Просмотр полной версии : Jotul Club BLR
Друзья! Проведя много времени на различных форумах и получая массу различных вопросов по продукции новежского производителя Jotul, пришел к выводу, что пора информацию систематизировать. Предлагаю всем интересующимся этим продуктом, наших уважаемых пользователей Jotul, а также специалистов, знающих и разбирающихся в печах и топках от этого производителя, объединиться в один международный клуб. Данное обединение позволит больше, а главное проще и быстрее получать нужную информацию от специалистов и пользователей. Предлагаю делиться мнениями, обмениваться опытом, знакомиться друг с другом и надеюсь, что подобное объединение будет на пользу всем и принесет массу приятных эмоций, знаний и ответов на интересующие вопросы.
Для удобства обмена информацией, представляю всем Ваших коллег в Jotul Club в других странах.
Jotul Club RU
http://www.stroi-inform.ru/index.php?showtopic=278&st=0
Jotul Club UA
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88986
Владельцы и почитатели марки Jotul всех стран - объединяйтесь!!
Хорошая затея. Одобрямс!
вопрос снят. не та тема видно...
Romm@N,
мне кажется вы смешиваете различные требования.
если речь идет о кирпичной стенке , то тут ни йотул ни 90% остальных топок или чугунков как-то рядом не стояли.
потом- если все поют о высоком КПД -тогда нет речи снимать остаточное тепло...а если есть остаточное тепло-тогда нефиг петь про высокий КПД.
и наконец-
больше всего "песен" - это про йотул...никто и нигде не орал про охеренную эффективность или достоинства французских каминов.
просто покупают ставят и делятся впечатлениями.
вкуриваете?
кстати у двух моих знакомых стоит йотул (котелок и топка) и у трех другие камины..
все довольны..=претензий ни у одних ни у других к своим покупкам нет. и это главное.
А вы SergN, попробуте этих своих знакомых с их каминами перемешать)) В смысле пусть сходят к друг другу в гости и потопят камины разные.. Вот обычно после этого "претензии" к своим покупкам и появляются. Правда предъявлять их к некому, как только к себе самому за свой выбор. Все познается только в сравнении. Мы в совке жили 70 лет и думали, что жили лучше всех. А оно вон как оказалось, когда занавес открылся:(
Valery_SY
11.05.2012, 00:34
... если все поют о высоком КПД -тогда нет речи снимать остаточное тепло...а если есть остаточное тепло-тогда нефиг петь про высокий КПД...
Если говорить применительно к Jotul, то здесь разговор не идет об обычном отборе остаточного тепла, а меняется сама конструкция топочной камеры таким образом, чтобы в нижней части сохранить высокую температуру для чистого сгорания дров, а в верхней части создается камера вторичного дожига, где догорают дымовые газы.
MOHCTPEHOK
21.05.2012, 18:35
подскажите по такому вопросу пожалуйста: дом 160м.кв., топка i18 (воздушное отопление), имеет ли смысл ставить шамотные кольца?
Valery_SY
27.05.2012, 00:24
Я бы не ставил. Этой топки для Вашего дома итак достаточно (а при условии, что дом современный и хорошо утеплен, даже многовато может быть). Режим длительного горения она имеет. При нормальных дровах (крупные куски сухой древесины) топка может гореть до 8-10 часов. При установке теплонакопительных колец мощность сильно возрастает, и Ваша топка будет постоянно работать с пониженной мощностью. А это может приводить к неполному сгоранию топлива и загрязнению стекол.
MOHCTPEHOK
29.05.2012, 16:28
зрабіў я падвод паветра пад камін, труба ПВХ 110, загорнута ў цеплаізаляцыю успенены полістырол, труба ідзе пад чарнавой сцяжкай, пытанне такое: што рабіць далей? :) выводзіць пластыкавую трубу з-пад полу? яна будзе якраз пад камінам, пластык не будзе плавіцца?
а зачем такую большую трубу проложили?
Valery_SY
29.05.2012, 23:35
Нет, пластик плавиться не будет. Я уже писал (http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=405.msg455556#msg455556), что у моего знакомого козлята там спали несколько дней.
Valery_SY
29.05.2012, 23:38
а зачем такую большую трубу проложили?
Ничего не большую, для I18 Ф100 рекомендуют устанавливать. Да и здесь, чем больше, тем лучше, точнее, тише. Меньше воздух свистеть будет, скорость движения приличная.
MOHCTPEHOK
13.06.2012, 14:59
а якую лепей сцяну рабіць за топкай і18, чым абкладаць? Думаю вакол каміна чырвонай цэглай на раствор + ізаляцыя з фальгой.
і такое пытанне - у мяне падлога па грунту, ці трэба пад топку класці пенаплекс паміж сцяжкамі?
Peligrin
16.06.2012, 21:51
имеем топка i18 на первом этаже
шидель изокерн на втором д200
соединяем их черной металлической трубой д200
первый этаж снимает и разводим теплом от топки и трубы
второй этаж снимаем тепло с черной трубы
вопрос
хватит ли длины дымохода те, будет ли тяга?
Так длины тут хватает, длину надо считать вместе с металлическим патрубком, получается просто искривлённый приблизительно по центру дымоход, тяга будет, но вот там где искревление, видимо будет более сильно выпадать сажа по сравнению, если бы ввод был ниже, а в остальном конструкция рабочая... но подождём ещё комментариев.
Peligrin
18.06.2012, 22:25
видимо будет более сильно выпадать сажа по сравнению, если бы ввод был ниже, а в остальном конструкция рабочая...
для этого (чтобы чистить трубу) я хочу поставить колено с прочисткой , так можно будет чистить всю часть металлической трубы,
изокерн (керамику думаю смысла особого нет ставить) можно чистить через окошко в самом низу изокерновской трубы
а вот критики да, не хватает,
artexpress
18.06.2012, 23:38
для этого (чтобы чистить трубу) я хочу поставить колено с прочисткой , так можно будет чистить всю часть металлической трубы,
изокерн (керамику думаю смысла особого нет ставить) можно чистить через окошко в самом низу изокерновской трубы
а вот критики да, не хватает,
Настаиваешь? Или может подождем кого-нибудь, более авторитеного?
Peligrin
19.06.2012, 09:41
ну похоже все заняты, а пока да , настаиваю :-)
artexpress
19.06.2012, 12:16
ну похоже все заняты, а пока да , настаиваю :-)
Все о том-же - ревизия и конденсатник на втором этаже. А надо тебе это в спальне? Проще сделать, как на картинке у Шиделя - все штуки на первом этаже, рядом с камином, а на втором - прямой канал.
artexpress, так видимо есть технические проблемы сделать прямой дымоход с самого низу, а если начать прямой канал со второго - прочистка именно там подразумевается.
p/s колена вроде все у йотуля идут со съёмной на болтах крышечкой, на случай прочистки.
artexpress
19.06.2012, 20:19
artexpress, так видимо есть технические проблемы сделать прямой дымоход с самого низу, а если начать прямой канал со второго - прочистка именно там подразумевается.
p/s колена вроде все у йотуля идут со съёмной на болтах крышечкой, на случай прочистки.
Технических проблем нет... :)
Технических проблем нет... :)
А я думаю что есть, иначе смысл такой конструкции.:da:
artexpress
19.06.2012, 21:37
А я думаю что есть, иначе смысл такой конструкции.:da:
Скоро узнаем.
Peligrin
19.06.2012, 23:34
Технически можно и с первого этажа, но имеет ли смысл?
аргументы за
1. так уменьшится объем занимаемый камином на минус дымоход (у меня комнаты небольшие - лишний квадратик не помешает :-) )
2. черная труба нагреваясь будет дополнительно отдавать тепло как на первом так и на втором этаже
3. меньше вес дымохода
4. ну и в конце концов так получится дешевле - на два метра изокерна - хоть и не на много
про конденсат - вообще его можно со второго этажу пустить по трубе в канализацию , даже следить за ним не придется, если он конечно трубу не разъест - из чего он там состоит
для этого (чтобы чистить трубу) я хочу поставить колено с прочисткой , так можно будет чистить всю часть металлической трубы,
изокерн (керамику думаю смысла особого нет ставить) можно чистить через окошко в самом низу изокерновской трубы
а вот критики да, не хватает,
Ну что ж, будет Вам критика:hp:
Peligrin, работать все будет без проблем. Вот только боюсь, что с дымоходом через какое то время могут быть проблемы. Дело все в том, что Изокерн очень хорошо держит температуру, но он также хорошо впитывает кислоты и конденсат в свои стенки. Эти дымоходы не предназначены, для рабочих температур ниже 200гр, по европейским нормам "сухие условия работы". Так вот, снимая тепло с черной металической трубы Вы будете охлаждать температуру дымовых газов, а если еще начнете топить в режиме тления, то еще больше. Мы не рекомендуем эти дымоходы, для отопительных печей работающих в режиме тления. У нас было несколько уже таких неприятных случаев, когда через два года, от печи подключенной к Изокерн воняло "здохлой мышкой" и ничего с этим уже нельзя сделать, стенки впитывая конденсат, впитывают и остальную гадость. Влага потом испаряется, гадость остается. В принципе нас об этом сразу предупредил йотуловский технический отдел, что так будет с такими дымоходами. Так и вышло. Поэтому мы сейчас эти дымоходы если продаем, то стараемся предупреждать, что не под любую печь или топку.
artexpress
19.06.2012, 23:43
Технически можно и с первого этажа, но имеет ли смысл?
аргументы за
1. так уменьшится объем занимаемый камином на минус дымоход (у меня комнаты небольшие - лишний квадратик не помешает :-) )
Если я правильно понял твою схему - все вышеперечисленное коснется второго этажа.
2. черная труба нагреваясь будет дополнительно отдавать тепло как на первом так и на втором этаже
Труба будет в изоляции.
3. меньше вес дымохода
Зато вес распределится на большую площадь.
4. ну и в конце концов так получится дешевле - на два метра изокерна - хоть и не на много
Ну или, как вариант - на два метра черной трубы
про конденсат - вообще его можно со второго этажу пустить по трубе в канализацию , даже следить за ним не придется, если он конечно трубу не разъест - из чего он там состоит
Хорошая идея...
Надо обдумать.
Peligrin
19.06.2012, 23:46
если я правильно понял, то технически система будет работать,
только учесть нюансы по материалам дымохода
тогда у меня два вариант, или даже три
1. использовать изокерн с первого этажа, те на всю длину дымоход не забирая лишнее тепло
2.1 использовать рондоплюс со второго этажа, забирая больше тепла использую черную трубу
2.2 . ни и иное, если со второго этажа , самодеятельность типа керамической вставки и тому подобное
Peligrin
19.06.2012, 23:50
Если я правильно понял твою схему - все вышеперечисленное коснется второго этажа.
Труба будет в изоляции.
Зато вес распределится на большую площадь.
труба будет в изолированном коробе, что бы можно было забрать тепло, не опасаясь сжечь что нибудь вокруг
ну точечная нагрузка точно будет меньше
artexpress
19.06.2012, 23:55
труба будет в изолированном коробе, что бы можно было забрать тепло, не опасаясь сжечь что нибудь вокруг
ну точечная нагрузка точно будет меньше
Я про теряемую площадь и необходимость обеспечения доступа к ревизии и т.п.
Peligrin, а может ну их нах эти шидели или пемзу, а сделать из обычного керамического кирпича, и тепло в трубу вылетать полностью не станет, а частично стенки дымохода тоже будут обогревать дом, и дымоходы такие служат 50 и более лет, а шидель на свои только 30 гарантию даёт, ну и денег сэкономите прилично.:hy:
artexpress
21.06.2012, 10:01
Peligrin, а может ну их нах эти шидели или пемзу, а сделать из обычного керамического кирпича, и тепло в трубу вылетать полностью не станет, а частично стенки дымохода тоже будут обогревать дом, и дымоходы такие служат 50 и более лет, а шидель на свои только 30 гарантию даёт, ну и денег сэкономите прилично.:hy:
Он не верит - я уже предлагал....
Peligrin
21.06.2012, 11:21
Он не верит - я уже предлагал....
не не верит, а кирпичный слишком тяжелый получится, мне его не на что опереть
artexpress
21.06.2012, 12:15
не не верит, а кирпичный слишком тяжелый получится, мне его не на что опереть
Для сечения 0.0314 м.кв.:
Рондо Плюс - 100 кг./м.п.
кирпич смоленский 250х120х65 (5 шт./ряд, 13 рядов/метр, 3,5 кг/шт.) - 260 кг./м.п.
На семи метрах - разница около тонны.
Зато, какая теплоемкость у этой трубы!
На семи метрах - разница около тонны.
раньше дома не были высокими такими.
тянуть просто дымоход из кирпича ради дымохода- как-то стремно.
у меня в старом доме-это стены и в них дымоходы.
теперь , наверное, только металл.- ну нахрена мне столько веса??
да ещё и кислоты боится..(металл в шахте можно хоть поменять)
sergN, сколько там этой кислоты будет, если вообще будет... кислота это вроде к газовым котлам больше относится, не служили бы кирпичные дымоходы с печками по стольку лет, если бы была проблема с кислотой. Может конечно кирпич раньше был более качественный, но есть примеры в деревнях по 50 и более лет.
sansan, я не знаю (но догадываюсь).
вообще керамика должна быть глазурированная.
если это не так- то это полное гавно и развод населения.(имхо)
поэтому мишико тут наговорил на себя сам-
пел всем про етул- сам купил аустрофлам(типа того)
сначала пел про то , что шидель-рулез--теперь про то, что медленное горение ему вред.
вроде , грамотный пацам , а рамсы попутал конкретно.
всёж просто- описать всякие ситуации.
SergN, вы бы может шли в те темы, где что то смыслите "керамика глазурованная")) Вообще пумекс из которого сделан Изокерн и керамику шиделевскую в жизни хоть видели? Когда поймете чем один материал отличается от другого, тогда и разводите полемику про Шидель. Тоже самое про Йотул и Австрофламм. Меня еще бы не удивил такой текст от человека впервые зашедшего на форум, но вы здесь сидите уже несколько лет день в день. И до сих пор ничего не уяснили? Ну тогда я уже больше ничем не смогу помочь..
sergN, сколько там этой кислоты будет, если вообще будет... кислота это вроде к газовым котлам больше относится, не служили бы кирпичные дымоходы с печками по стольку лет, если бы была проблема с кислотой. Может конечно кирпич раньше был более качественный, но есть примеры в деревнях по 50 и более лет.
sansan, если будет время, проедте по ул. Червякова через частный сектор и посмотрите как выглядят кирпичные дымоходы через 50 лет, очень впечатлительно. И к слову добавлю, что в Европе из кирпича дымоходы, тем более вентшахты, никто уже давно не строит. И последнее. Раньше печи с кирпичными дымоходами хозяева топили постоянно, то есть они никогда не остывали. А сейчас работают часто больше эпизодицески, новые высокоэффективные отопительные приборы имеют совсем другие рабочие режимы, температуры газов и т.д Раньше люди, разным говном, типа купленных на заправке или у забулдыг сырых дров не топили. Их заготавливали по всем правилам. Да и клали кирпичные дымоходы по другому, кирпич другой был, руки были другие и т.д. Вот поэтому сейчас не смотря на такую высокую цену на Шидель, устанавливают его все больше и больше, даже у нас, особенно в деревянных домах. Обидно только, что часто по вине некомпетентных продавцов ставят не тот Шидель и не туда, куда положено.
Peligrin
22.06.2012, 01:31
Я конечно не эксперт но своих 5 копеек как говорится скажу,
да, может и misha_k слишком рьяно отстаивает свою точку зрения по поводу ютула, но если взглянуть на каждую отдельную топку как на законченное изделие, по соотношению цена качество, имхо и18 это золотая середина, я не знаю как она работает, и как работают другие топки, но если брать как просто изделие из чугуна, ничего лишнего, все собрано, четко, приятно, начиная от вида, фактуры поверхности, четкости соединений, четкости всех движущихся частей, на вещь приятно смотреть и приятно использовать, остальное или значительно дороже или дешевле но смотреть страшно.
Все правильно. Я всегда говорил, смотреть нужно не на красивые картинки, а в живую и щупать руками. Сразу приходит осознание, что хорошее, а что плохое. К сожалению, каминная топка, это не автомобиль который можно перед покупкой протестировать и сделать вывод как он в работе. Чем наши продавцы и пользуются. А вот там разница вообще на лицо.
Peligrin
22.06.2012, 01:44
смотреть нужно не на красивые картинки, а в живую и щупать руками.
вот вот, именно после того когда увидел и потрогал в живую разные топки, и пришел к такому заключению
Valery_SY
22.06.2012, 02:13
... по поводу ютула,..если взглянуть на каждую отдельную топку как на законченное изделие, по соотношению цена качество, имхо и18 это золотая середина...
Полностью с Вами согласен. Отличное изделие за свои деньги!
...вот вот, именно после того когда увидел и потрогал в живую разные топки...
а какие, разные?
Peligrin
22.06.2012, 16:22
а какие, разные?
то что смог найти
изначально, задача была такая - топка на 10-15 честных кВт, и что бы нравилась мне, ну люблю я когда на вещь приятно смотреть и трогать
те, практически в параметры субъективные
ну и ценой до 2 т уе
дороже я особо и не рассматривал - смысл, все равно купить не смогу
что дешевле, или меньше по мощности или откровенно проигрывали по исполнению и18,
у нордписа есть похожие модели но там белая вставка, что то не верю я что она будет все время белая, по крайней мере у меня :-D
смотрел нордику, инвикут, мета, нордпис, лаудель,
VAR, ну вообще-то Йотуль очень качественно собраны, именно при визуальном осмотре и ощупывании это особенно заметно... по сравнению видимо с более бюджетными топками.
про йотул знаю.
Peligrin, насчет футеровки зря не верите хотя конечно закопченность ее может зависеть и от качества (влажности) дров. при нормальных дровах и стекло и футеровка остаются чистыми и на мой вкус приятнее видеть камин (когда он не зажжен) именно с футеровкой а не на "обработанный" огнем чугун.
зы. жаль пока не могу запустить свой Нордпайс (кстати правильно писать имменно так))) ) а так смогли бы зрить футеровку в действии.
(впрочем на их доме я выкладывал свое видео работы Аустрофламм, можно посмотреть как там работает футеровка (кстати в момент съемки камин топился в том числе и обрезками пиломатериалов оставшихся после стройки)
Peligrin
22.06.2012, 23:14
про йотул знаю.
Peligrin, насчет футеровки зря не верите хотя конечно закопченность ее может зависеть и от качества (влажности) дров. при нормальных дровах и стекло и футеровка остаются чистыми
ну я не то что не верю, я то верю, но у меня обязательно что нибудь не совпадет, то дров не той системы подброшу, то еще какой косяк выйдет.
я собственно Нордпайс тоже рассматривал как вариант HI25 Harmony, но вот смутила меня эта белая вставка, еще подумал а как она на прочность, а что будет если я ее нечаянно кочергой долбану, вдруг лопнет.
вот в итоге и остановился на и18.
как запустите свой камин обязательно поделитесь, как оно, может и зря я так думаю
artexpress
23.06.2012, 10:18
про йотул знаю.
...
зы. жаль пока не могу запустить свой Нордпайс (кстати правильно писать имменно так))) ) ...
Это на каком языке?
artexpress, на норвежском
Выскажите, пожалуйста, ваше мнение: при установке и18 теоретически планировалось два воздуховода в комнаты наверху, и все, потому, что балки сверлить и прочие технические-финансовые минусы перевешивали плюсы. Казалось, что для резервного отопления достаточно. Но мастер настаивает, что вести надо как минимум пять воздуховодов, даже в эти две комнаты, заглушать выходы нельзя, а иначе, мол, камин перегреется. Мне казалось, что многие не заморачиваются воздуховодами вообще, и неужели возникают проблемы при эксплуатации, если так, то это серьезный недостаток такого камина... Что скажете?
если есть дымоход,то количество воздуховодов может быть равно 0.если нет,то количество не спасет.
Valery_SY
09.07.2012, 01:34
Ника, для I18 нет ограничения по количеству выходящих каналов, но для работы в режиме с естественной циркуляцией есть иные четкие ограничения: миниальная площадь отверстий, через которые поступает холодный воздух под топку - 750 кв.см, отводящих нагретый воздух - 1000 кв. см. Для более предметного обсуждения нужно больше информации: планы этажей, планируемые сечения каналов, место расположения топки и т.п.
Вот план первого этажа, гостиная-столовая-лестница будет единым пространством. Камин возле стены гостиная-топочная. Подача воздуха будет снаружи, но сечения не знаю, наверно, любое необходимое, можно ли сделать два воздуховода в верхние комнаты и четыре выхода по бокам камина, достаточно ли этого будет?
Valery_SY
09.07.2012, 14:12
Ника, покажите пожалуйста план второго этажа. Нужно видеть куда будут тянуть воздуховоды.
... Подача воздуха будет снаружи, но сечения не знаю...
На подачу наружного воздуха для горения в Вашем случае будет достоточно круглой трубы Ф100 мм (площадь сечения ~80 кв.см).
Я писал о сечении отверстий (750 кв.см), через которые поступает воздух (теплоноситель), омывающий чугунный корпус топки и нагревающийся от нее. Это может быть дровница под топкой, либо решетки в нижней части облицовки, у самого пола.
Если Вы используете стандартный распределитель Jotul, то все его 8 отверстий как раз и расчитаны на 1000 кв.см. Если заглушите одно, то ничего страшного не произойдет. А больше, уже хуже. Нужно куда-то выводить "излишки", если топка будет работать в режиме, близком к номинальному. Это может быть каминный зал, комнаты сверху и т.д. Очень удачно получается протянуть нужные воздуховоды под потолком 1 этажа вдоль стен в нужное место круглыми трубами большого диаметра.
... Мне казалось, что многие не заморачиваются воздуховодами вообще, и неужели возникают проблемы при эксплуатации, если так, то это серьезный недостаток такого камина... Что скажете?
Тут бывают два варианта.
1. Все тепло выпускают в каминный зал и смежные комнаты, а в остальных комнатах ходят в валенках.
2. Там, где не заморачиваются, камин не выдает такой мощности, которая заявлена.
Отопительный камин, также, как и отопительный котел, сам по себе обогреть весь дом не может. Это тепло нужно разводить. Только в случае котла теплоносителем чаще всего выступает вода, а в каминном - воздух. Вот мы и вынуждены тянуть трубами это тепло туда, где оно нам будет необходимо. Радиаторы, ведь мы в котельной все не располагаем, а как бы хорошо было.
Валерий, во-первых, спасибо вам большое за консультацию, толковое мнение в нужный момент - бесценно!
Во-вторых, вот план второго этажа, комнаты над камином не слишком большие и замкнутые. Мастер предлагает вывести туда по два воздуховода, по-моему, это не комфортно. Организовать подачу воздуха через облицовку не проблема, так как и облицовки пока никакой нет. А вот тянуть воздуховоды вверх больше двух не хотелось бы, на первом этаже много монолитных балок, что бы сохранить открытое пространство и подогнать проект под плиты, сверлить их не хотелось бы. Собственно, вопрос к пользователям такого камина, если сделать четыре выхода по бокам облицовки, два воздуховода в спальни наверх и два отверстия заглушить, безопасен ли такой вариант. Речь идет о резервном отоплении "на всякий случай, если с котлом что", и что бы по настроению слегка погреться в межсезонье. В остальном - для души.
Valery_SY, misha_k, На ихдоме читал ветку про монтаж, наткнулся на
комментарий от misha_k:
...
По нашим древним нормам, изоляционная перегородка должна быть выпонена из полнотелого кирпича толщиной в пол кирпича с воздушной прослойкой. Ок, в варианте с igardener, нужна такая "красота"?? А ведь под такую стенку уже фундамент нужен, а это деньги... А что говорят про такую перегородку европейские нормы? НЕЛЬЗЯ. Так как кирпич не только изолятор, а при интенсивном длительном нагреве, становится уже проводником... Ну как, по каким нормам будем изолировать стену???
...
Прошу прощения что выхватил из контекста, но в связи с этим появился вопрос по существу.
Планирую до зимы выполнить монтаж i18 в доме. Дымоход выполнен из полнотелого кирпича с каналом под камин примерно 250х250, где уже стоит вставка из нержавейки 200 мм.
Сам подключать не буду, есть предварительная договоренность с монтажником, которого посоветовали менеджеры из Сафткара, но решил проконсультироваться как это должно быть сделано и из каких материалов.
В частности волнуют след. вопросы:
1. при обсуждение требуемых для монтажа материалов монтажник не упомянул про СуперИзол и его толщину. В моем случае топка будет стоять в углу стен (1-ая кладка вентканала - полнотелый кирпич, 2ая - ГСБ 500 плотности). Я так понимаю, СуперИзол нужен все равно для теплоизоляции топки...?
Высота потолка 3.40, планируется разводка воздуховодов по потолку. Если СуперИзол нужен, до какой высоты он должен использоваться?
Облицовка видимо будет от пола до потолка в виде полусферы или трапеции. Нужно ли ограничивать пространство над камином СуперИзолом, чтобы теплых воздух не поднимался к потолку?
2. В дымоходе между кладкой кирпича и вставкой из нержавейки имеется зазор.
На мой вгляд этот "зазор" вокруг вставки стоит заизолировать сверху и снизу, создав замкнутую прослойку воздуха. Что посоветуете? Если нужно, то из какого материала эти "пробки" делать?
Спасибо.
Valery_SY
21.07.2012, 01:54
Carden, начал было писать Вам ответ на ихдоме, но вопрос куда-то подевался.
Более подробно про изоляцию на русском языке можете почитать в инструкции к топке I570. Я pdf здесь прикрепил. Суперизол наилучший материал для изоляции. Но если Вы будете использовать с камином фирменный короб-распределитедь, то тогда проще, вероятно, применить для изоляции специальную фольгированную минвату, чтобы обклеить его.
Если интересно посмотреть, что делают из суперизола, то можно это сделать здесь (http://www.super-isol.cz/). А для сравнения, как выглядит изнутри изоляция из суперизола и минваты на каркасе, можете посмотреть на фото из магазина CASTORAMA.
Думаю, в Вашем случае можно ограничиться использованием суперизола для изоляции самой термокамеры, не до самого потолка. Очень уж высоко.
Как правильно организовать циркуляцию воздуха сквозь корпус камина монтажник должен Вам правильно посоветовать. Приток под камин должен быть обязательно! Площадь сечения вентотверстий под камином >750 кв.см, а верхних, вместе со всеми каналами >1000 кв.см.
Дымоход у нас с Вами выполнен одинаково. У меня шахта из полнотелого керамического кирпича 270*270 загильзована нержавейкой Ф200. Я у польских специалистов интересовался, как правильно заизолировать? Сказали, что ничего не надо делать. Воздух сам сделает все что надо. Если очень хочется, то у Rockwool есть такие специальные цилиндры для подобных случаев. Но они денег стоят. И еще вопрос, как их туда засунуть? Если сверху, вдруг где-нибудь застрянет?
Valery_SY
21.07.2012, 02:35
... Тянуть воздуховоды вверх больше двух не хотелось бы, на первом этаже много монолитных балок, что бы сохранить открытое пространство и подогнать проект под плиты, сверлить их не хотелось бы. Собственно, вопрос к пользователям такого камина, если сделать четыре выхода по бокам облицовки, два воздуховода в спальни наверх и два отверстия заглушить, безопасен ли такой вариант...
Я набросал, как бы я провел каналы в комнаты на второй этаж под потолком первого этажа и обыграл гипсокартоном. Красные каналы почти одинаковы по длине. Желтый канал можно сделать чуть тоньше, чтобы выровнять сопротивление потоку воздуха с красными. Горизонтальные трубы - только ГЛАДКИЕ оцинкованные. Никаких гофр! Красные я бы использовал Ф150, желтую - Ф125. Какой высоты у Вас эти балки? Обычно несущая арматура находится в самом низу. Если высота балок приличная, то можно аккуратно просверлить в середине алмазной фрезой с водой. По этому вопросу лучше найти грамотного инженера-конструктора и проконсультироваться с ним. Только никакого перфоратора!!!
Если просверлить балки не удастся, то есть иной вариант. Можно подвести этими толстыми круглыми трубами канал до самой балки, затем повернуть вверх, пройти через плиту перекрытия и далее в стяжке 2 этажа протянуть канал в нужное место при помощи небольшого отрезка прямоугольной трубы 50*150 (См. второй рисунок, прямоугольные каналы указаны синим цветом).
Приложите максимум усилий, чтобы проложить наверх четыре канала. Много позже Вы сможете по достоинству оценить проделанную работу.
Carden, начал было писать Вам ответ на ихдоме, но вопрос куда-то подевался.
Прошу прощения, я сперва там задал этот вопрос, но потом решил сюда перенести...
Более подробно про изоляцию на русском языке можете почитать в инструкции к топке I570. Я pdf здесь прикрепил. Суперизол наилучший материал для изоляции. Но если Вы будете использовать с камином фирменный короб-распределитедь, то тогда проще, вероятно, применить для изоляции специальную фольгированную минвату, чтобы обклеить его.
Да, будет использоваться именно фирменный короб-распределитель. Он уже куплен.Спасибо, я обговорю этот момент с монтажником...
Если интересно посмотреть, что делают из суперизола, то можно это сделать здесь (http://www.super-isol.cz/). А для сравнения, как выглядит изнутри изоляция из суперизола и минваты на каркасе, можете посмотреть на фото из магазина CASTORAMA.
Думаю, в Вашем случае можно ограничиться использованием суперизола для изоляции самой термокамеры, не до самого потолка. Очень уж высоко.
Спасибо за ссылки. Я тоже сразу подумал, что до потолка - будет излишним и малоэффективным решением.
Как правильно организовать циркуляцию воздуха сквозь корпус камина монтажник должен Вам правильно посоветовать. Приток под камин должен быть обязательно! Площадь сечения вентотверстий под камином >750 кв.см, а верхних, вместе со всеми каналами >1000 кв.см.
У меня в коробе 8 отверстий по-моему, все они будут задействованы. Подачу воздуха я планирую осуществлять через перекрытие из подвального помещения 110 канал.трубой (где-то я уже на форуме читал что так можно сделать).
Вопрос - стоит ли заморачиваться с подачей воздуха с улицы или достаточно просто из подвала?
Дымоход у нас с Вами выполнен одинаково. У меня шахта из полнотелого керамического кирпича 270*270 загильзована нержавейкой Ф200. Я у польских специалистов интересовался, как правильно заизолировать? Сказали, что ничего не надо делать. Воздух сам сделает все что надо. Если очень хочется, то у Rockwool есть такие специальные цилиндры для подобных случаев. Но они денег стоят. И еще вопрос, как их туда засунуть? Если сверху, вдруг где-нибудь застрянет?
Ясно, спасибо за информацию, подумаю над этим. В моем случае есть еще шанс засунуть как сверху так и снизу.
Valery_SY
24.07.2012, 01:11
Carden, пару слов насчет подачи воздуха. Подавать его нужно именно снаружи дома, с улицы.
Да, я знаю, что именно так ее и делают, как Вы описываете, Ф110 пластиковой канализационной трубой. Я тут намедни инструкцию Аустрофламм с пристрастием читал, так они пишут, что только металлической труба должна быть!!! Лучше всего использовать гладкие оцинкованные трубы типа SPIRO. Дело в том, что, например, при резком порыве ветра тяга может опрокинуться и дымовые газы краткосрочно пойдут в обратном направлении, через трубы забора воздуха. Я понимаю, что это скорее исключение, чем правило, но австрийцы и этому вопросу уделяют достаточно внимания.
Carden, пару слов насчет подачи воздуха. Подавать его нужно именно снаружи дома, с улицы.
Да, я знаю, что именно так ее и делают, как Вы описываете, Ф110 пластиковой канализационной трубой. Я тут намедни инструкцию Аустрофламм с пристрастием читал, так они пишут, что только металлической труба должна быть!!! Лучше всего использовать гладкие оцинкованные трубы типа SPIRO. Дело в том, что, например, при резком порыве ветра тяга может опрокинуться и дымовые газы краткосрочно пойдут в обратном направлении, через трубы забора воздуха. Я понимаю, что это скорее исключение, чем правило, но австрийцы и этому вопросу уделяют достаточно внимания.
Хотелось бы всё таки понять почему подача должна быть с улицы? В чем же технология? С обывательской точки зрения это геморой - делать дырку в фундаменте, чтобы сделать забор воздуха с улицы.
А что если подвал не отапливаемый, температура там ниже чем в помещении над ним... плюс резких порывов ветра и опрокидывания тяги можно избежать... :-)
смысл простой.
если хата газоплотная , то у вас тяги не будет. а будет дым .
подача может быть любой температуры- вы можете её обмотать любым тканым утеплителем...шоб не потела.
Valery_SY
25.07.2012, 19:45
Хотелось бы всё таки понять почему подача должна быть с улицы? В чем же технология? С обывательской точки зрения это геморой - делать дырку в фундаменте, чтобы сделать забор воздуха с улицы.
А что если подвал не отапливаемый, температура там ниже чем в помещении над ним... плюс резких порывов ветра и опрокидывания тяги можно избежать... :-)
На форуме есть специальная тема: Подача воздуха к камину (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3560)
Там есть переводная статья, в которой все хорошо описано. Забор воздуха с улицы нужно сделать в любом случае.
На форуме есть специальная тема: Подача воздуха к камину (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3560)
Там есть переводная статья, в которой все хорошо описано. Забор воздуха с улицы нужно сделать в любом случае.
Спасибо за статью. Правда после прочтения у меня возникло еще больше вопросов, если позволите. Это происходит видимо в силу того, что моё представление отличалось от того что написано в статье. :-)
1. О размещении забора воздуха с подветренной стороны.
Насколько критично размещение забора со стороны, куда дует ветер?
У меня преобладают северо- и юго-западные ветры, а подачу удобно делать с северо-восточной стороны дома. Иначе просто придется вести подачу через весь подвал, что не хотелось бы делать...
2. Об использовании насадок на дымоход и опрокидывание тяги.
У меня пока дымоходная труба не выведена выше зонтика вентканала. Об этой проблеме мне уже сказал монтажник. Я планирую это сделать в ближайшее время, но пока не решил для себя как это будет. На тек момент у меня есть 2 варианта:
- вывести трубу и не ставить никаких насадок. Есть мнение, что если будет стоять какая либо насадка, то конденсат с содержанием кислоты, оседающий на ней, будет стекать по насадке и капать на зонтик вентканала или на металлочерепицу. Правильно ли это и что тогда делать с возможным опрокидыванием тяги?
- вывести трубу и поставить насадку. Вопрос только какую? Обычный зонтик, который предлагает тот же БелВент или что то другое? и почему?
Valery_SY
28.07.2012, 01:40
Размещать воздухозаборник с подветренной строны - это правильно. Но ведь не всегда ветер именно с того направления дует. К тому же существующая застройка, ландшафт, насаждения могут существенно искажать истинное направление ветра. Отнеситесь к к подобному размещению, как к рекомендации, имхо. И сделайте все именно так, как получается.
Вывести над крышкой вентканалов дымовую трубу просто необходимо. Насадка, имхо, только вредит. У меня ее нет, а над крышкой вентканала возвышается 10 см кусок трубы Ф200.
batura_64
05.10.2012, 21:01
Jotul добротные топки,соответствующие категории цена-качество
misha_k, Valery_SY, Хочу на следующих выходных подключить свою топку.
Возникло несколько вопросов, преимущественно о магазиназ/фирмах, где в Минске можно купить необходимые материалы:
1. ГС стену и кирпичный вентканал предварительно хочу зашить листами супер-изола до фальш-потолка.
Где супер-изол можно купить?
Я так понимаю к ГСБ его можно и саморезами закрепить, а вот с кирпичом сложнее...
Читал, что для этого используют какой-то клей, может подскажите какой именно и где его купить?
2. Для подачи воздуха в топку на Сафткаре посоветовали использовать именно Пинскую гофру. Где её можно купить?
3. Какой герметик для печей и каминов брать? и опять же где его купить?
4. Чем крепить экранированный изовер к кожуху? саморезами?
Стыки листов изовера проклеивать фольгированным скотчем на 350' градусов?
Заранее спасибо.
Valery_SY
03.12.2012, 00:35
Carden, т.к. продавцом не являюсь и в Минске не живу, то не смогу ответить на многие Ваши вопросы. А вот насчет крепления суперизола попробую. Клеить его к стене можно обычным плиточным эластичным клеем. Есть в Польше поставщик подобной изоляции, предположительно, китайского производства. Этот материал аналогичного назначения, но уступает суперизолу по многим показателям. Но у них есть несколько фильмов о таком монтаже. Надеюсь они помогут Вам понять, как работать с этим материалом. А у Миши сможете уточнить нюансы.
http://www.youtube.com/watch?v=8Z95QcYtVCM
http://www.youtube.com/watch?v=8YMJHCdIxNU
bullet_fox
03.12.2012, 00:55
Еще по этой теме.
http://wentor.com.pl/Produkt.aspx?id=979&kat=190
Для подачи воздуха в топку на Сафткаре посоветовали использовать именно Пинскую гофру.
Пинская и Брестская - близнецы и братья.
Для подачи воздуха подойдёт любая, что наша, что импортная.
Кстати белорусская гораздо жирнее других производителей. В прямом смысле этого слова :) Из-за смазки машинным маслом.
она ещё и толще. 120 мкм против 80 росийкская.
Не вся российская 80 мкм ;) Та которая запрессована 3 метра в 0,5, вот та тоньше.
Да и толщина на подачу воздуха не влияет. Всё равно её ндо защищать, от мех повреждений.
Спасибо всем кто откликнулся.
С белорусской гофрой в городе напряг! Есть в Материке какая-то украина, латвия. Остальные то не возят вовсе, то нет в наличии.
Выбор короче маленький. Еще сказали что 80мм гофра налезет на 80мм трубу... поеду с тройником и поворотниками для I18 проверять :)
Остался открытым вопрос по фольгированной минвате. Есть 3 варианта:
1. Isover в рулоне по 6 м2 шириной 1200, разной толщины, разной плотности - 6-8$ м2
2. PAROC FS80 1200х600 в листах, 40 мм толщины - 16.8$ м2
3. Rockwool лист 600*1200 3мм в листах - 19.54$ м2
Каким из материалов лучше, удобнее кожух утеплять?
По цене я склоняюсь к 1му варианту. Если с толщиной можно определиться, то с плотностью сложнее...
Уточнил, что там за изовер такой. Относиться этот материал к группе горючести Г1 - Температура дымовых газов Т,°С 135. НЕ пойдет короче!
Может кто-нить посоветует основываясь на практическом опыте?
Не нашел ответа, как всё таки технически правильно крепить эту вату, поэтому планирую саморезами с подложенными под них шайбами в нескольких местах чтобы, а стыки и края скотчем на 350 градусов.
Спс.
Отпишусь, может кому-то будет полезно...
...
С белорусской гофрой в городе напряг! Есть в Материке какая-то украина, латвия. Остальные то не возят вовсе, то нет в наличии.
...
Пинская гофра 120 мм была куплена на Жданах на стройрынке.
Остался открытым вопрос по фольгированной минвате. Есть 3 варианта:
1. Isover в рулоне по 6 м2 шириной 1200, разной толщины, разной плотности - 6-8$ м2
2. PAROC FS80 1200х600 в листах, 40 мм толщины - 16.8$ м2
3. Rockwool лист 600*1200 3мм в листах - 19.54$ м2
Остановил свой выбор на PAROC FS80 1200х600 40 мм. Куплен на АутоксИнвестСтрой.
Решил сэкономить на суперизоле 1220x1000x30 лист -70$, купил на экспобеле его польский аналог 1000x500x30-25$. Клеить собираюсь на Ceresit СМ-16.
Valery_SY
06.12.2012, 00:06
... Решил сэкономить на суперизоле 1220x1000x30 лист -70$, купил на экспобеле его польский аналог 1000x500x30-25$. Клеить собираюсь на Ceresit СМ-16.
Это аналог только по назначению и группе горючести. А по остальным свойствам ему до суперизола очень далеко. Самый важный показатель - коэффициент теплопроводности при 200С. У польско-китайского аналога 0,1 Вт/(м*К), у суперизола 0,06Вт/(м*К). А отсюда следует, что там, где достаточно суперизола толщиной 3 см, аналога нужно 5 см. Если пересчитать размер листов аналога в размер листов суперизола, то получим цену 61$ за лист 1220*1000*30. А если посчитать по теплопроводности, то такой лист аналог с теми же теплоизоляционными свойствами обходится 101$. Так в чем же экономия, если 70<101?
Если есть возможность, поедьте и обменяйте на суперизол с доплатой.
Вы напишите человеку заодно,а что такое 0,1 Вт(мК), на конкретном примере, с одной стороны 200,а с другой сколько? Потому как если с другой будет до 85,то это по норме,европейской.Так зачем переплачивать за дорогой материал,если справляется с защитой материал дешевый.
Valery_SY
06.12.2012, 12:23
Вы напишите человеку заодно,а что такое 0,1 Вт(мК), на конкретном примере, с одной стороны 200,а с другой сколько? Потому как если с другой будет до 85,то это по норме,европейской...
Если поверхность контактирует с воздухом, то 85С может быть и не будет. А как быть с задней стенкой? Какая температура будет там? По европейским нормам несущая стена из несгораемых материалов к несгораемым конструкциям не относится. И если говорить о европейских нормах, то согласно EN13229 для I18 требуется 80 мм изоляция минеральной ватой (коэф. теплопроводности 0,04 Вт/(м*С)). В данном случае даже суперизола 30 мм уже мало. А может у Вас какая-то другая норма европейская?
И потом, о чем спор? Заменитель обходится в 61$ за лист 1220*1000*30, а нормальный суперизол 70$ за такой же. Неужели эти 9$ сильно влияют на бюджет устройства камина, чтобы чем-то пренебрегать.
ОИК, а какая розничная цена на PROMASIL? Какого размера лист?
И потом, о чем спор? Заменитель обходится в 61$ за лист 1220*1000*30, а нормальный суперизол 70$ за такой же. Неужели эти 9$ сильно влияют на бюджет устройства камина, чтобы чем-то пренебрегать.
сколько ж надо этих листов?
Valery_SY, По инструкции i18, при установки топки требуется изолировать заднюю её стенку 80мм-ым фольгированным утеплителем плотностью 120 кг\м3, остальные окружающие конструкции должны быть негорючими.
В моем случае все конструкции негорючие, кожух топки я изолирую 40ммым PAROC Fire Slab 80 AluCoat теплопроводностью при 200 °C = 0,065* W/mK.
Растояние от топки до стены будет около 10см, дополнительно задние стенки (их 2 т.к. топка стоять будет в углу) изолирую при помощи это польского изола 3 см с теплопроводностью 0,1 Вт/(м*К).
Какие риски в данном случае? Этого не достаточно? Спс.
Valery_SY
07.12.2012, 01:13
... кожух топки я изолирую...
Растояние от топки до стены будет около 10см, дополнительно задние стенки (их 2 т.к. топка стоять будет в углу) изолирую при помощи это польского изола 3 см с теплопроводностью 0,1 Вт/(м*К)...
Под кожухом топки Вы имеете ввиду конвекционный экран (жестянку, изогнутую по форме топки) или короб-распределитель горячего воздуха? Если и то и другое, тогда изолируйте минватой и зачем Вам польский изол? Или Вы только топку изолировать ватой хотите, а короб над топкой сделать из изола? Тогда не понятно зачем? От минваты в пользу кальций-силикатных плит отказываются по причине испарения вредного клея под воздействием высоких температур и вовлечению мельчайших волокон ваты в оборот воздуха, которым мы дышим. Признано во всем мире, что эти вещества очень опасны для здоровья человека и являются канцерогенными (ракотворными, способствующими возникновению рака). Фирменный короб-распределитель отчасти решает эту проблему парения волокон. Но тогда зачем нужен изол?
А Вы читали эту статью? Новые технологии в строительстве каминов (http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=72867#post72867).
А еще полистайте вот этот отчет (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148903-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny). Здесь очень бюджетный вариант и понятно что и откуда берется.
Под кожухом топки Вы имеете ввиду конвекционный экран (жестянку, изогнутую по форме топки) или короб-распределитель горячего воздуха? Если и то и другое, тогда изолируйте минватой и зачем Вам польский изол? Или Вы только топку изолировать ватой хотите, а короб над топкой сделать из изола? Тогда не понятно зачем? От минваты в пользу кальций-силикатных плит отказываются по причине испарения вредного клея под воздействием высоких температур и вовлечению мельчайших волокон ваты в оборот воздуха, которым мы дышим. Признано во всем мире, что эти вещества очень опасны для здоровья человека и являются канцерогенными (ракотворными, способствующими возникновению рака). Фирменный короб-распределитель отчасти решает эту проблему парения волокон. Но тогда зачем нужен изол?
Прошу прощения, если не совсем понятно описал.
Под коробом я понимаю и то и другое, и да я его буду изолировать минватой, но только 4 см толщиной. Топка будет стоять в углу, 2 стены негорючие, лицевую стену буду делать тоже из негорючего материала (из ГСБ или пеностекла). Прочитав еще статью на форумхаузе пришел к выводу, что имеет смысл изолировать 2 стены с задней стороны топки изолом от пола до фальшпотолка (тоже из изола), чтобы стены не нагревались. Также хочу изолировать изолом кирпичную кладку входа дымохода топки в вентканал (как делали вы).
А Вы читали эту статью? Новые технологии в строительстве каминов (http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=72867#post72867).
Нет не читал, спасибо прочту.
А еще полистайте вот этот отчет (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148903-jotul-i18-panorama-i-zesp%C3%B3%C5%82-wodny). Здесь очень бюджетный вариант и понятно что и откуда берется.
Сенкс.
Valery_SY, Нашел пару фоток на телефоне, может так будет нагляднее и понятнее...
1. ГС-ая и кирпичная стены в углу хочу изолировать изолом.
2. Примерная линия на полу, линия возведения стены из ГС или пеностекла, в которую будет интегрированна топка. В эту стену хочу вмонтировать либо рамку для I18 из тех что предлагает сафткар либо сделать что-то на подобие того что сделано в отчете на польском мураторе.
3. Прикрепил фотку монтажников сафткара (я надеюсь они не против), чтобы показать как я хочу сделать фальшпотолок.
Прочитал статью, есть пара вопросов:
1. по тчательной изоляции ваты...
Можно ли при изоляции стыков и краёв фольгированных плит использовать обычную фольгу и проклеивать её уже фольгированной лентой на 350, если ширина этой ленты не позволяет качественно это сделать? Если да, то что за фольга подойдет для этих целей?
Смотрю вот на такую -
Фольга техническая 50 мкм (0,05 мм)
Фольга может применяться как самостоятельный отражающий изолятор, так и совместно с другими теплоизоляционными материалами. Полированная поверхность алюминиевой фольги, являясь идеальным отражателем энергии, значительно повышает эффективность используемого утеплителя.
Изоляция стен.
Являясь непревзойденным гидро-, паро-, теплоизолятором алюминиевая фольга применяется внутри и снаружи помещений: при утеплении и изоляции крыш, полов, чердаков, мансард, стен, потолков и перекрытий
Камины, печи.
Фольга используется в качестве изолянта в тепловом коробе. Поверхность изолянта из фольги хорошо отражает тепло и позволяет его аккумулировать в тепловом коробе.
2. по отводу возможного теплого воздуха из пространства под фальшпотолком (между зашитым в вату кожухом и стенами) в комнату через вент решетки...
У меня прочистка и влагоcборник выходят через стену в гараж, может имеет смысл отводить этот воздух не в комнату жилую а именно в гараж, дабы избежать попадания теплого воздуха с возможными частицами ваты и испарениями клея в жилое помещение?
Спс.
дымоходы -гофры в фольге? примыкающие к дереву? привет пожарникам....
дымоходы -гофры в фольге? примыкающие к дереву? привет пожарникам....
это не дымоходы, это воздуховоды
да пофиг что воздуховоды.... к дереву? там температурка-то какая?
да пофиг что воздуховоды.... к дереву? там температурка-то какая?
это каналы с теплым воздухом, ну 80 где-то максимально
как-то очень непрофессионально это всё выглядит... хозяин -барин...
как-то очень непрофессионально это всё выглядит... хозяин -барин...
а как профессионально надо?
Prosto,
лично я никогда бы не позволила ни одному монтажнику-строителю-шабашнику укладывать трубу,воздуховод впритык к дереву... это личное.... как владелицы деревянного дома...
Prosto,
лично я никогда бы не позволила ни одному монтажнику-строителю-шабашнику укладывать трубу,воздуховод впритык к дереву... это личное.... как владелицы деревянного дома...просто вы не с начала прочитали, там камин от стены изолирован либо 80мм-ым фольгированным утеплителем, либо суперизолом. А воздуховоды металлические с изоляцией и фольгированы еще.
Если поверхность контактирует с воздухом, то 85С может быть и не будет. А как быть с задней стенкой? Какая температура будет там? По европейским нормам несущая стена из несгораемых материалов к несгораемым конструкциям не относится. И если говорить о европейских нормах, то согласно EN13229 для I18 требуется 80 мм изоляция минеральной ватой (коэф. теплопроводности 0,04 Вт/(м*С)). В данном случае даже суперизола 30 мм уже мало. А может у Вас какая-то другая норма европейская?
И потом, о чем спор? Заменитель обходится в 61$ за лист 1220*1000*30, а нормальный суперизол 70$ за такой же. Неужели эти 9$ сильно влияют на бюджет устройства камина, чтобы чем-то пренебрегать.
ОИК, а какая розничная цена на PROMASIL? Какого размера лист?
Нет спора, и не EN13229, а DIN18895. цен не знаю
Prosto,
я смотрю на фото.... камин изолирован, а трубы,идущие по стене -нет.... мне лично кажется.что это неправильно....
Prosto,
я смотрю на фото.... камин изолирован, а трубы,идущие по стене -нет.... мне лично кажется.что это неправильно....
приедет барин, он нас рассудит :) из Польши Valery_SY и все объяснит. Я только читаю, чтобы себе сделать так.
Prosto,
если дом из ГС , то нормально,для деревяшки лично я бы так делать не стала.....
Prosto,
если дом из ГС , то нормально,для деревяшки лично я бы так делать не стала.....
у меня поризованная керамика
Prosto,
ну так тебе не страшно... на картинке-то дерево.... лишний лист суперизола там не повредил бы
Prosto,
ну так тебе не страшно... на картинке-то дерево.... лишний лист суперизола там не повредил бы
все равно придется изолировать
Valery_SY
09.12.2012, 03:01
Нет спора, и не EN13229, а DIN18895...
Нет, так нет...
По-немецки читаю очень плохо. Но зато по-английски хорошо. Так вот, приведу цитату, чтоб меня никто потом ни в чем не упрекал:
DIN 18895-3 (1999-01)
Fire Places For Solid Fuels (open Fire Places) - Part 3: Inserts For The Construction Of Or For The Additional Installation Into Open Fire Places Including Inserts With Selfclosed Doors - Requirements, Test, Marking
Status: Superseded
Superseded By: DIN EN 13229 (2005-10)
(http://infostore.saiglobal.com/store/Details.aspx?productID=686791)
Superseded - переводится, как заменен, вытеснен...
Настоящая норма применяется теперь и в Беларуси и именуется СТБ EN 13229-2009 Камины и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний. Дата введения - 01.01.2010. А картинка, которую я привел, не мной нарисована, а заимствована из инструкции производителя Jotul.
ОИК-4, жизнь вносит свои коррективы в привычный ход вещей и меняет многие правила. СТБ EN 13229-2009 специально для Вас прикрепил к сообщению. Его не нужно критиковать, а нужно исполнять. Это - закон!
ister, Там все трубы в изоляции ;)
Нет, так нет...
По-немецки читаю очень плохо. Но зато по-английски хорошо. Так вот, приведу цитату, чтоб меня никто потом ни в чем не упрекал:
DIN 18895-3 (1999-01)
Fire Places For Solid Fuels (open Fire Places) - Part 3: Inserts For The Construction Of Or For The Additional Installation Into Open Fire Places Including Inserts With Selfclosed Doors - Requirements, Test, Marking
Status: Superseded
Superseded By: DIN EN 13229 (2005-10)
(http://infostore.saiglobal.com/store/Details.aspx?productID=686791)
Superseded - переводится, как заменен, вытеснен...
Настоящая норма применяется теперь и в Беларуси и именуется СТБ EN 13229-2009 Камины и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний. Дата введения - 01.01.2010. А картинка, которую я привел, не мной нарисована, а заимствована из инструкции производителя Jotul.
ОИК-4, жизнь вносит свои коррективы в привычный ход вещей и меняет многие правила. СТБ EN 13229-2009 специально для Вас прикрепил к сообщению. Его не нужно критиковать, а нужно исполнять. Это - закон!
Это будет законом тогда,когда национальные законы отменят,а пока,это так,разговор. Нет в наших законах ни слова про суперизол,к сожалению.
Valery_SY
09.12.2012, 14:48
Valery_SY, Нашел пару фоток на телефоне, может так будет нагляднее и понятнее...
1. ГС-ая и кирпичная стены в углу хочу изолировать изолом.
2. Примерная линия на полу, линия возведения стены из ГС или пеностекла, в которую будет интегрированна топка. В эту стену хочу вмонтировать либо рамку для I18 из тех что предлагает сафткар либо сделать что-то на подобие того что сделано в отчете на польском мураторе.
3. Прикрепил фотку монтажников сафткара (я надеюсь они не против), чтобы показать как я хочу сделать фальшпотолок...
На этом этапе все получается хорошо. Проблем быть не должно.
Valery_SY
Прочитал статью, есть пара вопросов:
1. по тчательной изоляции ваты...
Можно ли при изоляции стыков и краёв фольгированных плит использовать обычную фольгу и проклеивать её уже фольгированной лентой на 350, если ширина этой ленты не позволяет качественно это сделать? Если да, то что за фольга подойдет для этих целей?
Смотрю вот на такую -
2. по отводу возможного теплого воздуха из пространства под фальшпотолком (между зашитым в вату кожухом и стенами) в комнату через вент решетки...
У меня прочистка и влагоcборник выходят через стену в гараж, может имеет смысл отводить этот воздух не в комнату жилую а именно в гараж, дабы избежать попадания теплого воздуха с возможными частицами ваты и испарениями клея в жилое помещение?
Прокомментирую сразу два вопроса, т.к. ответ похожий.
Если Вы будете использовать фирменные короб-распределитель и конвекционный экран, будете их обклеивать минеральной ватой, то здесь проблем будет гораздо меньше, чем описано с статье. Дело в том, что при устройстве термокамеры при помощи гипсокартона и фольгированной минеральной ваты, тоненький слой фольги с алюминиевым скотчем повернут в сторону каминной топки и испытывает сильные тепловые нагрузки. При этом возникают все негативные моменты, описанные в статье. Фирменный короб-распределитель выполнен из оцинкованной стали и его вы будете обклеивать минватой с фольгой. Он очень тщательно изготовлен и подогнан под топку, поэтому контакта самой минваты с конвекционным воздухом не происходит. Короб принимает на себя все тепловые нагрузки, в нем возникают напряжения. Но он выполнен с перехлестами и замками, поэтому никаких расслоений не произойдет. После оклейки короба фольгированная часть оказывается не внутри термокамеры, а снаружи, т.е. с "холодной" стороны. Если, как Вы пишите, здесь будет обеспечена достаточная вентиляция, а для изготовления наружной части облицовки будут применены негорючие материалы, то это будет очень долговечное решение.
Я думаю, что если Вы все сделаете правильно и аккуратно, то не нужно выбрасывать этот воздух в гараж. Не будет в нем никаких частичек минваты.
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее было в 11:56 ----------
просто вы не с начала прочитали, там камин от стены изолирован либо 80мм-ым фольгированным утеплителем, либо суперизолом. А воздуховоды металлические с изоляцией и фольгированы еще.
Совершенно верно.
Был сегодня у Valery_SY. Пригласил взглянуть на рабочий камин. такой же у меня будет. Валера пока поставил временно на кирпичи. Без герметика. Никакого запаха дыма нет, горит весело. Из трубы, почему -то дыма даже и не видно.
Это судя по всему топка Jotul I18 Harmony. Довольно тяжело её ворочать, 180 кг весом, одна из самых мощных топок. Дымоход смотрю 250х250 мм внутренним сечением и видимо с керамической вставкой. А что за трубочка торчит из стены на третьем фото?
стеклышко немного закопченное.
Так стёкла по любому будут коптиться, от этого никуда не денешся, чистят периодически.
Valery_SY
24.12.2012, 12:45
стеклышко немного закопченное.
Издеваетесь, да? Оно слегка тонированное.
фото 4,5.или у меня что то с монитором.
Это судя по всему топка Jotul I18 Harmony. Довольно тяжело её ворочать, 180 кг весом, одна из самых мощных топок. Дымоход смотрю 250х250 мм внутренним сечением и видимо с керамической вставкой. А что за трубочка торчит из стены на третьем фото?Ну не так уж и тяжело. В коробке да, а когда все подастаещь, вдвоем легко.
200 дымоход. И у валеры без вставки. У меня со вставкой шиделевский.
Трубочка это вывод конденсата, тячет из нее обнако, надо что-то делать, чтобы отводить.
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее было в 13:32 ----------
фото 4,5.или у меня что то с монитором.оно не белое, когда новое
ребята ,я не со зла типа вот и у вас....но видна копоть именно на фото.посмотрите,если понимаете о чем я,то увидите.у меня просто такая же после топки камина.
ребята ,я не со зла типа вот и у вас....но видна копоть именно на фото.посмотрите,если понимаете о чем я,то увидите.у меня просто такая же после топки камина. я просто видел некоторые топки, вот там точно копоть, а это так, мелочи
Valery_SY
24.12.2012, 13:54
Шахта дымохода 270*270 выполнена из полнотелого кирпича и загильзована нержавеющей жаростойкой трубой MK Żary Ф200. Трубочка на фото - конденсатоотводчик.
... Из трубы, почему -то дыма даже и не видно...
Процесс горения в топках Jotul правильно организован. На начальном этапе, после закладки дров, из трубы идет дым, точнее пар. При этом имбибиционная и капиллярная влага испаряется из дров. Идет сушка древесины. А потом дыма уже нет.
При этом имбибиционная и капиллярная влага испаряется из дров. Идет сушка древесины. А потом дыма уже нет.
Пришлось погуглить, ИМБИБИЦИОННАЯ ВЛАГА (латинского imbibere — впитывать), влага, впитываемая каким-либо твердым телом, неспособным в ней растворяться; не переходя в жидкое состояние, тело благодаря впитанной влаге приобретает новые физические свойства; так, твердая и хрупкая сухая глина становится прн увлажнении легкой и пластичной. Имбибиционная влага имеет важное значение в растительном мире: оболочки растительных клеток обычно насквозь пропитаны Имбибиционной влагой, благодаря чему приобретают гибкость, эластичность, растяжимость — свойства, очень важные для растения.
На самом деле в чём отличие от капиллярной, особенно не понял. Во многих источниках, пишут, что термин не вполне определён.
Valery_SY
24.12.2012, 15:48
Капиллярная влага – это вода, впитавшаяся в древесину во время роста, неправильного хранения или транспортировки. Эту влагу можно удалить при сушке дров на воздухе. А имбибиционная - это внутриклеточная влага. Единственным способом ее удаления является нагревание древесины до температуры 105 - 110°С.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее было в 14:37 ----------
Интересный ролик нашел.
http://www.youtube.com/watch?v=3D5YKJDH4mM
Есть способ иметь прозрачный дым, им обычно пользуются в рекламных целях, называется избыток воздуха, так разбавляет хорошо, только КПД падает. Уже всяких печей построено и чугунков поставлено, сухие дрова,горячая топка,избыток воздуха.Создаем идеальные условия для рекламы. Вот в печи горит с избытком воздуха, там из трубы даже "пара" не выходит. http://www.youtube.com/watch?v=rv7CiABRKo8
"Пар" выходит, сажи нет? Не смешите уже.
bullet_fox
24.12.2012, 16:57
И у меня из буржуйки ничего не видно, когда шибер открыт на полную. Только дрова успевай подбрасывать. Даже стекло не коптится:ag:.
Valery_SY
24.12.2012, 17:39
"Пар" выходит, сажи нет? Не смешите уже.
ОИК, на Вашем видео огонь бьется в конвульсиях, а у меня пламя горит спокойно, в длительном режиме словно замирает. Можете что-то по существу сказать, говорите, а домыслы оставьте.
Пусть ваше пламя и дальше замирает, я Вам чего то советую? Вот эти ошибочные домыслы ододвиньте. " На начальном этапе, после закладки дров, из трубы идет дым, точнее пар. При этом имбибиционная и капиллярная влага испаряется из дров. Идет сушка древесины. А потом дыма уже нет."
Пока все это сохнет,так какой там КПД, и про пар.... етуловоды умудряются из простой чугунины с верхней подачей сделать нечто.
Спор беспредметный,совсем, Вы ведь в курсе наверное, что если считать КПД Вашей печи по американским нормам, так в ней процент КПД надо на 20 уменьшить. Много рекламы...
У меня есть заключение по дровяной печи-кирпичке, канадская служба делала, КПД 95%, вашей печи,как до Китая на карачках.
Пусть ваше пламя и дальше замирает, я Вам чего то советую? Вот эти ошибочные домыслы ододвиньте. " На начальном этапе, после закладки дров, из трубы идет дым, точнее пар. При этом имбибиционная и капиллярная влага испаряется из дров. Идет сушка древесины. А потом дыма уже нет."
Пока все это сохнет,так какой там КПД, и про пар.... етуловоды умудряются из простой чугунины с верхней подачей сделать нечто.
Спор беспредметный,совсем, Вы ведь в курсе наверное, что если считать КПД Вашей печи по американским нормам, так в ней процент КПД надо на 20 уменьшить. Много рекламы...так вроде про кпд не говорили ничего. Кстати, я то особого тепла не заметитл. Но крыша дома не утеплена. Каналы тоже еще не разведены. Фиг его знает, как он греть будет.
Будет оно греть,никто не спорит.Каждому пользователю,свой отопительный агрегат.Нравятся людям буржуйки-пожалуйста,нравятся кирпичные-пожалуйста, не надо только рассказывать про космос и технологии по выжиманию из дров фантастических результатов. Уже был пользователь, 13 градусов в доме и экономия дров существенная.
Valery_SY
24.12.2012, 19:03
... Вы ведь в курсе наверное, что если считать КПД Вашей печи по американским нормам, так в ней процент КПД надо на 20 уменьшить...
Американский стандарт рассчитывает КПД по высшей теплоте сгорания. То есть учитывается количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании топлива, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания. А у нас и в Европе конденсация при расчете КПД не учитывается. По этой причине КПД конденсационных котлов заявляется производителями под 110%.
Устройства, которые имеют КПД>90% имеют серьезные проблемы с естественной тягой и поэтому должны иметь вентилятор, принудительно удаляющий продукты сгорания. У вашей печки вентилятор есть? Если нет, то 95% КПД - чушь собачья.
Да ладно, у большинства печек, КПД не больше, чем у паровоза, это же известный факт, тем кто ещё советскую школу заканчивал,... сейчас конечно другие времена, и печи, как и дрова, с тех пор ушли далеко вперёд, приблизительно как современные компьютеры от калькуляторов тех времён, и КПД может быть и 95% и 110%, я даже не удивлюсь если увижу цифру 200, 300%.
Устройства, которые имеют КПД>90% имеют серьезные проблемы с естественной тягой и поэтому должны иметь вентилятор, принудительно удаляющий продукты сгорания. У вашей печки вентилятор есть? Если нет, то 95% КПД - чушь собачья.
И сразу чушь...
Valery_SY
24.12.2012, 23:06
ОИК-4, мне не совсем понятно, почему Вы завели этот разговор в теме о продуктах Jotul. При чем здесь Ваша печь? Она дешевле, доступнее, имеет аналогичные характеристики, или в ней также завораживающе танцуют языки пламени? Вы создали множество тем на этом форуме и других, которые касаются печей. Пожалуйста, обсуждайте там Вашу чудо-печь. Не вижу смысла далее обсуждать некие космические печи в теме, которая их не касается.
p.s. Найдите в печных темах хоть одно мое сообщение. Они мне не интересны!
слова про КПД на дровах более 85% требуют серьезных разъяснений.
и не важно о чем идет речь- печки , камины или котлы.
и опять все намешали до кучи... кпд... вентилятор... йотул клуб...
придется немножко рассортировать
Valery_SY
25.12.2012, 02:54
Вместо стандартного тройника с регулировкой подачи воздуха приобрел вот такое вот устройство с аналогичным назначением, но дополнительными функциями. Называется адаптер для подогрева воздуха, постапающего в камеру сгорания.
Данный адаптер для топки Jotul I 18 сделан для подогрева наружного воздуха, участвующего в процессе горения. Воздух нагревается в нижней части печи и подогретым по гибким трубам поступает в камеру сгорания. Он выполнен из листовой стали и покрыт краской, устойчивой к высоким температурам. В адаптер встроена дроссельная заслонка с гибким приводом, что упрощает его монтаж. Устройство может использоваться как с новыми, так и ранее установлеными каминами. Использование адаптера обеспечивает ощутимые преимущества. Нагретый воздух улучшает процесс сгорания, что дает чистый выхлоп. Это способствует защите окружающей среды, дает экономию топлива, дожигая больше горючих газов из древесины, и таким образом позволяет получить больше энергии. Применение адаптера предотвращает тепловые удары, уменьшает загрязнение стекла. Установка быстрая и простая. Нужно лишь демонтировать конвекционный экран под топкой, накрутить втулку, установить адаптер и затянуть гайку.
Информационная листовка в приложении.
Это чудо только для Jotul I 18, или есть и для других моделей?
Peligrin
26.12.2012, 11:56
Вместо стандартного тройника с регулировкой подачи воздуха приобрел вот такое вот устройство с аналогичным назначением, но дополнительными функциями. Называется адаптер для подогрева воздуха, постапающего в камеру сгорания.
А где такой адаптер можно купить?
А где такой адаптер можно купить?в польше
Peligrin
26.12.2012, 16:41
в польше
тогда переформулирую вопрос - кто может такое чудо привезти и сколько оно будет стоить?
Valery_SY
26.12.2012, 17:38
Нет, я свой покупал в Сафткаре. Стоил, по-моему, 60 Евро.
И нужно ли это чудо за эти деньги, производитель сделал вполне законченное изделие, если бы считал необходимым, такая вставка бы присутствовала в топке изначально.
Peligrin
26.12.2012, 18:53
вот, а я не знал что бывает такой вариант. стоит ли оно столько или нет. не знаю.
а вот польза точно есть. так проще будет утеплить воздуховоды подачи воздуха. один короткий. а без такой штуки два длинных.
Valery_SY
26.12.2012, 23:56
Peligrin, я точно так же к этой идее пришел. Сначала задавался вопросом нужно ли утеплять трубы после тройника с заслонкой, чтобы они не "плакали" от конденсата, и выяснил, что есть такое решение, когда холодная труба подачи наружного воздуха в изоляции доходит до устройства, а дальше трубы уже теплые, и утеплять их не нужно. Тройник, ведь, тоже стоит каких-то денег, а я его сразу не купил...
Peligrin
27.12.2012, 09:30
Valery_SY, да, а я к такому выводу пришел экспериментально. Думал что будут потеть. но что ТАК сильно, представить не мог :bn:
александр88888
08.01.2013, 22:39
Можно подать воздух для топки не через трубу в полу ,а через вент .канал с крыши с подводом к топке?
а если тяга будет лучше.чем в дымоходе?
а если тяга будет лучше.чем в дымоходе?
из-за этого, думаю, беды не будет. Но почему то ставят внизу, а не в вентканал.
Valery_SY
09.01.2013, 00:29
Мэтры пишут, что так можно делать. (http://blog.kominki-batura.pl/?p=279) Но если говорить о каминах с верхней подачей, например, как I18, то тут при открытых дверках (например, при розжеге) и через канал подачи воздуха может дым пойти. А при невнимательности это уже черевато пожаром в будущем.
александр88888, неужели снизу или сбоку совсем никак не получается?
александр88888
09.01.2013, 01:27
Спасибо !Возможность подключится с боку и снизу есть. но подвод только с крыши или бить фундамент и пол стяжку.
Valery_SY
09.01.2013, 01:47
Ответил в личке. Но я бы изыскал все мыслимые и немыслимые возможности, чтобы провести канал забора наружного воздуха снизу или сбоку, а не сверху. Так будет безопаснее, имхо.
александр88888
10.01.2013, 02:13
Почему Jotul I600 снят с производства?
---------- Сообщение добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее было в 01:59 ----------
Хочу сделать дымоход из SCHIEDEL KERANOVA ,он керамика без оболочки можно вставлять в старые дымоходы , обложить кирпичем или утеплить.По цене нормально.Во всяком случае лучше чем неизвестная нержавейка и гарантия 30лет.
Почему Jotul I600 снят с производства.
присоединяюсь к вопросу, просто праздный интерес пока, насколько помню это была последняя разработка Йотуль и она же самая мощная из каминных топок, поставлялась в трёх вариантах.
Valery_SY
10.01.2013, 23:56
Вероятнее всего, на смену ей пришла I570. Jotul всегда славился отопительными устройствами. А I600 уж больно огромной, гламурной и декоративной выглядела. К тому же 25 кВт для камина - очень огромная мощность. Думаю, сбыта не было. Куда такую ставить? У завода некоторое время назад сменилось руководство. Думаю, что просто поснимали с производства все "неликвиды".
Вот сообщение Misha_k об этой топке с ForumHouse (http://www.forumhouse.ru/threads/91099/page-2#post-2272376).
Ну да, как то так. Как рассказывал хозяин салона Flamma в Белостоке, которого Вы Валерий знаете, много было рекламаций на поведенные стальные рамы и подъемные механизмы, которые кстати разрабатывали с целью, что бы те не клинили под воздействием больших тепловых нагрузок, и для этого там трубчатые направляющие на внешних стенках корпуса самой печи, но все равно не помогло. Как говорит Кшиштоф у них в Польше, клиенты считают, что если купил уже Йотул, то ничем не заржнешь и валят полную топку дров. Оказалось, что с этой моделью не угадали. Я думаю, что Йотулу нужно было изначально ее задекларировать квт на 10 и ограничить максимальную закладку, была бы красивая декоративная топка. Но, у них свои взгляды, им и решать.
Кстати кто купил, не переживайте, что сняли с производства, по их складской программе, все запчасти должны быть в наличии на снятую с производства топку в течении еще 50 лет.
Valery_SY
11.01.2013, 01:19
... Кстати кто купил, не переживайте, что сняли с производства, по их складской программе, все запчасти должны быть в наличии на снятую с производства топку в течении еще 50 лет.
Одним словом, детям хватит, а вот внуки уже пусть переживают...
Я думаю внуки, не захотят к тому времени с дедушкиным камином жить, вывалят и переделают на какой-нибудь новый. В каминах тоже есть своя мода, технологии и т.д. Даже за последние несколько лет, на сколько все изменилось..
misha_k Сколько стоят у вас плиты суперизол?
И чем подводить воздух к топке снизу - можно просто вентиляционную гофру или специальная нужна?
Если задняя стена кирпич (он же дымоход), его надо плитами закрывать?
Сколько надо плит, чтобы температура позволяла разместить там технику над комином? Вариант - 1 плоита суперизол, потом воздух и потом ГК. Либо ГК заменить на плиту суперизол? Или две плиты суперизол, потом воздух и ГК?
Peligrin
15.01.2013, 23:44
i18 и согреет и накормит :gl:
на этом фото стекло тоже не закопчено?тогда мне надо менять монитор.
жарить мясо в камине хорошо в нежилом доме.
Peligrin
16.01.2013, 22:37
misha, Вообще то про стекло я ничего не говорил - а закопчено оно по тому что топится топка сырыми дровами (я бы даже сказал мокрыми :-) - сухие только на растопку и то обрезки, сухими не запасся.
вот именно из-за этого я и не стал брать нордпис 25 с белыми вставками - они у меня стали бы очень быстро черными :-)
ну а про мясо - я вряд ли уже откажусь от такой затеи даже в жилом доме
все имхо. никого не в чем не убеждаю и ни на что не агитирую.
ps/ вот до облицовки все никак руки не дойдут :-) тепло в доме, другими работами занят, а жаль - скоро морозы закончатся потом уже только следующей зимой можно будет испытать
misha, Вообще то про стекло я ничего не говорил - а закопчено оно по тому что топится топка сырыми дровами (я бы даже сказал мокрыми кстати, заметил, при открытых дверцах, огонь закручивает, и углы покрываются копотью.
Peligrin
16.01.2013, 22:54
кстати, заметил, при открытых дверцах, огонь закручивает, и углы покрываются копотью.
да, кстати есть такое, в смысле огонь закручивается :-) только у меня и при закрытых такое - крайние стекла, края, периодически чернеют, потом еле отодрать эту копоть :hn:.
да, кстати есть такое, в смысле огонь закручивается :-) только у меня и при закрытых такое - крайние стекла, края, периодически чернеют, потом еле отодрать эту копоть :hn:.
видимо очень большая тяга. Я закрываю все, и так не сильно не крутит. А вот если открою, так аж закручивает. И там, где углы, там мгновенно закопчивается.
Peligrin
16.01.2013, 23:13
я пробовал шибер прикрывать при открытых дверцах - дымить начинает. а с закрытыми я не знаю как проверить - а прикрывать горящий боязно как то.
да и с сырыми дровами сильно не по закрываешь наверное.
Я вообще рад что они хоть как горят - думал совсем худо будет. а так тепло. правда максимум тепла когда уже угли красные.
я пробовал шибер прикрывать при открытых дверцах - дымить начинает. а с закрытыми я не знаю как проверить - а прикрывать горящий боязно как то.
да и с сырыми дровами сильно не по закрываешь наверное.
Я вообще рад что они хоть как горят - думал совсем худо будет. а так тепло. правда максимум тепла когда уже угли красные.
когда бревна загорятся, нижний шибер прикрывается.
Верхним можно прикрывать, чтобы уменьшить пламя.
У меня два вохода, я один вообще прикрыл кругом для болгалки, правый открыт. Шибером регулирую. Когда уже совсем разгорятм=ся, чуток или полностью прикрываю. И все. Огонь сразу вялый становится. Так дольше бревна горят.
Peligrin
16.01.2013, 23:41
Верхним можно прикрывать, чтобы уменьшить пламя.
У меня два вохода, я один вообще прикрыл кругом для болгалки, правый открыт.
не совсем понял что за выходы - это уже разводка тепла?
я разводку еще не делал - все так и стоит в полуоткрытом виде и не утепленное
когда разгорится я тоже закрываю нижний на 100% и верхний на 80% где- то, ну еще и подачу воздуха прикрываю тросиком
тогда да - медленнее горит
а шибером в дымоходе пробовал прикрывать - что то не заметил изменений - решил не трогать
не совсем понял что за выходы - это уже разводка тепла?
ну забыл как называется, два таких стакана. В которые воздух входит. У меня тоже открытый стоит. Еще пола нет, на кирпичах.
Peligrin
16.01.2013, 23:51
А понял, не, у меня оба подключены - когда топится - гофры аж трясутся (когда пламя горит) , и конденсат уже достал - такими темпами - тройник для подключения гофр - соржавеет скоро - нужно срочно утеплять
А понял, не, у меня оба подключены - когда топится - гофры аж трясутся (когда пламя горит) , и конденсат уже достал - такими темпами - тройник для подключения гофр - соржавеет скоро - нужно срочно утеплятьу меня шидель утепленный, пару капель за пару часов с капельника. Или вы про забор воздуха с улицы, неужели тоже конденсат?
Peligrin
17.01.2013, 00:06
конденсат тоже есть - но не пару капель - пока пол ведра с начала декабря натекло - наблюдаю сколько будет
есть проблема с конденсатом на черных трубах - как на фото
и забор воздуха тоже страдает - см фото
конденсат тоже есть - но не пару капель - пока пол ведра с начала декабря натекло - наблюдаю сколько будет
есть проблема с конденсатом на черных трубах - как на фото
и забор воздуха тоже страдает - см фото
не ожидал что с воздухом с улицы столько воды будет.
Peligrin
17.01.2013, 00:15
да, жаль что я не знал что есть вот такая штука, как у Valery_SY http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=116909#post116909
думаю это решило бы проблему - а так одна надежда на утепление
да, жаль что я не знал что есть вот такая штука, как у Valery_SY http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=116909#post116909
думаю это решило бы проблему - а так одна надежда на утепление
врядли, она только подогревает воздух перед топкой. От конденсата, думаю, не избавит. Я себе тоже ставить ее буду.
Valery_SY
17.01.2013, 11:52
не ожидал что с воздухом с улицы столько воды будет.
С каким воздухом с улицы? Влажность - это характеристика топлива. Я с капельника дымохода только несколько капель за все время видел, почти месяц топлю. Даже никакого разговора не может быть о сборе этого конденсата, тем более ведрами. Дрова сушились одни больше года, другие - три. Какие где не знаю. По Вашему совету ограничил тягу и когда уезжаю, то ложу по диску от болгарки на оба стакана забора воздуха в качестве диффузора. Получается, что забор воздуха идет через два отверстия по 22 мм каждое. В таком режиме горит очень медленно, пламени почти не видно, а по приезду через сутки топка еще теплая (заложенная в топку газета самовозгорается), дрова сгорают полностью, до тла, но стекло закопченное.
Prosto, кстати, есть несколько RUF-брикетов. Поехали спалим, чтобы посмотреть, что получится.
Prosto, кстати, есть несколько RUF-брикетов. Поехали спалим, чтобы посмотреть, что получится.Я к себе после этого снегопада неделю не смогу доехать. У Пилигрима на фото конденсат на забор воздуха с улицы
Valery_SY
17.01.2013, 12:14
да, жаль что я не знал что есть вот такая штука, как у Valery_SY http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=116909#post116909
думаю это решило бы проблему - а так одна надежда на утепление
врядли, она только подогревает воздух перед топкой. От конденсата, думаю, не избавит. Я себе тоже ставить ее буду.
"... Смешались в кучу кони, люди..."
М.Ю. Лермонтов
Утепление трубопроводов подачи воздуха в топку и создание пароизоляции вокруг такого утепления решит проблему образования конденсата в районе тройника и по пути прокладки трубопроводов, в т.ч. и двух Ф80 от тройника к топке.
Я к себе после этого снегопада неделю не смогу доехать...
Так у меня можем спалить, все почищено раньше, чем в городе.
... У Пилигрима на фото конденсат на забор воздуха с улицы
У него температура в доме нормальная, +20С. А воздух идет холодный, скажем 0С ... - 5С. Пар из теплого воздуха в доме конденсируется на холодных поверхностях и капает в виде капель воды. А при -25С на улице, воздуховод снаружи еще и обмерзать будет!
Никаких чудес - чистая физика.
да, жаль что я не знал что есть вот такая штука, как у Valery_SY http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=116909#post116909
думаю это решило бы проблему - а так одна надежда на утепление
насколько понимаю у моего Нордпейса тоже такой комплект имеется, ну или подобное. кстати есть и утеплитель.
Valery_SY
17.01.2013, 12:23
на этом фото стекло тоже не закопчено?тогда мне надо менять монитор.
жарить мясо в камине хорошо в нежилом доме.
Если слово "тоже" относится к тем фото моей топки, что выкладывал Prosto, то расстрою Вас. Вероятно за копоть Вы приняли вертикальные следы тени от дверей из-за света, падающего из окна справа от топки. В тот момент на стеклах были только белесые следы золы. Копоти не было, а все остальное - это просто почудилось...
Peligrin
17.01.2013, 23:12
"... Смешались в кучу кони, люди..."
М.Ю. Лермонтов
Утепление трубопроводов подачи воздуха в топку и создание пароизоляции вокруг такого утепления решит проблему
так я согласен - но в Вашем варианте утеплять гораздо меньше - всего одну трубу - и то не очень длинную
Дрова сушились одни больше года, другие - три. Какие где не знаю.
нууу, с такими то дровами хорошо топить - у меня все гораздо печальнее - за две недели до запуска топки они мои дрова были не дрова - а деревьями в лесу
Valery_SY
19.01.2013, 01:26
Сегодня пришлось аварийно останавливать топку почти сразу после старта. Как обычно, сначала я заложил газету, на нее щепу и мелкие кусочки березы. Когда все принялось хорошо гореть, стал закладывать крупные дрова в топку. Уложив одно беремя, пошел за добавкой. Когда вернулся, дрова в топке весело разгорались. Стал еще добавлять дрова до самого верха, и тут мне попалась расколотая надвое крупная колодка с остатками сучков. Я неаккуратно как-то ее затолкнул и сбил зуб. Побоялся я полную топлива горящую топку без зуба оставлять. Решил потушить... Воды под рукой не оказалось - вся замерзла, был песок. Им сбил немного пламя, но оно начинало разгораться снова. Тогда решил воспользоваться герметичностью топки - закрыл нижний поддув, а верхние стаканы подачи воздуха накрыл кусками кирпичей. И огонь погас! Топка вся внутри вспотела, покрылась конденсатом, заплакала. Я подождал минут 10, уточнил у Миши_к, как по-быстрому правильно вставить на место зуб в начинающей гореть топке.
Все получилось. Топка разгорелась, влага на стеклах начала сохнуть, из трубы весело повалил дым...
p.s. Рядом с камином нужно всегда иметь огнетушитель.
p.s. Рядом с камином нужно всегда иметь огнетушитель.
ужас!!
не ужас , а правильный подход.
в доме должны быть огнетушитеЛИ.
Peligrin
21.01.2013, 00:33
да я первую неделю вообще боялся работающий камин оставлять:ge: - огнетушителем обзавелся сразу
Peligrin
21.01.2013, 22:40
Угу :bs:, ...теперь от работы постоянно отвлекает :D
Хотел бы поделиться своими наблюдениями как мне удобнее растапливать i18 и услышать комментарии о правильности такого подхода...
Топлю топку в основном на выходных (когда работаю на объекте).
Дрова в топке перед розжигом складываю от толстых поленьев внизу к тонким (+щепки и бумага) вверху и поджигаю это в самом верху. Закрываю дверь, открываю заслонку верхней подачи воздуха, нижняя всегда закрыта. Непривычно конечно, но это работает как часы, т.е. огонь разгорается сверху вниз.
Касательно прогревания комнаты, где стоит камин:
- я заметил, что по приезду t комнатная при такой погоде где-то -5 градусов. Спустя примерно 2 часа активного горения, t подымается на 8 градусов до +3 (градусник находниться в 5 метрах от топки на столике). Площадь помещения около 35 м2 с потолками 3.4 м, потолок и пол - бетонные плиты пока, стены - ГС. Если перестать топить,то t очень быстро опускается до 0. Видимо чтобы прогреть стены, перекрытия до нормальной температуры - нужно кочегарить несколько дней...
Или я может просто не правильно пользуюсь топкой?
Peligrin
23.01.2013, 22:44
Непривычно конечно, но это работает как часы, т.е. огонь разгорается сверху вниз.
Если работает - пускай работает:D, главное что бы поленья загорались. хотя в инструкции к ней написано делать наоборот
а в остальном - дом просто не прогретый - когда стены прогреются - меньше нужно будет топить. у меня там где пол на первом этаже не утеплен температура градусов на 5-4 меньше чем в других комнатах. Самые теплые комнаты на 2 этаже. Пока температура распределяется где то так - 26-28 второй этаж (около 60 м2), первый этаж где камин - 22-23 (около 30 м2) , в соседнем помещении 15-18 (около 30 м2 + две холодных двери и вытяжка)
топка голая без отделки
Carden, Так как Вы растапливаете ,так описан процесс растопки камина в руководстве на топки немецкой Spartherm (как професиональный пользователь),а так как описано в Jotul,через поддувало, в том же руководстве по Spartherm как начинающий пользователь
Вплотную занялся вопросом разводки воздуховодов...
Рассматривался вопрос использования эластичных алюминиевых труб ALUDEC или сразу теплоизолированных THERMO-FLEX/MASTERFLEX.
Предложений на рынке не нашел... никто не возит, только хвастаются что есть... поэтому и цен даже назвать никто не может :-)
Поэтому такой план
1. Все каналы 125 диаметром планирую выполнить из spiro оцинкованных труб утепленных фольгированным утеплителем ISOVER KIM-AL 3 см толщиной.
2. 2 150 диаметра канала (в ту же комнату где находиться камин) хотел выполнить из гибких труб ALUSPIRO. Опять же не нашел ни на сафткаре, нигде... Остается оцинкованной spiro 150...
Может кто-то изучал этот вопрос, подскажет что-нить дельное? другие варианты к примеру рассмотреть...
Спасибо.
napTu3aH
25.01.2013, 13:41
предложу как вариант: http://allegro.pl/dystrybucja-goracego-powietrza-przewody-i-kanaly-27967
предложу как вариант: http://allegro.pl/dystrybucja-goracego-powietrza-przewody-i-kanaly-27967
Спасибо, это как раз таки тот TERMOFLEX, который я изначально рассматривал, но не нашел его в продаже здесь.
Да с ценой в 30$ за 10 м это было бы очень выгодное и удобное решение данной задачи.
К сожалению у меня нет возможности съездить-купить его в Польше ... или Вы предлагаете помочь в этом нелёгком деле :ab:
napTu3aH
25.01.2013, 18:19
Спасибо, это как раз таки тот TERMOFLEX, который я изначально рассматривал, но не нашел его в продаже здесь.
Да с ценой в 30$ за 10 м это было бы очень выгодное и удобное решение данной задачи.
К сожалению у меня нет возможности съездить-купить его в Польше ... или Вы предлагаете помочь в этом нелёгком деле :ab:
ну а вот решение второй проблемы: http://baraholka.onliner.by/search.php?q=allegro&topicRegion=1&cat=4 :gf:
В продолжение темы: нашел что-то подобное
Воздуховод ISODEC 25-127 - http://www.nimal.by/kondicionery/Ventiljacionnoe_obor/Vozduhovody_gibkie/V-dy_DEC_izolir_/
Однако менеджер сказал, что для моих целей нельзя использовать.
Поискал характеристики и ограничение в применении и вот что пишут:
1. Диапазон температур (oC) -30 …+140
2. не пригодны для перемещения воздуха, содержащего высокую степень кислоты или оснований. Также воздуховоды ISODEC ® не подходят для отвода продуктов сгорания.
Так почему нет? Кто что скажет?
Еще одно НО: какой длины горизонтальные каналы можно вести от моей топки используя этот ISODEC.
Оцинкованными spiro, знаю, до 10 м. А этими - видимо значительно меньше...
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее было в 17:52 ----------
ну а вот решение второй проблемы: http://baraholka.onliner.by/search.php?q=allegro&topicRegion=1&cat=4 :gf:
Хм :dm:, да, спасибо. Надо подумать...
Carden, с алегро польского после регистрации у них на сайте в некоторых местах можно заказать с высылкой в наше почтовое отделение.мой приятель зарядное для акума заказывал.
Carden, с алегро польского после регистрации у них на сайте в некоторых местах можно заказать с высылкой в наше почтовое отделение.мой приятель зарядное для акума заказывал.
Изучу этот вопрос, спасибо.
я в принципе там зарегистрирован,правда ни чего не заказывал.регистрация занимает время.для её надо от туда получить обычное письмо(не на мыло)
Valery_SY
28.01.2013, 16:58
... какой длины горизонтальные каналы можно вести от моей топки используя этот ISODEC.
Оцинкованными spiro, знаю, до 10 м. А этими - видимо значительно меньше...
Когда-то я задавал вопросы о применении таких труб в разводке горячего воздуха. Специалисты Jotul в Польше посоветовали их не использовать, ссылаясь на низкую надежность внутреннего слоя. Дело в том, что температура воздуха на входе в канал может достигать 200С. К тому же, невозможно проверить целостность такого канала ни в процессе монтажа, ни после. Внутри он неровный и весьма проблематично засунуть туда шланг со щеткой или камеру. При повреждении внутренней стенки такой трубы, волокна вредной ваты (канцерогенные вещества) будут постоянно выноситься с движущимся горячим воздухом и попадать в жилые помещения.
Теперь о длинах трубопроводов. Сам производитель Jotul для выполнения гравитационных систем распределения горячего воздуха по помещениям в доме дает следующие рекомендации относительно рекомендованной максимальной длины ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ участков трубопроводов:
• жесткие вентиляционные оцинкованные трубы spiro - до 10 м,
• эластичные алюминиевые трубы aluspiro - до 5 м,
• прямоугольные оцинкованные каналы 50*150 - до 6 м.
Если Вы все-же решитесь использовать трубы вроде ISODEC, то из-за неровности внутренней поверхности они будут ближе к aluspiro, и более 5 м горизонтальные участки выполнять ими не следует, имхо.
Все указанные данные приведены в каталоге частей и аксессуаров к каминам Jotul.
Peligrin
28.01.2013, 18:21
Все указанные данные приведены в каталоге частей и аксессуаров к каминам Jotul.
Если бы еще все это можно было бы купить у нас :D, а так...
Valery_SY
28.01.2013, 19:02
Все, что представлено в этом каталоге можно заказать в Сафткаре. Другой вопрос, как долго нужно ждать. Но если ко всему подходить с небольшим опережением, то вполне может получиться.
Peligrin
28.01.2013, 19:06
Можно наверное, но нужно еще и уговорить что бы заказали, и то не факт.
Можно наверное, но нужно еще и уговорить что бы заказали, и то не факт.
У сафткара есть на сайте этот каталог на русском языке. Но соглашусь, некоторые позиции либо не возят, либо ждать очень долго.
В моём случае длина некоторых каналов достигает 8 метров, поэтому я выбираю оцинкованные трубы spiro... Нашел какие-то российские по 110 тыс - 3 м - думаю брать их...
Остались открытыми вопросы:
1. чем развести 2 х 160 мм канала в ту же комнату, ALUSPIRO на сафткаре - под заказ в месяц, а мне нужно сейчас. Оцинкованными spiro + обычная гофра?
2. Поворотники покупать оцинкованные или можно гофру использовать (каналы не меньше 5 метров)?
3. Я сейчас думаю прорезать отверстия под потолком через стены из каминной в комнаты по кратчайшей прямой, чтобы уменьшить длину каналов. Пара стен 25см толщиной (ГСБ и бетон), одна - 15 (кирпич).
Идея - вырезать либо 13 см либо 16 см диаметром и просто запенить этот участок трубы (а не утеплять 3см изовером = +6 см в диаметре) в стене по периметру. Остальные участки утеплить как положено. Что скажите?
Не забываем про температурный диапазон работы пены до +80 градусов. Поэтому ее применять на мой взгляд не следует.
Не забываем про температурный диапазон работы пены до +80 градусов. Поэтому ее применять на мой взгляд не следует.
Согласен, забыл про это дело...
:az: Чтобы я без тебя делал !
Вот о чем я говорю ...
Как же быть в данном случае? или может просто утеплитель туда запихнуть по периметру и на этом закончить? или вообще забить на эти потери?
есть же термо- и огнестойкие пены
Андрей.80
29.01.2013, 10:52
Carden, вырежте с запасом в 2.5см отверстие или прямоугольный канал, монтируйте теплопровод и законопатьте. Либо отрезок канала утеплите(оберните) и аккуратно вставьте в стену, а затем стыкуйте остальную трассу.
Carden, вырежте с запасом в 2.5см отверстие или прямоугольный канал, монтируйте теплопровод и законопатьте. Либо отрезок канала утеплите(оберните) и аккуратно вставьте в стену, а затем стыкуйте остальную трассу.
Да я как раз и склоняюсь к не самому простому,но надежному подходу:
- сделаю отверстия 16ым диматром и будет чуть меньше 2 см для утепления. В случае коротких дырок попробую обернуть и сжать аккуратно скотчем фольгированным или веревкой...
Хочу поставить шибер на выходе, так вот беда то - шибера с тросиком не найти! Вру, есть один чугунный за 200 баксов :-)
У сафткара есть - за 60 евро и только на палке 20-25см.
Не ожидал короче...
Походу придется брать просто шибер и колхозить к нему тросик... :-(
misha_k, Вы видимо постоянно сталкиваетесь с такой ситуацией, подскажите плиз как быть... Спасибо
Палка легко наращивается. А зачем Вам этот шибер на выходе? Этим топкам при нормальных параметрах тяги, шиберы вообще не нужны. А если тяга окажется избыточная, то ее легко ограничить заужением выходного диаметра дымохода на оголовке.
Peligrin
31.01.2013, 00:00
А зачем Вам этот шибер на выходе? .
я себе тоже поставил шибер, думал что бы холодный воздух отсечь, оставить его в шиделе, а 2 метра черной трубы что бы не охлаждались.
Но я не знал что заслонка закрывает трубу не на 100%, там есть срез, так что всем кто задумает такое же, имейте в виду - шибером можно только уменьшить тягу, но никак не перекрыть трубу полностью.
Сама по себе топка очень герметичная, а заслонка подачи воздуха регулирует весь процесс ее работы. И даже она не перекрывает до конца весь воздух, маленькая дырочка всегда остается и предусмотрено заводом, так как топка заточена под работу в режиме тлеющем. Много воздуха эта маленькая дырочка не выпустит. Есть топки с полностью герметичным перекрытием, например Австрофламм, там на заслонке регулирующей подачу воздуха даже резиновый уплотнитель стоит. Но это другого плана топки, заточенные под работу с теплоаккумуляцией.
Peligrin
31.01.2013, 05:16
Сама по себе топка очень герметичная, а заслонка подачи воздуха регулирует весь процесс ее работы.
Оно то может и герметичное там все - вопрос был в другом
имеется дымоход, шидель, там все как положено утеплено, потом топку и дымоход соединяет 2 метра черной не утепленной трубы - не утепленной - тк она греет комнату на втором этаже - причем греет так , что я наверное откажусь от двух воздуховодов которые я хотел в эту комнату заводить.
хотелось отсечь холодный воздух в шиделе от черной не утепленной трубы -который там будет когда топка использоваться не будет как основной источник отопления (может будет газ например) - когда подача воздуха перекрыта, топка закрыта, тяги нет - но труба то открытая - и температура в трубе будет равна температуре наружного воздуха - шибером это сделать невозможно - там есть срез заслонки.
В таком случае, поставьте на трубу радиатор с ребрами и греть будет еще лучше. А что касается "перекрыть" то при закрытой топке и всех задвижках и холодном дымоходе, там особо и так ничего не движется, но если так желаете наглухо перекрыть, то можно сделать на много проще. В тройнике на подвод воздуха есть заслонка, она тоже подрезана, так вот снимите ее и заделайте жестью этот "подрез". Можете еще резинкой уплотнить(в тройнике нет температуры). Так слелана регулируемая заслонка у Австрофламма.
Peligrin
31.01.2013, 23:43
там особо и так ничего не движется
Уплотнение в тройнике особо не поможет, хоть австрофламовский хоть еще какой, тк между тройником и дымоходом - вставка 2 метровой не утепленной трубы.
Если дымоход не используется - то эта труба просто обязана охлаждаться наружным воздухом и хорошо если не покрываться инеем (на фото красным) - и тут один выход был - отсечь на подходе к черной трубе - ну или закрыть оголовок дымохода. Оставлю так - может и не критично будет.
Peligrin, Насколько я помню по нашим нормам должно быть две заслонки ,одна на отопительном приборе (не герметичная,чтоб не угореть) другая на дымоходе для отсечения холодного воздуха(то что Вы и пытались добиться)
Палка легко наращивается. А зачем Вам этот шибер на выходе? Этим топкам при нормальных параметрах тяги, шиберы вообще не нужны. А если тяга окажется избыточная, то ее легко ограничить заужением выходного диаметра дымохода на оголовке.
Спасибо за ответ.
На практике заметил, что уж очень активно дрова горят при открытом шибере на подаче, прямо воздух гудит в гофрах. А вот при открытом сажесборнике - как-то более грамотно что ли...
Начал смотреть что и как, и вот что получается:
- Рекомендуемая тяга для этой топки 14 Па,
- при моих не менее 8 метрах дымохода 200 трубы из нержавейки тяга будет в районе 20-25 Па, что далеко от рекомендуемой величины.
Прочитал про то, чем это черевато:
"Очень часто (больше чем через раз) тяга слишком сильная (более 20 Па), из-за слишком высокой дымовой трубы или из-за монтажа с системой труб. В этом случае устройства работают в аномальном режиме, следствием чего является:
-СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РАСХОД ДРОВ: может превышать в три раза расход устройства, работающего в нормальном режиме тяги.
-ОГОНЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, горит слишком быстро и дает мало тепла.
-БЫСТРОЕ И НЕВОССТАНОВИМОЕ РАЗРУШЕНИЕ УСТРОЙСТВА (чугунные пластины трескаются).
-НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ.
Во избежание всех этих проблем есть только одно решение!
Доверьте ПРОВЕРКУ ТЯГИ В ТРУБЕ (при работающем устройстве) профессионалу.
Установите МОДЕРАТОР ТЯГИ на соединительную трубу устройства."
Вот и пришел к этому выводу...
Облицовку камина не хочу уродовать ручкой торчащей из стены (у меня некуда ее спрятать), поэтому принял решение, сделать регулировку из гаража, там же где и прочистка будет (как на чертеже).
С заужением трубы дымохода как то не хочеться связываться, не знаю почему... может потому, что предпочитаю более универсальное гибкое решение, при котором я могу тягу регулировать, а в крайнем случае даже перекрыть могу (хоть и не до конца).
... Но я не знал что заслонка закрывает трубу не на 100%, там есть срез, так что всем кто задумает такое же, имейте в виду - шибером можно только уменьшить тягу, но никак не перекрыть трубу полностью.
Хмм, уточню у продавца, спасибо.
Получается, что установка мною такого шибера не избавит меня от выхолаживания топки если я ей не пользуюсь.
Сама по себе топка очень герметичная, а заслонка подачи воздуха регулирует весь процесс ее работы. И даже она не перекрывает до конца весь воздух, маленькая дырочка всегда остается и предусмотрено заводом, так как топка заточена под работу в режиме тлеющем. Много воздуха эта маленькая дырочка не выпустит...
Правильно ли оставить решение регулировки тяги полагаясь только на входной тройник? Насколько герметична i18 или не найдет ли избытачная тяга в дымоходе свои дырки исключая ту, которая в тройнике?
Peligrin
01.02.2013, 14:52
Правильно ли оставить решение регулировки тяги полагаясь только на входной тройник? Насколько герметична i18 или не найдет ли избытачная тяга в дымоходе свои дырки исключая ту, которая в тройнике?
Из практики - если воздух перекрывать на подаче, огонь горит менее интенсивно, полностью на работающей топке воздух не перекрывал, при закрытой подаче воздуха проблематично разжечь огонь, (даже при открытых дверцах), -по видимому тяга уменьшается.
по герметичности - дверь у панорамы герметичная, у классики есть ооооочень небольшие отверстия в уголках, по моему ни на что не влияют.
Есть стабилизатор тяги
Регулятор тяги препятствует избыточному понижению давления (тяги) между дымовой трубой и помещением, где установлен камин. Через регулирующий клапан регулятора тяги воздух из окружающей среды в открытом состоянии (добавочный воздух) устремляется в дымовую трубу. В результате при работе отопительного котла понижается температура дымовых газов в дымовой трубе и, следовательно, сокращается термическая подъемная сила.
Клапан открывается автоматически за счет тяги в дымовой трубе при определенной, отрегулированной с помощью регулировочного груза разности давления между дымовой трубой и помещением, где установлен отопительное устройство
Из соображений безопасности регуляторы тяги имеют конструкцию (требование DIN 4795 "Устройство для добавочного воздуха для дымовых труб зданий"), которая обеспечивает разность давления между дымовой трубой и помещением, где установлен отопительное устройство (D р = 10 Па, что соответствует 0,1 мбар), не ниже определенной величины. В этом случае регулятор тяги не будет отрицательно сказываться на безопасности работы дымовой трубы.
есть такое и для котлов (это же тоже отопительный агрегат)
если тяга дурная оно не дает засасывать из топки.
штука интересная , но я в продаже у нас не видел..подслеповат?
Valery_SY
02.02.2013, 00:18
... На практике заметил, что уж очень активно дрова горят при открытом шибере на подаче, прямо воздух гудит в гофрах. А вот при открытом сажесборнике - как-то более грамотно что ли...
Начал смотреть что и как, и вот что получается:
- Рекомендуемая тяга для этой топки 14 Па,
- при моих не менее 8 метрах дымохода 200 трубы из нержавейки тяга будет в районе 20-25 Па, что далеко от рекомендуемой величины...
Jotul I18 - очень герметичная топка. Если закрыть плотно оба штуцера подачи воздуха, топка просто погаснет. Если в процессе эксплуатации Вы закроете нижнюю заслонку, предназначенную исключительно для розжига, то без проблем сможете точно отрегулировать тягу тройником. К тому же, тяга не есть величина постоянная, и значительно меняется в процессе работы топки. Может быть всеже стоит доверить это дело электронике? Я наблюдал за работай таких блоков. Так там только при растопке заслонка открыта на 100%, а потом идет постоянная модуляция на малых значениях: 15%-25% открытия. Вы ни за что так точно подачу вручную не отрегулируете. Если говорить о конвекционном камине (без водяной рубашки), то на подключении к дымоходу сверлится отверстие, куда вставляется термопара. Блок постоянно измеряет и старается посредством регулировки тяги поступающего в камин воздуха удержать температуру выхлопных газов на заданном уровне. Может это и есть тот самый "велосипед", который давно изобрели?
Четыре года назад устанавливал на камин (supra) регулятор тяги.От камина была принудительная(вентилятор)разводка горячего воздуха по комнатам.Дом в основном отапливался камином.Всё работало хорошо.В этом году позвонил как то с утра хозяин камина и сказал, что жена с утра почувствовала запах дыма в комнатах.Я так думаю,что произошёл выброс дыма через регулятор(обратная тяга) и разнесён вентилятором по комнатам.Вывод.Видимо надо делать так,чтобы подсос в регулятор был не из жилых помещений.
Камин с регулятором работал отлично.Правда сам регулятор был с нер #0.6 (стрёмно как то ).Покупал в приминтерьере(90 евро)
zetdance
02.02.2013, 01:47
......
Valery_SY я знаю как вы цените с вашим другом мои посты в ваших темах но позволю немного ....
Тягу необходимо регулировать не зависимо от того герметична топка или нет. Даже если полностью закрытая топка гаснет совсем не значит что при открытиой подачи воздуха она будет работать в штатном режиме. Избыточная тяга нарушает аэродинамику :gv: топки и воздух просто не попадает туда куда должен. ОИК-4 это знает (или нутром чует) и поэтому и предложил самый оптимальный вариант, регулятор тяги. Его плюс что он автоматический и не требует разетки. Но как всякий механизм его нуна иногда чистить и проверять, чтоб дымом в доме не ваняло.
ЗЫ. Мона и електроникой регулировать. Тока надо посложней немного устройство с регулеровкой как подачи так и шибера и датчиками на дымоходе. Такие на дорогие котлы ставят для полной автоматики. Она не тока тягу регулирует и горение но и после прогорания заботливо прикрывает дымоход.
Pavel_GGS
02.02.2013, 12:16
....................
Carden, скажите, из какого источника вы это взяли?
Прочитал про то, чем это черевато:
"Очень часто (больше чем через раз) тяга слишком сильная (более 20 Па), из-за слишком высокой дымовой трубы или из-за монтажа с системой труб. В этом случае устройства работают в аномальном режиме, следствием чего является:
-СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РАСХОД ДРОВ: может превышать в три раза расход устройства, работающего в нормальном режиме тяги.
-ОГОНЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, горит слишком быстро и дает мало тепла.
-БЫСТРОЕ И НЕВОССТАНОВИМОЕ РАЗРУШЕНИЕ УСТРОЙСТВА (чугунные пластины трескаются).
-НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ.
Во избежание всех этих проблем есть только одно решение!
Доверьте ПРОВЕРКУ ТЯГИ В ТРУБЕ (при работающем устройстве) профессионалу.
Установите МОДЕРАТОР ТЯГИ на соединительную трубу устройства."
Valery_SY
03.02.2013, 00:41
Вик, я диалог всегда приветствую, но только конструктивный. Буду Вам очень признателен, если сможете мне объяснить, каким таким образом перепад давления, возникающий на заслонке регулировки поступающего в топку воздуха будет влиять на аэродинамику внутри камина (за исключением процессов, связанных с замедлением движения газов внутри топки, чего мы и достигаем, перекрывая подачу воздуха). Особенно прошу учесть тот факт, что в итоговом варианте эта самая заслонка будет находиться на трубе в подвале на расстонии 2 м от самой топки.
Я считаю, что прикрывание этой заслонки, как и шибера на выходе из топки, с точки зрения аэродинамики аналогично - просто вводится газодинамическое сопротивление, чтобы противостоять тяге и снизить скорость движения газов в топке. Разница есть только в том, где создается перепад давления. Ведь если есть хоть какое-то малейшее отверстие или неплотность в верхней части топки, или в месте ее подключения, то избыток давления на прикрытом шибере заставит дымовые газы выходить в помещение. А в случае закрытия воздушной заслонки разогретый камин с дымоходом (!!!) будут просто сосать воздух внутрь себя через любую неплотность. При этом дымовые газы в помещение никак попасть не могут.
Peligrin
03.02.2013, 00:49
Подскажите - знающие люди - обязательно ли изолировать короб для разводки воздуха что на топку одевается? изоляция для чего? чтобы защитить облицовку от нагревания? или чтобы максимально собрать тепло и направить его по трубам?
если просто супер изолом обшить топку - нужно утеплять короб?
Valery_SY
03.02.2013, 01:03
Нет, не нужно, достаточно суперизола. В принципе, с суперизолом и без короба можно обойтись, если грамотно все сделать. Но установка фирменного короба позволяет сделать воздушную разводку очень быстро и сводит к минимуму риски "накосячить".
Peligrin
03.02.2013, 01:22
а клеить/склеивать его чем? такая пойдет штука?
Клей для печей и каминов К-77
он хоть всегда есть в оме
http://www.paradbel.com/content/view/24/77/
Valery_SY
03.02.2013, 01:44
Клей специальный для него есть, Isol Glue называется.
Peligrin
03.02.2013, 01:59
Клей специальный для него есть, Isol Glue называется.
я понимаю что есть такой клей, чем он лучшем или хуже тех смесей что в магазинах. все таки этот Isol Glue не в каждом магазине продается - очень даже не в каждом, как собственно и суперизол - но супер изол хоть не портится - а клей наверняка имеет свойство то засохнуть то закончится - в самый не подходящий момент
Вик, я диалог всегда приветствую, но только конструктивный. Буду Вам очень признателен, если сможете мне объяснить, каким таким образом перепад давления, возникающий на заслонке регулировки поступающего в топку воздуха будет влиять на аэродинамику внутри камина (за исключением процессов, связанных с замедлением движения газов внутри топки, чего мы и достигаем, перекрывая подачу воздуха). Особенно прошу учесть тот факт, что в итоговом варианте эта самая заслонка будет находиться на трубе в подвале на расстонии 2 м от самой топки.
Я считаю, что прикрывание этой заслонки, как и шибера на выходе из топки, с точки зрения аэродинамики аналогично - просто вводится газодинамическое сопротивление, чтобы противостоять тяге и снизить скорость движения газов в топке. Разница есть только в том, где создается перепад давления. Ведь если есть хоть какое-то малейшее отверстие или неплотность в верхней части топки, или в месте ее подключения, то избыток давления на прикрытом шибере заставит дымовые газы выходить в помещение. А в случае закрытия воздушной заслонки разогретый камин с дымоходом (!!!) будут просто сосать воздух внутрь себя через любую неплотность. При этом дымовые газы в помещение никак попасть не могут.
Перекрывая подачу воздуха вы сохраняете (даже увеличиваете) разряжение в топке и скорость движения газов тока возрастает. Можно получить точечное дутьё как в кузнечном горне (попортить корпус топки) или воздух просто не попадёт в нужное место. Перекрывая же шибер или открывая регулятор тяги уменьшаем разряжение имено в топочном пространстве.
Собствено можете провести экаперемент с картоной коробкой, пылисосом и сигаретой (мини аэродинамическая труба подобие топки). Лучше 1 раз увидеть чем бесконечно тереть на словах.
ЗЫ. Вобщем то недавно подобные тёрки были по поводу котла на одном известном нам с вами форуме. Производитель поставил котёл с несколько изменёной подачей воздуха. Потребитель подключил к трубе с тагой в полтора раза больше. Итог при полностью открытой подаче котёл работает сверх нормы или штатно. При попытке перикрыть подачу (набрал температуру и регулятор делает своё дело) котёл переходит в режим дёгтегенератора так как почти весь воздух минуя колосники уходит путём наименьшего сопротивления во вторичку. Теперь покупатель кричит что котёл г... и требует назад деньги. Производитель твердит что тот сам дурак и топить не умет.
Valery_SY
03.02.2013, 11:10
Перекрывая подачу воздуха вы сохраняете (даже увеличиваете) разряжение в топке и скорость движения газов тока возрастает...
Вик, я специально для Вас написал, что рабочая заслонка топки будет находиться в 2 метрах от самого камина на трубе в подвале. На ней будет создаваться перепад давления, обусловленный тягой, свист воздуха с огромной скоростью через неплотности (или неприкрытие), а далее воздух движется ламинарно, с малой скоростью, по круглой трубе Ф100, подогревается и по 2 трубам Ф80 попадает в саму топку. Еще раз подчеркиваю, что топка очень герметична, никаких подсосов воздуха нет, а следовательно никаких дополнительных перепадов давления в ней создаваться не будет. Ну и что, что давление в самой топке ниже на пару десятков Паскаль, чем атмосферное? Воздух в топке движется именно так, как задумано производителем.
Те же результаты подтверджаются практикой. В режиме длительного горения топка горит постоянно порядка 6-10 часов (время зависит от крупности заложенных дров, чем крупнее, тем дольше горит). При этом дрова сгорают до тла, углей не остается. Правда перестает эффективно работать очистка стекла из-за снижения скорости движения газов. Напомню, в I18 подача воздуха сделана сверху. Если следовать Вашим утверждениям, то воздух должен был бы войти в топку и улететь сразу в трубу, а дрова остались бы лежать на дне топки. Но нет, все сгорает до тла, только есть закопченность на стеклах по бокам топочной камеры.
Насчет Вашего p.s. Мы в этой теме обсуждаем конкретные изделия конкретного производителя. Предлагаю не уклоняться от темы.
На мой взгляд нужно отталкиваться от рекомнедуемых ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ значений тяги. Если значения будут отличаться от номинальных, то на выходе вы не получете заявленных значений по мощности и КПД. Подачей воздуха вы сможете регулировать только количество поступающего кислорода, но никак не тягу.
Valery_SY
03.02.2013, 11:46
... Подачей воздуха вы сможете регулировать только количество поступающего кислорода, но никак не тягу.
Здрасьте, приехали...
Хорошо, как измерить тягу, Вы понимаете? Делается это анемометром, меряется скорость движения выхлопных газов в дымоходе. И в зависимости от диаметра пересчитывается в размерность давления. А откуда берется улетевший в трубу воздух? Вы себе схемку последовательную нарисуйте: воздухозаборник, заслонка, топка (герметичная), шибер, дымоход. А теперь "покрутите" шибер или заслоку подачи воздуха. И то и то будет замедлять движение газов по пути: заборник -> топка -> дымоход. А это и есть регулировка тяги. Разница только в том, где будет создаваться перепад давления: на шибере, или на заслонке.
Вик, я специально для Вас написал, что рабочая заслонка топки будет находиться в 2 метрах от самого камина на трубе в подвале. На ней будет создаваться перепад давления, обусловленный тягой, свист воздуха с огромной скоростью через неплотности (или неприкрытие), а далее воздух движется ламинарно, с малой скоростью, по круглой трубе Ф100, подогревается и по 2 трубам Ф80 попадает в саму топку. Еще раз подчеркиваю, что топка очень герметична, никаких подсосов воздуха нет, а следовательно никаких дополнительных перепадов давления в ней создаваться не будет. Ну и что, что давление в самой топке ниже на пару десятков Паскаль, чем атмосферное? Воздух в топке движется именно так, как задумано производителем.
Те же результаты подтверджаются практикой. В режиме длительного горения топка горит постоянно порядка 6-10 часов (время зависит от крупности заложенных дров, чем крупнее, тем дольше горит). При этом дрова сгорают до тла, углей не остается. Правда перестает эффективно работать очистка стекла из-за снижения скорости движения газов. Напомню, в I18 подача воздуха сделана сверху. Если следовать Вашим утверждениям, то воздух должен был бы войти в топку и улететь сразу в трубу, а дрова остались бы лежать на дне топки. Но нет, все сгорает до тла, только есть закопченность на стеклах по бокам топочной камеры.
Насчет Вашего p.s. Мы в этой теме обсуждаем конкретные изделия конкретного производителя. Предлагаю не уклоняться от темы.
Я заметил ваши 2 метра. Но это не отменяет всё вышесказаное мной. Воздух не будет двигатса всей масой медлено а пойдёт небольшая порция путём наименьшего сопротивления. В топке то тоже есть некий распределитель воздуха а не просто торчат 2 трубы на 80. Куда то воздух можт и не попасть.
Из этого не следует что дрова гореть (тлеть) не будут, им тоже что то перепадёт. Но гореть будут не правильно (как вариант копчёное стекло).
Кстати и при недостатке воздуха дрова могут истлеть совсем (ну если вовсе кислород не перекрыть).
Вобщем то производители проводят продувку своих изделий и не зря пишут про необходимый показатель тяги для своих изделей. Некоторые экономят "продувая" в дешовых програмках и тогда вылазят косяки вышеописаные.
ЗЫ. На другие отопительные приборы это что не действует.
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
Здрасьте, приехали...
Хорошо, как измерить тягу, Вы понимаете? Делается это анемометром, меряется скорость движения выхлопных газов в дымоходе. И в зависимости от диаметра пересчитывается в размерность давления. А откуда берется улетевший в трубу воздух? Вы себе схемку последовательную нарисуйте: воздухозаборник, заслонка, топка (герметичная), шибер, дымоход. А теперь "покрутите" шибер или заслоку подачи воздуха. И то и то будет замедлять движение газов по пути: заборник -> топка -> дымоход. А это и есть регулировка тяги. Разница только в том, где будет создаваться перепад давления: на шибере, или на заслонке.
Как вы любите говорить не пишите то что не понимаете. Мы говорим про разряжение в топке (замеряетса так http://www.ngpedia.ru/id51673p1.html ) а не кол.во воздуха проходящего через него. Тут для отопительного прибора 2 большие разницы.
Здрасьте, приехали...
Хорошо, как измерить тягу, Вы понимаете? Делается это анемометром, меряется скорость движения выхлопных газов в дымоходе. И в зависимости от диаметра пересчитывается в размерность давления. А откуда берется улетевший в трубу воздух? Вы себе схемку последовательную нарисуйте: воздухозаборник, заслонка, топка (герметичная), шибер, дымоход. А теперь "покрутите" шибер или заслоку подачи воздуха. И то и то будет замедлять движение газов по пути: заборник -> топка -> дымоход. А это и есть регулировка тяги. Разница только в том, где будет создаваться перепад давления: на шибере, или на заслонке.
При полностью открытой задвижке печи и закрытом поддувале в топке разряжение 6 Па (тяга в печи), открыв поддувало (дутье в печь) разряжение уже 1 Па. Закрываем задвижку и в печи уже давление 3 Па от вдуваемого воздуха в печь. Вот и здрасте.
Peligrin
03.02.2013, 12:41
а клеить/склеивать его чем? такая пойдет штука?
Клей для печей и каминов К-77
он хоть всегда есть в оме
http://www.paradbel.com/content/view/24/77/
Цитата:
Сообщение от Valery_SY
Клей специальный для него есть, Isol Glue называется.
я понимаю что есть такой клей, чем он лучшем или хуже тех смесей что в магазинах. все таки этот Isol Glue не в каждом магазине продается - очень даже не в каждом, как собственно и суперизол - но супер изол хоть не портится - а клей наверняка имеет свойство то засохнуть то закончится - в самый не подходящий момент
up. так пойдет такая смесь или нет ?
Valery_SY
03.02.2013, 12:43
ОИК-4, Вик и иже с ними, тяга зависит от температуры в топке, температуры снаружи, высоты трубы, атмосферного давления воздуха и от ветра. На какой из этих параметров Вы, господа, воздействуете непосредственно, чтобы отрегулировать тягу?
Когда Вы говорите о регулировке тяги шибером, то саму тягу Вы не регулируете!!! Вы просто регулируете местное сопротивление движению газов, которое просто создает перепад давления и не регулирует тягу, а уменьшает, таким образом, ее воздействие на скорость потока газов.
А регулятор тяги просто обманывает конструкцию. Но он сосет драгоценный теплый воздух из помещения, да еще и в каких количествах. А зачем тогда делать подводы, греть этот воздух, чтобы потом открыть дырку и выпустить его в трубу?
Клеил суперизол на Гарант+ полет нормальный, К-77 похож на Гарант+ по свойствам. У Вольфсхойера есть клей для силиката кальция в специальных пакетах,выдавил сколько нужно. На фото лежит на столе тубус.
Peligrin
03.02.2013, 12:52
У Вольфсхойера есть клей для силиката кальция в специальных пакетах,выдавил сколько нужно.
так та же проблема - вдруг не хватит чего - специально в минск ехать как то очень накладно. вот и ищу аналоги, тем более его нужно там - три капли
ОИК-4, Вик и иже с ними, тяга зависит от температуры в топке, температуры снаружи, высоты трубы, атмосферного давления воздуха и от ветра. На какой из этих параметров Вы, господа, воздействуете непосредственно, чтобы отрегулировать тягу?
Когда Вы говорите о регулировке тяги шибером, то саму тягу Вы не регулируете!!! Вы просто регулируете местное сопротивление движению газов, которое просто создает перепад давления и не регулирует тягу, а уменьшает, таким образом, ее воздействие на скорость потока газов.
Тут только руками можно развести.... глобально разговаривая, мы на солнце повлиять не можем.
Valery_SY
03.02.2013, 13:06
При полностью открытой задвижке печи и закрытом поддувале в топке разряжение 6 Па (тяга в печи)...
Это и есть перепад давления на заслонке подачи: перед заслонкой - давление атмосферное, после заслонки - атмосферное минус 6 Па.
... открыв поддувало (дутье в печь) разряжение уже 1 Па...
Это говорит о том, что сопротивление на заслонке подачи несколько больше, чем сопротивление в дымоходе. Нормальный режим работы печи. Создается небольшой перепад давления на заслонке величиной в 1 Па.
Закрываем задвижку и в печи уже давление 3 Па от вдуваемого воздуха в печь.
Избыточное давление в печи, перепад давления на шибере. Если бы он был закрыт плотно: над ним - атмосферное давление, под ним - атмосферное плюс избыток. Любая неплотность приведет к попаданию дыма в помещение.
Все в точности, как я описывал ранее. Здрасьте!!!
Нда... так чем тяга у Вас регулируется?
ОИК-4, Вик и иже с ними, тяга зависит от температуры в топке, температуры снаружи, высоты трубы, атмосферного давления воздуха и от ветра. На какой из этих параметров Вы, господа, воздействуете непосредственно, чтобы отрегулировать тягу?
Когда Вы говорите о регулировке тяги шибером, то саму тягу Вы не регулируете!!! Вы просто регулируете местное сопротивление движению газов, которое просто создает перепад давления и не регулирует тягу, а уменьшает, таким образом, ее воздействие на скорость потока газов.
А регулятор тяги просто обманывает конструкцию. Но он сосет драгоценный теплый воздух из помещения, да еще и в каких количествах. А зачем тогда делать подводы, греть этот воздух, чтобы потом открыть дырку и выпустить его в трубу?
Забыли ещё диаметр трубы указать. Нам собствено надо уменьшить разряжение (в просторечаи тягу) в топке до необходимого чтобы поступающей воздух попал туда куда нужно. Ваще то тяга как токавая понятие народное. В летературе оперируют обёмом воздуха, обёмом дымогазов и разряжением или напротив давлением в конкретном месте топки.
Так вот нам необходимо уменьшить разряжение в топке путём уменьшения проходного сечения дымахо (если шибером) и снижения кол.ва уходящих дымогазов из топочного пространства или тоже путём подмеса воздуха из помещения (если регулятором). Тут правда и температура дымогазов упадёт. Ну а если жалко тепла из дома а ставить регулятор надо то от улицы запитать ню проблем.
Valery_SY
03.02.2013, 13:28
ОИК-4, половинкой кирпича и дисками от болгарки.
... Нам собствено надо уменьшить разряжение (в просторечаи тягу) в топке до необходимого чтобы поступающей воздух попал туда куда нужно...
В топке установившийся стационарный режим по давлению и все будет поступать туда так, как нужно, как задумано производителем. Недостающие несколько Паскаль никак на это не влияют.
Есть такой оборот равенство тяга-дутье, так при испытании печи при полностью открытом шибере-задвижке и частично открытом поддувале печь работала с излишней тягой и большом разрежении.
Как задумано производителем не получится, у Вас горело 4 кг дров, через 25 минут горит уже 2,5, а подача воздуха осталась прежней.
Valery_SY
03.02.2013, 13:53
ОИК-4, при открытых штуцерах подачи полная закладка прогорает за 1,5-2 часа. При уложенных на штуцера (Ф80) двух дисков от болгарки (Ф22 мм), закладка сгорает за 6-8 часов.
ОИК-4, половинкой кирпича и дисками от болгарки.
В топке установившийся стационарный режим по давлению и все будет поступать туда так, как нужно, как задумано производителем. Недостающие несколько Паскаль никак на это не влияют.
Вот ща на досуге Щёголева почитываю. Страно однако что он к таким выводам не пришол. Всё у него не болие или не мение что подача воздуха что разряжение. А ещё прохфесор.
Вик, все атмосферные /без наддува агрегаты работают под разряжением.
оно есть функция от высоты места ,от атмосферных явлений и от высоты дымохода. и на это есть таблицы у всех агрегатов и трубных систем.
поэтому- ДИАМЕТР на выхлопе котла- это необязательная обязанность. /к слову/
если у меня труба меньшего диаметра высотой 15 метров- то клал я на диаметр подключения- сосать будет как ...пылесос
я так подозреваю , что вы тут говорите об одном и том же...просто делаете акцент на разных аспектах.
...
у меня вопрос к валере-
газводку горячего воздуха можно делать не оцинковкой навиттой , а алюминиевой гофрой (из практики)? 0,3толщина.??
(извини, всё читать лом-проще спросить.)..ну не хочется резать и стыковать
Pavel_GGS
03.02.2013, 14:33
а что разве нет никакой разницы между объемом топки и рекомендуемым сечением отводящей трубы?
так ведь можно нарушить аэродинамику вместо ламинарного потока получить турбулентный и на входе в трубу просто получить затор. и как ты не нагнетай вооздух в топку даже за счет разницы давлений выхлоп получим в помещение.
PS думаю что опимальная регулировка это за счет подачи воздуха а не перекрытия газоотвода. сколько подал -столько и получил выхлопа.
хм...
дело в том что в реальных условиях понижение размера только на 1 "размер"
для этого надо посмотреть в таблицы шиделя , ВХ..у меня есть ещё один программ немецкий- я посмотрю и если оно не большое кину сюда или туда.
ну типовые наши высоты по коньку?- ну около 12м.
так тут вариантов нет почти.
просто надо иметь в голове на всякий случай , что если у кого высота-15 метров , то можно понизить на 2 размера легко. без всяких задымлений.
(ну это примерно -я же не калькулятор...надо смотреть в даташиты).
это я ещё к чему-???
да- расчеты сечения на агрегатах считают при разработке.(в таблицах указаны и мощн и высоты и виды топлива и высота над урморя)
только их давно для всех видов топлива посчитали.(горение разных видов топлива) и производители агрегатов берут для самых плохих условий установки(тяги)...и я бы так делал....а вдруг человек в альпах живет.
объем топки-=объем макс закладки= мощность= выхлоп=сечение для самых плохих усл.
например ,ь в высокогорье- совсем другие условия тяги...
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее было в 14:07 ----------
да...
если сравнить(я делал это) диаметры выхлопов котлов газовых(схожих конструкий) от разных производителей-будет некоторое недоумение - а почему это у них такая разбежка...
sergN нет не про тоже. Я уже с пыликом для наглядности поиграть предлогал чтоб не жевать прожованое.
Valery_SY
03.02.2013, 19:10
...разводку горячего воздуха можно делать не оцинковкой навиттой , а алюминиевой гофрой (из практики)? 0,3толщина.??
(извини, всё читать лом-проще спросить.)..ну не хочется резать и стыковать
Да, можно. Только из-за неровных стенок длину горизонтальных участков рекомендуется делать не более 5 м. Оцинковкой - до 10 м.
Carden, скажите, из какого источника вы это взяли?
В интернете, в инструкции по монтажу отопительного устройства какой-то другой конторы.
AlekseyZ
07.02.2013, 23:54
Стал присматриваться к каминной топке Jotul. Подскажите, кто пользуется, как регулируется количество тепла которое будет выделяться в помещение? И ещё, какой дымоход нужен для топки, звонил на сафткар они советуют дымоход с керамическим вкладышем, насколько оправдано такое вложение, и нельзя ли обойтись обычным полнотелым кирпичем?
А диаметр выхода у топки какой?
Valery_SY
08.02.2013, 10:51
AlekseyZ, опишите еще параметры имеющегося дымохода (внутренние размеры, высота) и какую топку присмотрели. Обычно, регулировка горения имеется на самой топке, а также на трубопроводе подачи воздуха в топку.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot