[@welaribo]

Разбираемся немного с узлами установки окон. Общая идея - теплый монтаж окон и дверей. Изучал тему по многим видео: Теплый монтаж окон и дверей, Как тепленько смонтировать входные двери, Лучшее решение по окнам. Дорогие или правильный монтаж? и других смежных видео.

Подрядчик по окнам раньше теплый монтаж не делал, так что сбросил ему все видео для просмотра, обсуждаем многие аспекты. Пока работа в процессе и узлы не окончательные, но тем не менее выкладываю промежуточные варианты потому как я в этой теме тоже новичок, обратная связь будет полезна. Узлы монтажа:


Текущие концептуальные вопросы:
1) - Для окон в пол надо подняться от фундамента на высоту 180мм. Сейчас нарисован подстановочный профиль Триотрем на всю высоту, но это дорого + у меня вызывает сомнения устойчивость профиля такой высота составленного из 3х профелей: 100мм+50мм+30мм. Альтренативные решения: положить вниз пеностекло и только уже под самое окно использовать профиль Триотрем чтобы удешивить узел; вопрос также в качестве пеностекла у нас чтобы оно было плотное. Вместо пеностекла можно ряд полнотелого кирпича, но тогда узел получается не такой теплый

2) - Для обычных окон по сути дела надо использовать подстановочный профиль 80мм (а не 50мм как заложен в проекте) чтобы под подоконник положить ЭППС 50мм. Но тогда поднимается нижняя линия обычных окон на 30мм. И вроде бы не страшно, но тогда об окне в уровень столешницы на кухне придется забыть

Нарисовал в масштабе эти проблемные узлы в разном исполнении чтобы лучше понимать что и как:


Косяки которые уже всплыли и технические аспекты которые обсудили с подрядчиком:
1) - Зазор между утеплителем теплого контура и окном надо оставлять минимум 15мм для расширения пены. Этого момента я не знал и у меня всего есть 50мм зазора между стеной и стеклопакетом. Значит буду уменьшать толщину утеплителя в теплом контуре, утеплитель откоса остается 50мм. Сейчас бы конечно делал больше оконные и дверные проемы на 40мм чтобы не уменьшать толщину утеплителя теплого контура. Это недоработка проекта
2) - Все ЖБ конструкции по нормам надо утеплять 100мм. А у меня сверху запроектирован такой же зазор 50мм для утеплителя теплого контура по ЖБ перемычке как и для кирпичной стены. Сопротивление теплопередаче окна, которого мы можем добиться - 1,0(м2*С)/Вт. Сопротивление теплопередаче 50 мм утеплителя - около 1,5 (м2*С)/Вт. А всего то надо было перемычки положить на 50мм выше чтобы лучше утеплить перемычку. Это опять недоработка проекта

3) - Для пароизоляции подрядчик обычно испльзует мастику СТИЗ В, но мне кажется что в моем случае лучше использовать рулонную пароизоляцию так как она скрывается везде за утеплителем. Рулонную пароизоляцию легче и технологичнее положить в моем случае чем все промазывать мастикой. Часто слышал что штукатуры жалуются на пароизоляцию и не дают гарантии на откосы и приходится ее срезать. Но в моем случае такого не будет так как возле окна везде будет ЭППС
4) - А вот для гидроизоляции как мне кажется лучше использовать мастику, а не рулонную гидроизоляцию как раз потому чтобы не жаловались штукатуры и чтобы ее потом не пришлось срезать при отделке фасада. Но тут как мне объяснили надо чтобы не было осадков и повышенной влажности чтобы мастика успела затвердеть и не потекла
5) - Монтаж окон идет на анкерные пластины, оцинкованные, толщиной 1.5мм. По нормам, перва пластина ставится 150-200 мм от края. Затем, шаг пластин не более 700 мм для алюминиевых окон

6) - Пластина крепится к окну в теплой зоне

7) - Для крепления в блоки используются или двураспорные дюбеля KEW RDD, или турбовинт. Если с креплением есть какие-то вопросы то могут применяться хим анкера, могут засверливаться в шов кладки так как блок 2NF возможно не лучший материал для крепления
8) - Пароизоляцию проклеивают после крепления пластин чтобы не порвать

Вот такое текущее состояние подготовки к установке окон и дверей. Мой опыт с окнами только теоретический, так что если кто-то что-то видит или может обратить внимание на какие-то аспекты буду признателен.