами откликнуться. тут есть.
Не факт, у меня много вопросов, а кому нужен не типичный клиент :)))
Но в то же время если откликнуться - буду рад.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее было в 09:42 ----------
@$erg, гляньте сайт www.warmhouse.by , тут этот сайт не любят :)
Но я лично остался доволен сотрудничеством, мне проеткировщик разработал схему отопления, с учетом всех моих пожеланий и опасений, все передали в электронном и печатном виде и т.д. Зайдите на сайт почитайте расценки, на мой взгляд приемлемые и обязательст покупать что-то именно у них нет.
У них как то интересно цены указаны, как бы для частного дома - «Базовый» но по описанию складывается впечатление, что делается почти на глазок, очень приблизительно, думаю с учетом того что теплопотери у меня посчитаны - почти каждый, у кого есть реализованная схема отопления, будет способен ее составить для другого дома... Но вот более продвинутый, который в 2 раза дороже, включает в себя все расчеты, но как бы предназначен для другого уровня зданий.
Непонятно как ты это...
@Lama, Сергей, ничего не имею против Кирилла, а даже наоборот, но объективно:
Кирилл - не проектировщик, а продавец, который прошел обучение по программе ТЕСЕ, у него нет диплома проектировщика,
у Вармхауса нет лицензии на проектирование, и
ваш "проект" называется техническое решение по отоплению.
Но это не значит, что Кирилл, или другой продавец или монтажник сделает схему отопления хуже проектировщика, который сидит в условном ГражданПроекте. Просто вещи надо называть своими именами.
Видел как-то их проект. Из хорошего в нём был только логотип ТЕСЕ.
@$erg, вы же вроде общались Юрием Игнатовым - очень толковый специалист, просто ему нужно понять, что вы хотите от системы отопления.
Типичную систему отопления с радиаторами и теплыми полами можно реализовывать несколькими схемами. Все зависит от кол-ва радиаторов и теплых полов.
Если вода жесткая, то установка умягчения. Сначала сделать анализ воды.
А если сделать схему с антифризом? Потенциально увеличится срок службы всех узлов системы. Это возможно в моем варианте?
У Вайланта теплообменник из нержавейки, причем, по качеству хуже чем у Висмана, а это значит что есть сварной шов - слабое место в таких условиях. Пока что максимум Вайлантовского теплообменника, что я знаю - это 8 лет (вся система заправлена дистиллированной водой). У Будерусов теплообменник литой из алюминий-кремниевого сплава. Такой же есть еще у ДиДитрихов, но их импортирует/поддерживает сервис только одна компания, в отличие от Будерусов (представительство Бош) или Вайланта.
Т.е. Будерус будет лучше(долговечнее при том же качестве остального)?
Висман будет однозначно дороже Будеруса, вопрос будет ли он на столько же лучше?
Зависит от схемы, которую вы решитесь реализовывать, если насосов в системе будет больше чем 1 (плюс котловой), то гидрострелку ставить, если на полы будет насосно-смесительный узел к гребенке, то можно обойтись без гидрострелки.
Но тогда будут вопросы с автоматизацией.
Тоже, что про гидрострелку. Можно ставить отдельный насос и на радиаторы 1 этажа и радиаторы 2 этажа, но вопрос надо ли?
Скорее всего в котле будет установлен 3ходовой клапан, который будет переключать котел на нагрев бойлера. Рекомендуется делать систему ГВС с рециркуляцией, для этого нужен соответствующий насос.
Тут есть вопросы, хотелось бы встретится с толковым специалистом, который бы рассказал что и как лучше в моей ситуации и изобразил это в схеме, понятное дело не за просто так...
Может быть узел подмеса, или отдельная насосная группа
(http://baltinst.by/katalog-otopitelnogo-oborudovaniya/sistemy-bystrogo-montazha/nasosnye-gruppy/nasosnaya-gruppa-so-smesitelem-watts-pasm25-10026451/)
В чем отличие? Как мне казалось это одно и тоже...
полотенцесушитель запитать от системы ГВС - это позволит ему быть горячим круглый год, необходимость насоса нужно смотреть, если понадобится насос на радиаторы, то нужна будет и гидрострелка.
Согласен насчет полотенцесушителя, не подумал сразу об этом. Чем определяется необходимость насоса?
Баков нужно два - отопление и ГВС, устанавливаются на обратке отопления и перед бойлером, объем зависит от теплоносителя и объема системы.
Принято
сначала определиться с принципом системы.
Это и хочу сейчас сделать
1. Полипропилен также не рекомендуется использовать при температурах выше 70 градусов.
2. Скорее всего вы вообще не будете ставить температуру подачи на котле выше 75 градусов, а особенно если будет конденсационный котел. Да и для частного дома рассчитывается система радиаторного отопления на 75/65.[COLOR="Silver"]
т.е. синяя кановская PERT труба для ТП 16х2 может подойти для батарей? Я ее уже 2 бухты купил по 200м, готовлюсь так сказать...
Касательно приводов. Устанавливаются для отдельного регулирования по помещениям. Допустим ситуацию северной и южной комнат, в солнечный день температура полов будет разной. Но это вопрос желания и возможности, а не обязательная опция.
Идеи автоматизации мне не чужды, просто не на начальном этапе, сейчас лишь нужно заложить необходимую инфраструктуру....
---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее было в 10:22 ----------
@$erg, вы же вроде общались Юрием Игнатовым - очень толковый специалист, просто ему нужно понять, что вы хотите от системы отопления.
Типичную систему отопления с радиаторами и теплыми полами можно реализовывать несколькими схемами. Все зависит от кол-ва радиаторов и теплых полов.
Я пока ни с кем не общался, но с радостью это сделаю, было бы с кем :)
Можно контакт в личку?
Спасибо.
@Sas, это не Кирилл чертит и делает, он продавец. Я общался с проектировщиком который у них там не сидит.
Господа, дело хозяйское, я посоветовал (можно сказать рекомендую), а дальше пусть человек сам думает: монтажник vs проектировщик, кто лучше :)
@Lama, Сергей, ничего не имею против Кирилла, а даже наоборот, но объективно:
Кирилл - не проектировщик, а продавец, который прошел обучение по программе ТЕСЕ, у него нет диплома проектировщика,
у Вармхауса нет лицензии на проектирование, и
ваш "проект" называется техническое решение по отоплению.
Но это не значит, что Кирилл, или другой продавец или монтажник сделает схему отопления хуже проектировщика, который сидит в условном ГражданПроекте. Просто вещи надо называть своими именами.
Простите, но я не знаю ни Кирилла, ни Васю...
Я лишь читаю то что мне советую, и пытаюсь рассмотреть все варианты. А на указанном сайте я для себя взял некую стоимость №1 за некий не совсем понятный для меня набор услуг, при этом у меня возникли вопросы, которых у большинства потребителей их услуг явно не возникает.
Причина этому - попытка с моей стороны найти то, что нужно именно мне, попытка разобраться что хорошо а что плохо для системы отопления.
И за этим я обратился к вам, что бы подсказали, кому что больше нравится в системах отопления, кому что не нравиться, а кто хотел бы сделать все иначе. После чего обобщить все это в одном списке "хотелок" и на его основе разрабатывать схему отопления.
Как то так.
А если сделать схему с антифризом? Потенциально увеличится срок службы всех узлов системы. Это возможно в моем варианте?
Система отопления не боится жесткой воды - т.к. эта система закрыта, то она устанавливается где-то через полгода-года, и в дальнейшем теплоноситель перестает, грубо говоря, быть агрессивным, главное следить, чтобы не было подпитки. Качественный антифриз стоит достаточно дорого около 120 евро за 20 кг. И антифриз в системе отопления не спасет вас от жесткой воды в доме.
Т.е. Будерус будет лучше(долговечнее при том же качестве остального)?
Висман будет однозначно дороже Будеруса, вопрос будет ли он на столько же лучше?
У Висмана теплообменник из нержи, только качественнее, чем у Вайланта. Я за Будерус.
т.е. синяя кановская PERT труба для ТП 16х2 может подойти для батарей? Я ее уже 2 бухты купил по 200м, готовлюсь так сказать...
Цитата:
нет, эта труба только для полов.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее было в 10:32 ----------
@Sas, это не Кирилл чертит и делает, он продавец. Я общался с проектировщиком который у них там не сидит.
Господа, дело хозяйское, я посоветовал (можно сказать рекомендую), а дальше пусть человек сам думает: монтажник vs проектировщик, кто лучше :)
Странно, всегда думал, что знаю их всех, Кириллов у них два.
Да, вопрос можно закрыть.
А что значит чтобы не было подпитки? Я думал, что система единожды заправляется водой и на долгие годы.
А что, в процессе эксплуатации отопления, воду надо периодически менять? То есть на лето сливать?
А что значит чтобы не было подпитки? Я думал, что система единожды заправляется водой и на долгие годы.
А что, в процессе эксплуатации отопления, воду надо периодически менять? То есть на лето сливать?
Правильно думаете, но бывают разные случаи. Самый частый - неправильная работа расширительного бака, со временем воздушная камера теряет давление, и бак полностью наполняется водой. При нагреве теплоносителю некуда расширяться, и избыток давления сбрасывается через предохранительный клапан, таким образом объем теплоносителя уменьшается, и в холодном состоянии систему надо подпитывать. А от постоянной сырой воды теплообменники вылетают "на ура"
А от постоянной сырой воды теплообменники вылетают "на ура"
кроме чугунных )
кроме чугунных )
чугунные заростают, а потом лопаются секции.
Dobrinia
06.03.2017, 13:26
Речь о автоподпитке?
если руками постоянно добавлять то понятно что в системе есть проблема, устранил и забыл..
@Dobrinia, кто-то действует по принципу - подпитал и забыл, потом как-нибудь сделается. А потом - замена теплообменника)). Были у нас на сервисе такие ребята - хозяева Агроусадьбы. Поменять теплообменник на Вайланте стоимостью около 1.200 е раз в два года им было не дорого.))
Огромное спасибо Sas за 2х часовую оффлайн консультацию.
Буду пробовать рисовать в автокаде схему отопления.
Результат выложу.
Подбор радиаторов по требуемой мощности, данный о объеме/весе/цене - из первого попавшегося источника в интернете:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/03/13/thumb_417158c6518c67171.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/03/13/417158c6518c67171.jpg)
Далее что мы делаем?
Гидрорасчет? Есть ли некие усредненные значения для гидрорасчета? Обязателен ли он?
Сергей 31
13.03.2017, 11:43
Дельта для радиаторов берется в 20 градусов.
Дельта для радиаторов берется в 20 градусов.
Не я придумал эту дельту, она указывается в характеристиках радиаторов.
там в ТТХ есть разные режимы. и разные результаты.
однако- все они "одинаковые ".
трубка 1/2" и зигзаг и панелька.
(10 11 21 короче утолщается.) берешь нормальную-понятную для себя таблицу
и по ней выбираешь размерчик.
+/- 10% роли не играет. погода всех уровняет.
там в ТТХ есть разные режимы. и разные результаты.
однако- все они "одинаковые ".
трубка 1/2" и зигзаг и панелька.
(10 11 21 короче утолщается.) берешь нормальную-понятную для себя таблицу
и по ней выбираешь размерчик.
+/- 10% роли не играет. погода всех уровняет.
Так это я уже сделал. Брал размер проема 1,5м. 75-80% от проема - это 1,1-1,2м. Брал таблицу мощности радиаторов, и подбирал требуемые по мощности на данное помещение исходя из требуемых размеров.
Каким образом теперь рассчитать необходимость установки дополнительного насоса, либо насосной группы, на радиаторы отопления?
насос 24/40 тянет до 20 кВт легко (глупость написал...он кубатуру тянет...а тепло -это уже другой пестня)
(реально насосов размерный ряд не велик)
а можно и элетктронный поставить. он сам всё подгонит(только выбрать меж 2-х размеров и всё.)
Сергей 31
13.03.2017, 21:48
Не я придумал эту дельту, она указывается в характеристиках радиаторов.
А Вы не верьте.
К слову, с таким температурным режимом Вы берете радиаторы меньшего размера.
Для частного дома берите режим 75/55/22
насос 24/40 тянет до 20 кВт легко (глупость написал...он кубатуру тянет...а тепло -это уже другой пестня)
(реально насосов размерный ряд не велик)
а можно и элетктронный поставить. он сам всё подгонит(только выбрать меж 2-х размеров и всё.)
Вопрос ведь в том, хватит ли насоса, установленного в котле?
Если хватит - гуд, если нет - нужно тогда устанавливать дополнительный насос + гидрострелку?
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее было в 09:08 ----------
А Вы не верьте.
К слову, с таким температурным режимом Вы берете радиаторы меньшего размера.
Для частного дома берите режим 75/55/22
Мне как то казалось наоборот, если мы считаем что только 10 градусов теряем, значит мало отдаем(низкая теплоотдача), а значит если будет отдавать больше - будет теплее в доме.
Или я не так что понял
@$erg, http://heating.danfoss.ru/download/online-tools/danfoss-co/#/ бесплатная программа гидравлического расчета Санком Данфосс
в котле установлен насос 15/6, макс напор 5.5 м, макс проток 1300 л/ч.
Можно прикинуть с какими характеристиками будет работать насос ТП (требуемый перепад обычно указывается в программах расчета), и отталкиваться от него.
1300 л * 10 дельта=13 Квт.грубо(если не склеолз) Q=dt*1,16*m
@sergN, но это расход с нулевым перепадом
Сергей 31
14.03.2017, 12:11
Мне как то казалось наоборот, если мы считаем что только 10 градусов теряем, значит мало отдаем(низкая теплоотдача), а значит если будет отдавать больше - будет теплее в доме.
Или я не так что понял
Берем два температурных режима 1) 75/65/22, и 2) 75/55/22 берем радиатор 22 500х500.
Получаем: радиатор выдает при 1) 671Вт. 2) 570Вт.
А теперь представьте, что с дельтой 20 градусов прав я.
И снова всех приветствую!
Штукатурка стен подходит к концу, вот добрался нарисовать схему отопления. Прошу Вашей помощи в уточнении/исправлении схемы.
Теплый пол - PERT труба KAN 16х2, уже купил.
Разводка радиаторов отопления - параллельная, пока предполагается полипропилен, армированный стекловолокном(металлопласт побоялся из-за использования фитингов-тройников, которые будут в стяжке пола при параллельной разводке, надежно ли это соединение).
В ближайшее время планирую покупать котел, бойлер и все остальное, что-то уже купил, но основная часть еще впереди. Для этого и необходима была схема, что бы как минимум понимать что требуется купить, а как максимум - понимать как работает система отопления и шпаргалка при сборке.
Вот собственно сама схема:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/13/thumb_417159402d965a0c7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/13/417159402d965a0c7.jpg)
На первом этаже почти везде кроме спален будет теплый пол, но в кухне-гостинной как резерв предусмотрел установку радиаторов(3х1,7кВт). Я понимаю что в 95% случаев они будут отключены, но все же они будут...
Прошу Вас прокомментировать, что следует добавить, что убрать, что нужно переделать...
Спасибо за помощь.
Если предполагается разводка в котельной полипропиленом, то есть ли смысл ставить все краны полипропиленовые?
Просто у соседа несколько полипропиленовых, несколько латунных...
Как по мне так полипропиленовые надежнее? или не так?
Котел пока до конца не определился, но это будет: либо обычный одноконтурный настенный турбокотел либо конденсатник, производитель: либо Buderus либо Vaillant.
Сергей 31
13.06.2017, 21:58
Дело было вечером..............
Определитесь с котлом, при конденсационнике добавится гидрострелка и еще один насос + автоматика.
Блок безопасности бойлера с расширительным баком ставится на входе холодной воды в бойлер.
Обратный клапан после насоса рециркуляции.
Дело было вечером..............
Определитесь с котлом, при конденсационнике добавится гидрострелка и еще один насос + автоматика.
Блок безопасности бойлера с расширительным баком ставится на входе холодной воды в бойлер.
Обратный клапан после насоса рециркуляции.
Блок безопасности бойлера я предполагал что встроен в бойлер, а также расширительный бак и насос - если взять к примеру конденсатник вайлант.
Автоматика - предполагается погодозависимая, если это имелось ввиду.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------
У моего соседа иммитация гидрострелки выполнена именно как я указан на схеме: 32 труба, от которой идут отводы 25-ой трубой на ТП и радиаторы. Подвод также 25 трубой. Схема отработала уже год, проблем он не замечал.
Как Вам такое решение?
mastersven
14.06.2017, 08:47
Блок безопасности бойлера я предполагал что встроен в бойлер, а также расширительный бак и насос - если взять к примеру конденсатник вайлант.
Автоматика - предполагается погодозависимая, если это имелось ввиду.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------
У моего соседа иммитация гидрострелки выполнена именно как я указан на схеме: 32 труба, от которой идут отводы 25-ой трубой на ТП и радиаторы. Подвод также 25 трубой. Схема отработала уже год, проблем он не замечал.
Как Вам такое решение?
1. Коллега писал о расширительном баке системы ГВС. У СО совсем другой расширительный бак. Группы безопасности в БКН бывают и встроенными, но только у очень крутых либо весьма экзотичных бойлеров. Чаще - нет: бочка со змеевиком и отверстиями.
2. Если бы в обвязке применялась 32-ая стальная либо медная труба, то имело бы смысл рассуждать о некоей "псевдогидрострелке", да и то.... А у Вашего соседа судя по всему полипропилен. Т.е. внутренний диаметр - "кот наплакал". Поэтому не будем вводить друг друга в заблуждение: есть некий коллектор-распределитель в обвязке топочной и не более того.
3. Не забывайте, что при такой схеме подключения полотенцесушителя он должен быть изготовлен ТОЛЬКО!!!! из нержавейки. Любые эксперименты закончатся тем, что из крана будет бежать рыжая бяка.
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее было в 08:26 ----------
@$erg, ещё момент: чтобы с 16-ой трубы снимать больше 100 Ватт/кв.м шаг должен быть не больше 15 см. И это в режиме с подачей в пол +45. Боюсь, в своих расчетах Вы ошиблись как минимум на киловатт
Дело было вечером..............
Определитесь с котлом, при конденсационнике добавится гидрострелка и еще один насос + автоматика.
Почему при конденсатнике должна появиться гидрострелка, если она не нужна для обычного настенника? Был уверен, что гидрострелка предназначена для гидравлической развязки, и ее установка обуславливается расходом через потребителей, и способностью или не способностью котлового насоса данный проток обеспечить, с заданным напором, естесственно. И для того, чтобы насос, который устанавливается на потребитель (контур), мог обеспечить себе необходимый проток и ставится гидрострелка, тем более если таких насосов больше одного.
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
У моего соседа иммитация гидрострелки выполнена именно как я указан на схеме: 32 труба, от которой идут отводы 25-ой трубой на ТП и радиаторы. Подвод также 25 трубой. Схема отработала уже год, проблем он не замечал.
Как Вам такое решение?
У вашего соседа что-то типа такого?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/14/thumb_305594124eb964e4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/14/305594124eb964e4.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/14/thumb_305594124f12819e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/14/305594124f12819e.jpg)
На данном объекте не заработало, вернее как, не до конца заработало, пока контуров было два насоса хватало, при подключении третьей ветки случилась авария, т.к. неотбалансировано, на один из контуров не хватило напора насоса, и его разморозило. В общем, на переделку. И почему-то не к автору данного "произведения".
Но по сути это просто распределитель самодельный, никак не гидрострелка, и даже не подобие.
1. Коллега писал о расширительном баке системы ГВС. У СО совсем другой расширительный бак. Группы безопасности в БКН бывают и встроенными, но только у очень крутых либо весьма экзотичных бойлеров. Чаще - нет: бочка со змеевиком и отверстиями.
Если имелись ввиду эти элементы, то они есть на схеме.
2. Если бы в обвязке применялась 32-ая стальная либо медная труба, то имело бы смысл рассуждать о некоей "псевдогидрострелке", да и то.... А у Вашего соседа судя по всему полипропилен. Т.е. внутренний диаметр - "кот наплакал". Поэтому не будем вводить друг друга в заблуждение: есть некий коллектор-распределитель в обвязке топочной и не более того.
Кто мешает сделать его из 40мм трубы?(если такая есть конечно)
По поводу вводить в заблуждение: вот этого и боюсь, что маркетинг победит здравый смысл, когда схемы отопления без гидрострелок работают по все республике, и никто не жалуется. Чем может обернуться схема без гидрострелки? Как это проявляется?
3. Не забывайте, что при такой схеме подключения полотенцесушителя он должен быть изготовлен ТОЛЬКО!!!! из нержавейки. Любые эксперименты закончатся тем, что из крана будет бежать рыжая бяка.
Тут вопросов нет, именно так и планировал сделать.
[/COLOR]@$erg, ещё момент: чтобы с 16-ой трубы снимать больше 100 Ватт/кв.м шаг должен быть не больше 15 см. И это в режиме с подачей в пол +45. Боюсь, в своих расчетах Вы ошиблись как минимум на киловатт
Тут никакой ошибки нет, расчеты показали что для достижения нужно температуры в помещении, нужно что бы температура поверхности ТП (при минус 24 на улице), будет близка к крайнему значению комфортной температуры для помещения постоянного пребывания. Поэтому я для себя решил установить в самом большом помещении (51кв.м. - кухня-гостинная, теплопотери при минус 24 - 5100Вт) дополнительно 3 радиатора по 1,7кВт, которые полностью перекрывают потребности комнаты в тепле, и если вдруг окажется так что комфортная для меня температура ТП не дает требуемой температуры в помещении - включаем радиаторы, но комфорт превыше всего. Более того, теплопотери этой самой большой комнаты при реальных минус 10(а не теоретических минус 24) - всего лишь 2,8кВт (вместо 5,1кВт), т.е. в 90% случаях радиаторы не понадобятся.
Собственно и поэтому скорее всего котел будет конденсационный, т.к. при минус 10 за бортом, теплопотери всего дома как минимум на 6кВт мельше чем при минус 24. Следовательно, конденсационный котел будет работать в режиме конденсации основную часть времени.
Правильно ли я рассуждаю?
Сергей 31
14.06.2017, 16:48
Почему при конденсатнике должна появиться гидрострелка, если она не нужна для обычного настенника?
Не так. В вопросе человека упоминались котлы (либо Buderus либо Vaillant).
Теперь ответ на Ваш вопрос: при двух управляемых контурах и + погодозависимость, автоматика перечисленных котлов не поймет систему без гидрострелки.
Придется химичить, перепускными клапанами и.т.д.
@Сергей 31, @$erg, планирует отделаться 1 насосным узлом наТП, а радиаторы гонять котловым насосом, т.е. схема без стрелки. Gb172 с rc300+mm100 с этим справится, разве нет?
@$erg, Цитата:
Сообщение от mastersven Посмотреть сообщение
1. Коллега писал о расширительном баке системы ГВС. У СО совсем другой расширительный бак. Группы безопасности в БКН бывают и встроенными, но только у очень крутых либо весьма экзотичных бойлеров. Чаще - нет: бочка со змеевиком и отверстиями.
Если имелись ввиду эти элементы, то они есть на схеме.
На схеме они расположены на подаче горячей воды в систему ГВС, а должны быть на вводе холодной воды из системы водоснабжения, перед бойлером
Дело было вечером..............
Определитесь с котлом, при конденсационнике добавится гидрострелка и еще один насос + автоматика.
Блок безопасности бойлера с расширительным баком ставится на входе холодной воды в бойлер.
Обратный клапан после насоса рециркуляции.
Не вник до конца в Ваши поправки.
Поправил:
Так правильно?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/14/thumb_4171594161a2c9060.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/14/4171594161a2c9060.jpg)
@$erg, если будет ПЗА, то на смесителе ТП должен быть сервопривод, а не термостат
Подпитка будет встроена в котел, отдельный клапан не нужен. На входе воды вижу редуктор давления, у вас высокое входное?
Сервоприводы на каждом контуре, либо просто управление 3х ходовым клапаном(голова + капилляр)?
Подпитка - вс ветка не нужна? есть отдельный вход в котел?
Регулятор давления: да стоит по причине высокого давления на входе, у соседа были проблемы пока не поставил(он вроде по итогу отрегулировал на 3 атм.). Да и меня садовые шланги постоянно вырывает из быстросъемов...
@$erg, Приводы на каждый контур - это ваше желание для более точного регулирования (комнаты ориентированы на разные стороны и т.д.), автоматика ПЗА же будет регулировать основной 3хходовой клапан.
Пардон, встроенная подпитка в 2хконтурных котлах. Но можно обойтись и просто краном, подпиточный клапан не обязателен, хотя, конечно, обеспечивает более точное заполнение до заданного давления, но его тоже надо отсечь от системы шаровым краном.
Какой регулятор поставили - профессиональный интерес.
@$erg, реальо интересно всем.
вы наипетесь или получиться...
ну..те половина (пусть половина) понимает , чего вы хотите , а половина болеет. (ну как футбол)..
@Sas, очень дипломатично это выразил.
..
кстати.
если надо я вас сведу на заказ сервоприводов за копейки .
себе сервы буду ставиь на радиаторы.
..ибо знаю , что на ТП их ставить нет смысла.
хотите объясню?
@sergN, я хочу сервоприводы за копейки.
тогда завтра меня пинаете без устали. я уже получал-могу заказать на весь форум штук хоть 100.
(сегодня я с командировке-просто пишу во все темы----соскучился.)
вот отсюда.
https://s.taobao.com/search?spm=a230r.1.0.0.scNgnb&tab=all&q=%E7%94%B5%E7%83%AD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%99%A8&rsclick=1&sort=price-asc
грузить хромом только. там перевод автоматический есть.
просто для ознакомления..
срок доставки не более 1 месяца.
оплачу сам . наценка за доствку ..хз примерно 50% . зависит от веса . примерно 6-7 баксов на кило.
..
вангую , что через пол года все наши продаваны (а я их слежу начнут массово сбрасывать цены...но это зависит от того , найдется ли такой же "упыть как я " и не привезет ли на москву пару контейнеров этой шняги
надеючь никто не думает , что всё , что продается в минске делается в европах? )
@Сергей 31, @$erg, планирует отделаться 1 насосным узлом наТП, а радиаторы гонять котловым насосом, т.е. схема без стрелки. Gb172 с rc300+mm100 с этим справится, разве нет?
У меня в проекте такая реализация. Уверен на 100% что все будет чётко работать.
И стало интересно как гидрострелка помогает автоматике? И какой именно автоматике, в смысле какому именной элементу? Автоматика структурно это связка 3-х вещей: датчики-"мозг"-исполнители или что-то упускаю? Если нет то какому из этих трёх элементов помогает гидрострелка?
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее было в 01:27 ----------
@sergN, и мне нужны ;)
ок.
к выходным соберем сборку.
сборки состоят
голова. (м30*1,5 кажись)
клапан (к ним)
термостат. (NO NC надо смотреть по вашей логике.)
..я эту хрень рассматривал на радиатторы. но сам ещё не мерил свои клапана на радиаторах..ну ленив..или нет времени заняться.
и кстати. все головы имеют свой вылет штока. шобы потом не жаловались.
этот вылет типовой у герца или данфоса. и сообветствует их клапанам.
как и резьбы. (я у себя столкнулся на полотенчиках..когда пытался что-то к чему-то присобачить)-тут просто требуется посмотреть на то , что естть или брать сразу китайский комплект целиком.
..
есть и системы , которые идут на европу для установки чисто на гребенки ТП
..ну если меня пнуть-я найду эти китайские блоки (аналоги мне известны только с немецкими названиями..боюсь исказить-мюленхофф ...врут же падлы.)
mastersven
15.06.2017, 08:16
@$erg,
1. Да, на первоначальной схеме они были, но стояли не там ;)
2. В Вашем случае без гидрострелки можно и обойтись, но с другой стороны при реализации чисто низкотемпературного отопления (т.е. в основном за счёт теплых полов) Вы получите фактически два насоса (котловой и контурный) стоящих последовательно и давящих в хвост друг другу. Что совсем не айс.
4. Я Ваш проект не рассчитывал, замечание сделал исходя из циферок на схеме. Логика в Ваших рассуждениях присутствует, и если она базируется на достоверных фактах, то почему бы и нет ;)
@$erg, Приводы на каждый контур - это ваше желание для более точного регулирования (комнаты ориентированы на разные стороны и т.д.), автоматика ПЗА же будет регулировать основной 3хходовой клапан.
Пардон, встроенная подпитка в 2хконтурных котлах. Но можно обойтись и просто краном, подпиточный клапан не обязателен, хотя, конечно, обеспечивает более точное заполнение до заданного давления, но его тоже надо отсечь от системы шаровым краном.
Какой регулятор поставили - профессиональный интерес.
С приводами ясно.
Вопрос по подпиточному клапану: Если подумать, то не факт что в нем есть польза, ведь если я правильно понимаю, то это не правильно, когда будет осуществляться бесконтрольная подпитка системы, ведь подпитка сама по себе подразумевает что есть утечка(понятное дело что может быть раз в год добавить в систему "пару стаканов" может и нормально для большого объема), и с утечкой нужно бороться а не подкармливать.
Я правильно понимаю?
Но возникает вопрос, как определить что система нуждается в подпитке?
Я так понимаю нужно где-то установить манометр, вот где это сделать будет правильно, и что в итоге он должен показывать?
@$erg,
1. Да, на первоначальной схеме они были, но стояли не там ;)
2. В Вашем случае без гидрострелки можно и обойтись, но с другой стороны при реализации чисто низкотемпературного отопления (т.е. в основном за счёт теплых полов) Вы получите фактически два насоса (котловой и контурный) стоящих последовательно и давящих в хвост друг другу. Что совсем не айс.
4. Я Ваш проект не рассчитывал, замечание сделал исходя из циферок на схеме. Логика в Ваших рассуждениях присутствует, и если она базируется на достоверных фактах, то почему бы и нет ;)
Спасибо, понял.
Расчеты делались мною в валтековской программе.
По гидрострелке вопрос пока не закрыт, т.к. пока больше слоняюсь к ее отсутствию. Но все же этот вопрос не дает покоя: как физически определить что без нее плохо?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/thumb_417159421ae680c17.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/417159421ae680c17.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/thumb_417159421ae644b87.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/417159421ae644b87.jpg)
mastersven
15.06.2017, 08:47
@$erg, я знаю твердо: насосы, работающие последовательно - это всегда головняк. Особенно если у них различные напорно-расходные характеристики. Тем более, если один из них практически "без мозгов", а второй скорее всего управляется ПЗ-автоматикой котла. На взрослых котельных такие эксперименты как правило заканчиваются тем, что один из насосов попросту сгорает. В бытовых топочных ситуацию спасает то, что эксплуатация устройств осуществляется в щадящем режиме. Короче, по теории так делать не следует, но теперь Вы об этом знаете ;) Соответственно риск под Вашу ответственность :)))
внесу 5 копеек.
у меня стял котловой . давил в систему.
в системе много радиаторов и ТП с насосом.
когда включался ТП радиаторы частично дохли.
причина?- кривая топология стояков радиаторов .
реально насос ТП подсасывает всего 30% от своего дебета.
те если на котле 24/60 а на ТП 24/40..и радиаторов не 15 штук...дожно прокатить.
(у меня ещё 20 киловатт были разведены Д20...вообще на запределе минимума.)
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------
..
вот такая фигня с надписью сделано в германии стоит там коло 8 баксов. ..тут наверное около 12.
Технические параметры
Напряжение: 230 В переменного тока + 10% ...- 10 %, 50/60 Гц
Мощность: 2 Вт
ход: 4 мм
сила: 100N + 5%
переключатель на ток: Max.300Ma
рабочий ток: 8mA
время переключения: около 3 минут
присоединительные размеры: М30 × 1,5 гайки
защиты: IP54
температура хранения: -25 ℃ ... + 60 ℃
влажность: Max.80% без конденсации
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/thumb_855942417b829f8.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/855942417b829f8.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее было в 11:14 ----------
там 8 баксов. тут наверное 12 встанет
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:17 ----------
набор без термостата хз=17 + 5
https://world.taobao.com/item/552546680175.htm?fromSite=main&spm=a230r.1.14.224.pa1ehM&ns=1&abbucket=2#detail..
(считаю , что всё же лучше их ставить на радиаторы. -там быстрее ..ТП будут по 3 часа перекидываться.)
так на радиаторы надо взять наши типовые клапаны и замерить их резьбы и штоки(для люминьки) а для панельки с нижним-клапаны уже стоят-просто замерить на радиаторе. или на спецификации почитать , если такое пишут.
..клапаны у нас нормально открытые.
те надо брать головы тоже нормально открытые , чтобы термостат их "закрывал"
mastersven
15.06.2017, 11:31
@$erg,
Упустил ещё один немаловажный момент целесообразности применения гидравлического разделителя в Вашей обвязке. Благодаря посту @sergN, вспомнил. Рассмотрим момент, когда система реализует приоритет ГВС. В этот момент трехходовой клапан перекрывает котловой контур и фактически разрывает циркуляционное кольцо через котёл. У настенников (многих) такая-сякая циркуляция обеспечивается через байпас, а у напольников – увы, надо изобретать самому. Если в это же самое время по тем или иным причинам (предположим, сработали термостатические клапаны на радиаторах или кто-то их перекрыл вручную – жарко), то насос теплого пола весьма вероятно начнёт «душиться на закрытую задвижку». И (повторюсь) если в системе не предусмотрены байпасы с перепускными клапанами, то такой режим эксплуатации уменьшит срок службы насоса значительно. Если же радиаторный контур открыт (полностью или частично), то в момент реализации приоритета ГВС возможна паразитная циркуляция: из радиаторного контура в ТП. Как результат – на первом этаже с ТП всё в порядке, а на втором – холодные радиаторы. Все эти и прочие нюансы стоит учитывать при разработке схемы обвязки СО. А если в финале их просуммировать (перепускники, байпасы, обратные клапаны и т.д.), то окажется, что гидрострелка была бы дешевле ;)
на старых напольниках стоит 2 насоса.
при накачке бойлера радиаторы курят бамбук.
а вот ТП зависит от типа гребеки-смесительного узла.
так вот старая кановская гребенка с 2-х концовым клапаном и насос в конце
никогда не могла создать проблем . я про это (про простую и надежную гребенку KANa)уже много лет талдычу.
эта гребенка будет работать сама на себя. или опрокидывать течение в магистралях. (или нет)
но проблем с насосом не будет.
...........
разумеется гидрострелка (простая труба/самовар/ чайник) решает эти вопросы легко.
цена-=труба , сварка и 9 кранов американок..краска теплоизоляция..пара хомутов
@$erg,
Упустил ещё один немаловажный момент целесообразности применения гидравлического разделителя в Вашей обвязке. Благодаря посту @sergN, вспомнил. Рассмотрим момент, когда система реализует приоритет ГВС. В этот момент трехходовой клапан перекрывает котловой контур и фактически разрывает циркуляционное кольцо через котёл. У настенников (многих) такая-сякая циркуляция обеспечивается через байпас, а у напольников – увы, надо изобретать самому. Если в это же самое время по тем или иным причинам (предположим, сработали термостатические клапаны на радиаторах или кто-то их перекрыл вручную – жарко), то насос теплого пола весьма вероятно начнёт «душиться на закрытую задвижку». И (повторюсь) если в системе не предусмотрены байпасы с перепускными клапанами, то такой режим эксплуатации уменьшит срок службы насоса значительно. Если же радиаторный контур открыт (полностью или частично), то в момент реализации приоритета ГВС возможна паразитная циркуляция: из радиаторного контура в ТП. Как результат – на первом этаже с ТП всё в порядке, а на втором – холодные радиаторы. Все эти и прочие нюансы стоит учитывать при разработке схемы обвязки СО. А если в финале их просуммировать (перепускники, байпасы, обратные клапаны и т.д.), то окажется, что гидрострелка была бы дешевле ;)
На то он и нужен форум, что бы советоваться со знающими людьми. Для этого я и нарисовал схему отопления, которая была создана на основе одной из типовых схем Valtec, свободно доступных на сайте. И если Вы, считаете что где-то в схеме можно внести изменения/улучшения - то именно для этого я ее и разместил, говорите, предлагайте, всегда рад критике.
Но в данном случае Вы в общих словах описали некие теоретические проблемы, не предложив в каких местах что нужно исправить, и что это по итогу вольется в такую-то копейку... Это говорит либо о том что Вы человек "заинтересованный" или не достаточно знаний или Вы не хотите этими знаниями делиться, либо Вы не уверены в своих знаниях.
За критику спасибо, но хочется либо конкретики, либо лучше уже ничего, чем много воды, а по факту - пусто.
Извините за прямоту.
Отдельное Спасибо Lana и SergN за схему реального отопления и реальное предложение по сервоприводам.
Котел предполагается настенный конденсационный Vaillant или Buderus.
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее было в 15:39 ----------
@$erg, реальо интересно всем.
вы наипетесь или получиться...
ну..те половина (пусть половина) понимает , чего вы хотите , а половина болеет. (ну как футбол)..
А Вы на какой стороне? За тех что думают что все получится или же другие?
Что бы мне понимать, к кому прислушиваться, а кого по диагонали читать :)
А на самом деле мне кажется что ничего там сложного нет, главное - понять некие основные моменты. Вот над этим я и работаю, нужно получить информацию, и отсеять лишнее...
@$erg, скажу так, схема с гидрострелкой и двумя раздельными контурами - проверенная и точно рабочая, в схеме без гидрострелки с насосом только для ТП - могут всплыть подводные камни. Учитывайте, что в котле будет стоять насос 15-60.
Если мощность по радиаторному отоплению - 20 кВт, то получаем расход - 1.72 м3/ч, а добавьте еще расход на ТП, 8.2 кВт - 0.7 м3/ч. а это уже 3 скорость - с небольшим напором - характеристика насоса (http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?lang=RUS&productnumber=96281471&productrange=gma&qcid=238482039). Дайте длину трубы до самого дальнего радиатора.
@$erg,
ну..
киньте на какой странице описан ваша система отопления .
тогда я буду краток.
@sergN, 10 страница сообщение 99
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее было в 16:48 ----------
@$ergДайте длину трубы до самого дальнего радиатора.
Около 25 метров от котла да дальнего радиатора
прочитал
я бы поставил гидрострелку
а радиаторный насос 24*6 электронный .
Сергей 31
15.06.2017, 21:33
@$erg, планирует отделаться 1 насосным узлом наТП, а радиаторы гонять котловым насосом, т.е. схема без стрелки. Gb172 с rc300+mm100 с этим справится, разве нет?
Зачем?
Чуть добавить и сделать как положено.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/thumb_4115942d2d9bc639.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/4115942d2d9bc639.jpg)
Не получиться ли так, что при установке гидрострелки, придется ставить отдельный насос на радиаторы?
@$erg, планирует отделаться 1 насосным узлом наТП, а радиаторы гонять котловым насосом, т.е. схема без стрелки. Gb172 с rc300+mm100 с этим справится, разве нет?
Зачем?
Чуть добавить и сделать как положено.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/thumb_4115942d2d9bc639.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/15/4115942d2d9bc639.jpg)
Вы думаете я против?))
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=489&pictureid=8995
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
Не получиться ли так, что при установке гидрострелки, придется ставить отдельный насос на радиаторы?
Ну как бы так и будет, добавится насос на радиаторы.
Ну как бы так и будет, добавится насос на радиаторы.
Вот это я называю подводными камнями ;)
Вот это я называю подводными камнями ;)
Подводный камень, если об этом не знать.
Ну как бы мне тогда не понятно почему некоторые настраивают на установке гидрострелки?
Ведь я, как технарь по образованию, не сантехник, посидел вечер, повникал как работает гидрострелка и как ее присутствие скажется на работе схемы отопления, допер до того что в моей схеме она повредит. А повредит вот почему, кратко как я понимаю принцип работы схемы:
Включаем всю систему отопления, работают 2 насоса - котловой и для ТП. Сначала насос теплого пола будет весь теплоноситель брать на себя, если не весь, то большую часть, т.к. контур на радиаторы без насоса. По мере нагрева, узел подмеса будет все больше и больше подмешивать обратки, тем самым уменьшая забор основного теплоносителя, и следовательно на контур радиаторов будет поступать его больше, и радиаторы начнут греться. И по мере нагрева потребность системы в теплоносителе будет уменьшаться. Возможно, когда потребность в тепле будет уже небольшая в дело вступит автоматика котла и котел перестанет пытаться гонять впустую теплоноситель, но если котел "тупой", то возможно нужно предусмотреть для этого случая некий перепускной клапан, что бы при определенном давлении он открылся и через него гонялась вода, что бы не нагружать насос котла.
Что будет если поставим гидростерлку?
а будет вот что:
Сначала все идет по плану, ТП греется, т.к. у него есть свой насос, но когда потребности ТП в теплоносителе конкретно уменьшаться, то вместо того, что бы теплоносителю греть батареи - он пойдет через гидрострелку в котел, и автоматика котла отключит подогрев, т.к. обратка будет такой же как и подача. А произойдет это потому, что (как когда то говорила преподаватель одна из моих преподавателей: ток не дурак, он идет по пути наименьшего сопротивления) гидравлическое сопротивление гидрострелки значительно ниже сопротивления контура отопления.
На истину первой инстанции не претендую, вчера вечером порассуждал и пришел к этому.
От сюда вопросы:
Правильно ли я рассуждаю?
Какие элементы схемы обязательны(к примеру правильно ставить сетчатый фильтр перед насосом, но где правильно ставить обратные клапаны, Тут предложили поставить группу безопасности бойлера + расширительный бак бойлера на подпитке бойлера, но почти во всех схемах он на обратке бойлера).
Спасибо что прочли "много буков".
mastersven
16.06.2017, 09:06
@$erg, давно так не смеялся. Ну, Вы ж "технарь". Ну как при наличии гидрострелки теплоноситель будет "...поступать на радиаторный контур" без насоса на нём?
О бойлере. Разумеется, Ваш сосед - авторитет, а Валтек - сокровищница инженерных решений. Но физику не обманешь: мембране расширительного бака намного комфортнее располагаться в зоне низких температур.
@sergN, 10 страница сообщение 99
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее было в 16:48 ----------
Около 25 метров от котла да дальнего радиатора
Необходимая характеристика насоса на отопление Q - 1.7 m3/h, H - 2,9 m, это для 25 диаметра, а у вас же еще будет 20 труба до радиатора. Котловой насос не вытянет радиаторы и полы.
Ну как бы мне тогда не понятно почему некоторые настраивают на установке гидрострелки?
Ведь я, как технарь по образованию, не сантехник, посидел вечер, повникал как работает гидрострелка и как ее присутствие скажется на работе схемы отопления, допер до того что в моей схеме она повредит. А повредит вот почему, кратко как я понимаю принцип работы схемы:
Включаем всю систему отопления, работают 2 насоса - котловой и для ТП. Сначала насос теплого пола будет весь теплоноситель брать на себя, если не весь, то большую часть, т.к. контур на радиаторы без насоса. По мере нагрева, узел подмеса будет все больше и больше подмешивать обратки, тем самым уменьшая забор основного теплоносителя, и следовательно на контур радиаторов будет поступать его больше, и радиаторы начнут греться. И по мере нагрева потребность системы в теплоносителе будет уменьшаться. Возможно, когда потребность в тепле будет уже небольшая в дело вступит автоматика котла и котел перестанет пытаться гонять впустую теплоноситель, но если котел "тупой", то возможно нужно предусмотреть для этого случая некий перепускной клапан, что бы при определенном давлении он открылся и через него гонялась вода, что бы не нагружать насос котла.
Что будет если поставим гидростерлку?
а будет вот что:
Сначала все идет по плану, ТП греется, т.к. у него есть свой насос, но когда потребности ТП в теплоносителе конкретно уменьшаться, то вместо того, что бы теплоносителю греть батареи - он пойдет через гидрострелку в котел, и автоматика котла отключит подогрев, т.к. обратка будет такой же как и подача. А произойдет это потому, что (как когда то говорила преподаватель одна из моих преподавателей: ток не дурак, он идет по пути наименьшего сопротивления) гидравлическое сопротивление гидрострелки значительно ниже сопротивления контура отопления.
На истину первой инстанции не претендую, вчера вечером порассуждал и пришел к этому.
От сюда вопросы:
Правильно ли я рассуждаю?
Какие элементы схемы обязательны(к примеру правильно ставить сетчатый фильтр перед насосом, но где правильно ставить обратные клапаны, Тут предложили поставить группу безопасности бойлера + расширительный бак бойлера на подпитке бойлера, но почти во всех схемах он на обратке бойлера).
Спасибо что прочли "много буков".
Гидрострелка ГС отделяет котловой насос от системы отопления - контур котел-ГС. Насос на теплые полы будет работать в мороз (а мы рассматриваем мороз - 24) постоянно, т.к. теплопотери вещь тоже постоянная, т.е. в -24 мощность пола будет 8.2 кВт и их нужно постоянно давать.
Насос радиаторного контура тоже будет работать постоянно, т.к. радиаторам нужно компенсировать оставшиеся кВт.
В схеме без гидрострелки котловому насосу приходиться давать необходимый расход для насоса ТП, а еще и прокачивать радиаторный контур. Учитывая большую мощность радиаторов, котлового насоса не хватит, чтобы обеспечить необходимые характеристики.
можете проверить - методичка Вило: расход Q=(0.86*P)/dT, Р - мощность по отоплению, dT - разница температур трубопроводов, в вашем случае (0.86*16,3)/10=1,4 м3/ч, Напор H=N*K, N - кол-во этажей, К - коэффициент, для твухтрубной системы 1-1.1 м, для коллекторной - 1.16-1.85. В вашем случае Н = 2*1.16= 2.32 м
По Грюндфосу - расход такая же формула,
напор H=(R*2*L)+(K*n)/10, R - сопротивление на 100 м трубы, L - длина до дальнего радиатора, К - местные сопротивления. К ~ 1,7 для термоклапанов, n - кол-во клапанов, для 25 трубы при 60 градусах - 0,013 м. Н = 2.35м, т.е. в принципе близко.
А ничего что вы данные в формулу ставите не совсем верно на мой взгляд?
Этажность 2 это когда котельная ниже уровня нуля, на каком этаже котельная у человека никто не спросил вроде, если на первом то это значение нужно ставить 1.
И ещё вопрос для себя хочу уточнить: почему когда мы говорим о насосе, единственная задача которого качать жидкость (причём ему глубоко плевать на температуру этой жидкости), нужно каким-то боком оглядываться на мощность отопления (Q)?
А ничего что вы данные в формулу ставите не совсем верно на мой взгляд?
Этажность 2 это когда котельная ниже уровня нуля, на каком этаже котельная у человека никто не спросил вроде, если на первом то это значение нужно ставить 1.
Этажность здания имеется ввиду.
И ещё вопрос для себя хочу уточнить: почему когда мы говорим о насосе, единственная задача которого качать жидкость (причём ему глубоко плевать на температуру этой жидкости), нужно каким-то боком оглядываться на мощность отопления (Q)?
Эти формулы быстрого расчета рекомендованы производителями.
Т.е. эта формула учитывает потребности в тепле, и какое кол-во воды способно это тепло перенести.
@$erg, давно так не смеялся. Ну, Вы ж "технарь". Ну как при наличии гидрострелки теплоноситель будет "...поступать на радиаторный контур" без насоса на нём?
О бойлере. Разумеется, Ваш сосед - авторитет, а Валтек - сокровищница инженерных решений. Но физику не обманешь: мембране расширительного бака намного комфортнее располагаться в зоне низких температур.
Кто у него сосед мы не знаем, может он ваш коллега и такой же грамотный ;), но факт что у него все хорошо работает. Валтек может попасть на судебные издержки если будет рекомендовать что-то не рабочее, не думаю что там сидят идиоты.
А вот по физике что-то не совсем укладывается: любой материал при более высокой температуре легче и безболезненней переносит деформации, простым языком подвижность узлов кристаллическое решетки увеличивается. У каждого материала есть свой порог, но вот почему-то убеждён что производители бачков подбирали материал в соответствии с будущими условиями Эксплуатации.
Сегодня постараюсь не забыть глянуть тех. Паспорт бачка, может там написано ограждать от высоких температур? Это я к чему, если бачок предназначен для горячей воды то и ставить его нужно на горячую воду, если для холодной то на холодную, иначе не пониманию зачем их изготавливают с указанием места Эксплуатации
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------
@Sas, так зачем усложнять объяснение? Если мы говорим о количестве воды. Насос доставит это количество воды или не доставит, вопрос только в этом.
По этажности понял, а если котельная в подвале то значит нужно брать значение 3, так на каком этаже котельная у топикстартера?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/16/thumb_305594391e3d76e4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/16/305594391e3d76e4.jpg)
При высоких температурах и износ интенсивнее
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее было в 11:08 ----------
[/COLOR]@Sas, так зачем усложнять объяснение? Если мы говорим о количестве воды. Насос доставит это количество воды или не доставит, вопрос только в этом.
По этажности понял, а если котельная в подвале то значит нужно брать значение 3, так на каком этаже котельная у топикстартера?
Насосу мало прокачать кол-во через себя, ему еще надо создать необходимый напор, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление прокачать теплоноситель через потребитель.
Вроде подвал в описании не участвовал, поэтому и два этажа.
mastersven
16.06.2017, 11:24
@Lama,
но факт что у него все хорошо работает Тут самое время припомнить анекдот о пенсионере, который рассказывал, что мог 5 раз за ночь ;). Валтек? На судебные издержки? Фантастика. Серьёзно верите, что в России работает судебная система? Давайте, физику оставим в покое. Вроде был уже занятный опыт трактовки её законов в пользу того, что снег у Вас не таял :)))) Или таял, но не там ;) Просто примите, как данность: если есть возможность, то насосы лучше вешать на обратку, а расширительному баку будет комфортнее на входе в БКН, нежели на выходе.
@Sas, спасибо. Если написано значит написано :) и бачок этот синего цвета, все логично. У бачка для отопления и цвет и место установки другие тоже порядок. Я бунтую против манеры пояснения: в прохладе мембране лучше. Каждой мембране своё место, я наверно предвзято реагирую к неаргументированному объяснению в принципе, сори если кого обидел, не хотел, просто устал от примитивной мотивации технических решений которую слышишь от каждого строителя.
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
Я вот все вспоминаю своё детство, никогда не понимал как у нас в доме вода двигалась по радиаторам в трёх комнатах, при том что небыло ни единого насоса, гидрострелок и прочего :), лучшее - враг хорошего ;)
@$erg, давно так не смеялся. Ну, Вы ж "технарь". Ну как при наличии гидрострелки теплоноситель будет "...поступать на радиаторный контур" без насоса на нём?
О бойлере. Разумеется, Ваш сосед - авторитет, а Валтек - сокровищница инженерных решений. Но физику не обманешь: мембране расширительного бака намного комфортнее располагаться в зоне низких температур.
Раз уж Вы решили что Ваши знания и авторитет превыше всего, задам один вопрос: А мембрана Вам сама об этом сказала, либо у Вас есть факты? Всегда удивляли люди, как из аля "евросантехник", которые приводят аргументы "патамушто" и "так нада"...
Но есть один специалист, который утверждает что без гидрострелки они не будут работать, а они работают вопреки всему...
И даже ему опытные люди говорят что такая схема работает без гидрострелки, но нет, не должна она работать....
А на Ваш вопрос отвечу:
во первых на входе в гидрострелку насос котла создает зону повышенного давления.
во вторых на выходе гидрострелки насос ТП создает зону разряжения
В результате теплоноситель преодолевает гидрострелку.
Это на вскидку.
Ничего личного. Я высказал свою теорию, которая как мне кажется имеет право на существование, и в подтверждение ей - много подобных схем работает без проблем, без видимых проблем.
@$erg, я думаю, что большую часть сезона у вас все будет работать и без Гидрострелки, лишь в сильные морозы могут возникнуть вопросы с недогревом радиаторов.
Бак надо ставить на вводе холодной воды, как настаивает производитель - выдержка из паспорта Рефлекс выше. Какая разница почему?
http://teplovhate.by/prochee/gidros2.png
Хорошая схема работы гидрострелки. Теплоноситель будет преодолевать гидрострелку только если это надо потребителям.
@$erg, я думаю, что большую часть сезона у вас все будет работать и без Гидрострелки, лишь в сильные морозы могут возникнуть вопросы с недогревом радиаторов.
Бак надо ставить на вводе холодной воды, как настаивает производитель - выдержка из паспорта Рефлекс выше. Какая разница почему?
http://teplovhate.by/prochee/gidros2.png
Хорошая схема работы гидрострелки. Теплоноситель будет преодолевать гидрострелку только если это надо потребителям.
Принцип работы гидрострелки я понял. Как и понял то что недостаток еще одного насоса скажется в случае чего на радиаторах.
Спасибо.
Расширительный бак ставим на подаче холодной воды в бойлер.
По поводу обратных клапанов - где есть смысл их ставить?
Какую запорную арматуру использовать в случае с полипропиленовой обвязкой - латунь или полипропилен?
mastersven
16.06.2017, 14:44
Я тут во время вспомнил старую мудрость, которая начинается с фразы "хочешь помочь...", посему откланиваюсь.
@$erg, обратные клапаны - на обратках ТП и радиаторов. остальные у вас на схеме есть.
Краны - субъективно латунь. Краны вам нужны на подключениях котла, бойлера, насосов, фильтров и клапанов. В общем, чтобы можно было беспрепятственно извлечь/поменять любой элемент. Расширительные баки также должны быть подключены с возможностью дренажа.
По котлу. Чисто мои размышления. не вижу смысла устанавливать в вашу систему конденсатник, кроме GB062 или Bosch WBC (оба аналоги GB072 v1, только в разных корпусах, обещают их в сентябре), по цене они будут не намного дороже чем U052 или Bosch Gaz7000. Брать Вайлант, того же класса, что Будерус 052 или Бош 7000, но дороже, смысла тоже не вижу.
Я тут во время вспомнил старую мудрость, которая начинается с фразы "хочешь помочь...", посему откланиваюсь.
Извините если обидел, но как я считаю что помощь должна быть ненавязчивой и объективной.
И все же спасибо за Ваше мнение, оно заставило меня изучить принцип работы гидрострелки и не только :)
@$erg, обратные клапаны - на обратках ТП и радиаторов. остальные у вас на схеме есть.
Краны - субъективно латунь. Краны вам нужны на подключениях котла, бойлера, насосов, фильтров и клапанов. В общем, чтобы можно было беспрепятственно извлечь/поменять любой элемент. Расширительные баки также должны быть подключены с возможностью дренажа.
По котлу. Чисто мои размышления. не вижу смысла устанавливать в вашу систему конденсатник, кроме GB062 или Bosch WBC (оба аналоги GB072 v1, только в разных корпусах, обещают их в сентябре), по цене они будут не намного дороже чем U052 или Bosch Gaz7000. Брать Вайлант, того же класса, что Будерус 052 или Бош 7000, но дороже, смысла тоже не вижу.
Чем же они (GB062 или Bosch WBC) так хороши, что или их или обычные турбики?
Интересная опция у них доступна:
Модель поддерживает протокол управления EMS и совместима с широким спектром модулей управления Buderus EMS Plus, а также с недавно выведенным на российский рынок программируемым комнатным термостатом Logamatic TC100 с сенсорным дисплеем и возможностью удаленного управления через смартфон.
Logamatic TC100 позволяет осуществлять управление отопительным котлом дистанционно с помощью телефона или планшета на базе iOS или Android из любой точки мира, в которой доступно интернет-соединение. Для этого используется специальное бесплатное приложение Buderus Easy Control, доступное на AppStore и GooglePlay. Работа TC100 совместно с приложением расширяет возможности комнатного термостата. Приложение включает набор простых для использования программируемых режимов и позволяет выбрать настройки работы котла с учетом потребностей владельца. В отличие от аналогичных моделей, представленных на рынке, данное устройство может управлять как контуром отопления, так и контуром ГВС. Также оно оснащено функцией погодозависимого управления. При этом нет необходимости в подключении датчика внешней температуры, так как метеоданные обновляются в режиме онлайн посредством интернета. Это существенно сокращает время и стоимость установки всей системы.
Источник: https://www.buderus.ru/infocenter/press/news/gb062preview.html
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее было в 15:22 ----------
Опять же Сентябрь - очень далеко, планирую покупку скорее всего в следующем месяце.
@$erg, хороши тем, что это уже конденсатник, но стоит достаточно недорого - розница 1050 е
ТС100 - это клевый термостат, не более. Ничем кроме включения котла он не занимается, а соответственно на ТП надо ставить отдельный регулятор
я повторюсь.
можно и без стрелки.
надо только внимательно посчитать расход в радиаторы и + взять 1/3 расхода в ТП. и посмотреть на насос -на его график- массовый расход и давление.
вполне может быть что и прокатит.
у меня работало.(но насос был 24/60 котловой. но за 25 квт отдача)
и пару радиаторов поставить без головок. они вместо байпаса будут.
..
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:21 ----------
давлением на ТП можно принебречь. там прорстот массовый расход брать
Хорошее видео про гидрострелку:
https://www.youtube.com/watch?v=_BmW-8Ygq-o
@$erg, не соглашусь. Понятие напора ни разу не прозвучало. А одними расходами мерить неправильно. Да и рассматривал он чугунный котел, которому и с 5 контурами не нужны ни котловой насос ни гидрострелка.
Хорошее видео про гидрострелку:
https://www.youtube.com/watch?v=_BmW-8Ygq-o
Грамотных спецов видео сразу без лишнего трепа :) Толковое описание.
Грамотных спецов видео сразу без лишнего трепа :) Толковое описание.
опять не соглашусь. Ничего толкового не прозвучало, только то, что хотели слышать вы. Никаких расчетов кроме стоимости оборудования, основной аргумент - "глупости это". Сами производители котлов и насосов на семинарах говорят, что основная цель котлового насоса - это обеспечить необходимый проток через теплообменник котла, а не продавить систему отопления. А чем выше сопротивление, тем меньше расход - это насосная характеристика.
В общем, все надо считать.
1 Расход через котел должен быть больше или равен расходу через потребителей - ДА
2 Для обеспечения необходимого расхода котловой насос нельзя нагружать по напору - ДА
3 Гидрострелка для этого и служит - ДА
4 Гидрострелка позволяет каждому потребителю взять столько сколько ему надо - ДА
Доводы 1 и 4 Владимир сказал
Доводы 2 и 3 нет - поэтому я с ним и не согласен
@Sas, как-то не улавливаю логику, если такая минимальная задача, то зачем ставят такие достаточно мощные насосы?
Кстати посмотрев еще несколько видео этого автора - задумался о меди в котельной, вот лишь возник один вопрос: трубы паяют или варят? Как правильно?
И нужно ли утеплять затем трубы? Почти нигде не видел утепленные трубы, хотя по логике должны быть утеплены, ведь это лишние теплопотери.
@$erg, медь - это лучшее решение. Медь есть под пайку или под пресс. Теплопотери от меди? минимальные, но можно утеплить. По крайней мере зачистить и покрыть лаком советую всем.
@Lama, Какие конкретно насосы?
Кстати, залез в паспорта к котлам, http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/17/thumb_3055944d0e8c1478.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/17/3055944d0e8c1478.jpg)
Такая же картина и у Будерусов. Хотя насосы стоят 15-60, 15/7 - т.е. с совсем другими характеристиками от самих производителей. Задал вопрос товарищу с представительства - будут думать.
@$erg, когда речь заходит за медь-
просто зовут игнатова...
за железо- марсового.
и забывают об этой "проьлеме."...
насосы.
вообще какие-то игрушечные характеристики. нет?
@sergN, так и я в недоумении. По заводским характеристикам расходы в этих насосах до 3.3 м3/ч
даже если взять физику - 24 кВт, режим dT=10 градусов, то расход должен быть 2.064 м3/час.
комментировать не берусь. однако странно...
они ведь не могут заведомую фигню гнать.
значит чего-то недопонимаем..
@$erg, медь - это лучшее решение. Медь есть под пайку или под пресс. Теплопотери от меди? минимальные, но можно утеплить. По крайней мере зачистить и покрыть лаком советую всем.
@Lama, Какие конкретно насосы?
Кстати, залез в паспорта к котлам, http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/17/thumb_3055944d0e8c1478.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/17/3055944d0e8c1478.jpg)
Такая же картина и у Будерусов. Хотя насосы стоят 15-60, 15/7 - т.е. с совсем другими характеристиками от самих производителей. Задал вопрос товарищу с представительства - будут думать.
Я про котловые насосы.
так мы все думаем за котловой...
mastersven
19.06.2017, 09:31
Грамотных спецов видео сразу без лишнего трепа :) Толковое описание.
Подход видео-звезды ;) к воросу о гидрострелке спорен. В том числе по вопросу цены. Стоимость такого устройства для частного дома – 50-200 ойров (200 – супер-фирменная). Причём, установка в систему гидростелки никаким образом не вынуждает применять фирменные коллектора и соответствующие насосные группы. Не понятно из-за чего столько шума. В то же время в своём кино «звезда» обошла не менее важный вопрос – необходимость наличия в системе отопления (касается напольников и ТТ-котлов) такого устройства как узел подмеса в котловом контуре, защищающий котёл от холодной обратки. Проблема озвучивалась как минимум дважды, но о путях решения не сказано ничего. Последнее. Видео-звезда, как известно, поклонник схемы обвязки с циркуляционным кольцом. Все прочие он считает априори менее эффективными. А предвзятость – не лучшее качество для специалиста.
А предвзятость – не лучшее качество для специалиста.
Так тут 90% "фанатики" гидрострелки, и предвзятость никого из них не смущает ;). Все в один голос: не будет работать и все тут )))
Сергей 31
19.06.2017, 11:01
Все в один голос: не будет работать и все тут )))
За 20 с хвостик лет не работающих систем видел всего пару штук. Как правило работают все системы отопления, только одни работают нормально, а другие от хреново до очень хреново.
@Lama, а неправда. стрелка -это просто рекомендация.
работать будет.
просто стрелка избавляет от части вопросов
mastersven
19.06.2017, 11:53
Так тут 90% "фанатики" гидрострелки, и предвзятость никого из них не смущает ;). Все в один голос: не будет работать и все тут )))
Преувеличиваете :) Здешние фанаты гидрострелок хотя бы кино не снимают и не пиарят себя как гуру от теплотехники-гидравлики. Но если бы враги гидрострелки непредвзято посмотрели ролик, то убедились бы, что и видеозвезда примерно с 12-ой минуты говорит о необходимости гидрострелки в системе, подобной обсуждаемой здесь.
Капец господа :), если вы считаете систему с один насосом (плюс котловой) подобной по сути с системой с 2-3 насосами (плюс котловой) то тогда наверно спор впустую, и дядька на видео тупак :)
Все, сорри, но для меня эта тема давно раскрыта, так что я откланяюсь :)
П.с. Аналог гидрострелки это топливная рейка в ваших авто, по сути буфер исключающий разряженность и все.
mastersven
20.06.2017, 07:56
Капец господа :), если вы считаете систему с один насосом (плюс котловой) подобной по сути с системой с 2-3 насосами (плюс котловой) то тогда наверно спор впустую, и дядька на видео тупак :)
Все, сорри, но для меня эта тема давно раскрыта, так что я откланяюсь :)
П.с. Аналог гидрострелки это топливная рейка в ваших авто, по сути буфер исключающий разряженность и все.
Дядька на видео (при всём моём скепсисе в его адрес) вполне внятно объяснил, какая проблема возникает при совместной работе насосов с разными напорно-расходными хар-ками в системе без ГС и как наличие ГС разруливает ситуацию. С количеством, да - ...опа, там три, а тут два :bn:. Не помню, закон Ома как-то варьируется в зависимости от кол-ва проводников :ck: ?
@Lama, ну что ж вы такой категоричный и негибкий.
вроде никто сильно не напрягает ..разве что вы сами себя загоняете.
очень много текста и мало сухого остатка .
начертите опять с поправкой и номерами.
ваш вариант.
коллеги. хватит флудить. ответим сухо и полезно...?
@mastersven, Спасибо за Ваше возвращение в обсуждение, все мнения важны :)
Пока я для себя определился - гидростерлке нет, пока нет... а дольше будет видно.
Для данной схемы, если обвязку делать из меди, какие рекомендованные диаметры труб для: "центрального коллектора", подключения бойлера и котла к нему, и остальных потребителей.
Как долговечна пайка меди?
Нужно ли использовать медь не только в котельной? Для водопровода? Насколько это разумно? расстояния от котельной небольшие до точер разбора воды.
@$erg, выходы котла имеют диаметры подключения на отопление 3/4", труба около 20 мм (19-22). А вообще, чем больше диаметр трубы тем меньше ее гидравлическое сопротивление, и скорость потока. Поэтому основные магистрали 25 мм, ветки 20 мм, конечные участки 15мм.
mastersven
20.06.2017, 14:00
@$erg, Центральный коллектор в Вашем случае (если мы говорим о меди) следует паять 28-ой (можно и 35-ой, хуже не будет). Резьбы - я бы предпочёл 1"- 1c1/4". Паяные соединения надёжны более чем, если Вы умеете паять. На всякий случай: до 22-го диаметра можно обходиться низкотемпературным припоем и обычной баллонной горелкой, на больших диаметрах стоит перейти на тугоплавкий припой и полноценную паяльную станцию. Медь в любых инженерных сетях - это зэ бэст энд вундербар ;) Если бюджет позволяет.
@mastersven, а медь под пресс не практикуете?
mastersven
20.06.2017, 16:32
@mastersven, а медь под пресс не практикуете?
Дороговато получается. Кроме того, по большим диаметрам - поставки заказные и дюже долгие. При этом Inox под пресс обойдётся примерно в те же деньги, ассортимент в массе своей присутствует на складе, а если чего и нет, то поставки у KAN-a достаточно ритмичные
@$erg, Центральный коллектор в Вашем случае (если мы говорим о меди) следует паять 28-ой (можно и 35-ой, хуже не будет). Резьбы - я бы предпочёл 1"- 1c1/4". Паяные соединения надёжны более чем, если Вы умеете паять. На всякий случай: до 22-го диаметра можно обходиться низкотемпературным припоем и обычной баллонной горелкой, на больших диаметрах стоит перейти на тугоплавкий припой и полноценную паяльную станцию. Медь в любых инженерных сетях - это зэ бэст энд вундербар ;) Если бюджет позволяет.
Спасибо.
Предположим что умею паять, с паяльником(обыкновенным) дружу уже под 20 лет, принцип понятен, думаю с трубами тоже справлюсь.
Но спаять коллекторы(подача и обратка) из той же 35-ки реально самому? ее то надо до 1м 35-ки, плюс фитинги. Чем отличается паяльная станция от горелки? Если использовать несколько горелок, если имеется ввиду что нужно хорошо разогреть трубу с фитингом.
Какой производитель будет оптимальным по соотношению цена/качество?
Какие нюансы есть? заметил что труба есть в виде штанги и в виде бухты. Где какую нужно применять и как ровнять если труба из бухты?
толщина стенок труб?
@$erg, может стоит сэкономить на трубе, но довериться хорошему монтажнику?
А медь - viega.
@sergN, так я уже все выкладывал ранее, получил мнения и отзывы от форумчан, за что спасибо всем, пришлось углубиться в тему чтоб принять решение :)
@$erg, Сегодня услышал мнение, точнее наверно информацию, что вроде как есть неблагоприятные последствия когда в системе отопления используют медь и алюминий. Например если в котле обменник медь, а радиаторы алюминий. Я б на токай момент обратил внимание при выборе труб.
mastersven
21.06.2017, 08:11
@$erg, в паяльной станции (ещё их называют постами) кроме пропановой фракции применяется кислород (см. кортинку), что позволяет полноценно нагреть толстостенную трубу. Наверное то же можно сделать, потра...шись с несколькими баллончиками, но у меня на такие эксперименты нет времени. Материалы - Viega, KME. В принципе медь для пайки - такой продукт, что контрафактят его редко, продавцов не много, их все знают. Объекты в меди как правило не бюджетные, поэтому за косяк можно и в подвал на цепь угодить :). Вам лучше пользоваться трубой в штангах, все размеры стандартизированы. Но у Вас столько вопросов, что я вынужден согласиться с коллегой: а не дешевле ли нанять специалиста. В принципе, в стоматологии тоже нет суперсекретов, но не слыхал, чтобы кто-то сам себе пломбы ставил. Хотя...http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/21/thumb_104594a004340a65.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/06/21/104594a004340a65.jpg)
polyzadumchivy
21.06.2017, 09:28
@mastersven, в стоматологии врачихи симпатичные
мастерство приходит только с опытом. с практикой.
Сегодня услышал мнение, точнее наверно информацию, что вроде как есть неблагоприятные последствия когда в системе отопления используют медь и алюминий. Например если в котле обменник медь, а радиаторы алюминий. Я б на токай момент обратил внимание при выборе труб.
А что на это скажут наши коллеги?
@$erg, алюминий-медь - это известная гальвано пара, конечно желательно не совмещать, но непосредственного контакта нет. Да и алюминий использовать в частном домостроении тоже не советую. А теплообменник в котлах из силумина и с медью не реакцирует.
mastersven
21.06.2017, 11:49
А что на это скажут наши коллеги?
Гальванопара – плохо и опасно. Но вероятность того, что она образуется между теплообменником котла и радиатором отопления выглядит слегка фантастичной. Опять же почему-то авторы этих страшилок забывают, что большинство алюминиевых радиаторов оснащено запорной и термостатической арматурой из латуни. Да, латунь чаще никелирована (к продукции «Цветлита» эта фраза не относится;)), но каково качество покрытия и насколько оно стойко? Да, фирмачи применяют в термостатике бронзу и латунные сплавы с модификаторами, защищающими от вымывания цинка. Но делают ли так желтолицые братья? Вряд ли. Думается, гальванопара – не самая большая проблема, есть более насущные и актуальные. http://www.prmir.by/index.php/stati-ob-otoplenii/o-radiatorakh-otopleniya-bez-mifov-i-nebylits
Но о них народ как-то задумываться не спешит.
Подскажите, какое давление выставлять в гидрофоре отопления и горячей воды?
@misha, в баке отопления на 0.2-0.3 ниже рабочего, в ГВС на 10% меньше рабочего.
Плитку в топочной положил, занялся вплотную выбором котла и удивился интересному факту, который меня завел в тупик. Турбокотел висман Viessmann Vitopend 100-W 24kW стоит на 350 евро дешевле Vaillant turboTec plus VU 242/5-5, и в нем еще есть встроенная погодозависимая автоматика, которая у вайланта стоит 250 евро, т.е. суммарно 600 евро разница, это без учета некой акции на бесплатные пусконаладочные работы....
И когда суммарное предложение по комплекту котел + бойлер + автоматика + пусконаладка, получается у турбовисмана дешевле чем у турбовайланта - на 600евро и дешевле чем конденсатника Viessmann Vitodens 100-W 26kW - на 700+ евро и дешевле чем конденсатника Vaillant ecoTec plus VU 246/5-5 - на 900евро - я реально задумался: а нужен ли конденсатник? Почему висман конкретно дешевле вайланта? в чем подвох?
Уже вынес себе мозг....
Как Вы коллеги прокомментируете это?
@$erg, потому что висман возьмет свое запчастями.
@$erg, потому что висман возьмет свое запчастями.
Это я понимаю. Но не на 600 же евро!
Неужели вайлант на столько надёжнее и дешевле в обслуживании?
Я пока ещё не сделал окончательный вывод, но когда разница по вайлант была в 300-400 евро между турбиком и конденсате комнате, и я изначально был готов потратить на эти 300-400 евро больше, то увидев разницу в 700 евро - всерьёз задумался. Вот только сомневаюсь в том, будет ли лучше для меня этот выбор, в плане долговечности, безотказности, стоимости обслуживания и ремонта.
@$erg, какое поколение Витопенда имеет встроенную ПЗА?
А, нужен датчик наружной температуры - 100 евро - датчик (https://kotlov.by/eshhe/aksessuary/regulyatory/datchik-naruzhnoj-temperatury-viessmann)
для бойлера тоже нужен датчик - 90 евро - датчик (https://kotlov.by/eshhe/aksessuary/datchiki/datchik-temperatury-bojlera-viessmann)
а по классу - это bosch gaz6000/ buderus u072
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее было в 18:10 ----------
Это я понимаю. Но не на 600 же евро!
Неужели вайлант на столько надёжнее и дешевле в обслуживании?
Я пока ещё не сделал окончательный вывод, но когда разница по вайлант была в 300-400 евро между турбиком и конденсате комнате, и я изначально был готов потратить на эти 300-400 евро больше, то увидев разницу в 700 евро - всерьёз задумался. Вот только сомневаюсь в том, будет ли лучше для меня этот выбор, в плане долговечности, безотказности, стоимости обслуживания и ремонта.
уже написал, что Витопенд - это уровень gaz6000 или u072 - это котлы которые делались для СНГ, со всеми вытекающими.
С Вайлантом сравнивайте серии газ7000 или U052, их делали для Европы, Будерус вообще производится в неизменном виде с 2004 года - и спрос на него не падает. 7000 - с 2009 (с 2007 как Юнкерс)
Витопенд за это время сменил, может, поколения 4
@Sas, Имеете ввиду вайлант турботек? А по конденсатникам?
Насколько я я понял газ6000 выпускают в раше, и типа самый ходовые у наших, т.к. их даже под льготные кредиты дают покупать. И это не мой вариант.
Сколько в реальных цифрах стоит обслуживание котлов одноклассников вайлант, висман, будерус/бош? Где реально производят вайлант турботек и екотек, а так же их прямые конкуренты от висман будерус/бош?
@$erg, газ 6000 выпускают и в Турции, но для льготного кредитования/тендеров и пр. поставляется котел собранный в РФ.
Конденсатники Вайланты очень капризны - теплообменник из нержавейки, по качеству хуже у Висмановских.
Оборудование одного типа (мощность/тип котла) стоит одинаково, разница именно в стоимости запчастей.
Попросите сертификат - в нем должен быть прописан завод. Будерусы и Боши в Турции. Хотя некоторые в сертификате пишут только адрес офиса. Но на коробке будет написана страна производства.
@Sas, не могли бы Вы посчитать стоимость комплекта по бошу и будерусу: котел, погодозависимая автоматика, датчик бойлера, адаптер для дымохода для раздельного дымоудоления и приточки.
Если можно просто турбик и конденсатникам, аналоги вышеуказанных вайлантов. Бойлер для примера коспел-200.
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------
И потом ещё и радиаторы будут :) причем очень скоро
пРИВЕТ!
Подскажите, радиаторный кран должнен стоять на впуске в радиатор или на выпуске?
bullet_fox
26.07.2017, 22:18
радиаторный кран
термоголовка?
пРИВЕТ!
Подскажите, радиаторный кран должнен стоять на впуске в радиатор или на выпуске?
Устанавливается 2 клапана, термостатический и отсечной. Термостатический на подаче. Оптимальное подключение - диагональное. Можно одностороннее.
bullet_fox
26.07.2017, 22:38
Если перепутать, то "греметь" будет так, что ночью спать будет невозможно.
термоголовка?
не могу сказать определённо, потому как сталкиваюсь с этим первый раз. Просто давно были куплены не мной запцацки для отопления, так вот сейчас сижу и разбираюсь со свем этим.... что да и куда...:dm:
Вот такие краны, их парно у меня на количество радиаторов:
http://img.kot.vn.ua/products/_original/krany-radiatornye-rbm-komplekt-uglovyh-kranov-4675.jpeg
Устанавливается 2 клапана, термостатический и отсечной
Вы про эти?
Вы про эти?
Да, с маленьким колпачком - на обратку, а с большим похоже на ручной клапан, а не термостатический, но не уверен, с RBM не работаю.
@Sas, все верно, это не термостатическая головка, а обычный вентиль. У меня такие же.
@Sas, @freeze, а какая функция того крана что с колпачком? Как он работает? Открутил колпачек, посмотрел туда, почесал затылок, закрутил колпачек...:)
@Sas, @freeze, а какая функция того крана что с колпачком? Как он работает? Открутил колпачек, посмотрел туда, почесал затылок, закрутил колпачек...:)
Функция - отсекать радиатор от системы отопления без сброса давления в оной. Под колпачком четырехгранник которым можно открыть или закрыть кран.
Функция - отсекать радиатор от системы отопления без сброса давления в оной. Под колпачком четырехгранник которым можно открыть или закрыть кран.
А еще регулировать проток через радиатор, именно балансировочная настройка, т.е. максимальный проток при полность открытом клапане на подаче - ручном или термо.
Кстати, у Хаймайера такие клапаны , ручные, можно апгрейдить до термо.
Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?
Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?
Теоретически может иметь место ситуация когда котел (насос радиаторного отопления) работает, а термоголовки все закрыты, и вследствие работы на тупик насос сгорает. На деле это практически нереально:
1. Погодная кривая выбирается под потребности, а не от балды.
2. Головки должны быть на минимуме, чтобы перекрыть поток.
3. Обычно есть хоть один радиатор в подсобном помещении, который не имеет термоголову - котельная, тамбур и т.д.
4. Современные насосы типа Alpha 2L, Yonos Pico и лучше чувствуют работу на тупик понижают свою мощность или выключаются, в зависимости от режима работы.
Термоголовки - это точечное регулирование микроклимата в помещении. При всех одинаковых в комнатах ориентированных на разные стороны света, с разным количеством наружных стен, остеклением и прочим может быть разная температура, да и кто-то любит чтобы в комнате было теплее, кто-то прохладнее.
mastersven
25.08.2017, 08:01
Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?
ПЗА на практике для частного индивидуального жилого дома - абсолютно бесполезная приблуда. Имеет смысл применять её, если нужно отапливать какой-то сарай, ангар, цех, спортзал и подобное. В жилье же важен комфорт и реализация индивидуальных предпочтений. А эти предпочтения даже у членов одной семьи могут отличаться на 5-7 градусов ;)
Сергей 31
25.08.2017, 08:55
Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?
То Вы названия попутали.
Термоголовки конфликтуют с комнатными термостатами.
То Вы названия попутали.
Термоголовки конфликтуют с комнатными термостатами.
Но ведь и ПЗА имеет комнатный датчик и уличный датчик. Да он один на весь дом, но он есть.
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее было в 10:24 ----------
ПЗА на практике для частного индивидуального жилого дома - абсолютно бесполезная приблуда. Имеет смысл применять её, если нужно отапливать какой-то сарай, ангар, цех, спортзал и подобное. В жилье же важен комфорт и реализация индивидуальных предпочтений. А эти предпочтения даже у членов одной семьи могут отличаться на 5-7 градусов ;)
По другой точке зрения ПЗА помогает котлу экономит Вам газ в одном случае, а в другом - обеспечивать тот комфорт, о котором Вы говорите.
И опять же если говорить о комфорте - может тогда нужно датчики во все комнаты да сервоприводы на гребёнку.
эээээ,товарищи....
для того , чттобы правильно использовать автоматику , надо понимать характер вашго дома (его теплотехнический характер).
есть такой трмин- тепломкость ..теплоустойчивость.
так вот каменный дом очень тяжело расшатать по температуре.
поэтому эффективность ПЗА в нем сильно зависит от настроек (в части ПИД коэффициэнтов)..
а я не уверен , что в минске(например) найдется пара специалистов по настройке (хотя могу и ошибиться...)
..
ПЗА в базе не имеет комнатного датчика.
............
вообще тема старая.
ПЗА определяет рекомендуемую расчетную температуру подачи в систему.
температуру в комнате определяет радиатор и его контроллер.=термоголовка (электротермическая с термостатом на стенке).
все другие варианты- пустая трата .
Valery_SY
25.08.2017, 20:17
ПЗА на практике для частного индивидуального жилого дома - абсолютно бесполезная приблуда...
Если цель жизни в собственном доме - регулярное общение с котлом, кручение-верчение различных ручек, то бесполезная. А если настроена правильно, то замечательная штука! И газ позволяет малость экономить.
А если вернуться к теме термоголовок.
Получается что если в системе отопления используются все радиаторы с термоголовки, то теоритически существует вероятность работы насоса в посностью закрытую систему отопления, в смысле все термоголовки закрыты. Или я сильно загоняюсь? Получается что в таком случае нужен байпас? Тогда где его лучше реализовать, с учётом лучевой схемы подключения радиаторов, и каким диаметром? Или насос alpha2l эту ситуацию отловит и снизит обороты?
1 ралиатор без головки решит все проблемы (ну насос с электронной регулировкой обязателен..альфа 2 л далеко не единственный)
mastersven
28.08.2017, 08:27
И опять же если говорить о комфорте - может тогда нужно датчики во все комнаты да сервоприводы на гребёнку
Согласен. Если говорим об индивидуальных настройках, то только так. Тогда есть смысл и в ПЗА. Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления. Признаться, у меня нет очереди заказчиков, стремящихся вложить лишние деньги в автоматизацию суперкомфорта. Приходится исходить из соображений разумной достаточности.
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------
Если цель жизни в собственном доме - регулярное общение с котлом, кручение-верчение различных ручек, то бесполезная. А если настроена правильно, то замечательная штука! И газ позволяет малость экономить.
Без обид, но это обычная сказка продавцов котлов с ПЗА. Можете подтвердить слова фактами? Есть реальный объект: схема, фото реализации, экономические результаты?
К сожалению, стандартная ПЗА управляет лишь первой ступенью системы - модуляцией газовой автоматики котла. Кто бы спорил, хорошо, но мало. Для ощутимого эффекта её нужно увязывать с второй (смесительные группы) и третьей (местные регулировки) ступенями управления. А это уже, увы, совсем другая денюжка :(
Valery_SY
28.08.2017, 11:46
@mastersven, я больше даже не о экономике, а о комфорте. Это во первых, а во-вторых, смотря как вторая ступень организована. Если на термостатических клапанах, то это шляпа. А если на пропорциональных смесителях, то вторая ступень отлично откликается на модуляцию первой. Даже сервоприводы не нужны, достаточно один раз выставить при запуске системы.
Основную экономию можно получить если где-то меньше нагревать помещения. Но дома у нас не настолько большие чтоб получить большую разницу в температуре между комнатами особенно если еще по лестнице снизу вверх тепло легко уходит. Да и двери не обязательно всегда закрыты. Так что даже с наворотами сильно температуру где-то не понизить и на этом не сэкономить. А с учетом большой инертности дома ту же кухню или гостинную на ночь не получится сделать на 5 градусов прохладней и согреть утром. Просто не успеет.
Итог - если достаточно удачно повесить комнатный термостат то в доме довольно стабильная температура. По всему дому.
Больше экономии можно получить решив проблему тактования котла (чтоб увеличить КПД. При небольшом морозе теплопотери могут быть в пару киловатт всего и газовая горелка так мало выдать не может) или поставив датчики на окна чтоб отключать отопление если где-то проветривается. Там батарея будет больше остывать и термоголова откроется и батарея будет кочегарить и топить улицу.
Valery_SY
28.08.2017, 14:17
Итог - если достаточно удачно повесить комнатный термостат то в доме довольно стабильная температура.
Это очень ошибочное утверждение. Для установившейся среднесуточной температуры возможно. Но если есть резкие колебания, то комнатный термостат только усугубит ситуацию. ПЗА действует сразу, по внешнему возмущению. А до комнатного пока дойдет, ситуация к тому моменту может сильно поменяться. С ПЗА проще достичь стабильной комфортной температуры с минимальными колебаниями, имхо.
В странах с нормальным и четким прогнозом погоды, отоплением управляют превентивно, заранее выводя его на оптимальный режим с учетом инерционности.
@Valery_SY, Все выводы на основе моих наблюдений.
У меня пол зимы провисели датчики температуры. И к ним прикручены графики. По которым хорошо видно изменение температуры и удобно анализировать что происходит. Где-то даже расшаривал данные, не помню в какой теме. Кроме термостата ничего нету. Переставлял его раза три (он радио) пока нашел относительно удачное место. Когда стоял в комнате с теплым полом то из-за иннерции пола получалось что в других комнатах с радиаторами то перегрев то уже пора включать отопление.
Единственные случаи когда температура больше чем на 2 градуса уходила от заданной - это солнечные дни когда солнце сильно прогревало комнаты. Отопление то выключалось, но солнце реально очень круто греет. Особенно если в солнечной комнате закрыть дверь.
Когда ночью было очень холодно то температура не успевала уходить больше чем на градус от заданной (с учетом гистерезиса в 0.5 градуса). Отопление не выключается пока температура не поднимется до заданной +0.5 градуса и в морозы на это надо больше времени.
Вот когда открывали на проветривание окошко и забывали про него на час - тогда да, в комнате температура сильно падала. Но после закрытия окна очень быстро восстанавливалась температура.
Готов послушать как ПЗА поможет избежать перегрева от солнца и большого охлаждения от забытого окошка. Больше сильных колебаний температуры не было.
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:22 ----------
В странах с нормальным и четким прогнозом погоды, отоплением управляют превентивно, заранее выводя его на оптимальный режим с учетом инерционности.
Сомневаюсь что есть страны где прогноз погоды будет с точностью до часа что будет солнце светить или тучи.
Поделитесь ссылкой на реальный такой пример если знаете. Чисто любопытно.
Инерционность большая только у теплых полов. Батареи очень быстро греют воздух в комнате. На мой взгляд для большего комфорта и равномерности температур нужно только регулирование ТП чтоб его можно было приглушить пока батареи греют, чтоб можно было чуть чаще включать батареи и при этом не греть ТП.
Эти рассуждения для случая ТП на первом этаже (или большей его части) и батареях на втором этаже.
Valery_SY
28.08.2017, 17:19
Готов послушать как ПЗА поможет избежать перегрева от солнца и большого охлаждения от забытого окошка.
Никак! Так же, как и комнатный термостат, установленный в северной комнате "не заметит" перегрева южной. ПЗА работает по строгому алгоритму в соответствии с программой. К нему, по описанным Вами случаям, претензий быть не может.
Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает.
В доме все достаточно четко работает и без этих наворотов. Вот в чем парадокс.
А наличие ПЗА и датчиков в двух соседних комнатах между которыми открыта дверь ничего не даст. Температура в комнатах будет почти одинаковая. У меня есть тому доказательства.
Вот и вопрос большой ли смысл городить слишком сложную и дорогую систему если и простая хорошо работает?
Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления.
Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!
Сергей 31
29.08.2017, 12:20
Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!
Если брать дом в котором больше одного этажа то коллекторная дороже. Этажные колекторы, подача и обратка от каждого коллектора, труба.
На сколько дороже не считал.
Запомнилось, недавно закончил дом с коллекторной разводной, на один из радиаторов ушло 55 м/п трубы.
@Сергей 31, всё зависит от конфигурации дома, но в среднем доме совсем не так страшно как пугают. Если пускать классически двухтрубку по стене комнаты 5*5, то длинна 10 м.п., а при лучевой по диагонали 7. Пусть там 2 радиатора, в итоге 20 метров трубы против 28. Разница 8 метров даже по 2$ это максимум 16$ на комнату. Это без учёта разницы диаметров.
Дальше.. коллектора. Один контур коллектора 20$, два тройника для радиатора 10$. Разница ещё 10$. Итого 18-36$ разницы на одну комнату, что в среднестатистическом 5 комнатном доме составляет 90-180$, при цене всего оборудования от 3000...
Офигенно капитальные затраты за более совершенную (имхо) СО ? Эта сумма статистической погрешности разницы стоимости монтажных работ у разных специалистов
Юра Добриденев
30.08.2017, 07:49
Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает.
А датчик на ТП и термоголовы на радиаторах в тех комнатах где нет тп это не одно ли и то же ? И все это на ПЗА для Регул рования горелки. Зачем ставить сервоприводы на каждую ветку и датчики, которые будут ими управлять +кучу проводов, если все это умещается в одной термоголовке ?
Да и на самом деле все это для сильных разниц, если датчик тп в северной комнате, а южная уже нагрелась, может немного и поможет, но, честно говоря, по прошлой зиме я ничего такого не заметил, хоть и не жил, а работал в доме. Температура стремиться выровняться, её сложно сделать разной по помещениям. По этому даже при нагреве солнца одной из комнат, при открытой двери, она довольно быстро выравн вдается с общей температурой, если конечно, дом не построен так что в этой комнате солнце большую часть дня.
Привет!
Подошел вплотную к отоплению. Пока занимаюсь разводкой труб и подсоединением к ним радиаторов. Система двухтрубная, две втки на первом этаже и третья пойдет на второй этаж. А тем временем ломаю себе мозг как это все дело увязать вокруг котла...
Подскажите, если смотреть на схему, приведенную ниже, там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой. Если его установить по схеме, приведенной ниже, теплые полы будут работать?
И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?
Друзья, выручайте, больше дельных советов взять негде, вместе с женой все это монитруем
Привет!
... там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой.
И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?
опишите, что за клапан с ручной регулировкой?
на схеме лишние узлы 5,6,7 возможно 4, нужно считать объем системы.
опишите, что за клапан с ручной регулировкой?
esbe vta320
Прикинул объем теплоносителя в системе с небольшим плюсом - 95 л., с теплыми полами.
Пересчитал точнее без запаса - 86-90л.
(100 метров трубы ПП 25, 260 метров МП 16мм (Теплые полы), 90 ребер алюминиевых nova florida 500мм)
И порекомендуйте какой нужно покупать насос для теплых полов? Их у меня четыре улитки по 65 метров... все на первом этаже.
esbe vta320
Это термостатический клапан, он поддерживает заданную температуру автоматически, датчик, как и исполнительный элемент встроен внутри. При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).
Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40, за насосом по ходу теплоносителя очень желателен термометр.
Расширительный бак котла мал, я бы поставил литров на 12-18.
Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B16uZedNXxBCWkRvYnY3VkhBYjFHN3NCZDJ2MTlTZ UVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?
mastersven
31.08.2017, 08:23
Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B16uZedNXxBCWkRvYnY3VkhBYjFHN3NCZDJ2MTlTZ UVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?
Полагаю, свободное железо уже окислилось до гидрооксида и выпало в виде тонкой плёнки на трубах и поверхностях оборудования. Ничего страшного быть не должно (разумеется, если не будете постоянно подпитывать систему сырой водой). Менять теплоноситель на "стерильный" целесообразно только если Вы перед этим промоете систему.
@Lama, соглашусь с @mastersven, если подпитки не будет, то все будет хорошо.
Ну и придется устанавливать систему обезжелезивания.
Ок,понял, спасибо за ответы )
Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?
---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
@ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять?
https://100kotlov.by/image/cache/data/1к/3611 копия-550x650.jpg
[QUOTE=trmntr;295901]Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?[COLOR="Silver"]
Расширительный бак со временем теряет давление воздушной камеры. При нагреве теплоноситель расширяется, а т.к. убрать избыток некуда, то срабатывает сбросной клапан, и когда теплоноситель остывает, то давление в системе падает, и нужна подпитка.
Пример, как подпитка убивает СО -
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=521&pictureid=8953
Автоматический подпиточный клапан.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=521&pictureid=8952
справа сбросной клапан.
на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех
Сергей 31
31.08.2017, 16:29
на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех
Никогда этого не делаю.
Сработка подрывника это аварийная ситуация с которой нужно разбираться. А вода на полу после сработки клапана указывает на это заказчику.
При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).
Неудача... Клапан этот смесительный куплен был очень давно, и подбирал его не я, а сантехник сантехнического магазина... Беда в том, что диапазон температур его 35 - 60 градусов... vta 321. значит он для ТП не подойдёт? :(
@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё.
поржал.
@ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять?
https://100kotlov.by/image/cache/data/1к/3611 копия-550x650.jpg
у котла на трубе к патрубку "возврат из отопительной системы", отсекаться кранами для удобства обслуживания.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------
Неудача... Клапан этот смесительный куплен был очень давно, и подбирал его не я, а сантехник сантехнического магазина... Беда в том, что диапазон температур его 35 - 60 градусов... vta 321. значит он для ТП не подойдёт? :(
рабочая температура для ТП обычно 35-40 С, возможно, подойдет.
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
Это Вы про что?
Сергей 31
01.09.2017, 08:30
@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё.
поржал.
Это около 1 литра.
у котла на трубе к патрубку "возврат из отопительной системы", отсекаться кранами для удобства обслуживания.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------
Может на подключении холодной воды? Промывается через краник давлением воды, это не для дренажа.
Промывка желательно не реже раза в три месяца
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:39 ----------
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)
Как фильтр 100мкм может заменить воздухоотводчик? Для разных целей, да и фильтр этот для водоснабжения, а не отопления.
Иммергаз комплектует таким фильтром размером 3/4"свои котлы для установки именно в отопительный контур под угрозой снятия с гарантии. Сеточка маловата по площади, но у меня 2 таких котла с фильтрами работают в домах со старыми чугунными радиаторами без особых проблем. Кстати, вместо манометра вверху, который малоинформативен для отопления (15 бар) становится автоматический развоздушник Джакомини, без полудюймового клапана.
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)
Чтобы промыть, иногда приходится разобрать.
@ignatov, не знал.
Имергаз красавцы))))
Если покупать термостатический клапан, то для удобства установки лучше брать с резьбой внутренней или наружней? Все трубы в отоплении - ПП
кстати любителям черного металла и чугунных оцинкованных фитингов. (просто для инфы)
на обвязке котла.
разбирал старую обвязку.
внутри заростание по полной программе. особно в местах перехода латунь -металл.
Кстати, вместо манометра вверху, который малоинформативен для отопления (15 бар) становится автоматический развоздушник Джакомини, без полудюймового клапана.
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------
а какая там резьба 1/4 или 3/8?
ко мне ползут пара развоздушников с резьбой на 1".
нржавейка.
Если покупать термостатический клапан, то для удобства установки лучше брать с резьбой внутренней или наружней? Все трубы в отоплении - ПП
так у Вас же куплен ESBE
@ignatov, да, ну а что делать? Если в магазе не поменяют на чутка другой ( покупался пять лет назад, он совершенно новый, только коробочка потрепана слегка), придётся покупать еще, но уже нужный...
Наверное с наружней резьбой проще ставить? Никакой пакли или фум лент не нужно, ПП фитинг с гайкой и прокладочка, верно?
Если не поменяют, ставить, писал выше, теплоноситель пола обычно 35-40 С.
@ignatov, ок, наверное так и сделаю, лишних денег нет, тем более что еще и насос покупать необходимо...
Если не поменяют
Короче поменяли сегодня без проблем! :) Диапазон t 20-40 :cc:
@ignatov, не знал.
Имергаз красавцы))))
Изначально они не давали в комплект, а как в советские годы "водка только с просроченной килькой продаётся" предлагали купить и потом это впарить покупателю. И только когда до них дошло, что это нарушение законодательства и маржинальность на одних фильтрах больше чем на их наборе, вот тогда и назвали "комплект" и он стал неделимым.
Зато их "пакетное предложение" (одноконтурник плюс бойлер) на то время позволило значительно подвинуть памяркоуных сторонников двухконтурных котлов.
Спрошу тут:
Не могу найти в интернете хоть какие-нибудь картинки, чтоб понять во что вкручивается данный термометр в системе отопления? Резьба там, как я понимаю, 1/2"
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/0902/0e/f8f4af323a6a5f0978b13b17adbe430e.jpeg (http://fastpic.ru/view/89/2017/0902/f8f4af323a6a5f0978b13b17adbe430e.jpg.html)
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot