Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке.
 

Хочется вспомнить давно прочитанное и успешно забытое и уточнить с помощью форумчан некоторые детали.

Планирую утепление потолка по балкам 80х200. Чердак будет холодный или впоследствии средне утепленный. Кровля - модульная металлочерепица.
Снизу подшиваю сухой доской. Вопросы:
1. Какую пароизоляцию следует применить и как/где ее лучше расположить:
а) пристрелить снизу к балкам, затем пришить доску
б) пришить доску, снизу пристрелить пароизоляцию
в) пришить доску, поверх нее устелить пароизоляцию, пристрелив ее к балкам.

2. Какой перехлест пароизоляции должен быть в случае 1а и 1б, нужно ли проклеивать стыки?

3. Можно ли плотно подгонять доску друг к дружке, боковой край доски к газосиликату и как решать вопрос с незакрепленным свесом края доски (фото снизу и сверху).
http://www.domsovetov.by/imagehostin...548d9680d7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5493996017.jpg

на фото кажется, что балки не вертикально. если это так, то нужно набить между ними по доске.

1. Мне вариант б больше нравится, из-за удобства работы и меньшего количества дырок в пароизоляции.
2. Перехлест обычно 10 см и проклейка стыков алюминиевым скотчем (хотя как по мне, то ПВХ малярка гораздо крепче держится за пароизоляцию).
3. Все зависит от того, какую вы цель приследуете, у меня например вообще не было подшивки снизу из доски: сверху балок был разреженный ходовой настил и по нему раскатана теплоизоляция. Пароизоляцию пристреливал сразу к балкам перекрытия. Подвесы для каркаса потолка крепил сразу в балки. По поводу свеса, несмотря на то что производитель рекомендует бутилкаучуковую ленту для приклейки пароизоляции к стенам, опыт показал, что "вмазать" ее в слой клея (плиточного) на стене гораздо надежнее.

@mikola, при варианте б) труднее будет найти балки при креплении подвесов для каркаса потолка. Мне так кажется.
Цель - утеплить потолок 2-го этажа.

---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:33 ----------

Процесс "вмазки" - это уже на этапе оштукатуривания стен?

Уточню: в первом посте имел ввиду свес края доски.

как тока сделавший пишу.
пароизоляция трастеро http://trustero.pulscen.by/goods/555...trustero_prime
вполне прриемлемо.
перехлест 10 см.
скоч- по 3 рубля двусторонний на "восточный терминал"
примыкание к стенам и конструкциям двусторонний робибанд http://www.robiband.by/goods/1088946...ya_robiband_pb
...............
вата. шпагат .пленка . доска.
..
алюминиевый скоч....нахрена?
.............
приходите-потолок ещё не зачищен. можно поковырять на отклейку.

Я бы между доской и памроизоляцией прикрутил бы ещё влагостойкий ГКЛ (затраты на материал не значительные), тем самым
1) уйдём от прямого контакта дерева с плёнкой
2)увеличим огнестойкость.
З.Ы. ГКЛ влагостойкий применять из-за противогрибковых добавок

Ну это когда удобнее.

Я применял у себя везде Ютафол СП1 (также бутилкаучуковая лента двухстороняя). Скажу так, общее впечатление - не ах. В многих местах, несмотря на обеспыливание и грунтовку мест примыкания, впоследствии, отклеивалась от стен, поэтому и говорю про вмазывание, т.к. это, как показала практика. работает надежнее.
Применял систему ютафола, у них было так по мануалу, но опять же говорю что малярка ПВХ за полиэтилен гораздо крепче держится, не оторвать.

---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------

Мне вообще не понятна цель использования подшивы из досок. Можно просто натянуть шпагат между балками, он прекрасно будет держать минвату.

Я тоже так делал.

@mikola, а потом упал на чердаке и прощай потолок, с доской как-то надежнее

@Uram, так черновой потолок должен спасти :) Сам сейчас утепляю кровлю. Вата держится на бечевке или враспор. Потом пленка и черновой потолок из доски будет.

Мне кажется если доской не подшивать, потом утеплитель начнёт сыпаться. А так как бы второй слой защиты за пленкой получается. Ну и все же так надёжней, а то можно ненароком спикировать с чердака вниз сквозь пленку и гипсач😀😀😀прям на обеденный стол или кровать)))

Что мешает эти доски уложить ввеху балок на чердаке, взамет низа из комнаты?

Тоже вариант, но как то привычней наоборот.

Давно решил, что снизу балок пристреливаю пароизоляцию, края с напуском опускаю вниз, затем их к стене Робибандом (SergN) или аналогом, затем зашиваю низ доской. Пусть в качестве причины будет дополнительная теплоизоляция.

Остался совсем без ответа вопрос 3 - по поводу плотности подгонки сухой доски, примыкания к стене и закрепления края доски. Пока мысль - просто положить сверху на рубероид доску параллельно балке и саморезами подтянуть все свисающие края досок.


Еще вопросы:
4. Требования к пленкам - нужно ли соблюдать принцип "Изнутри плотнее, чем снаружи" и каждую последующую к небу выбирать менее плотной?

По вопросу № 3, либо Ваш вариант с доской, ее также можно саморезами сразу к газоселикату прикрутить, либо вариант с бруском, выполняющим роль "плинтуса" прикрепленным к газоселикату, уже после крепления досок. Плотность подгонки определяется только эстетикой, если финишное, то тут уже вагонка лучше, если черновой, как по мне, я бы промежутки небольщие оставил, чтобы при возможном изменении влажности ничего не случилось.
по 4 вопросу, пароизоляция любой плотности выполняет свою функцию, важнее не оставить в ней "дыр". По верху утеплителя если что и будете растилать, то нужна на пароизоляция, а ветрозащита, т.е. паропроницемый материал. Т.е. со стороны помещения мы не должны пустить пар в теплоизоляцию, а со стороны улицы, наоборот должны выпустить наружу.

робибанд к стене поджимал крайней доской. .
толщ доски 2см+ толщина /ширина ленты 1,5 см.
=те она не торчит и не выпирает/ не отваливается.
(в том смысле , что лента тяжелая и , как выше было замечено , может от силикатного блока под собственным весом отваливаться.)

У нее паропроницаемость, г/(м2 сут) - 2.8.
У Стротекса, которую я использовал под кровлей - 1700!

Все ли пароизоляции хороши?

@ozzie, то ж пароизоляция, она для того и изоляция.
А у вас подкровельная мембрана, она для того и мембрана.

Задача пароизоляции - как раз таки не пропускать пар, соответственно чем меньше значение паропроницаемости тем лучше. А на кровле у вас гидроизоляционная мембрана, задача которой не пропускать воду внутрь и выпускать пар (из теплоизоляции) наружу.

Упс, перемудрил. Спасибо.

а вот мембрана у меня тоже стротекс.
там тока по плотности стротексы разные.

Использовал эти материалы.
Двусторонний скотч продублировал по краях ПВХ-маляркой.
Робибанд хорошо держится и на газосиликате. Пароизоляция прямо впитывается в него. Снимал с макросъемкой.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...cf617db3df.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cf63c15d2e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cf65b669a6.jpg

---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:40 ----------

Края досок притяну либо к доске, либо к ОСБ.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...cf80d47a04.jpg

Еще перфекционистский вопрос - чем и как загерметизировать потенциальные щели между блоком и мауэрлатом. А то в теме про Чердачные лестницы люди пишут о чердаках, полных мух и птиц.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...cf8a33765a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...cf8cf7cead.jpg

@ozzie, не совсем понятно о какой щели вы беспокоитесь если у вас холодный чердак. Мух вам точно никак не избежать, такой чердак обязан вентилироваться.

@Lama, я буду делать легкое утепление по стропилам, чтобы на чердаке была средняя температура между улицей и домом.
А мух у меня нет и на чердаке Гостевой комнаты, там нет утепления по стропилам, все вентилируется через сайдинг и соффит.

@Основа, значит у вас будет уже не холодный чердак а мансарда, со всеми вытекающими: мембрана по стропилам или вент зазор над утеплителем.

У меня мух и птиц нет вообще, да не откуда им там взяться, горизонтальная подшива кровли металлическим софитом, мухам не пробраться через перфорацию, не говоря о птицах.

@mikola, а как вы реализовали вентиляцию по верху кровли? Одних софитов не достаточно для вентиляции холодного чердака.

у меня вальмовая кровля, по всем вальмам прорезана гидроизоляция по 5 см от вальм с каждой стороны и вдоль конька (есть участок горизонтальный). Под планкой конька (вальм) лежит специальный вентилируемый уплотнитель.
Также в районе примыкания теплоизоляции-кровли-стены вставлены вентиляционные "продухи" общей площадью больше 1:500 площади пола.
В общем сделано так, как указано в проекте, зачем ломать голову, если умные люди предусмотрели.

@mikola, ну так не только софиты, как писали ранее ;)
Если в продухах мелкая сеточка то мух по идее не должно быть.

Продухи не сеточка - труба канализационная рыжая, обрезки по 5-7 штук на сторону, плюс в районе террасы и входного крыльца стены до кровли не доходят, по сути это мама не горюй продух :))) (проект здесь http://www.proekty-muratordom.com/pr...yi,555,0,0.htm)

И что, в эти трубы мухи не пролезут?

Сначала им надо преодолеть перфорацию софитов из металла, с учетом габаритов перфорации в 1мм это проблематично. В общем мух нет.

Перекрытие по деревянным балкам обшитое сверху обрезной доской (щели 2-3мм)

Если поверх досок прикрутить влагостойкий (ГКЛ и заделкой шов) + сверху ДВП(дёшево и защитит ГКЛ от выбоин и прямой воды во время работы) .Данное мероприятие хочется провести главным образом для увеличения огнестойкости перекрытия.
Если сверху будет минвата и холодный чердак, то тут всё понятно и прозрачно (для пара) и минимум нагрузки сверху

Такой вопрос.
Вот если сверху уложить черновой пол из ДСП+ напольное покрытие (ламинит или линолеум) и поставить мебель, ГКЛ снизу этого пирожка не начнёт крошиться от давления выросшей нагрузки?