Просмотр полной версии : Утепление мансарды
Возникла спорная ситуация. Рядом строится сосед - профессиональный строитель - утеплял мансарду по красному контуру - только потолок мансарды и скосы (у него натуральная черепица от Забудовы), у нас же металлочерепица, и мужу несколько знакомых кровельщиков сказали, что надо утеплять по зеленому контуру - полностью до конька + потолок комнат.
Оправдан ли второй вариант или деньги на ветер?
утепляются скаты мансарды + чердачное перекрытие
могу предположить что ваши кровельщики предложили, повидимому, утеплить до конька с целью (как они думают!)получить заодно, шумоизоляцию так как у вас металлочерепица. других объяснений у меня нету.
ёптель! сколько я наслушался этих строителей и прочих кровельщиков...!
ёптель! сколько я наслушался этих строителей и прочих кровельщиков...!
+100500. Я этих "профессионалов" без строительного образования на завтрак ем каждый день.
Утеплять скаты до потолка и сам потолок, оставляя холодный чердак.
Я а буду утеплять по зеленому контуру, т.к. чердак планируется теплый - продолжение детской игровой :)
Я а буду утеплять по зеленому контуру, т.к. чердак планируется теплый - продолжение детской игровой :)
Речь о мансарде. Полноценный чердак может быть только в одноэтажном или двухэтажном доме.
У меня например там треугольник, по которому можно только гуськом перемещаться. И что у меня: мансарда или 2 этажа - я не знаю до сих пор.
У меня чердак над мансардой :)
Команта там выходит около 18-20 м2, высота под коньком 2,4 м. Детская зона в доме - игровая комната 24м2 + чердак - пытаюсь так изолировать их вечный срач от остальной части дома.
Что-то я не совсем понял последний пост про СРАЧ, можно разжевать для уставших? :)
чел решил из чердака сделать еще одну комнату
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
У меня мансардный этаж и над ним холодный чердак. Думаю, что он должен быть холодным, как минимум для здоровья кровли. Не смотря на достаточное место и высоту для преобразования в доп. жилплощадь, переоборудовать и утеплять не собираюсь. Размещу там приточно-вытяжную вентиляцию. А площади дома и так больше, чем достаточно. Это бы убрать :)
По-моему в оправдание строителей можно только пересчитать доп. бабло, которое они на этом утеплении по зелёному контуру заработают. Для крыши это совсем не здорово.
Что-то я не совсем понял последний пост про СРАЧ, можно разжевать для уставших? :)
У меня весь второй этаж мансардный, но над ним еще получился чердак - 2 затяжки стропил усилены в виде мощных балок и оперты на 2 несущих "столба", поддерживающих стропильную систему. На них настелено чердачное перекрытие - таким образом получился чердак над мансардой. Высота чердачного помещения 2,4 метра по центру - чем не комната (тока всуну в крышу 2 мансардных окошка).
В эту комнату будет лестница из детской игровой - таким образом будет в доме выделенная зона детского обитания. Т.е. изолируется их СРАЧ - игрушки, вещи, бумажки и т.д.
Поэтому и утеплять буду все под кровлей, т.е. чердак будет не "холодный", а "теплый" - как-бэ мансарда над мансардой - двухэтажная мансарда.
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
Пленка само собой. Мне strotex сразу нашпиливали по обрешетке.
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
пленка должна присутствовать в любом слуае так что это не оправдание для строителей
У меня весь второй этаж мансардный, но над ним еще получился чердак - 2 затяжки стропил усилены в виде мощных балок и оперты на 2 несущих "столба", поддерживающих стропильную систему. На них настелено чердачное перекрытие - таким образом получился чердак над мансардой. Высота чердачного помещения 2,4 метра по центру - чем не комната (тока всуну в крышу 2 мансардных окошка).
В эту комнату будет лестница из детской игровой - таким образом будет в доме выделенная зона детского обитания.
Поэтому и утеплять буду все под кровлей, т.е. чердак будет не "холодный", а "теплый" - как-бэ мансарда над мансардой - двухэтажная мансарда.
Спасибо! Уважили старика! :)
Это же ещё и отапливать придётся! Неужели детям мало 24 квадратов? Я с братом когда-то в 12 метрах на протяжении 16 лет рос :).
Пленка само собой. Мне strotex сразу нашпиливали по обрешетке.
Точнее под обрешетку, по стропилам. Вроде так.
Это же ещё и отапливать придётся! Неужели детям мало 24 квадратов? Я с братом когда-то в 12 метрах на протяжении 16 лет рос :).
Т.к. отопление воздушное + теплый пол, а утеплителя в крыше 35 см, то для отопления чердака будет достаточно добавить туда вытяжку (т.е. организовать воздухообмен единого пространства игровая + чердак).
А кроме 24 квадратов у детей будет еще каждому по своей отдельной комнате в 11-12 м2 :) Три штуки... Пока два, третий в планах :bm:
Жируете вы гомельчане :) Представил Вашу жену, с ведром и пылесосом, да под крышу - жесть..., даже прислугу жалко.
Жена почитала, сказала: "Нормально. А че!"
Надеюсь оптимизм не уйдёт со сдачей в эксплуатацию :)
Надеюсь оптимизм не уйдёт со сдачей в эксплуатацию :)
Вовка ведь будет помогать жене. ;-)
Консультец
25.06.2011, 08:15
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
В случае холодного чердака можно и плёнку антиконденсатную не делать. Чердак должен хорошо вентилироваться (обязательно!!!) через слуховые окна. Соответственно не будет перепада температур,и не будет выпадения конденсата на внутренней стороне МЧ. Много не сэкономится, но всё-таки.
P.S. У меня утепление сделано именно по "красному" контуру, и ветрозащита завёрнута на чердак. Разве что у меня БЧ.
утепляются скаты мансарды + чердачное перекрытие
могу предположить что ваши кровельщики предложили, повидимому, утеплить до конька с целью (как они думают!)получить заодно, шумоизоляцию так как у вас металлочерепица. других объяснений у меня нету.
ёптель! сколько я наслушался этих строителей и прочих кровельщиков...!
при нормальном утеплении и правильной отделку мансардного потолка ни какая шумо изоляция не нужна.тут парни решили немного заработать.я утеплял по красному контуру.
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
при хорошем проветривании и прильно сделаной кровле ничего не протекает.кровля сделана в 2006 году
Собрался утеплять кровлю. У меня стропила 60*175 + хочу перпендикулярно нарастить брусом 60*60 (продолжение упоров). Пирог такой: влагостойкий ГК, профиль, черновая доска, активная пароизоляция evrovent, 5-ка утеплитель + 1 см воздух, 15 утеплитель + 2 см воздух, супердиффузная мембрана. Утеплитель планирую технониколь 4 слоя по 5 см. Расстояние м/у стропил до 110 см. Нормально ли держиться 5-ка на таком расстоянии с обвязкой?
И чето я не понимаю, где укладывают пароизоляцию. После черновой доски или после первого слоя утеплителя 5 см? На сайте технониколя (http://www.tstn.ru/minsk/?idCatalog=96) показан 2-ой вариант
пароизоляцию под гипсокартон кладут.
а чё такой пирог замороченный?
Если бы брусок били не по стропилам а поперёк, то перекурыли бы швы. А почему буроск 6*6 а не 5*5?
Консультец
26.06.2011, 18:13
Собрался утеплять кровлю. У меня стропила 60*175 + хочу перпендикулярно нарастить брусом 60*60 (продолжение упоров). Пирог такой: влагостойкий ГК, профиль, черновая доска, активная пароизоляция evrovent, 5-ка утеплитель + 1 см воздух, 15 утеплитель + 2 см воздух, супердиффузная мембрана. Утеплитель планирую технониколь 4 слоя по 5 см. Расстояние м/у стропил до 110 см. Нормально ли держиться 5-ка на таком расстоянии с обвязкой?
И чето я не понимаю, где укладывают пароизоляцию. После черновой доски или после первого слоя утеплителя 5 см? На сайте технониколя (http://www.tstn.ru/minsk/?idCatalog=96) показан 2-ой вариант
Ничего не понял, поэтому напишу как нужно. Между слоями утеплителя никакого воздуха, супер диффузионная мембрана кладётся на утеплитель вплотную. Вент-зазор от 50 мм. делается над ней. Пароизоляция кладётся преимущественно сразу за отделкой (ГКЛ), под (над) черновой доской,..... Что такое "активная" пароизоляция - загадка природы.
Объясню по-другому. Есть стропило 175 мм. В нее пойдет 150 мм утеплителя. Снизу стропил набиты упоры 60*60 (на фото), для того, чтобы стропилина хорошо упиралась в мауэрлат. Поэтому наращивать приходиться только бруском такого же сечения. Брусок планирую бить поперек. Соответсвенно в него пойдет 50-ка утеплитель. Консультец, воздушная прослойка может повредить? Мне кажеться это хорошо, что будет небольшой зазор. Тем более без него никак не получается.
Материалы покупаю в забудовском павильене на рынке в Уручье. Там есть пароизоляционная мембрана Евровент. Из той же серии, что и супердиффузная Евровент. Продавец убеждал, что в европах обычными пленками не пользуются. Только мембранами. Описание в файле, заголовок "Интеллектуальная пароизоляция кровли".
Консультец
26.06.2011, 23:17
Объясню по-другому. Есть стропило 175 мм. В нее пойдет 150 мм утеплителя. Снизу стропил набиты упоры 60*60 (на фото), для того, чтобы стропилина хорошо упиралась в мауэрлат. Поэтому наращивать приходиться только бруском такого же сечения. Брусок планирую бить поперек. Соответсвенно в него пойдет 50-ка утеплитель. Консультец, воздушная прослойка может повредить? Мне кажеться это хорошо, что будет небольшой зазор. Тем более без него никак не получается.
Материалы покупаю в забудовском павильене на рынке в Уручье. Там есть пароизоляционная мембрана Евровент. Из той же серии, что и супердиффузная Евровент. Продавец убеждал, что в европах обычными пленками не пользуются. Только мембранами. Описание в файле, заголовок "Интеллектуальная пароизоляция кровли".
Теперь более менее понятно.
1. Дополнительное утепление изнутри - не лучший вариант, но как есть.
2. Утеплитель должен укладываться плотно. Это предотвращает его оседание (расползание, продувание и т.п.). Соответственно, толщины лучше брать соответствующие утеплителю. В 175 можно укладывать 50+50+50+30. Обрешётку делать из 50х50. 1 см. разницы нивелировать черновой 25-кой, которая и будет держать утеплитель в кровле. Сначала бить редко, потом закладывать утеплитель (бечёвка в помощь!), потом добивать 25-ку.
3. Продавцов и авторов "Интеллектуальной пароизоляции кровли" расстреливать без суда и следствия, как поганых менагеров.
Консультец
26.06.2011, 23:47
Что-то я смотрю теперь, и понять не могу куда мансардное окно вставлено. Оно что, торчит из плоскости кровли? И как его утеплять?
Это фото до переделки. Сейчас окно поставлено нормально. И вместо ютафола супердиффузная мембрана.
Консультец, знаю людей которые спецом делали зазор между мембраной и утеплителем. Все потому, что нет 100% доверия к материалу. А как же зазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем? Там что тоже все оседает и расползается?
А что не понравилось в пароизоляционной мембране? Можно поподробнее пожалуйста?
Консультец
27.06.2011, 09:26
Это фото до переделки. Сейчас окно поставлено нормально. И вместо ютафола супердиффузная мембрана.
Консультец, знаю людей которые спецом делали зазор между мембраной и утеплителем. Все потому, что нет 100% доверия к материалу. А как же зазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем? Там что тоже все оседает и расползается?
А что не понравилось в пароизоляционной мембране? Можно поподробнее пожалуйста?
Пароизоляция, она и в Африке пароизоляция. Про мембрану ничего не говорю - не знаю. А в рекламном буклете написан бред сивой кобылы, наподобие выпадения конденсата в тёплое время года и т.п. Вот в таких случаях доверие пропадает сразу.
Супердиффизии кладутся без зазора. Точнее с одним верхним вентзазором. Другие плёнки - с двумя.
По законам физики вверх ничего не оседает.
И последний нюанс, про который никто не помнит. При двух вентзазорах поверхность утеплителя тоже должна быть укрыта. Только ветрозащитой. Или должна применяться кашированная плита.
Подскажите люди знающие, как поступить с данным узлом при утеплении мансарды, за мауэрлатом не выложен ряд блоков, как вариант думаю набить доски как показано на фото и засыпать туда керамзит, дальше по стропилам утепляться стандартно каменной ватой, необходимо ли керамзит накрывать какими пленками, насколько герметично пенить, конопатить зазоры между доской/мембраной/стропилами.
И опять вопрос про мембрану, все в один голос отговаривают от укладки утеплителя вплотную к мембране, мол все эти супердифузионные мембраны это все маркетинг и не более??
Консультец
20.07.2011, 08:11
Подскажите люди знающие, как поступить с данным узлом при утеплении мансарды, за мауэрлатом не выложен ряд блоков, как вариант думаю набить доски как показано на фото и засыпать туда керамзит, дальше по стропилам утепляться стандартно каменной ватой, необходимо ли керамзит накрывать какими пленками, насколько герметично пенить, конопатить зазоры между доской/мембраной/стропилами.
И опять вопрос про мембрану, все в один голос отговаривают от укладки утеплителя вплотную к мембране, мол все эти супердифузионные мембраны это все маркетинг и не более??
А зачем возня с керамзитом? Доска, вата, пароизоляция,... Только мембраной снаружи закрыть не забыть.
Мембраны предназначены для укладки на утеплитель. Для систем с двумя вент. зазорами применяются другие плёнки. Да и конструкция другая соответственно. И, потом, ещё всё зависит от кровельного покрытия. БЧ - одна песня, МЧ - совсем другая.
а у вас между покрытием и супер пленкой есть зазор?скока?
1. Вопрос по утеплению мауэрлата:
пирог снаружи внутрь:
5 см пенопласта
6 см воздушная прослойка
12 см мауэрлат
6 см воздушная прослойка
10 см блок гс
дырку закрыл доской 4 см толщиной
Не будет ли при таком пироге точка росы выпадать на мауэрлат?
2. И еще крыша у меня МЧ, мембрана Ютафол потом будет утеплитель 20 см
В этом случае чем лучше закрывать утеплитель той же мембраной или пароизаляцией? И если мембраной то как ее укладывать цветным в верх как снаружи?
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=5&pictureid=811
1. обработать вашу стропилку и мауэрлат химией. у вас стропильная нога поражена. это не страшно , если всё уже сухое.
а вот запрете ППСом и возможны пары и влажность.
2, утеплять мауэрлат ...я не знаю. зачем. у вас блок изнутри.
ППСом-не советую.
1. обработать вашу стропилку и мауэрлат химией. у вас стропильная нога поражена. это не страшно , если всё уже сухое.
а вот запрете ППСом и возможны пары и влажность.
2, утеплять мауэрлат ...я не знаю. зачем. у вас блок изнутри.
ППСом-не советую.
Да все уже сухое, это неправильное хранение было. химией обработал.
Вы считаете что ппс снаружи не нужен (как на фото)?
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=5&pictureid=819
я бы не ставил. вату да (если очень хочется.)
у меня так же . так я только изнутри утепляю и всё. пусть дышит.(кто-то тут начнет ржать....)
Консультец
21.07.2011, 00:15
а у вас между покрытием и супер пленкой есть зазор?скока?
Между спанбондом (я использовал его) и ОСП - 50 мм. Это минимум по СНиПу.
Консультец
21.07.2011, 00:35
1. Вопрос по утеплению мауэрлата:
пирог снаружи внутрь:
5 см пенопласта
6 см воздушная прослойка
12 см мауэрлат
6 см воздушная прослойка
10 см блок гс
дырку закрыл доской 4 см толщиной
Не будет ли при таком пироге точка росы выпадать на мауэрлат?
2. И еще крыша у меня МЧ, мембрана Ютафол потом будет утеплитель 20 см
В этом случае чем лучше закрывать утеплитель той же мембраной или пароизаляцией? И если мембраной то как ее укладывать цветным в верх как снаружи?
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=5&pictureid=811
Очень хочется громко и нецензурно выражаться, но попробую без этого.
1. Тот уголок, который якобы крепит стропильную ногу - в пользу бедных. Он не крепит НИЧЕГО! Это просто шарнир, на котором нога сложится при минимальной нагрузке.
Почему я всегда говорю, что "уголок" в деревянном строительстве - не крепёж.
2. Сопротивление замкнуты воздушных прослоек равно 0 (нулю). Причём всему. Что пару, что ветру, что теплу. Пустое место, оно и есть пустое место. Забыть.
3. По уму, мауэрлат кладётся на тёплую сторону стены. Но уж как есть, так есть. Утеплить такую конструкцию снаружи проблематично. Хотя, если будет утепляться блок, то можно попробовать замыкать тёплый контур и снаружи. Но это нужно смотреть.
4. На худой конец, ограничиться просто утеплением изнутри. Не забываем о пароизоляции! (как мантры уже пишу)
5. И снова о МЧ. Согласно СНБ (ТКП, или что там сейчас) кровли из МЧ делаются с ДВУМЯ вент. зазорами, и с применением антиконденсационной!!! плёнки. У Юты это Ютакон. То же самое рекомендуют ВСЕ производители МЧ. К сожалению наши кровельщики (99%) ни хрена не знают, и знать не хотят.
6. Инструкции по укладке мембран даёт производитель.
Консультец
21.07.2011, 00:36
нормуль
На самом деле даже больше, чтобы горизонтальные бруски обрешётки (под стыками ОСП) зазор не перекрывали.
Очень хочется громко и нецензурно выражаться, но попробую без этого.
1. Тот уголок, который якобы крепит стропильную ногу - в пользу бедных. Он не крепит НИЧЕГО! Это просто шарнир, на котором нога сложится при минимальной нагрузке.
Почему я всегда говорю, что "уголок" в деревянном строительстве - не крепёж.
2. Сопротивление замкнуты воздушных прослоек равно 0 (нулю). Причём всему. Что пару, что ветру, что теплу. Пустое место, оно и есть пустое место. Забыть.
3. По уму, мауэрлат кладётся на тёплую сторону стены. Но уж как есть, так есть. Утеплить такую конструкцию снаружи проблематично. Хотя, если будет утепляться блок, то можно попробовать замыкать тёплый контур и снаружи. Но это нужно смотреть.
4. На худой конец, ограничиться просто утеплением изнутри. Не забываем о пароизоляции! (как мантры уже пишу)
5. И снова о МЧ. Согласно СНБ (ТКП, или что там сейчас) кровли из МЧ делаются с ДВУМЯ вент. зазорами, и с применением антиконденсационной!!! плёнки. У Юты это Ютакон. То же самое рекомендуют ВСЕ производители МЧ. К сожалению наши кровельщики (99%) ни хрена не знают, и знать не хотят.
6. Инструкции по укладке мембран даёт производитель.
Вы считаете, что это соединение не имеет право на жизнь?
У меня стропилка крепится к мауэрлату гвоздями (200-ки) + уголки.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=49&pictureid=919
По поводу Подкровельной супердиффузионной мембраны ЮТАВЕК.
Почему производитель рекомендует применять для любых типов кровли?
ту пардон есть разница. у вас нога не запилена и не законтрована.
источник репродукции мне известен. весьма полезен.
хотя у таких неучей , как я , вызывает массу доп вопросов как-то:
как не смешать шарнир с 2 степенями и шарнир с одной степенью.
(вернее , как их смешать на одной кровле , но при этом чтобы не "рухнуло нафиг")
ту пардон есть разница. у вас нога не запилена и не законтрована.
А что значит не запилена и не законтрована?
Опорный брусок или упор не дает стропилине соскочить с мауэрлата. Посмотри в этой же теме сообщение 29, выкладывал фотку с своим упором. Запил похоже для тех же самых целей, только подрезается сама стропилина.
Консультец
21.07.2011, 21:18
Вы считаете, что это соединение не имеет право на жизнь?
У меня стропилка крепится к мауэрлату гвоздями (200-ки) + уголки.
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=49&pictureid=919
По поводу Подкровельной супердиффузионной мембраны ЮТАВЕК.
Почему производитель рекомендует применять для любых типов кровли?
Но на картинках-то крепление стропильной ноги совсем по другому организовано! Там нога в мауэрлат упирается, и соскочить никак не может. А у Вас - запросто. И уголок этот в таком варианте никак не поможет. Гвозди конечно удержат, но тоже будут работать в не оптимальном режиме. Совсем.
Почему я и говорил о мауэрлате на тёплой стороне.
На сайте Юты я не нашел рекомендаций по типам кровли. Там есть рекомендации по типам плёнок (мембран).
В любом случае, главный документ в строительстве - СНиП.
Но на картинках-то крепление стропильной ноги совсем по другому организовано! Там нога в мауэрлат упирается, и соскочить никак не может. А у Вас - запросто. И уголок этот в таком варианте никак не поможет. Гвозди конечно удержат, но тоже будут работать в не оптимальном режиме. Совсем.
Почему я и говорил о мауэрлате на тёплой стороне.
На сайте Юты я не нашел рекомендаций по типам кровли. Там есть рекомендации по типам плёнок (мембран).
В любом случае, главный документ в строительстве - СНиП.
Ну, опорный брусок сделать проблем не составит, завтра попробую.
или можно сделать так:
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=49&pictureid=916
Консультец
21.07.2011, 23:04
Ну, опорный брусок сделать проблем не составит, завтра попробую.
или можно сделать так:
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=49&pictureid=916
Про опорный брусок не скажу. Не видел.
А вот схема опять не туда. Мауэрлат не там изначально, поэтому и куда ни кинь, всюду клин. Точнее рычаг и шарнир. Да и упирать эти подкосы во что?
ЗЫ. Можно пробовать полосой толстой или проволокой через верх стропилины хомутом к мауэрлату. На стропилине сделать запил. Для фиксации. Это притянет её к мауэрлату намертво. И для какой-либо подвижки нужно будет это крепление порвать. Что не реально.
Это первое, что на ум приходит.
Консультец
21.07.2011, 23:05
Что-то темы перемешались.
1. Вопрос по утеплению мауэрлата:
пирог снаружи внутрь:
5 см пенопласта
6 см воздушная прослойка
12 см мауэрлат
6 см воздушная прослойка
10 см блок гс
дырку закрыл доской 4 см толщиной
Не будет ли при таком пироге точка росы выпадать на мауэрлат?
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=5&pictureid=811
вроде не будет
А расскажите плиз кто чем приклеивал пароизоляцию к стенам? А то завтра штукатуры к мансарде приступают и надо закончить с пароизоляцией и второй вопрос про скотч кто какой использовал? просто серый армированный или фольгированый? если что пароизоляцию я использовал "изолтекс В"
Всем заранее спасибо
MAXO
Использовал ленту Corotop. http://www.corotop.com/ru/#
При креплении пароизоляции к забудове,над пленкой пускал ленточку из фасадной сетки и пристреливал степлером.
adf
Спасибо, наверное так и поступлю, все равно она под штукатурку уйдет, зачем ее клеить, пристрелю скобами
Такой вопрос??? Какой нитью лучше перетягивать между стропилами что бы держался утеплитель? Тонкой капроновой или лучше леской?
Будаўнік
10.11.2011, 11:26
Похоже,что лучше леской.
Она ж изначально придумана для функционирования во влажной среде.
:bw::do:
любой только не толстой!
я вообще проволокой перетягивал
Крепить степлером или лучше гвозди?
Леску натянуть и закрепить проблематично.
степлером конечно, это удобнее и быстрее.
только скобы берите большие
зы: у степлера регулируется сила удара, у меня бывало что даже проволоку степлер перебивал
Я использовал упаковочный шпагат, на рынке мотки по 300, 600м/п продают, пристреливал степлером, вначале шпагата завяжите узел иначе будет выскакивать из под скобки и нормально не перетяните.
можно вязать и пристреливать все что угодно и как угодно просто надо помнить что если у вас не будет дополнительного утепления то на эти нитки и узелки ляжет пароизоляционная пленка
Будаўнік
10.11.2011, 16:13
....между стропилами что бы держался утеплитель? ....
Прочитал повнимательнее. А зачем перетягивать? Утеплитель ведь вставляется вплотную. Перетягивают над утеплителем,чтобы он не касался гидромембраны.
если это мембрана то нестрашно а утеплитель заложенный в распор между стропилин не всегда стоит как влитой особенно если шаг стропилин большой и опять же смотря какой утеплитель
можно вязать и пристреливать все что угодно и как угодно просто надо помнить что если у вас не будет дополнительного утепления то на эти нитки и узелки ляжет пароизоляционная пленка
И что???
Что произойдет с пленкой или узелками, если они соприкаснутся?
Прочитал повнимательнее. А зачем перетягивать? Утеплитель ведь вставляется вплотную. Перетягивают над утеплителем,чтобы он не касался гидромембраны.
Под! утеплителем. Потому что берется обычно мягкий утеплитель, который в распор держаться не будет. Он тупо лежит на нитках.
Правда я бы не загонялся в крепости ниток, учитывая, что снизу пристреливается потом пароизоляция. Главное, чтобы они не рвались в процессе.
Я использовал какую-то белую нитку, довольно прочную. Набивал гвоздики 25-ку и между ними натягивал нить, потом забивал их по самую шляпку. Степплером было бы наверное быстрее. Но меня и мой вариант не напряг, и показался надежнее. ))
Будаўнік
11.11.2011, 09:56
http://www.roofmaster.ru/articles/wp-content/uploads/2008/04/artust2.jpg
Вот так правильно, чтобы между утеплителем и пленкой было 2-4 см.
http://postroyforum.ru/photo/29.pngа а изнутри лучше обрешеткой и поверх пароизоляцией.Как здесь.
Доску снизу тоже набивают. Есть и такой вариант. Но я не вижу в этом смысла.
Если потолок из гкл, то подвесы крепятся на скосах на стропила, и на затяжки по горизонтали, после того, как стропилка "отстоялась".
А доски подшитые может покрутить.
Будаўнік
11.11.2011, 10:11
Все просто,утеплитель прослужит дольше и эффективнее,если между ним и пленками будет воздушная прослойка.
Делал у себя как на картинке у Будаўнік, Только зазор между мемраной не делал и крепил утеплительснизу предварительно шпагатом на степлер, затем степлером же пристреливал пароизоляцию и только потом подшивал доской. В доску по два шурупа, что бы не покрутило. Без доски только на веревке утеплитель сильно провисает. Наверное если использовать фасадный то такого не было бы, но он дороже.
Доску снизу тоже набивают. Есть и такой вариант. Но я не вижу в этом смысла.
Если потолок из гкл, то подвесы крепятся на скосах на стропила, и на затяжки по горизонтали, после того, как стропилка "отстоялась".
А доски подшитые может покрутить.
себе зашивал весь потолок доской.так считаю надёжней,да и каркас под гк стоять будет надёжнее и меньше проблем при креплении.стропила минимум 90 см. друг от друга установлены.да и крепость добавиться.
Делюсь своим опытом:
Леска - очень трудно с ней работать да и дороговато.
Капроновая нитка - показалось не очень надежной ну и тоже дороговато.
А вот шпагат оправдал все мои ожидания, недорого 20000 руб 1000 метров (ОМА), удобно работать, крепкий на разрыв, достаточно толстый, не впивается в вату.
От степлера тоже отказался (как то не надежно, нет натяжения). Использовал гвозди оцинкованные 40 мм, вбивал их под углом потом наматывал шпагат в два оборота и загибал.
Утеплитель резал на 2-3 см шире чем ширина между стропилами.
фото проделанной работы:
http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=5&pictureid=1910
С лева на право
1. Леска
2. Капроновая веревка
2,3. Шпагат
SuperAnt
14.11.2011, 16:41
Skiper, и чем лучше? Делись опытом.
SuperAnt, капроновой норм.
я ей все сделал. только гвоздики лучше набивать погуще.
Чтобы не было проблем с упомянутым выше провисанием.
Не знаю как долго прослужит полипропиленовый шпагат в крыше, но на улице он разваливается за пару тройку лет, а вот капроновая нить в этом плане на много надежнее. Но может все это и не имеет значения при отсутствии ультрафиолета.
SuperAnt, капроновой норм.
я ей все сделал. только гвоздики лучше набивать погуще.
Чтобы не было проблем с упомянутым выше провисанием.
Да, меня тоже это смущало, в дальнейшем буду по чаще, но дело еще в том что буду класть еще 5 см перпендикулярно, набивать рейки.
Не знаю как долго прослужит полипропиленовый шпагат в крыше, но на улице он разваливается за пару тройку лет, а вот капроновая нить в этом плане на много надежнее. Но может все это и не имеет значения при отсутствии ультрафиолета.
да вы правы:
Шпагат полипропиленовый плоский производят из полипропилена (полипропилен – термопластичный полимер пропилена, бесцветное кристаллическое вещество изотактической структуры). Шпагат полипропиленовый обладает высокой стойкостью к многократным изгибам, износостойкостью к истиранию, не растворяется в органических растворителях, устойчив к воздействию кипящей воды и щелочей, хороший диэлектрик. Полипропиленовому шпагату не страшна влага и сырость. Этот шпагат очень удобен при ручной обвязке и шнуровке. В основном шпагат полипропиленовый 2200 текс используется в сельском хозяйстве для сбора сена и соломы. Его так же называют – шпагат сеновязальный. Шпагат полипропиленовый, широко применяется в магазинах для упаковки всевозможных товаров, начиная от тортов и мелких упаковок - до крупных вещей. К недостаткам полипропиленового шпагата можно отнести - низкую светостойкость, но и то только при длительном воздействии ультрафиолета.
Утепление мансарды на немецкий манер. Если есть вопросы с переводом - обращайтесь :)
http://www.hornbach.de/cms/de/de/bauen/projekte_bauen/bauprojekte/bauen_projektanleitung_video_2057.html
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
где же правда?
У меня знакомый весь дом так сделал (правда там же), стоит всё уже лет 7.
Утепление мансарды на немецкий манер. Если есть вопросы с переводом - обращайтесь :)
http://www.hornbach.de/cms/de/de/bauen/projekte_bauen/bauprojekte/bauen_projektanleitung_video_2057.html
seeker, как он мотивировал крепление пароизоляции между утеплителем?
Никак не мотивировал. Пароизоляция в данном случае предназначена для не прохождения пара в стропилку (так он говорит). Утеплитель же к пару нейтрален. Утеплял он первым слоем на толщину стропил, но так как толщины не хватило после этого утолщили.
такая технология утепления расписана и в инструкции Ursa. когда утеплял свою мансарду звонил в представительство Ursa в Минске и уточнял этот момент... у себя буду тоже так делать т.е. добавлять дополнительные 5см утеплителя поверх пароизоляционной мембраны.
т.е. данная методика утепления применима если высоты стропил не хватает для укладки теплоизоляции необходимой толщины
Будаўнік
16.11.2011, 12:35
.. данная методика утепления применима если высоты стропил не хватает для укладки теплоизоляции необходимой толщины
а что,есть такие стропила с высотой меньше 10см?
не нашел
про какие 10см вы говорите?
есть стропила 150-180мм и есть вентзазор 2-3см + толщина утеплителя в 20-25см
Будаўнік
16.11.2011, 12:40
Надо посчитать,но если закладывать 20-25 см утеплителя,то наверное проще построить полноценный второй этаж.
это уже совсем другой разговор! кому то нравится дом одноэтажный, кому то в два и более полноценных этажа а кому то с мансардой
И все-таки не понятно, что мешает пароизоляцию пустить ниже нижнего слоя утеплителя.
Зачем внутрь слоев?
И если можно внутрь, значит можно и Над утеплителем.
А если можно Над,значит пароизоляция вовсе не нужна.
да.
25 см утеплителя- это уже R=4,4.
про пароизлоляцию в середине-это ,конечно, загадка.смысл тайный....
Будаўнік
16.11.2011, 14:39
не,парни,это как сказал герой сериала - "потеря потерь"
adf, пароизоляция внутри выполняет роль удерживающего шпагата,наверное...
AlekseyZ
16.11.2011, 15:13
Кстати, видел такую же технологию и у парок.
9848
Пароизоляцию кладут между слоями, что бы в будущем не было вероятности разрыва пленки на этапе отделки.
AlekseyZ
16.11.2011, 15:19
И если можно внутрь, значит можно и Над утеплителем.
А если можно Над,значит пароизоляция вовсе не нужна.
Как мне кажется, пароизоляция должна идти до точки росы, если смотреть изнутри, что бы влага выходящая из помещения, не выпадала в утеплителе. Поэтому ее делают ближе к внутреннему краю.
четкого понимания почему так делают у меня тоже нет но и фиг с ним, меня это устраивает так как на начальном этапе планировал ограничится утеплением в 15см а теперь очевидно что надо добавить см5 - буду делать не оглядываясь...
Будаўнік
16.11.2011, 15:55
четкого понимания почему так делают у меня тоже нет но и фиг с ним...
А люди здесь на что?
Трудно было спросить?
Языка нету постучаться?
Языка нету постучаться?
тогда уж пальцев!
зы. есть на форуме специалисты, так к ним стучись не стучись... я как то привык сам...
Как мне кажется, пароизоляция должна идти до точки росы, если смотреть изнутри, что бы влага выходящая из помещения, не выпадала в утеплителе. Поэтому ее делают ближе к внутреннему краю.
Пароизоляция не пропускает влагу. Какая нафИГ точка росы?
Пришпиливать пароизоляцию надо снизу.
Под всем утеплителем, какой бы толщины он не был.
Пример выше может и имеет право на жизнь, но что-то не могу уловить смысл сего действа...
Впрочем мне по барабану. Уже все давно сделано по-человечески.
AlekseyZ
16.11.2011, 18:09
Пароизоляция не пропускает влагу. Какая нафИГ точка росы?
Пришпиливать пароизоляцию надо снизу.
А я и не говорю что ее надо "пришпиливать" сверху. Как вы видите в примерах от parok или от ursa ее помещают немного в глубине (не более 5 см). Где-то читал, что это делают что бы защитить пленку от случайного разрыва на стадии чистовой отделки. Отверстия в пароизоляции не есть хорошо, т.к. через них может проходить влага. Скотч тоже рекомендуют неспроста. Даже маленькое отверстие может стать причиной намокания утеплителя.
На качество утепления, размещение пленки таким образом, роли не сыграет, т.к. точка росы будет находится дальше, и утеплитель при выпадании росы не намокнет.
Будаўнік
16.11.2011, 18:14
...На качество утепления, размещение пленки таким образом, роли не сыграет, т.к. точка росы будет находится дальше, и утеплитель при выпадании росы не намокнет.
Читаю, плАчу от умиления,такие самострои подрастают подкованные, куда нам со строительной теплофизикой и всякими диаграммами Глазера
AlekseyZ
16.11.2011, 18:20
Читаю, плАчу от умиления,такие самострои подрастают подкованные, куда нам со строительной теплофизикой и всякими диаграммами Глазера
Ну так объяснили бы мне неподкованному что к чему, а не плакали от умиления :)
Будаўнік
16.11.2011, 18:25
AlekseyZ, а Вы не дуйтесь по пустякам.
Просто здесь принято,если что-то излагаешь,будь добр подкрепи это.
Голословных заявлений не надо.Лучше уж писать,как VAR- ИМХО
Будаўнік, так а в чём AlekseyZ не прав? ). Насколько я понимаю Парок даёт такой вариант не на все случаи жизни а только если не хватает высоты стропил (вариант VARa). И тогда чтобы этот вариант работал правильно, толщина утеплителя за пароизоляцией должна быть больше помоему в 4 раза чем до плёнки. Тогда этот вариант будет рабочим
Вот так правильно, чтобы между утеплителем и пленкой было 2-4 см.
Вот именно зазор нужен если гидроизоляционная плёнка. Если мембрана, то можно впритык. Я ради этого (чтоб не мучится с этим зазором) сразу мембрану и покупал.
поэтому схема с пленкой в середине наводит только на одну мысль-фигня какая-то.
полная.
поэтому схема с пленкой в середине наводит только на одну мысль-фигня какая-то.
полная.
категорически поддерживаю!!
почему категорически поддерживаете?
почему категорически поддерживаете?
На мой розум имеет смысл защитить весь утеплитель от попадания влаги, а не только стропильную систему. Я не могу подтвердить это каким-то расчетом и доказать. Но вышеозначенный способ для меня выглядит противоестественно и уж точно не вижу смысла умышленно так делать.
Защита пленки - это не аргумент. Защита от влаги всего пирога - это для меня аргумент.
вы думаете что производители хотят ввести в заблуждение!?
ваше мнение понятно но оно основано только на эмоциях!
вы думаете что производители хотят ввести в заблуждение!?
ваше мнение понятно но оно основано только на эмоциях!
нет, я ничего подобного не думаю. просто мне этот вариант видится противоестественным. не поднялась бы рука так делать.
можете называть это эмоциями. я назову это здравым смыслом.
имхо, ваши слова меня не убедили...
будем искать правду дальше. завтра попробую связаться с представительствами урса и парок, посмотрим что они скажут...
поэтому схема с пленкой в середине наводит только на одну мысль-фигня какая-то.
полная.
Может я сейчас и фигню напишу, но как говорится то что думаю :)
Сеть строительных магазинов Hornbach (которая фильм презентует) является самой крупной и качественной в Германии. Фирма URSA и Paroc тоже не последние производители утеплителя. В данном случае у меня на много больше оснований доверять им, чем совету какого-нибудь нашенского кровельщика или продавца с образованием в 3 класса. Не думаю, что бы такие авторитетные фирмы с миллионными доходами выкладывали в своих рекламных материалах дилетантскую информацию о применении их же материалов.
Я согласен с AlekseyZ,
в этих примерах пленка не посредине, а в первой четверти слоя утеплителя
выкладывали в своих рекламных материалах дилетантскую информацию о применении их же материалов.
это даже не рекламная информация, это конструктивные решения т.е. практически руководства к действию.
А где об этом почитать подробнее?
Точнее лучше сразу узнать ответ на вопрос, какие цели преследуются?
Для меня все эти книжки являются в своём роде рекламой :). Но хорошей!
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
где же правда?
правда посередине. и так можно и так.
правда посередине. и так можно и так.
жаль Павел что ваши рассуждения еще не разу не были чем то аргументированы, так только мысли вслух
жаль, меня не услышали
где,что?
А где об этом почитать подробнее?
Точнее лучше сразу узнать ответ на вопрос, какие цели преследуются?
павел, мы это уже перетираем не одну страницу, вернитесь назад я давал файл урсы
пост 83
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
где же правда?
AlekseyZ
16.11.2011, 23:27
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
На сайте Кнауфа в тех. документации есть 2 варианта крепления гкл:
1) к деревянной обрешетке
2) к металл. каркасу
При креплении к дереву не скрадывается пространство комнаты.
правду вы скорее всего будете формулировать для себя сами.
что я вижу в варианте крепления гипсокартона к дер. обрешетке:
- проще - быстрее
- дешевле
- возможно образование трещин по стыкам листов гкл и в местах примыкания к стенам
- если, вдруг, понадобится ремонт кровли (например замена, ремонт стропилины) то без разрушения обшивки потолка не обойтись.
вариант с использованием профиля:
-сложнее-дольше
- дороже
- образование трещин так же возможно но все же вероятность меньше
- такая конструкция более ремонтопригодна.
жаль Павел что ваши рассуждения еще не разу не были чем то аргументированы, так только мысли вслухЕсли вам
А здесь нужны какие-то аргументы?
Вы сомневаетесь, что профили можно к стропилам закрепить? :ag:
Сорри, я не правильно понял в чем вопрос.
Я думал речь идет о подшивке доской или без оной.
Напрямую к доске без профилей я бы не рискнул крепить.
Аргумент следующий. Доска усохнет или покрутит и будете тараканов из щелей ГКЛ ловить...
Какие - нибудь формулы, доказательства, научные труды нужны или хотите проверить на собственном опыте?
а как же утверждения о трещинах на стыках гипса при деревянной обрешетке
VAR
Вы опередили
именно об этом я и хотел спросить
я вам и написал!
тут на самом деле большего и не дано, так что выбирайте...
для меня это тоже актуальный вопрос, как вариант пока решил потолок мансарды зашить гкл по профилям (а может и по брускам!) а скатную часть по брускам вагонкой
VAR, можно подробнее? вы будете в одной комнате объединять ГКЛ и вагонку?
Интересно, как оно будет внешне выглядеть? Почему не хотите ГКЛ на скаты тоже или я неправильно понял?
)))))))
как вариант пока решил потолок мансарды зашить гкл по профилям (а может и по брускам!)
быть или не быть ????????
VAR, можно подробнее? вы будете в одной комнате объединять ГКЛ и вагонку?
Интересно, как оно будет внешне выглядеть? Почему не хотите ГКЛ на скаты тоже или я неправильно понял?
не только в одной комнате а и по всему мансардному этажу.
выглядеть будет хорошо, поверьте, ну, по крайне мере для меня! ведь это же дом а не квартира, должны быть какие то элементы "натуральности" в данном случае дерево. в комплексе - металло-деревянная лестница, обшивка ската вагонкой, дер мебель... дают хорошее дизайнерское решение в стиле некоего кантри а если хотите и не кантри.. плюс очень хорошо гармонируют ровные белые поверхности с деревом, тем более дерево можно оттанировать на любой вкус....ну тут, дизайн, декор... это уже другая тема для разговора...
zetdance
17.11.2011, 02:17
пост 83
вот только всем утверждениям на зло крепит гипс он прямо к деревянной обрешетке.
где же правда?
С одной стороны, возможно, другое качество дерева позволяет минимизировать риски.
С другой - крепление профилей к деревянной стропильной системе не гарантирует отсутствие "жизни" всей конструкции.
Так что гкл на дерево всегда риски.
Фирма URSA и Paroc тоже не последние производители утеплителя. В данном случае у меня на много больше оснований доверять им, чем совету какого-нибудь нашенского кровельщика или продавца с образованием в 3 класса.
Есть еще Роквул.
Когда-то утеплялся Рокмином. На то время в брошурах Урсы и Роквула схемы пирога утепления были идентичны.Роквул по прежнему пароизоляцию, в случае необходимости, рисует До утеплителя. http://www.rockwool.by/designer/drawings
Урса по какой-то причине схему поменяла. Они аргументы привели и расчеты с точками росы не забыли выложить?
Или взяли на работу нового художника и ему по душе именно такой рисунок?
Целкость пароизоляции-не довод. Сдуру можно и стекловату в шелуху превратить.
Будаўнік
17.11.2011, 10:26
Будаўнік, так а в чём AlekseyZ не прав? ). Насколько я понимаю Парок даёт такой вариант не на все случаи жизни а только если не хватает высоты стропил (вариант VARa). И тогда чтобы этот вариант работал правильно, толщина утеплителя за пароизоляцией должна быть больше помоему в 4 раза чем до плёнки. Тогда этот вариант будет рабочим
что ж отвечу.
Для меня пароизоляция в конструкции выглядит так:
Пароизоляция
Пароизоляция, кроме предотвращения проникновения влаги из помещения в утеплитель, выполняет дополнительные функции:
■ Препятствует конвективному уходу теплого воздуха через щели и зазоры ограждающих
конструкций – сохраняет тепло.
■ Препятствует попаданию в жилое помещение вредных силикатных волокон из
утеплителей, которое происходит под воздействием толчков давления при открывании
и закрывании дверей.
■ Препятствует проникновению в помещение вредных летучих веществ из связующих
утеплителей (фенола, формальдегида из волокнистых утеплителей, остатков стирола
из пенополистиролов)
источник
и ее размещение непонятно где и с непонятно какой функцией наводит на размышлизмы.
Будаўнік
17.11.2011, 10:38
Есть еще Роквул..
После того, как смонтирована пароизоляционная пленка, к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат для формирования воздушной прослойки между пароизоляцией и внутренней обшивкой, которая необходима для удаления влаги с поверхности пленки. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка
Об общих правилах утепления мансардных кровель рассказывает
технический специалист компании ROCKWOOL Татьяна СМИРНОВА
привожу выдержку из документа: РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАROC
Документ утвержден Государственным предприятием "Институт НИПТИС" и зарегистрирован РУП "Стройтехнорм"
5.7 Скатные кровли
5.7.7 Пароизоляцию рекомендуется
устанавливать между теплоизоляционными
плитами PAROC UNS 37 или
непосредственно под отделочным
материалом (обивкой). При устройстве
пароизоляции между теплоизоляционными
плитами, толщина нижнего слоя должна
быть равной 1/3 от общей толщины тепловой
изоляции.
Будаўнік
17.11.2011, 10:59
Согласно СНиП, толщина минераловатного утеплителя для средней полосы России должна составлять 200 мм, а максимальное сечение стропил, между которыми укладывается утеплитель, – как правило, 150 мм. Решение проблемы – в создании двухслойной теплоизоляции. Сначала монтируется «стандартный» утеплитель толщиной 150 мм, после чего со стороны помещения или покрытия поперек стропил прибиваются контрбруски, к которым крепится еще один слой утеплителя толщиной 50 мм. Пароизоляция монтируется к «теплой» поверхности утеплителя. Допускается устройство пароизоляции между слоями утеплителя ближе к «теплой» стороне, при условии, что наружный слой теплоизоляции будет в три раза толще внутреннего. нашел здесь
По-моему именно в этом и кроется загадка.
Чтобы не переделывать альбомы технических решений в соответствии с меняющимися нормами, придумали такой трюк.
ну, в общем то спорный вопрос, помоему, решен!?
Однозначно прислушиваюсь к рекомендациям производителя, но всегда включается собственная логика.
Фиолетово,какие трюки сейчас рисуют их художники, поскольку себе делал так, как на то время рекомендовалось в методичках Роквула-пароизоляция перед теплоизоляцией. По стропилам 15 см набивал бруски, укладывал доп.слой минваты и закрывал пароизоляцией.
И по опыту в таком варианте пароизоляция однозначно
«кроме предотвращения проникновения влаги из помещения в утеплитель, выполняет дополнительные функции:
■ Препятствует конвективному уходу теплого воздуха через щели и зазоры ограждающих
конструкций – сохраняет тепло.
■ Препятствует попаданию в жилое помещение вредных силикатных волокон из
утеплителей, которое происходит под воздействием толчков давления при открывании
и закрывании дверей.
■ Препятствует проникновению в помещение вредных летучих веществ из связующих
утеплителей (фенола, формальдегида из волокнистых утеплителей, остатков стирола
из пенополистиролов)».
по большому счету это уже не просто рекомендации производителя и художники здесь ни причем. рекомендаци согласованы и приняты как нормы.
кстати благодаря вот таким рекомендациям наша стройиндустрия включает новые материалы и учится с ними работать. остается только знать эти нормы и правильно их воплощать в жизнь
кстати большое спасибо seeker за ссылку с видео по утеплению мансарды (с чего в общем то все и началось)! заслуженные 100500!
кому интересно, не пройдите мимо, там есть много интересных видеоуроков и инструкций!
на всякий случай дублирую ссылку:
http://www.hornbach.de/cms/de/de/bauen/projekte_bauen/bauprojekte/bauen_projektanleitung_video_2057.html
Современная теплая кровля представляет собой многослойную конструкцию — «кровельный пирог», состоящий из кровельного покрытия, обрешетки, гидроизоляции, теплозащиты и других компонентов. Каждый слой «кровельного пирога» имеет свое назначение и неразрывно связан с остальными. Правильно смонтированный «кровельный пирог» позволит эксплуатировать кровлю долгие годы без проблем.>
Специфическая многослойная система, именуемая «кровельный пирог», выполняет массу защитных функций: сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом, предохраняет утеплитель от проникновения в него паров воды из помещений, предотвращает образование конденсата в толще кровли и защищает деревянные части кровли от гниения. Важным моментом устройства «кровельного пирога» является выбор материала.
Кровельный пирог
Кровельные материалы — это только одна из частей «кровельного пирога», который включает в себя также: стропильную систему, паро- и гидроизоляцию, утеплитель, обрешетку, вентиляционные выходы, водосточную, антиобледенительную систему и другие элементы. По существующим строительным нормам, кровельную конструкцию следует рассчитывать так, чтобы, независимо от веса самого кровельного материала, она выдерживала нагрузку 200 кг на 1 м². Сегодня при строительстве загородных домов чаще всего используют деревянные стропила. Пусть металлические или железобетонные стропила более долговечны и прочны, но их установка довольно затруднительна, а подгонка часто невозможна. Использование разных кровельных материалов вносит коррективы в конструкцию деревянной стропильной системы, которая должна быть мощной при тяжелой кровле и облегченной, если применяется легкий кровельный материал. Если кровля тяжелая, то сечение стропил должно быть большим (минимум 70×150 мм), а шаг — минимальным. Для легких материалов в качестве стропил может быть использован брус 50×150 мм при шаге стропил до 1–2 м.
Подкровельное пространство образуется двумя конструктивными элементами крыши — обрешеткой и контробрешеткой. Вначале вдоль стропил, повторяя их рисунок, монтируют контробрешетку, затем поперек стропил прибивают обрешетку, на которую настилают кровельный материал. Вид обрешетки обусловлен типом кровли, например, для крыш из натуральной черепицы или металлочерепицы обрешетку монтируют из брусков 50×50 или 60×60 мм, которые укладывают на определенном расстоянии друг от друга. А для мягкой битумной черепицы или для рулонных кровельных материалов делают сплошной настил из тонких досок или водостойкой фанеры. Древесина обрешетки должна быть высушенной, иначе конструкция может деформироваться и вызвать быструю порчу кровли. Наличие контробрешетки и обрешетки, помимо прочего, обеспечивает вентиляцию крыши и в итоге тоже продлевает срок ее службы.
В качестве утеплителей кровельных конструкций стоит использовать материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Этой способностью в полной мере обладают минераловатные материалы. Чтобы проверить, достаточна ли высота выбранных стропил, нужно сверить ее с заложенной в проект толщиной слоя утеплителя. Например, в случае использования базальтового утеплителя может оказаться, что его толщина должна составлять 120–150 мм. А это значит, что для его укладки стропильная система, изготовленная с применением стандартного бруса 100 мм, не подойдет. Кроме того, малая толщина стропил может привести к необходимости применения в конструкции более дорогой супердиффузионной мембраны, а также ввести ограничения в выбор кровельного материала.
После монтажа утеплитель закрывают снизу паробарьерной пленкой, назначение которой — исключить попадание в его толщу паров воды из помещения. Паробарьерный слой, в свою очередь, закрывают отделочным материалом. Стоимость паробарьеров, предлагаемых компаниями Tegola (Италия), JUTA (Чехия), Eltete (Финляндия), Monarflex (Дания), «Фибротек» (Россия), можно уменьшить, если использовать вместо специальных пароизоляционных материалов пергамин. Это достаточно дешевый материал (П-300 — 114 руб. за рулон 20 м²), но он пропитан битумом, легкий запах которого будет ощущаться в помещении. Есть и еще один недорогой вариант — обычный полиэтилен, используемый для устройства парников. Но он не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах. Если вы живете в доме постоянно, и он никогда не остается нетопленым, применять полиэтиленовую пленку можно. Если же дом используется периодически, делать этого не стоит, лучше выбрать пароизоляционные материалы или пергамин, а также армированный полиэтилен, которые не боятся холода.
В кровельном «пироге» необходимо организовать поток воздуха в вентилируемых зазорах. В нижней части карниза оставляют отверстия, которые защищают от проникновения насекомых и птиц мелкой сеткой из нержавеющей стали. Коньки тоже делают вентилируемыми. Если такой возможности нет, для связи верхнего и нижнего вентилируемых зазоров с атмосферой используют кровельные вентиляторы. Когда в качестве кровельного материала используют волнистый лист, вопрос связи с атмосферой верхнего воздушного зазора решается просто — отверстия для поступления воздуха и коньковый вентилятор образуются сами по себе, даже если накрыть волнистый лист «плоским» коньком. В этом случае остается обеспечить забор воздуха и его выпуск только для нижнего воздушного зазора.
Отдельно остановимся на устройстве антиобледенительной системы для кровли. Образование сосулек и сход снега с крыши может повредить вашу кровлю, да и вообще это опасно для жизни. Чтобы избежать неприятностей, необходимо обеспечить для снега и талой воды беспрепятственный спуск до уровня земли. Для этого существуют специальные кабельные системы антиобледенения и обогрева крыш. Это сложные системы, снабженные блоком управления для определения опасных пределов температуры и влажности, блоком энергоснабжения и защиты, позволяющим им работать в любых погодных условиях. Греющий кабель, соединенный с датчиками температуры и влажности, укладывают в уязвимые места: желоба, водостоки, ендовы (внутренние заломы). Датчики устанавливают непосредственно на крыше, где они считывают погодные условия и передают показания на терморегулятор, который и управляет системой. При выпадении осадков в холодное время или при повышении влажности во время оттепели система включает кабель, который выделяет тепло, растапливая снег и преграды на пути следования талой воды. Правильное проектирование, произведенное с учетом особенностей крыши и природных условий региона, где будет использоваться система, позволяет полностью исключить обледенение крыш и водостоков. При этом энергопотребление будет незначительным за счет высокотехнологичных терморегуляторов и датчиков, работающих в ждущем режиме, когда обогрев кровли не нужен, и включающих систему в нужный момент. Устройство антиобледенительной системы лучше запланировать на этапе проектирования, чтобы зарезервировать электрическую мощность и произвести монтаж уже в процессе кровельных работ, снизив тем самым затраты и трудоемкость.
Когда вы решите создать свой «кровельный пирог», помните о том, что если хотя бы один слой приготовлен неправильно, то это отразится на «пироге» в целом. Поэтому лучше сразу соблюсти правильный «рецепт».
Зоя Дыдынская
Благодарим за предоставленную информацию компанию «Ресурс»
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Алексей Кочуков, начальник отдела по работе с независимой розницей ПКП «Ресурс»
Утеплитель из минеральной ваты обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но они резко снижаются при попадании в этот волокнистый материал влаги. Этим и обусловлена необходимость применения подкровельных пленок и мембран. В качестве гидроизоляции для защиты утеплителя от атмосферной влаги его покрывают сверху специальными армированными пленками ИЗОКРОВ или мембранами FIBROTEK RS Prof, ИЗОЛТЕКС. Препятствуя протеканию воды вниз, эти материалы позволяют пару из утеплителя испаряться вверх, благодаря имеющимся микроскопическим порам. Поэтому их еще называют «дышащими» или паропроницаемыми. Утеплитель необходимо изолировать также снизу — от пара, попадающего из помещения, с помощью других, теперь уже паронепроницаемых мембран АРМИТЕКС, FIBROTEK Master. Удачным решением также будет использование для этой цели вспененного полиэтилена ПЕТРОФОМ или отражающей изоляции АЛЮФОМ, способных обеспечить не только пароизоляцию, но и тепло-, звукозащиту.
Источник: Загородный дом
AlekseyZ
17.11.2011, 14:38
Нормально ли будет начать утепление мансарды, если подшивка (соффиты) ещё не приделана?
А как они - софиты влияют на утепление?
Да никак не влияют. У себя начинаю утеплять, а подшивку на следующий год оставлю.
Такой вопрос, нужна ли пароизоляция (см фото) в данном случае, имеется ввиду сверху утеплителя.
Снизу нужна.
Ну это понятно, хотелось бы знать как будет себя вести открытый утеплитель. Или лучше зашить досками стык в стык?
Я пока оставил открытым, проверить слабые места, может быть где-то добавить пирога. А вообще, как я понимаю сверху уж точно не пароизоляцией зашивать, а супердиффузионной мембраной.
Из не укрытого сверху утеплителя выдувается тепло. У меня между жилыми помещениями и холодным чердаком изначально было 15 см рокмина.
Затем над двумя комнатами расстелил ветрозащитную пленку как временный, до доп.укладки 5 см. минваты, и стало гораздо теплее.
adf, то есть по факту те же 15 см и осталось?
здесь тоже самое обсуждаю
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2554
по технологии пленка (мембрана) нужна!
По факту-да,те же 15 см. Добавочные 5 см в заводской упаковке на том же чердаке. И надо бы уложить,но так не хочется с ней опять возиться. Наверное доберусь до нее,когда полностью закрою чердак ОСБ
здесь тоже самое обсуждаю
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2554
по технологии пленка (мембрана) нужна!
А как стелить, сверху набитых досок или низу?
снизу, по утеплителю и стяжкам стропил, затем доска
снизу, по утеплителю и стяжкам стропил, затем доска
Если речь о пароизоляции, то не имеет значения. Можно и по доске.
Мембрана внизу вообще не нужна.
имел ввиду следующий пирог чердачного перекрытия:
доска
водонепроницаемая мембрана
утеплитель+стяжки стропил
пароизоляция мембрана
обрешетка (каркас)
гкл
А если сверху вот таким материалом: http://geksa.shop.by/206/
Он и дышит, и тепло держит хорошо. Задача то стоит, что бы теплый воздух ни уходил, а от воды задержит мембрана вверху?
задача пленки (мембраны) не держать тепло (это делает утеплитель) а препятствовать возможному намоканию утеплителя (при возможной протечке крыши) а так же его загрязнению (уплотнению)
Будаўнік
23.11.2011, 10:27
VAR, чуток раскрою ответ. По пленкам именно так,а вот про мембрану надо так
паропроницаемая мембрана, защищает конструкцию и утеплитель от проникновения влаги и ветра, обеспечивая выветривание паров из утеплителя.
Какие ветра на чердаке? А от влаги защищает мембрана под обрещеткой.
Повторюсь вот мой случай (см. фото). Утеплитель пройдет по ригелям, (вот его то мне и надо закрыть) сверху получается маленький чердачек защищенный от ветра и влаги мембраной под обрешеткой.
VAR, чуток раскрою ответ. По пленкам именно так,а вот про мембрану надо так
пирог который дал я и мембраны которые там используются это такой же пирог как и в кровле!
пароизоляция пропускает воздух изнутри помещения но не пропускает влагу (пар) а водонепроницаемая мембрана пропускает воздух из того же помещения но не пропускает воду от возможной протечки на чердак. т.е. основная задача - предотвратить переход утепляющего слоя во влажное состояние - выполняется!
Будаўнік
23.11.2011, 11:20
Skiper, так сверху по ригелям набить обыкновенную пленку,на всякий случай. И хватит с лихвой.
что-то я не вкурил.
или
VAR, курил что-то другое?=
"пароизоляция пропускает воздух изнутри помещения"
sergN не выдергивайте!
эта фраза в контексте не пленки а мембраны
вкуривайте побыстрее!
Skiper, так сверху по ригелям набить обыкновенную пленку,на всякий случай. И хватит с лихвой.
В том то и дело, что спандбонд получается дешевле пленки + пленка воздух не пропускает.
Суровый ботаник
23.11.2011, 21:59
Skiper, коллективный разум на Вашей стороне. Все Вы уже придумали,на мой взгляд,правильно.
В том то и дело, что спандбонд получается дешевле пленки + пленка воздух не пропускает.
Насколько я понимаю, сверху по утеплителю нужен самый дешёвый вариант, который пропускает пар и в котором нет больших дыр (чтобы не было конвективного переноса тепла и выветривания утеплителя).
Т.е. даже просто закрыть обрезной доской без плёнки уже пойдёт (обеспечив минимальную вентиляцию для пара).
Вряд-ли следует использовать дорогую мембрану в данном случае, чтобы защищаться от возможной влаги сверху, если крыша течёт то и плёнка не спасёт и лучше сразу решать проблему дыр в крыше
Вопрос. А этот самый бонд тепличный паропроницаем?
А то я в огородный делах слабо секу. :) У меня тоже не закрыто пока что сверху.
Думаю мембраной, но в самом деле есть ли смысл? У меня все пленки идут под обрешеткой. Бондом бы этим прикрыл и дело в шляпе.
Насколько я понимаю, сверху по утеплителю нужен самый дешёвый вариант, который пропускает пар и в котором нет больших дыр (чтобы не было конвективного переноса тепла и выветривания утеплителя).
Т.е. даже просто закрыть обрезной доской без плёнки уже пойдёт (обеспечив минимальную вентиляцию для пара).
Вряд-ли следует использовать дорогую мембрану в данном случае, чтобы защищаться от возможной влаги сверху, если крыша течёт то и плёнка не спасёт и лучше сразу решать проблему дыр в крыше
совершенно с вами согласен! (за исключением того что пленка не спасет от возможной протечки...) но в моем случае есть остатки этой самой мембраны котоую и планировал использовать, не было бы ее скорее всего просто уложил доску и все
Вопрос. А этот самый бонд тепличный паропроницаем?
А то я в огородный делах слабо секу. :) У меня тоже не закрыто пока что сверху.
Думаю мембраной, но в самом деле есть ли смысл? У меня все пленки идут под обрешеткой. Бондом бы этим прикрыл и дело в шляпе.
да, паропоницаемый и + еще тепло бережет.
совершенно с вами согласен! (за исключением того что пленка не спасет от возможной протечки...) но в моем случае есть остатки этой самой мембраны котоую и планировал использовать, не было бы ее скорее всего просто уложил доску и все
А интересно, как долго мембрана держит на себе лужу воды и не прупускает под себя? Учитывая что она будет в горизонтальной плоскости, ждать испарения лужицы придётся не мало.
долго!
не, ну давайте уж так глубоко не рыть!... а вдруг в эту зиму погода так изменится что снега на крышах будет по 3 метра, крыши выдержат....?
да, паропоницаемый и + еще тепло бережет.
Ну тепло он бережёт не потому-что он работает как утеплитель ), а как и любая преграда - препятсвтует конвективной передаче тепла.
долго!
не, ну давайте уж так глубоко не рыть!... а вдруг в эту зиму погода так изменится что снега на крышах будет по 3 метра, крыши выдержат....?
Вот и я предлагаю реально смотреть на вещи :), есть излишки мембраны, почему-бы и не положить, а нету - наверное и не стоит специально для этих целей её покупать )
мы же с вами уже битые калачи... так что нам можно...
хотя про эту гидроизоляцию не я придумал - такие рекомендации
А вот ещё такая мысль пришла: для мембран рекомендуется всегда над ней вент зазор, а в даннном случае будет идти сразу доска. Коллизий не будет?
evg, для супердиффузионной мембраны зазор не требуется.
Зазор для неё не требуется между ней и утеплителем, а сверху над мембраной он нужен
AlekseyZ
30.11.2011, 17:08
Подскажите плз, как стыковать пароизоляцию со стеной из газосиликата? Приклеивать ее скотчем или как-то по другому?
AlekseyZ, скотчем к газосиликату? ну-ну...
всяко скобами будет лучше держаться ))
AlekseyZ
30.11.2011, 21:11
AlekseyZ, скотчем к газосиликату? ну-ну...
всяко скобами будет лучше держаться ))
А как что бы герметично было при креплении скобами?
AlekseyZ,
мы выпустили её из-под обшивки, аккуратно обрезали и засиликонили шов
есть ленты типа Герлен с клеящим слоем ...бутил каучуковые ленты.
есть клей в тубах.
буду и сам смотреть варианты.
AlekseyZ
07.12.2011, 17:10
есть клей в тубах.
а какой клей подойдет?
клей? надо ехать на базар -смотреть , что есть. и из него выбирать.
сейчас уже морозно. не всякий подойдет.
evg, для супердиффузионной мембраны зазор не требуется.
Зазор для неё не требуется между ней и утеплителем, а сверху над мембраной он нужен
Так по мембране сначала прибивается контробрешётка, а потом только обрешётка, поэтому зазор всегда остаётся. В принципе из-за него эта контробрешётка и нужна.
Так к чему мы пришли? Имеет ли смысл на чердаке по утеплителю ложить мембрану и потом её без вентзазора сразу накрывать доской? Или это лишний расход плёнки и можно сразу утеплитель закрываь доской?
И второй вопрос: можно ли накрыть утеплитель необрезной доской? (и тогда получим большие щели, что даст дополнительное вентилирование утеплителя но и дополнительное выветривание)
Плёнка помимо прочего препятствует и выдуванию утеплителя ! По принципу вент.фасада.
Накрывайте плёнкой обязательно.Потом обрешётку и только потом доску , хоть необрезную.Иначе выдумали неизвестно что за пирог.Так не делается ! Сразу по плёнке доску-это вообще...
Ну как делается а как не делается - это у каждого по разному. Снипов на это дело наверное нет? )
Если на чердак максимум раз в год выйти, имеет смысл так мудрить? Или достаточно без плёнки просто необрезная доска?. Достаточно большие при этом щели позволят утеплителю выдуваться?
evg,
вы подышите утеплителем полчасика... посмотрю на вас... а ведь вся эта гадость будет взвесью в доме распространяться...
мало того, без пароизоляции утеплитель будет отсыревать...
Речь идет о чердаке, а не потолке...
Верно, речь о том, чем и как накрывать утеплитель сверху
Подскажите, как правильно утеплить мансарду изнутри. Есть стропило 150мм, на котором сверху лежит доска, которая покрыта рубероидом, на котором лежит тростник 35см. Хочу утеплить Paroc UNS-37 150мм + 50мм. Надо ли утеплитель закрыть с двух сторон пароизоляцией, или будет достаточно только изнутри. И все таки интересует вопрос где лучше размещать пароизоляцию внутри утеплителя т.е. через 150мм или через 200мм что бы избежать попадания каких-либо выделений из утеплителя если они все-же будут. Со стороны помещения буду обшивать обшивной доской (вагонкой).
необходим вент зазор
утеплитель пароизодяцией закрывается изнутри помещения
если пароизоляцию размещать внутри утеплителя то необходимо соблюсти условие при котором толщина утеплителя после пароизоляции должна быть в 3 раза толще чем до пароизоляции
подскажите где и как создать вент зазор? условие что толщина утеплителя после пароизоляции должна быть в раза толще чем до пароизоляции соблюдается. 50 мм до и 150 мм после.
тростник
рубероид
доска
вентзазор
утеплитель
пароизоляция
утеплитель
отделка
под рубероидом доска сплошная?
да доска сплошная, местами есть щели до 5мм.
доска обычная, не шип-паз
не важно. по доске у вас сплошняком рубероид.
я бы сделал обязательно вент зазор
вот схема утепления крыши от Paroc в варианте с черепицей. там используется еще ветрозащитная плита WAS25. но ее никто не пользует.
утеплитель должен быть сухим. набирает влаги и теряет свои свойства. чтобы был сухим его надо вентилировать т.е. удалять влагу
Если я правильно понял для получения вентзазора мне нужно нарастить стропило на 50мм, набить брусок к примеру 50мм в нише между стропилами и положить утеплитель 150мм. таким образом растояние между утеплителем и доской будет 50 мм.
На эскизе вентзазор 70мм, насколько это растояние критично, и можно ли его уменьшать до 40-50мм. Хочу узнать Ваше личное мнение по поводу установки пароизоляции, как ее лучше ставить как раньше, закрывая весь слой утеплителя или внутрь?
как вариант
зы. пароизоляцию между утеплителем можно и не закладывать
Благодарю. Спасибо за информацию. А то в Paroce мне ничего про обязательный вентзазор несказали. Сказали только что UNS-37 экологически безопасный материал и по поводу вредных выделений можно не волноваться - он ничего вредного (типа фенола) не выделяет.
ну так вы бы и поинтересовались у них конкретно по вашей конструкции крыши как должен выглядеть пирог...
Интересовался, про вентзазор ничего не сказали, это меня и смутило. Сказали что об утеплении надо было думать раньше...
переговорите по поводу вентзазора еще раз...
незнаю, но я считаю что вентзазор должен быть полюбому.
у меня сосед делал крышу из цпч и по стропилам делал обрешетку через доску а потом настилал гидроизоляцию. утеплитель закладывал в плотную к доскам...
х.з но у него хоть через доску...
Завтра еще раз им позвоню и уточню. Потом отпишусь что мне ответили.
Консультец
30.01.2012, 08:13
Завтра еще раз им позвоню и уточню. Потом отпишусь что мне ответили.
В случае со сплошным рубероидом вентзазор ОБЯЗАТЕЛЕН. У руберида плохая паропроницаемость, и может накапливаться конденсат, если положить вплотную. Да и во всех других случаях вентзазор очень полезная штука!
Высота вентзазора от 50 до 80 мм. В зависимости от уклона кровли. Мин. плита должна быть накрыта супердиффузионной мембраной (себе накрывал обычным спанбондом, только чуть толще брал).
Пароизоляцию проще делать перед чистовой отделкой. На мой взгляд.
P.S. Спрашивать у продавцов как правило бесполезно. У нас порой и строители СНиПов не знают.
Про вентзазор уточнил. Сказали что если его поставить то это по современному и будет только лучше. Сказали что хватит и 30мм. Судя по последнему высказыванию мне надо набить бруски параллельно стропил, потом натянуть супердиффузную мембрану типа Tyvek Soft (осталось 2 трубки), вложить утеплитель и закрыть его пароизоляцией. Вентзазоры у меня сойдутся под коньком, там у меня получается треугольник с основанием в 50см. Вопрос - как там сделать вентеляцию. В крышу вывести нет возможности. Либо получиться тоннель длинною 15 метров и в конце вентилятор.
смысл в мембране между стропил?
Сказали что если его поставить то это по современному и будет только лучше.
а вот это совсем интересно
VAR,
может это ему про гидроизоляционную мембрану сказали?
а тепло из утеплителя выдуваться не будет?
Это сказали про вентзазор. Что это по современному и более правильно и хорошо для утеплителя.
VAR,
может это ему про гидроизоляционную мембрану сказали?
я это и имел в виду
а тепло из утеплителя выдуваться не будет?
для новичка такие мысли простительны
zetdance
30.01.2012, 22:37
это по современному
я плакаль....:eu:
Это сказали про вентзазор. Что это по современному и более правильно и хорошо для утеплителя.
это в представительстве paroc сказали?
zetdance
30.01.2012, 22:40
это в представительстве paroc сказали?
это понятно, но гугл ещё не запретили? прежде чем продавца спрашивать хотя-бы сориентироваться неплохо
насколько понимаю чел общался с представительством paroc
ну вот, засыпали вопросами BOTANIQ и он обиделся...
на самом деле хочется помочь!
Про то как правильно сделать кровельный пирог вверх я знаю. А здесь приходиться исходить что все уже построено до нас и надо переделывать и что то изменять. А фраза про то что "это современно" была мне сказана в Представительстве. А в первый раз там мне сказали просто положить Paroc и закрыть его пароизоляцией, а про вентзазор ни слова. И еще сказали что про утепление мансарды лучше было бы подумать в процессе монтажа кровли.
вентзазор обязателен об этом пишет сам paroc в рекомендациях по применению своих материалов. поэтому "это современно" звучит непонятно!
BOTANIQ, можно поинтересоваться чем мотивирован выбор кровельного материала (тростник)?
это дом или что то другое?
Вентзазор буду ставить обязательно. у меня стропильная 180мм. может поставить брусок 40мм и уложить утеплитель150мм, я думаю он на 10мм ужмется. Только смущает что у меня получается вентзазор без вентеляции. Просто пустое пространство, которое соединяется под коньком.
Это жилой бревенчатый дом. Кровля - тростник 350мм.
Завтра попробую вставить фото.
Есть стропило 150мм,
так стропило 150 или 180мм???
при использовании утеплитель "ужимать" нельзя!
тогда вы меня запутали:bx:
сейчас намалюю то что я бы вам предложил
Сегодня специально съездил и перемерил сам. Оказалось 180 а не 150.
вот
пленку между стропил вам предложили повидимому для того чтобы сделать ветрозащиту. но вообще пленка крепится на стропила а не между ними...
а что касается организации вентиляции, не знаю, надо смотреть на месте. что у вас там на коньке...
Завтра постараюсь отправить фото, что-бы было видеть что у меня на коньке.
zetdance
31.01.2012, 02:03
BOTANIQ,
порекомендовал бы:
1.В каждой стропильной ноге просверлить дырки диаметром 20 мм, на расстоянии 11 см от внутренней грани, шагом в метр по длине от карниза вверх, чтобы получить подобную горизонтальную перфорацию:
https://lh6.googleusercontent.com/-o9EgfHXTtfw/TycKhDgy7hI/AAAAAAAAAEU/weqK4Q-pzBs/s800/1.jpg
здесь она устроена не сверлением, но это не важно.
Перфорация имеет двойное назначение. Во-первых, препятствует образованию "застойных зон" вентиляции утеплителя. Во-вторых, через неё можно натянуть капроновую бечёвку, которая ограничит утеплитель, и создаст тот самый необходимый зазор.
2. Монтируете враспор плитный полужёсткий утеплитель вдоль стропил толщиной 100 мм(например, тот же Paroc UNS 37):
http://bi.gazeta.pl/im/5/3140/z3140005X.jpg
3.Набиваете горизонтально брусок 35х50 мм шагом 590мм, и укладываете тот же утеплитель толщиной 50 мм "вразбежку" с предыдущим слоем:
http://bi.gazeta.pl/im/1/3140/z3140001X.jpg
4. Получаете что-то вроде этого:
https://lh4.googleusercontent.com/-Fi3ZIPGWdOA/TycKhE6cXkI/AAAAAAAAAEY/o59hKUxeHk4/s400/2.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-jlDpzeCPqAM/TycMWjqWPII/AAAAAAAAAEw/vgBzGl3WJJA/s400/3.jpg
Как итог имеете утепление 15 см с минимализацией "мостиков холода" и нормальной вентиляцией утеплителя:
http://przewodnik.rockwool.pl/media/71716/zeszyt21_e-book_page_20_500x469.jpg
Конечно, в треугольниках фронтонов устраиваете слуховые окна, для выхода воздуха и в карнизах "впускные окна", всё защищаете мет. сеткой(от живности).
Далее крепите пароизоляцию, монтируете направляющие(например, бруски), и монтируете вагонку.
Крыша как на рисунке но вместо ДСП - доска 25мм, а вместо пароизоляции к сожалению - рубероид. Слуховое окно могу сделать только одно, да и то оно будет выходить в жилое помещение.
Может и скажу глупость. если так. то пусть Славка подчистит....
Но если пирог такой как на картинке Varа, и напрягает только то,что вместо пароизоляции рубероид.... я бы пароизоляционную мембрану пустила изнутри - и всех проблем...
вопрос не в том где должна быть пароизоляция...
zetdance
31.01.2012, 12:00
Крыша как на рисунке но вместо ДСП - доска 25мм, а вместо пароизоляции к сожалению - рубероид.
Рубероид у Вас играет роль гидроизоляционной мембраны кровельного пирога, к пароизоляции утеплителя он отношения не имеет.
Слуховое окно могу сделать только одно, да и то оно будет выходить в жилое помещение.
Это какое-то заблуждение.
http://city57.ru/img/1/a/11/BpNY3Aij_dv.jpg
слуховое окно предназначено для вентиляции чердачного пространства.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot