[@martin]

Alonecat, фундамент 11.5*10.3, по середине ( поперёк длины дома) 2 капиталки, между ними зона: крыльцо, тамбур, прихожая, сан. узел. Общая длина стен 64 м. Плюс перегородки я разом собираюсь лить шириной 0.2 и глубин. 0.6-0.7 м. Получится этакая жесткая рама фундамента.

Сообщение от Консультец

Так вот 250 не нужно, а камень с полей, равно как и железяки, хуже не сделают.
А за цену арматуры выйдет 2-3 опалубки из необрезной 25-ки.

Возможно и 200 го бетона будет достаточно, а камень с полей еще найти и привезти надо, и приложить усилия к его очистке от земли.
А то моему соседу привезли 2 машины камней, этакая смесь камней, земли и буряков. Так он эти камни не мыл. Так, теранет чуть от земли и в бетон - плюх. Чето я не думаю что такой бут добавит фундаменту прочности? Да и что бы успевать подносить, кидать и трамбовать эти камни, бетон тянуть, целый кагал из друзей и родни собирал.
Другой сосед ( если бы сам не увидел - не поверил бы)- в одиночку фундамент залил! Сам выкапал, заказал миксер и за несколько рейсов залил за день!!! Но там очень толковый миксерист был, сам подсказывал как и что лучше, переезжал много раз. Бетон с пластификатором хорошо сам собой растекался, так что лопатой совсем мало греб, в основном колком уплотнял. Фундамент у не го 1*0.4м без армирования вообще.
И третий сосед вообще,самосвалами полусухой бетон возил укладывал его слоем по дну траншеи, чутка проливал , затем краном укладавал ж/б столбы от ЛЭП (12 метровые, там по 4 арматурины 16ки в каждом). И так слоями до верха траншеи, а по верху в опалубку 0.2м высотой из миксера. Правда столбы и кран у соседа были почти за бесплатно. У всех этих соседей фундаменты зимуют не нагруженными.
Я же, решил подождать весны, а пам за сезон и фундамент с коробкой , и крышу(если получится). А сейчас вот материалы закупаю.
Ну, возможно и чуть шире ленточку копать буду. Вы мне все же ответ дайте.
12ка в две нитки - это ясно! А вертикальная, 8ки хватит? И если она нужна только для удерживания продольной арматуры (и не как не работает в толще фундамента) так может ее на расстоянии 1-2.5м ставить, лишь бы рабочая арматура не провисала. Так как у Юра Добриденева, у меня не выйдет, потому как без опалубки.
И по поводу пленки.. Это что, застилать и дно и траншеи ею, имеет ли большой смысл это делать???

---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 12:59 ----------

Сообщение от Юра Добриденев

в траншее (под среднюю стену) с двух сторон ближе к низу подошвы лопатой подрубаются стенки (расширение в виде пирамидки), с каждой стороны по 30-50мм и ВУАЛЯ!, несущей способности достаточно.

Юра, про такой вариан уже давно думал. Ну, чтоб для пущей надёжеости))) Но это уже будет видно когда выкопаю траншеи, насколько плотный будет грунт. Пока я только 4 ямки у углов дома откапывал (глуб. 1.2-1.3 м), да к соседям заглядывал - грунт нормальный, но объективно говорить рано...
По поводу патентованных технологий...
В теории, можно и так, для тех кто боится обрушения стенок траншеи...
Копаем очень ровно ленту шириной 0.4 м и глубиной, необход. для вашего региона. Заливаем по дну опорную подушку 0.2-0.3м высотой (очень осторожно, чтоб не обрушить края). Затем ставим внутрь траншеи листы 5 см ППС35 плотности и крепим к грунту (длинным гвоздем , куском арматурки в пару точках). Высоты ППС хватает 1- 1.2 м. Можно для надежности по серединке распорочки деревянные ставить,и убирать их по мере наполнения траншеи бетоном. И заливаем акуратно! Небольшие обвалы грунта ППС выдержит.
А затем, как говорил Korvet068

Сообщение от Korvet068

Лопата и тачка, это не дорого. А просто мышечная сила и время.

Берем и откапываем ППС с 2 х сторон! Затем его можно истользовать в полах по грунту( одна сторона точно останется чистой и гладкой).
И вот вам выгода: и уширение внизу, и ровненькие стенки ( особо переживающим, можно даже промазать гидроизоляцию), и огромный котлован рыть не нужно, и сколачивати и собирать огромный метраж опалубки не нужно!!! Размер стенок и уширения(подошвы) фундамента можно делать разных размеров, используя разный по толщине ППС.
Правда на все эти работы уйдет не мало времени и сил.
Также придумал за пару минут. Патентовать?))))
Правда на все эти земляные работы уйдет не мало времени и сил.

[@Korvet068]

Сообщение от martin

Берем и откапываем ППС с 2 х сторон!

Лично я откапывал у себя весь периметр (правда с одной стороны) НА ШИРИНУ 1,3 метра и засыпал дно гравием, сверху его геотекстиль и с слой где-то ПГС, а где-то песка (причём мытого). На подсыпку ушло (по 6 кубов каждый МАЗ), 2 машины с гравиев, 3 с ПГС и 2 с песком, а так же два рулона геотекстиля. Копал лопатой, вывозил тачкой и разбрасывал по участку, выравнивая рельеф. МАЗ подъезжал максимально близко в вырытой траншее (гравий) выгружал только в одно место, а песок и ПГС в трёх разных местах (на засыпку ушло не много сил).
Зато теперь у меня по периметру готово основание под отмостку, примитивный дренаж и уменьшены силы морозного пучения. И всё из-за того, что умники которые изначально строили этот дом, лили фундамент в грунт на болотистом месте и сделали цоколь высотой "чуть выше щиколотки". Зотя изначально можно было бы выкопать при помощи экскаватора траншею шириной порядка 2-х метров, поставить опалубку (которую потом не проблема разобрать, да кто-муже можно было бы и залить сразу с утеплённой ЭПС подземной частью фундамента. По времени сие куда быстрее, по деньгам.... думаю за время освобождённое от тачки и лопаты на экскаватор (услуга) и доски ( в собственность), а возможно и ЭПС, заработал бы без проблем.
По поводу вложенных материалов.... Если бы я не игрался в этой "песочнице", и не тратился на песок с геотекстилем, сэкономил бы целых 500-600$. Ну очень существенная сумма на фоне стоимости всего дома

[@Юра Добриденев]

Spyu, на такой ширине как у вас можно железобетонную многоэтажку ставить. В малоэтажном домотроении такая ширина говорит лишь о неправильности расчета. И да, при такой ширине поперечка нужна, но не по причине ваших соображений, а т.к. у него будет и поперечный момент т.к. лента передающая нагрузку от дома на подушку уже.
Если вы не понимаете как работает арматура, в частности продольная и не понимаете её назначения, если вы вообще не понимаете как работают несущие конструкции, то, хотябы, не высказываете свое мнение так безапеляционно утвердительно.

---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------

Сообщение от Korvet068

Лично я откапывал у себя весь периметр (правда с одной стороны) НА ШИРИНУ 1,3 метра и засыпал дно гравием, сверху его геотекстиль и с слой где-то ПГС, а где-то песка (причём мытого). На подсыпку ушло (по 6 кубов каждый МАЗ), 2 машины с гравиев, 3 с ПГС и 2 с песком, а так же два рулона геотекстиля. Копал лопатой, вывозил тачкой и разбрасывал по участку, выравнивая рельеф. МАЗ подъезжал максимально близко в вырытой траншее (гравий) выгружал только в одно место, а песок и ПГС в трёх разных местах (на засыпку ушло не много сил).
Зато теперь у меня по периметру готово основание под отмостку, примитивный дренаж и уменьшены силы морозного пучения. И всё из-за того, что умники которые изначально строили этот дом, лили фундамент в грунт на болотистом месте и сделали цоколь высотой "чуть выше щиколотки". Зотя изначально можно было бы выкопать при помощи экскаватора траншею шириной порядка 2-х метров, поставить опалубку (которую потом не проблема разобрать, да кто-муже можно было бы и залить сразу с утеплённой ЭПС подземной частью фундамента. По времени сие куда быстрее, по деньгам.... думаю за время освобождённое от тачки и лопаты на экскаватор (услуга) и доски ( в собственность), а возможно и ЭПС, заработал бы без проблем.
По поводу вложенных материалов.... Если бы я не игрался в этой "песочнице", и не тратился на песок с геотекстилем, сэкономил бы целых 500-600$. Ну очень существенная сумма на фоне стоимости всего дома

Если честно, перечитывал 2 раза, но так и не понял смысл этих манипуляций.

[@Spyu]

Юра Добриденев, как работает арматура - представляю. Для чего она служит - тоже представляю. Поэтому и заявляю, что в 90% случаев продольная арматура в ленте фундамента не нужна вообще (если мы рассматриваем малоэтажное строительство), она лишь имеет эффект "плацебо". А остальные 10% - это отдельный разговор и отдельные расчеты, где диаметром 10-12 мм не отделаешься.
Что касается моего случая и ширины ленты - вы не знаете массы дома, ДАННЫХ о грунтах, особенностей примыкания в дому строений - и начинаете спорить.

[@Юра Добриденев]

Видно, все таки, вы абсолютно ничего в этом не понимаете. То что в некоторых случаях можно обойтись без армирования совсем не доказывает ваших океанских теорий, которые, в свою очередь, показывают что в сопромате и строительной механике вы полный ноль. И я никогда не озвучил бы эти мысли, если бы вы не были столь настойчивы в доказательствах своей правоты. Не забывайте что форум читают те у кого строительство еще в переди и прививать им неверные рассуждения крайне вредно. А вы делаете именно это.
Что касается вашего случая - максимально возможная масса дома известна, данные о ваших грунтах, которые видны на фото можно принять как наихудшие из возможных, для того чтоб сказать что почти метровая ширина ленты принята ошибочно. Влияние примыкающих к вашему дому строений в расчет ширины ленты никак не входят. Налицо неслабый перебор.

[@Spyu]

Юра Добриденев, рад за вас, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ. конкретный пример - тогда расскажите, какую несущую способность будет иметь монолитная лента размером 400Х300(h) мм под фундамент, армированная двумя (тремя, четырьмя) прутьями диаметром 12 мм?

[@Юра Добриденев]

Сообщение от Spyu

Юра Добриденев, рад за вас, ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ. конкретный пример - тогда расскажите, какую несущую способность будет иметь монолитная лента размером 400Х300(h) мм под фундамент, армированная двумя (тремя, четырьмя) прутьями диаметром 12 мм?

Для начала нужно чтобы вы как нибудь разузнали что означает понятие несущей способности, где оно применяется, а так же от чего зависит. Потом вам нужно разузнать по каким критериям выполняется экспетриза балки. После этого вашь вопрос, возможно изменится.
Я могу выполнить расчет, только, сомневаюсь, что вы в нем что нибудь поймете.
И, просто к сведению, вы привели размеры балки, при которых армирование имеет очень большое значение.

---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------

alonecat, прочитайте еще раз, чтоб мне не было неудобно что я ищу отмазку )), я писал про разницу. Разница от применения различных материалов незначительна(если, конечно, не считать деревяшки и каркасники), разница от типа перекрытий огромна. Именно она в первую очередь влияет на изменение площади основания, на одних и тех же грунтах. Так же имеет влияние и схема раскладки. В одном доме не будет ни одной стены с двусторонним загружением и все перекрыто коротышами , а в другом на среднюю стену опираются плиты 7,2м с обеих сторон и так 3 уровня + ,естественно, стяжки на каждом, наличие которых тоже зависит от типа перекрытия. Я сейчас физически не могу посмотреть реальную составляющую перекрытий в общем весе, но если даже взять ваши данные т.е. 1/4, то не нужно забывать как распределяется этот вес по стенам. Он далеко не размазывается равномерно, см. выше., т.е. где-то ноль (понимаю что не совсем и ноль, но это не очень принципиально), а где-то двойная нагрузка.
ЗЫ. Только что все таки нашел расчетик сбора нагрузок при 3х уровнях плит. Расчет на коленке, но для нашего вопроса точность не главное. Точного расчета у меня под рукой нету, но там разница не значительная. Итак
На средней стене общая 98kH/м (это со снеговой), т.е. 9,8т из них плиты 4,695т и это без веса стяжек. Дом на ленточном фундаменте из блоков ГС.
9,8/4,7=2,08
Для супеси мелкой с показателем текучести =1 и коэф. пористости 0,6, для средней стены достаточна ширина ленты 390мм. Это грубо, конечно, но показательно. Вы ведь понимаете на сколько "хорош" приведенный грунт.

[@alonecat]

Spyu, вы делаете МЗУФ? Т.е. еще будете утеплять свой фундамент? Если нет, то как предполагаете бороться с морозным пучением? Или с грунтами все настолько хорошо?
Судя по всему на него пойдет еще стена подвала из блоков?
И к слову, несущая способность фундамента (в вашем случае балки 400х300), которая в основном зависит от площади опоры и ее работа на изгиб (т.е. способность сопротивляться деформациям) - суть разные вещи. Видимо с Юра Добриденев вы говорите о разных вещах и хуже того - на разных языка

---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее было в 15:25 ----------

martin, одноэтажный дом ваш фундамент без проблем выдержит.
С пенопластом в виде стенок - идея старая. Я сам использовал ЭППС (50 мм) как несъемную опалубку. Правда укреплял рамой из необрезных досок, и все равно в 2 местах выперло "пузо".
К грунту нормально пенопласт не закрепить - он просто местами всплывет в бетоне и обратно его уже не утопите, а получите ступеньку. Откоапать - тоже нереально. Мелочи в виде разрубания лопатой при откопке - фигня. А вот оторвать в сторону не сможете (придется откапывать на полметра в бок - а это нереальный ручной труд), а поднять вертикально вверх не даст ни прилипший бетон, ни жесткость пенопласта.

П.С. На треть обсыпанные деревянные щиты опалубки (1 м высотой) с трудом (а кое-где домкратом и лебедкой вынимали). А часто просто откапывали почти до конца и тогда уже свободно доставали. А вы говорите - патентовать

---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее было в 15:38 ----------

Сообщение от Юра Добриденев

Да, расчеты показывают, что больше всего ширина подошвы зависит именно от наличия ж/б перекрытий и количества их уровней. Разницей в нагрузке от всех остальных материалов по сравнению с этой разницей можно, практически, принебречь.

При всем уважении, не согласен... У меня расчетный вес дома около 200 тонн (без ленточного фундамента - 150 тонн). Вес стандартных многопустотных плит (перекрывают 1 этаж полностью, кроме лестницы) - около 22 тонн (+\- 2 тонны). Даже если бы я перекрывался в 3 яруса (цоколь, 1 этаж и 2-ой), то вес плит составил бы максимум 1\4 общего веса. Согласитесь, что остальными 3\4 никак нельзя пренебречь в расчетах.

[@Spyu]

Сообщение от alonecat

Spyu, вы делаете МЗУФ? Т.е. еще будете утеплять свой фундамент? Если нет, то как предполагаете бороться с морозным пучением? Или с грунтами все настолько хорошо?
Судя по всему на него пойдет еще стена подвала из блоков?

Стены подвала - из блоков ФБС. Наружные стены - толщиной 400 мм, внутренние - 300 мм. Один участок стены - толщиной 600 мм. Происходило это примерно так:

Монтаж первого ряда по двум слоям гидроизоляции, наружные вылеты которого впоследствии были приклеены к обработанной праймером Технониколь наружной поверхности блоков.


3 ряда блоков, нижний ряд обработан праймером, г\и не приклеена.


Вся стена обработана 1 раз праймером, горизонтальная г\и приклеена.




После праймера обработали в 2 слоя мастикой Технониколь № 24, и приклеили БелПлэкс толщиной 50 мм из расчета того, что от поверхности земли будет на глубине 120-140 см.



После чего это дело засыпали примерно на 10 см ниже утеплителя и приступили к самому интересному - устройству армопояса. Вот здесь армирование надо У меня получился армопояс как бы в бетоне, армировал только верхнюю часть. 2 нитки из 12й арматуры, закрепленной вертикальными стержнями (8я арматура с шагом 200 мм на углах и пересечениях стен с отступом 1,6-1,8 м и с шагом 400 мм в пролете) длиной 300 мм с такими же двумя нитками 12й арматуры. Одновременно армопояс был перемычкой над окнами и дверями. Высота всего монолитного пояса составила 650 мм. Заливал за 3 раза.







Давайте критикуйте

Юрий, по расчетам я подготовлю отдельное обоснование.

[@Юра Добриденев]

Сообщение от Spyu

Юрий, по расчетам я подготовлю отдельное обоснование.

Все гораздо проще.
Если на вашей стене нагрузка 100кН/м, а это очень тяжелое сооружение с тремя рядами ж/б перекрытий, то расчетой ширине 900мм соответствует грунт имеющий расчетное сопротивление 110 кПа. Это или насыщенные водой пылеватые пески, или глины и суглинки (именно глины и суглинки, а не те супеси которые у нас все кличут глинами) имеющие коэффициент пористости почти 1 и такой же показатель текучести. Это вообще край того что теоретически может быть. На таких грунтах ленту будет лить только человек пожизненный девиз которого "легких путей не ищем", да и встречаются они в РБ довольно редко.

---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 22:56 ----------

Сообщение от Spyu

Вот если вам Юрий интересно - тогда расскажу. Для начала самое главное - арматура находится не в середине, а в верхней части монолитного пояса. Сам пояс состоит из двух частей - нижняя часть высотой 350 мм - просто бетон, без всякой арматуры. За счет этого я выходил на нужную мне высоту. Верхняя часть высотой 300 мм - собственно сам армопояс. Т.к. вы являетесь экпертом, Юрий, надеюсь вам известно, что высота армопояса больше 300 мм - малоэффективна.

Теперь на счет арматуры. Она предназанчена для перераспределения усилий, возникающих при возрастающей нагрузке от строительных конструкций (стены, перекрытия и т.д.), людей и оборудования (мебели) и более равномерной передаче на основание через стены подвала и монолитную ленту. Нижние 2 горизонтальных прута - основные, находятся в растянутой зоне. В случае, если нагрузка будет увеличиваться, в действие вступают верхние 2 прута через приваренные вертикальные стержни. Именно только приваренные, прикрученные проволокой не включаются и не включают в работу.

Вот тайный смысл, который на самом деле явный. И армирование пояса есть гораздо более приоритеnная задача, чем армирование ленты. В данном случае верхний ряд арматуры - запасной. Для "перебдевания", так сказать. Или от сэкономленной и никому не нужной арматуры в ленте. Смотря с какой стороны посмотреть.

Хотя насчет армирования - если кому арматура достается бесплатно или по бросовым ценам - тогда можно смело армировать. Хуже от этого точно не будет.

Ваша стена из ФБС условно "подвижная" конструкция. Задача монолитного пояса распределить нагрузку на эту конструкцию. Монолитный пояс это условно многопролетная балка, работающая на прогиб. В зависимости от поведения грунтов, в балке растягивается или нижний или верхний пояс, да, верхний тоже растягивается. Арматура которая находится в этих местах предназначена воспринимать растяжение, т.к. сам бетон работает на растяжение не на много лучше чем батон. В нижней зоне вашей балки (высота которой 650мм) арматуры нету, что говорит о том что она не работает на прогиб нижней стороной, т.е. не воспринимает такую нагрузку.
Чем ближе к середине балки, тем меньшие напряжения имеет условный слой. В самой середине высоты напряжения вообще отсутствуют. Чем ближе к этому слою арматура, тем бесполезнее её наличие. Реально же наличие арматуры начинает терять свой смысл при её расположении на расстоянии большем чем 70мм от поверхности в зоне растяжения, т.к. она все меньше может помешать раскрытию трещин в бетоне. Так что это вы только думаете что ваши нижние пруты находятся в растянутой зоне, на самом деле они похоронены там где напряжения практически отсутствуют и не выполняют никаких задач. А ваши приваренные ))) к нижним прутам верхние пруты "в случае, если нагрузка будет увеличиваться" ну никак не вступят в работу, помогая нижним. Назначение верхнего прмирования воспринимать растяжение верха балки.
Про сварку арматуры разговор отдельный. Павел в како-то теме все подробно разложил по полкам.

Сообщение от Spyu

А насчет середины. Посмотрел ваши фото. Мне показалось, что у вас как раз в середине бетона арматура

У меня арматура на 65 мм выше подошвы и на 40мм ниже верха бетона. Верх бетона отмечен маленькими гвоздиками на 40 мм выше арматуры. Есть одно фото где в середине арматура нижней растянутой зоны "балки" над лазом в подполье, она над деревянным коробом. Арматура там находится на расстоянии 40мм от нижней поверхности бетона.

Надеюсь эта информация была полезна для вас, т.к. я потратил много времени и мне его жалко.