[@Славка]

-Урок 5-

Сложные расключения - почувствуйте себя профессионалом

Коробки освещения
Как и в розеточной группе, к коробке группы освещения приходит питающий кабель. А вот дальше начинается интересное. Помните, в розеточной группе мы расключаем жилы «по цветам» - ток просто разветвляется и идет напрямую к электроприбору. Если напрямую соединить в коробке освещения питающий кабель с кабелем, идущим на люстру (или светильник), то лампочка будет постоянно гореть.

Но Вы же хотите управлять свечением лампочки. Поэтому от коробки освещения отходит кабель к выключателю. Вспомним пример с водопроводом. На трубе подачи воды могут установить т.н. вентиль. Вентиль закрыт – вода не поступает, вентиль открыт – вода пошла. И здесь суть в том, что вода пошла в начале к месту ее использования, а потом уже в слив. Так же и с током. Выключатель открывает-закрывает подачу тока для лампочки. А после сделанной работы – свечения лампочки – уходит по нулю обратно.

Как на практике будет выглядеть расключение коробки освещения, изображено на рис.1.

Рассмотрим движение тока. Итак, по питающему кабелю ток приходит к коробке. С коробки ток спускается на выключатель. Для этого мы соединяем белую жилу (фаза) питающего кабеля с белой, идущей на выключатель. Уже потом, в будущем, Вы всегда будете знать, даже без индикаторной отвертки, что в выключателе белая жила – питающая (и при не выключенных автоматах в ШУ – под напряжением).

Потом, Вы представляете, если выключатель включить, ток должен вернуться в коробку. Т.к. в кабеле только одна белая жила, то ток от выключателя возвращается по другой (в нашем случае – по синей). А потому эта жила становиться питающей светильника. Именно ее (синюю жилу с кабеля выключателя) мы подсоединяем к белой жиле кабеля светильника. Оставшиеся ноль и заземление с питающего кабеля подсоединяем к нулю и заземлению светильника.

Надеемся, Вас не смутило и не зародило чувство паники («а вдруг не так расключу») эта особенность: белая жила на синюю. По началу может и будет какое-то чувство неуверенности в действиях при расключении – боязнь ошибки. Поэтому всегда представляйте круг движения тока. Именно Вы создаете этот путь. Последовательно в коробке расключаете и думаете: откуда пришел и куда отправился ток. И помните – в коробке фаза, ноль и заземление никогда не соединяются!

На рис.1 черная стрелка – движение тока к выключателю (питание); прерывистая черная – управляемое движение тока к лампочке; синяя – ноль (путь возвращения); красная – заземление.

Если выключатель двухклавишный?
В этом случае на выключатель идет трехжильный кабель: белая жила – питание, а оставшиеся две – это возврат тока к коробке. На светильник идет соответственно четырехжильный: две жилы – питание и ноль с заземлением.

Двухклавишный выключатель делит ток на два управляемых потока. Что бы визуально представить, то схематически управление током одноклавишным (а) и двухклавишным (b) выключателями изображено на рис.4. Пронумерованные точки (1,2,3) – это клеммы – места подсоединения жил к выключателю. Элемент выключателя, обведенный в красный кружок, - это подвижная его часть. Мы представляем, что при включении эта маленькая черточка опускается и замыкает цепь. Так получается круг для движения тока.

Совмещенные коробки
Если проводка сделана одной группой, или, согласно нашему проекту, на кухне освещение и розетки объединены. Рассмотрим такой случай на примере, изображенном на рис.2. В коробку, как обычно, приходит питание. И здесь Вам просто необходимо объединить знания расключения коробок для розеток и для освещения.

Приходящее питание, кабели на розетки, а так же питание для последующей коробки расключаются «по цветам». Получаются три скрутки: белая – фаза, синяя – ноль, красная – заземление. Представьте, что это и есть питание для освещения. К белой скрутке подсоединяем питание для выключателя, отходящий (или отходящие) от выключателя – к питанию на светильник. Ноль и заземление от светильника – к нашим главным скруткам.

Самое увлекательное
Может сложиться представление: взяли две нужных жилы – скрутили, потом посмотрели, ага, еще надо и прикрутили поверх первых двух, а потом может и еще одну. Некрасиво и не надежно. Правильно делать так: кабели сошлись в коробку – разделали жилы – внимательно рассмотрели – развели жилы пучками, которые будут объединены в одну скрутку, - скрутили нужные жилы в одну скрутку одним разом(!) – еще раз проверили расключение сложной коробки – закрыли коробку. И поверьте, расключать коробку, где сошлись пять или более кабелей захватывает больше, чем решение сложного ребуса!

Управление светом с двух мест
Помните, на «Плане» проекта было два переключателя для управления светом в котельной из двух мест: коридора и улицы. Вы, возможно, захотите такое изобразить на лестнице: управлять светом как сверху, так и снизу. Или где-то еще. Как быть?

В этом случае как раз и помогает переключатель. Переключатель – это особый вид выключателя, к которому ток приходит по одному пути, а уходит или по одному, или по другому. Объединив два переключателя в одну схему, они успешно справляются с задачей управления света с разных (двух) мест.

Расключение такой коробки, а так же движение тока, изображено на рис.3. Как и ранее: черная линия – движение питающего тока; прерывистая черная – движение управляемого тока; синяя – ноль; красная – заземление.

Посмотрите на рис.4 c. Пронумерованные точки – это клеммы переключателя. В обведенном красным кругом месте соединяющая косая черточка обозначает подвижную часть переключателя, которая направляет ток или по одному, или по второму направлению. Попробуйте представить, как будет двигаться ток, если переключать переключатель. Нашли положение, когда замыкается цепь и загорается лампочка? Перемещаясь ко второму переключателю и нажимая на него мы разрываем цепь. Всё очень просто.

О чем стоит помнить
В переключателе три клеммы. На первый переключатель ток подается на точку 1, со второго переключателя – уходит с точки 1. Как определить эту соответствующую клемму? Разные производители по-разному располагают клеммы: где-то клемма 1 будет находиться отделено, но бывает, что отдельно расположена клемма 2 или 3. Поэтому берете тестер и прозваниваете. Точки (клеммы) 2 и 3 при любом положении клавиши переключателя не звонятся. Для тех, кому тестер тягать с собой лень: берете, помните, отвертку с батарейками. У неё свойство: одним пальцем руки прикасаетесь к одному концу отвертки, а другим пальцем другой руки прикасаетесь к жалу отвертки – лампочка внутри отвертки светиться. Цепь замыкается через ваше тело и этого минимального тока хватает для свечения. Вот Вам и прозвонка – жалом прикоснулись к одной клемме (палец держим на окончании), а свободной рукой прикасаемся ко второй клемме (не достаете – дотянитесь металлическим гвоздиком). Щелкаем клавишей и смотрим, в каком положении отвертка будет светиться. В обоих положениях не светиться между конкретными клеммами – значит это клеммы 2 и 3.

Движение тока см. рис. 3. Ток направляем к переключателю к «главной» клемме 1. или по одной, или по второй обратной жиле ток идет ко второму переключателю. В зависимости от положения второго переключателя ток двигается (или не двигается) к лампочке. В коробке расключения ноль и заземление как обычно – «по цветам».

Мы постарались привести основные виды коробок расключения. Но, Вы же понимаете, что учесть все случаи невозможно. Порой попадались желающие, чтобы коробок в комнате было как можно меньше, или даже одна. Расход кабеля соответственно не ограничивался. А в коробке расключения сходится 10 и более кабелей. Но, руководствуясь выше приведенными принципами и не торопясь, Вы сможете расключать такие коробки. Немного опыта и Вы потянете и не такое! Тем более, что в следующем уроке мы затронем то, благодаря чему себя можно будет назвать действительно электромонтажником – сварка.

И, уже традиционная просьба: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

[@Славка]

-Урок 6-

Заземление - придется быть "на ты" со сваркой

Условия
Причину, для чего нужна система выравнивания потенциалов (заземление), мы уже затрагивали. Но вот вопрос, а везде ли её можно смонтировать? В частном доме – без вопросов. В новых многоквартирных домах электропроводка монтируется трехпроводной: фаза, ноль и заземление (по крайней мере должна быть таковой). Если захочется, и это допустимо, сделать перепланировку и заменить проводку, то от щитка всё монтируется по новой.

А в «хрущевках» как быть? Про заземление тогда никто не думал. Зато теперь почему-то очень многие подумали и требуют, чтобы, по крайней мере, розетки были с заземлением. И это понятно. Ведь практически в любой инструкции к бытовому прибору прописано, мол, заземление жизненно необходимо. И чего только не делают наши коллеги в поисках «земли».

Кто-то внимательно рассматривает щиток (место нахождения счетчика с пробками или автоматами). Если щиток заземлен – повезло – провод заземления каким-то образом прикручивается к металлической части щитка.

Кто-то заземляется от водопроводных труб. Трубы металлические, длина их необъятная, где-то должны быть заземлены. Так что в случае чего току есть куда «растечься».

Кто-то решает проблему проще. В розетке с клеммы с нулевой жилой делается перемычка на болт заземления.

Кто-то придумывает что-то ещё. Выдумок-решений много. Но поверьте, даже в каждом выше приведенном случае есть и обратная сторона медали. Описать всё – это новый урок потребуется. И как факт: многие живут в таких квартирах с бытовой техникой и ничего повально страшного не случается. Хотя предусмотрительные устанавливают УЗО (но об автоматах поговорим в следующем уроке).

Заземление собственного дома
Если в новых многоэтажках эта проблема решена, то в частном доме придется потрудится. Вернемся к нашему проекту. На «Плане системы уравнивания потенциалов» (в дальнейшем в этом уроке «План») достаточно просто отображено следующее. Значок «Повторное заземление» указывает на примерное расположение контура заземления. Чуть позже объясним, что это такое. Главное отчетливо показаны соединение контура с ШУ (шкаф учета) и отходящие линии.

Что необходимо заземлить так же на «Плане» указано. Как это выполнить? От ШУ до коробок линии имеют пояснение ПВ-2 1х10 мм2 / т.г. 10. По «Спецификации», в данном случае, - это одножильный медный провод сечением 10 мм2, уложенный в гофрированной трубе диаметром 10 мм. Укладывается заземление вместе с проводкой, хотя, если б не дверной проем, можно и снизу в 15 см от пола. После коробки с клемником отходящие провода имеют предписание, указывающее на их сечение 6 мм2 и способ прокладки – открыто (!).

Отступление
Представьте просторную ванную комнату с идеально выложенной плиткой, по которой, извиваясь змейкой, расползаются блестящие медные жилы. Если Вы дизайнер, то придумать сочетание цветов и уместность присутствия меди Вы сможете. А если нет? Вести в коробе через всю комнату? А если по проекту не медь, а изолированный черный алюминиевый, и соответственно более толстый, провод. Почему бы тогда не спрятать под плитку как обычную проводку и вывести в нужном месте. Обычно «Энергонадзор» не придирается к такой импровизации не по проекту. Но если в Вашей местности педантичные чиновники, то решайте этот вопрос заранее ещё с проектировщиком.

Подключение заземления
В бойлере есть место (винт), обозначенное значком, как и «Повторное заземление» на «Плане». На ванне снизу есть специальный болт, или зажимаете под болт крепления ножек. Но Вы понимаете – заземление необходимо только для металлических ванн. С трубами также – заземляют только металлические. Вот только как? Опять-таки кто-то приваривает специальное ушко, чтобы под болт зажать провод заземления; кто-то решает проще – затягивает вокруг трубы провод петлей. А вот котел… На «Плане» изображено его заземление. Сколько котлов мы не встречали (для твердого топлива), так специального места для заземления не нашли. Порой крепим заземление к ножке котла или не делаем вообще. Но это как-то не серьезно. Если Вам удастся найти, напишите, поделимся Вашим открытием со всеми.

Вернемся к «Схеме принципиальной питающей сети»
По «Схеме» видим, что сопротивление (R) «Повторного заземления» должно быть меньше 30 Ом. Если контур заземления выполнен правильно, то эта цифра не должна Вас беспокоить. Пунктирной линией «Повторное заземление» соединено с другой горизонтальной пунктирной линией, которая справа по «Схеме» обозначена «PE». Так же справа мы видим схему подсоединения «Проводников системы уравнивания потенциалов», которую более подробно мы рассмотрели по «Плану». Сейчас же отчетливо видим, что где-то в ШУ «Повторное заземление» и отходящие проводники соединяются. Как? Не в этом уроке.

Кстати, то, что обведено ещё одним пунктиром, справа на «Схеме» объясняется обозначением ШУ-0,38 кВ. Это внутренняя начинка ШУ, рассчитанного на 380 В. Её мы так же рассмотрим, но не сейчас.

Контур заземления
Так называется металлическая конструкция, находящаяся в земле, для отвода растекающегося тока. В проекте может (или даже должна) находится схема контура. Она может различной в зависимости от «Технических условий». Проектировщики могут предложить треугольный контур. Т.е., Вы копаете траншею глубиной 0,5 м в виде равностороннего треугольника. В каждой вершине (угол) этого треугольника вбиваете штырь из стали (прописанного в проекте диаметра). Штыри также соединяют между собой сталью ( с помощью сварки). Потом на той же глубине делаете отвод в сторону дома стальной полосой.

Могут предложить не треугольником, а по прямой через заданное расстояние вбить три штыря. Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м, чтобы дотянуться до уровня грунтовых вод. Но думаем, Вам такое не грозит.

В нашем случае ограничились ниже приведенной схемой

На нашем примере полоса поднимается по стене дома на высоту не менее 0,3 м. В этой точке полоса соединяется с проводом, идущем к ШУ. Это болтовое соединение. В полосе просверливаете отверстие нужного диаметра, или к полосе привариваете болт. Понятное дело, что для ввода в здание необходимо сквозное отверстие.

Но в некоторых случаях контур поднимают по стене до крюков (уже не полосой, а катанкой) на которые крепятся изоляторы. На них подсоединяется питающий кабель дома к приходящим проводам от линии электропередач. На конструкции крюков предусмотрен болт, или отверстие под него, для подсоединения контура заземления. От этого болта провод заземления вместе с питающим кабелем отходит к ШУ. Питающий кабель крепится до крюков и оставляется разумный запас для подсоединения. Подсоединять кабель к питающим проводам не Ваша прерогатива! Это производят соответствующие организации.

Наконец, сварка!
А Вам приходилось когда-нибудь сваривать металл? Но, по крайней мере, как это делается, должны были видеть. Сваривать контур заземления – это то, что нужно для новичка (только не обижайтесь).

Вряд ли без особой надобности Вы будете покупать сварочный аппарат. Проще взять его на прокат. Это может быть небольшой, включающийся в простую розетку (220 В) аппарат, в особом случае – генератор. В центре проката Вам вкратце объяснят, как им пользоваться. Если нет, то попробуем мы.

На аппарате есть два выхода «+» и «-» (т.н. масса). К «+» подсоединяется кабель с держаком (для электродов), к «-» - кабель с зажимом. В новых аппаратах разъёмы сделаны так, что, спутав места подключения, Вы всё равно не подключите, т.к. оба разъёма отличны. Подсоединив кабели, наденьте маску и подгоните её так, чтобы она уверенно держалась на голове. Включаем аппарат! Только смотрите, чтобы держак и зажим не соприкасались. Вставляем электрод. Как понимаете, металл хорошо проводит ток. Перед Вами своеобразная электроцепь: сварочник – кабель с держаком – электрод – свариваемый металл – кабель с зажимом – сварочник. Что-то плохо соприкасается – цепь нарушена и не работает.

Можете для начала попрактиковаться на обрезках прутов стали. Сомкните два прута, к одному прицепили зажим – варим место стыка. Почувствуйте процесс. Здесь, в принципе, не нужна точность и красота сварки, как на трубах водоснабжения.

Более нужна надежность – крепость соединения. Итак, пробуем. Только помните, свечение дуги очень опасно для глаз, да и плотные рукавицы будут весьма кстати.

По началу электрод будет «залипать» - плотно «приклеиваться» к месту сварки. Старайтесь не допускать этого. Длительное залипание вредно для аппарата. Залипание возможно по двум причинам: не уловили ещё расстояние между концом электрода и местом сварки для образования дуги (трудно удерживать его постоянным). Или надо увеличить подаваемый ток на аппарате. Но не переусердствуйте. Большой ток будет не сваривать, а резать металл. Ищите оптимальное сочетание. Как в любом деле, с опытом это будет даваться легко.

Чтобы не бросаться умной терминологией. Цель: сварить надежно металл. Через стекло маски Вы должны видеть раскаленный до красна металл, и постепенно место стыка делаете единым целым. Представьте, что Вы как бы занимаетесь шитьём особого рода. Заданная или выбранная сталь может быть различного диаметра. Для более толстой необходим и ток побольше и время для прогрева. Подварили – обстучите место сварки молотком – осыпается шлак и видны недочеты шва. По необходимости наложите ещё один шов. Проще сваривать конструкцию контура сразу или забив штыри примерно до уровня земли, но не до уровня дна траншеи. Не очень там варить удобно. Места сварки, обождав, покрасить.

Теперь нам осталось разобраться с ШУ, а именно с его начинкой. Именно выбором автоматов завтра мы и займемся. И извините за навязчивость, но: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.

[@Славка]

-Урок 7-

Выбор автоматов - основные понятия

Типы автоматов
В основном используется три вида автоматов. Это, скажем, обыкновенный автоматический выключатель; устройство защитного отключения (УЗО); дифференциальный автомат (диф.автомат).

Автоматический выключатель – предназначен как для включения-отключения в ручную электроцепи, так и для защиты от короткого замыкания.

УЗО – контролирует (сравнивает) отходящий ток в дом, квартиру с возвращающимся. Если где-то нарушена изоляция и есть утечка тока, то УЗО моментально отключается. Диф.автомат – объединяет в себе способности автоматического выключателя и УЗО.

Вернемся к проекту
Рассматривая «Схему принципиальную питающей сети» и «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно)», мы видим обозначения QF, QF1, QF2…QF13. Надеемся, Вы уже догадались, что это обозначение разных автоматов.

(Приносим извинения за незамеченную опечатку: на «Эскизе шкафа учета 0,38 кВ (справочно)» последние два автомата должны быть QF12 и QF13 (вместо повторяющихся опять QF10 и QF11)).

По «Спецификации» Вы с легкостью определяете, какие автоматы необходимо приобрести. А ещё задолго до этого в проектной организации Вы согласовываете, что именно Вы желаете. В соответствии с этим и были произведены расчеты на необходимую автоматику.

Если работы делаются без проекта?
К примеру, дом, квартира уже давно в эксплуатации и есть необходимость после счетчика заменить проводку или провести отдельную розетку для стиральной машины, бойлера.

Выбор автоматического выключателя
Четко себе представьте, что именно Вы хотите подключить к этой линии. Поставить один новый автомат на всю квартиру? Или сделать несколько групп? Тогда что и на какой группе будет подключено? Нас интересует не сколько название, сколько мощность приборов (Ватт). Если это одна розетка под стиральную машину – это одно. А если это все розетки кухни и Вы желаете их использовать одновременно – нужна примерная сумма потребляемой мощности – и, как понимаете, это уже совсем другое.

Самое время встряхнуть стариной и вспомнить школу, где мощность (P) мы находили, умножая силу тока (I) на напряжение (U), откуда I = P / U, в умных формулах дописывают I = P / U х Cos?.

Но если Вы опять посмотрите на «Схему принципиальную питающей сети», то все группы на 220 В (однофазные) имеют Cos? = 0,98, т.е. примерно 1, поэтому мы его опускаем. Вот только почему нас интересует ток (I)? Ответ: автоматические выключатели классифицируют по силе тока.

Ситуация. Вы решили провести розетку к прибору или в сумме на группе получается P = 2 кВт = 2000 Вт. Известно, что в розетке U = 220 В, получаем I = 2000 / 220 = 9.09. Автомата на 10 А (номинальный ток автомата) будет достаточно – при величине более 10 А автомат отключится.

Сейчас для себя отметьте эту простую последовательность: определились с мощностью, разделили на 220, пришли в магазин и сказали, под какую величину тока нужен автоматический выключатель.

Немного информации
Ниже мы приводим изображение автоматических выключателей. Как видите, они бывают не только однополюсными, но выпускаются и 2-, 3-, 4- полюсными. Должно быть, каждый видел обыкновенную пробку, вкрученную у счетчика. Со временем на замену им пришли автоматические пробки, которые выключались от короткого замыкания. Знакомо, правда? А однополюсный автоматический выключатель – это видоизмененная автоматическая пробка, только теперь его не вкрутишь, и подключить его надо правильным образом. Но об этом завтра. Двухполюсный используют как замену двум пробкам у счетчика. Может так получится, что выбьет пробку на нулевом проводе, а по фазе ток поступает – опасно. А двухполюсный автомат «выбьет» одновременно и ноль и фазу. 3-, 4- полюсные используются в трехфазных линиях.

Выбор УЗО
При выборе УЗО руководствуются основным показателем: на какой ток утечки УЗО среагирует. Обычно на розеточную группу (много электроприборов) устанавливают УЗО 30 мА. А на отдельные линии, питающие только стиральную машину, только бойлер, только холодильник ставят УЗО 10 мА – такие чувствительные УЗО рекомендуют ставить на линии ванной комнаты или детской.

Если нет возможности в щитке квартиры установить УЗО, или очень трудоемко вести отдельную линию, то есть электророзетки со встроенным УЗО.

Приводим фото 1- и 3- фазного УЗО

Выбор диф.автомата
Как уже отмечалось, диф.автомат совмещает в себе свойства автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он срабатывает как при коротком замыкании, так и при утечке тока. Поэтому при выборе руководствуются обоими показателями. Благодаря компактности диф.автомат в ШУ сэкономит место, но может не сэкономить Ваши средства: часто по сумме автоматический выключатель и УЗО выходят дешевле, чем один диф.автомат (см. фото ниже).

Стоит заметить, что УЗО и диф.автомат очень чувствительные устройства. Они будут работать должным образом, если должным образом собрана проводка. Помните, нигде провода ноль и заземление не должны соединяться! Если в розетке Вы (как один из вариантов заземления из предыдущего урока) поставили перемычку между контактами нуля и заземления, то УЗО может реагировать и отключаться от прикосновения к корпусу прибора. Ставите УЗО – уберите перемычку.

Если в Вашей квартире достаточно старая проводка, т.е. изоляция, стала дряхлой, хрупкой, то УЗО Вам это не простит – оно может постоянно фиксировать утечку тока и автоматически отключаться. Спокойней для нервов будет или поменять проводку или, опять-таки, установить розетку со встроенным УЗО.

Не ленитесь раз в месяц нажимать на установленном УЗО, диф.автомате на кнопочку «Тест» - это имитированная утечка тока покажет, срабатывают ли автоматы, стоящие на страже Вашей жизни. Мы серьезно.

Надеемся, теперь Вам не трудно определиться какие характеристики должны иметь нужные Вам автоматы. Здесь мы не ставили перед собой задачу расписать принцип работы и отличительные характеристики автоматов. Описали пару основных принципов. И примите к сведению: расчет автоматики для трехфазного тока более сложен. Помимо всего прочего, честно говоря, как среди любого товара есть подделки, брак, могут быть и такие автоматы. Поэтому советуйтесь со специалистами в Вашей местности, чья продукция себя хорошо зарекомендовала.

С начинкой ШУ отчасти разобрались, осталось расключить. Об этом в следующем уроке. И, если что, пишите.

[@Славка]

-Урок 8-

Щит управления

Многие электромонтажники не берутся за расключение шкафов управления, предпочитая доверить это более опытным. Хотя, не пробуя, как набраться опыта? На самом деле расключать ШУ несложно. Скорее трудоемко. Может и придется на одном месте отстоять несколько часов, зато от этой работы дом оживает – энергия бежит ко всем приборам, устройствам, светильникам. Мы опишем последовательность действий, и Вы увидите, как все просто.

Устанавливаем ШУ
Предварительно действуем по знакомому образцу – смотрим обозначение по «Спецификации» и именно такой приобретаем. Рассматривая проект, Вы определяете, в какой части дома должен находиться ШУ. Как ранее замечалось, лучше чтобы шкаф находился внутри дома. К этому месту при монтаже Вы сводите все кабельные группы. Чтобы не путаться, откуда какой кабель лучше всего сразу их подписывать (маркером по белой изоляции; на бумажке, примотанной к кабелю изолентой или как-то ещё). Питающий кабель с улицы, провод заземления – это уже трудно с чем-то спутать.

Весь этот пучок кабелей спускается по стене, и здесь его надо надежно и аккуратно закрепить. До какой высоты? Оттолкнемся от цитаты из ПУЭ: «Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м». Теперь включаем воображение: в ШУ будет устанавливаться счетчик на высоте 0,8-1,7 м от пола. Место расположения счетчика в ШУ видим – прикладываем ШУ к стене так, что бы табло счетчика потом оказалось на уровне Ваших глаз (делаем же для себя, а при обычном росте по такому методу всегда попадете в отведенные пределы). Там, где оказался верх шкафа – место, до которого надежно крепим кабель.

В ШУ для ввода кабеля отверстия могут располагаться на верхней части и не всегда нужного диаметра. Если вводить кабели сверху, то картина будет неприглядной, особенно в жилом, отделанном помещении. Эстетичней будет прорезать в задней стенке по центру под самым верхом отверстие нужного размера. Если ШУ из металла, то кромки отверстия стоит обработать напильником – острые края могут повредить изоляцию. Способ, чтобы быть более спокойным за целостность изоляции введенных кабелей: с питающего толстого кабеля снимаете верхнюю изоляцию, разрезая её вдоль кабеля – снятая изоляция напоминает разрезанную вдоль трубку – эту трубку нужной длины наденьте на кромку вырезанного отверстия.

Итак, кабели ввели, шкаф на нужную высоту подняли. Если это крупный шкаф, то не стыдно выставить ровно и с помощью уровня («на глаз» лучше не надо). Крепим к стене. Осторожно снимите верхнюю изоляцию с каждого кабеля вплоть до входа в ШУ, и не забудьте пометить, где какой кабель. Но помните, если в Вашем проекте есть свои прописанные особенности установки ШУ – обязательно придерживайтесь их.

Вернемся к проекту
«Схема принципиальная питающей сети» (в дальнейшем «Схема») в верхней своей части поясняет, что вводной кабель (видите, пунктирная линия – граница ШУ) выполнен кабелем АВВГнг в котором четыре жилы сечением 16 мм2, и длинной 5 м (хотя по факту длина может быть и другой). В этом кабеле есть одна особая жила «PEN» - это приходящий нулевой провод.

И вот здесь, будьте внимательны. Согласно «Спецификации» и «Эскизу» «P1» - это счетчик. Перед ним трехжильный провод разорван автоматом QF с номинальным током 50 А (этот автомат должен выдерживать ток всех одновременно включенных групп и главное предназначение – отключать ток при необходимости замены счетчика, автоматов). Но посмотрите, с чем соединяется нулевая жила в ШУ? С пунктиром – контуром заземления. Это исключение из правила, которое мы постоянно упоминали: ноль и заземление нигде не пересекаются. Повторим – это единственное исключение. А уже с контура заземления берется ноль и подается к счетчику. После счетчика заземление, ноль, а тем более фаза нигде не соединяются.

Справа на «Схеме» линии прописаны следующим образом: пунктир «PE» - заземление; сплошная «N1» - ноль; сплошная «L1,L2,L3» - это три фазы в одной линии (по принципу как на кабеле количество штрихов означало количество жил). Как видим, каждая группа имеет свои автоматы со своими характеристиками. Каждая группа имеет примерную надпись, к примеру «Резервная группа» - Гр.6 (L3). Это значит группа номер 6 и запитана от третьей фазы. Каждая группа имеет прописанную свою фазу, кроме розетки 380 В – она трехфазная. Какая фаза будет первой, второй, третьей определяете Вы и придерживайтесь этого.

Но с непривычки представить до конца, каким образом расключить все жилы по «Схеме» будет трудно. Но не случайно она и названа принципиальной схемой. А потому большой помощью является «Эскиз».

И вновь ребус
Не пугайтесь большого количества линий. Все они имеют четкое начало и понятное завершение. Как в старом добром лабиринте – от входа движемся к выходу.

Итак, рассматриваем «Эскиз». Он выполнен так, что, разместив автоматы внутри ШУ, Вы увидите примерно такую же картину. Единственное, что стоило б понять, это как расключаются кабели. Итак, слева видим вводной автомат QF. К нему есть предписание – предусмотреть возможность для опломбировки. В любом ШУ есть место, где отдельно ставиться вводной автомат и закрывается отдельной крышкой. Разделанный вводной кабель, в смысле со снятой верхней изоляцией, подключаете к верхним зажимам автомата: отдельная жила в отдельный зажим. Здесь также избегайте желания укладывать жилы по диагонали. Старайтесь, чтобы повороты были под прямым углом, для спуска вниз жил используйте углы ШУ или специальные ребра с отверстиями (к ним можно подвязать кабель). Тем самым Вы красиво уложите кабель, а прямые углы создадут на будущее запас кабеля (вдруг отгорит) – вот тогда и можно будет по кратчайшему пути. При вводе жил в зажим изоляцию снимайте так, чтобы чистого металла практически не было видно.

После вводного автомата ток идет к счетчику. На «Эскизе» видно, как от QF снизу три жилы (наши три фазы) движутся к счетчику. На счетчике клеммы 3, 6, 9 – это уже отходящие от счетчика жилы для запитки автоматов. Кстати, на крышке каждого счетчика должна быть схема его подключения и расписано, куда ток приходит и откуда уходит – лишний раз удостоверьтесь в правильности действий.

Вновь обратим Ваше внимание на приходящий ноль с вводным кабелем «PEN». Он сразу подключается к общему клеммнику контура заземления. Это металлический клеммник, который крепится к корпусу (в старые времена это был болт на который под гайку зажимались жилы). На этот клемник подсоединяются ноль вводной; ноль, отходящий к счетчику; провод от контура заземления на улице; провода заземления труб и конкретных приборов; жилы заземления от каждой группы. Считайте, что треть жил в ШУ уже пристроили.

Со счетчика ноль отходит на свой клеммник. Этот клеммник крепится как автомат, у него изолированное основание. С нуля на каждое УЗО на соответствующий контакт (N) делаем перемычку. Как видите: 6 групп – 6 отходящих перемычек. Предварительно до этого шага автоматы необходимо разместить внутри ШУ.

Обычно автоматический выключатель и УЗО компонуют парами. На верхнюю клемму автомата приходит фаза, с нижней переходит на УЗО. Получаем, что на УЗО сверху приходит на одну клемму фаза, на другую ноль – причина понятна, правда? А снизу к УЗО подсоединяется уходящая группа (фазная и нулевая жилы) в дом, квартиру. Заменить их и избежать перехода фазы с автомата на автомат может дорогостоящий диф.автомат. Но проектировщик может решить проблему по-другому.

Посмотрите на автоматы QF3, QF4, QF5. Вначале стоит двухполюсный автомат УЗО, а от него подключены два(!) автоматических выключателя. Сэкономленное УЗО? По «Схеме» эти автоматы отвечают один за розетки, второй за освещение в жилых комнатах. Если УЗО сработает на розетки, то погаснет и свет. Надеемся, это тоже понятно? Питающая жила приводит ток на УЗО (верхняя клемма), а с УЗО (нижняя клемма) ток разветвляется на два направления. Это УЗО контролирует ток как на одном кабеле, так и на втором.

Вернемся к отходящим от счетчика фазным жилам. Согласно «Эскизу» каждая фаза приходит на свой клеммник и разветвляется. На «Схеме» мы так же видели, что группы запитаны от своих фаз. Это также изолированный клеммник. Но для экономии места роль клеммника могут выполнять верхние зажимы автомата QF1. Каждая фаза достигла первое место своего распределения, а дальше с верхних клемм QF1 с первой два ответвления, со второй – одно, с третьей – два.

Ну вот кажется и все. Мы расписали последовательность расключения конкретного случая.

Попробуем выделить общие принципы.

Вешаем ШУ так, чтобы счетчик был на уровне глаз.

Приходящий питающий кабель: фазные жилы (или фазная жила) – на вводной автомат; приходящий ноль – к контуру заземления.

С вводного автомата питающие жилы (понимаем, что это путь фазы, тока) к счетчику. На клеммной колодке контура заземления собираем все, что касается заземления и перемычка ноль для счетчика. Со счетчика перемычка на отделённую клеммную колодку нуля. Отсюда перемычки на N-зажим УЗО или диф.автомата. (А если без УЗО или диф.автомата? Подумайте, что тогда подсоединяется к колодке нуля? Если нет промежуточного звена цепи, а цепь не должна разрываться – подсоединяем напрямую к колодке нулевые жилы групп.) Увязываем согласно проекту между собой УЗО и автоматические выключатели. Монтируем питающие линии между счетчиком и автоматами. Подсоединяем к автоматам отходящие группы (кабели).

Сложно? Для первого раза даже, возможно, очень. Но, «тяжело в ученье – легко в бою». Не торопясь, обдумывая, рассматривая схемы, посмотрите урок еще раз. Если что-то непонятно, то помните, мы к Вашим услугам.

[@Славка]

-Урок 9-

Итоги

Мельком вспоминая прошедшие уроки, понимаем, что наша попытка познакомить Вас с основами электромонтажа не позволила охватить абсолютно все. Существует великое множество книг, руководств; проводятся десятки форумов; созданы специализированные сайты - и все это посвящено вопросам электромонтажа. Сегодня мы каснемся некоторых ситуаций, решение которых может представлять трудность.

Особенности панельных домов
В основном наш курс касался создания проводки, либо полной ее замены в частном доме. Это применимо и к квартирам. Так вот, есть особый тип многоэтажных домов - панельные. Все рассмотренные принципы создания проводки относятся и к этим домам, но здесь есть своя специфика. Изначально при создании плит внутри их располагают пустотные трубки для проводки. Под потолком Вы увидите коробки расключения. Чтобы протянуть кабели к розеткам и выключателям было проще, трубки располагают по диагонали - так короче. При замене проводки можно пользоваться этими каналами, только помните: внутренний диаметр их ограничен - много кабелей сразу не протянешь. В последнее время стали попадаться плиты не с трубками, а с наружными каналами - в них и крепиться кабель. Но они тоже выполнены по диагонали. На будущее помните, что в панельном доме кабель от розетки, выключателя может не идти строго вверх. В целях экономии проводов каналы связывали в каждом типе панельных домов по-своему. Не каждый из стариков-монтажников вспомнит, что откуда подключено. В плитах перекрытия каналы к светильникам также расположены по кратчайшему пути. И помните - это не пустотные плиты. При замене проводки в таком доме, изменении места расположения розеток, выключателей Вы для себя решите какие трубки практичней было б использовать. Штробить бетон всегда успеете.

И ещё, опять-таки в последнее время в качестве коробки расключения стали использовать отверстия в плитах перекрытия. В целях экономии от коробки многожильный кабель доходит до светильника - кабель разделывается - нужные жилы подключают к светильнику - остальные подсоединяют к кабелю, запитывающему розетки на противоположной стене.

Т.к. во время перегрузок электросети больше всего страдают именно места соединений, то со временем, если потребуется осмотреть вот такую коробку расключения, придется снимать светильник, закрывающий это отверстие. А теперь представьте, что надо сделать, если будет подшивной потолок.

Общее правило для любого типа домов: коробка расключения должна быть легко доступна. А в отношении панельного дома: если Вы надумали сделать проводку по-своему с помощью штроб - наведите справки в эксплуатационной организации, отвечающей за Ваш дом.

Кое-что об укладке кабеля
В отношении укладки кабеля есть одно требование - кабели не должны пересекаться. Порой это не возможно, поэтому заранее представляйте, какой кабель как и где укладывать. Но не волнуйтесь - это не принципиальная ошибка.

Все проходы сквозь стены (если не в трубах), при вводе кабеля в панель перекрытия и при выходе - в этих местах на кабеле должна быть надета трубка ПХВ.

Работа "короной"
При обсуждении электромонтажных работ, мы не упомянули, как высверливать отверстия под "стаканы". Помните, мы советовали четкой линией отмечать точное место и высоту расположения розеток, выключателей, а кабель доводить до этого места с разумным запасом. Здесь все просто: черта - центр; корончатым сверлом не спеша, практически на всю длину сверла, высверливаете ниши - получаются они идеально ровными. Чтобы кабель не заламывался при вводе в стакан, долотом верхнюю часть ниши сделайте более пологой. Устанавливают стаканы на алебастровый раствор (схватывается быстро) с уже просунутым кабелем. Стаканы выставляют с учетом того, что после оштукатуривания стен кромка стакана и лицевой слой штукатурки будут на одной плоскости. Для гипсокартона, пластиковых панелей существуют не такие мощные короны, да и способ фиксации стаканов иной - прижимающие лапки с тыльной стороны того же гипсокартона.

Подключение светильников
При подключении светильников, особенно с несколькими лампочками, можно столкнуться с такой картиной: от каждой лампочки выходит два провода, но, по цвету, они не отличаются. Как быть? Очень просто: один провод в одну кучку, а второй - во вторую. Получается две группы проводов. Одну подсоединяем к приходящей на светильник фазной жиле кабеля, а вторую - на нулевую. Если выключатель двухклавишный, то одну группу проводов спокойно подсоединяем к нулевой жиле. А со второй определитесь: какие лампочки должны гореть друг с другом. Делите соответственно провода на две группы и подсоединяете соответственно каждую к отдельной фазной жиле.

При подключении т.н. точечных светильников последовательность соединения такова. От коробки расключения на светильники идет ноль и управляемая выключателем фаза. Если один светильник, то понятное дело, подсоединяем к клеммнику. А если светильников несколько? Необходимо соединить их параллельно. На практике это выглядит так: на первый светильник пришли ноль и фаза - возьмите и в каждую клемму подсоедините к приходящим по проводу - вот Ваши ноль и фаза для следующего светильника. И т.д.

Последний подзаголовок
В последнее время появилось множество сопутствующих электрике товаров. Это и трансформаторы для ламп, блоки защиты ламп, датчики движения, таймеры… На упаковке каждого приводится схема подключения. Но мы понимаем, то, что для нас просто и понятно, для многих совсем не просто и не понятно. Хотя уже это в рамках курса, Вы уж извините, освещать не будем.

Мы постарались представить, какими основными сведениями должен располагать начинающий самостоятельный электромонтажник. Мы не пишем "электрик" - это человек, следящий за исправной работой электросистемы; мы пишем - "электромонтажник" - человек, создающий электросистему. И при желании Вам под силу стать профессионалом в этом деле!

[@wilson]

Прочитал, не нашел - освещение - нужен кабель 2х1.5? В проекте в щитке для освещения исопльзуется 3х1.5 - зачем 3 провода на освещения, ведь там заземления нет?