[@Славка]

-Урок 8-

Щит управления

Многие электромонтажники не берутся за расключение шкафов управления, предпочитая доверить это более опытным. Хотя, не пробуя, как набраться опыта? На самом деле расключать ШУ несложно. Скорее трудоемко. Может и придется на одном месте отстоять несколько часов, зато от этой работы дом оживает – энергия бежит ко всем приборам, устройствам, светильникам. Мы опишем последовательность действий, и Вы увидите, как все просто.

Устанавливаем ШУ
Предварительно действуем по знакомому образцу – смотрим обозначение по «Спецификации» и именно такой приобретаем. Рассматривая проект, Вы определяете, в какой части дома должен находиться ШУ. Как ранее замечалось, лучше чтобы шкаф находился внутри дома. К этому месту при монтаже Вы сводите все кабельные группы. Чтобы не путаться, откуда какой кабель лучше всего сразу их подписывать (маркером по белой изоляции; на бумажке, примотанной к кабелю изолентой или как-то ещё). Питающий кабель с улицы, провод заземления – это уже трудно с чем-то спутать.

Весь этот пучок кабелей спускается по стене, и здесь его надо надежно и аккуратно закрепить. До какой высоты? Оттолкнемся от цитаты из ПУЭ: «Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м». Теперь включаем воображение: в ШУ будет устанавливаться счетчик на высоте 0,8-1,7 м от пола. Место расположения счетчика в ШУ видим – прикладываем ШУ к стене так, что бы табло счетчика потом оказалось на уровне Ваших глаз (делаем же для себя, а при обычном росте по такому методу всегда попадете в отведенные пределы). Там, где оказался верх шкафа – место, до которого надежно крепим кабель.

В ШУ для ввода кабеля отверстия могут располагаться на верхней части и не всегда нужного диаметра. Если вводить кабели сверху, то картина будет неприглядной, особенно в жилом, отделанном помещении. Эстетичней будет прорезать в задней стенке по центру под самым верхом отверстие нужного размера. Если ШУ из металла, то кромки отверстия стоит обработать напильником – острые края могут повредить изоляцию. Способ, чтобы быть более спокойным за целостность изоляции введенных кабелей: с питающего толстого кабеля снимаете верхнюю изоляцию, разрезая её вдоль кабеля – снятая изоляция напоминает разрезанную вдоль трубку – эту трубку нужной длины наденьте на кромку вырезанного отверстия.

Итак, кабели ввели, шкаф на нужную высоту подняли. Если это крупный шкаф, то не стыдно выставить ровно и с помощью уровня («на глаз» лучше не надо). Крепим к стене. Осторожно снимите верхнюю изоляцию с каждого кабеля вплоть до входа в ШУ, и не забудьте пометить, где какой кабель. Но помните, если в Вашем проекте есть свои прописанные особенности установки ШУ – обязательно придерживайтесь их.

Вернемся к проекту
«Схема принципиальная питающей сети» (в дальнейшем «Схема») в верхней своей части поясняет, что вводной кабель (видите, пунктирная линия – граница ШУ) выполнен кабелем АВВГнг в котором четыре жилы сечением 16 мм2, и длинной 5 м (хотя по факту длина может быть и другой). В этом кабеле есть одна особая жила «PEN» - это приходящий нулевой провод.

И вот здесь, будьте внимательны. Согласно «Спецификации» и «Эскизу» «P1» - это счетчик. Перед ним трехжильный провод разорван автоматом QF с номинальным током 50 А (этот автомат должен выдерживать ток всех одновременно включенных групп и главное предназначение – отключать ток при необходимости замены счетчика, автоматов). Но посмотрите, с чем соединяется нулевая жила в ШУ? С пунктиром – контуром заземления. Это исключение из правила, которое мы постоянно упоминали: ноль и заземление нигде не пересекаются. Повторим – это единственное исключение. А уже с контура заземления берется ноль и подается к счетчику. После счетчика заземление, ноль, а тем более фаза нигде не соединяются.

Справа на «Схеме» линии прописаны следующим образом: пунктир «PE» - заземление; сплошная «N1» - ноль; сплошная «L1,L2,L3» - это три фазы в одной линии (по принципу как на кабеле количество штрихов означало количество жил). Как видим, каждая группа имеет свои автоматы со своими характеристиками. Каждая группа имеет примерную надпись, к примеру «Резервная группа» - Гр.6 (L3). Это значит группа номер 6 и запитана от третьей фазы. Каждая группа имеет прописанную свою фазу, кроме розетки 380 В – она трехфазная. Какая фаза будет первой, второй, третьей определяете Вы и придерживайтесь этого.

Но с непривычки представить до конца, каким образом расключить все жилы по «Схеме» будет трудно. Но не случайно она и названа принципиальной схемой. А потому большой помощью является «Эскиз».

И вновь ребус
Не пугайтесь большого количества линий. Все они имеют четкое начало и понятное завершение. Как в старом добром лабиринте – от входа движемся к выходу.

Итак, рассматриваем «Эскиз». Он выполнен так, что, разместив автоматы внутри ШУ, Вы увидите примерно такую же картину. Единственное, что стоило б понять, это как расключаются кабели. Итак, слева видим вводной автомат QF. К нему есть предписание – предусмотреть возможность для опломбировки. В любом ШУ есть место, где отдельно ставиться вводной автомат и закрывается отдельной крышкой. Разделанный вводной кабель, в смысле со снятой верхней изоляцией, подключаете к верхним зажимам автомата: отдельная жила в отдельный зажим. Здесь также избегайте желания укладывать жилы по диагонали. Старайтесь, чтобы повороты были под прямым углом, для спуска вниз жил используйте углы ШУ или специальные ребра с отверстиями (к ним можно подвязать кабель). Тем самым Вы красиво уложите кабель, а прямые углы создадут на будущее запас кабеля (вдруг отгорит) – вот тогда и можно будет по кратчайшему пути. При вводе жил в зажим изоляцию снимайте так, чтобы чистого металла практически не было видно.

После вводного автомата ток идет к счетчику. На «Эскизе» видно, как от QF снизу три жилы (наши три фазы) движутся к счетчику. На счетчике клеммы 3, 6, 9 – это уже отходящие от счетчика жилы для запитки автоматов. Кстати, на крышке каждого счетчика должна быть схема его подключения и расписано, куда ток приходит и откуда уходит – лишний раз удостоверьтесь в правильности действий.

Вновь обратим Ваше внимание на приходящий ноль с вводным кабелем «PEN». Он сразу подключается к общему клеммнику контура заземления. Это металлический клеммник, который крепится к корпусу (в старые времена это был болт на который под гайку зажимались жилы). На этот клемник подсоединяются ноль вводной; ноль, отходящий к счетчику; провод от контура заземления на улице; провода заземления труб и конкретных приборов; жилы заземления от каждой группы. Считайте, что треть жил в ШУ уже пристроили.

Со счетчика ноль отходит на свой клеммник. Этот клеммник крепится как автомат, у него изолированное основание. С нуля на каждое УЗО на соответствующий контакт (N) делаем перемычку. Как видите: 6 групп – 6 отходящих перемычек. Предварительно до этого шага автоматы необходимо разместить внутри ШУ.

Обычно автоматический выключатель и УЗО компонуют парами. На верхнюю клемму автомата приходит фаза, с нижней переходит на УЗО. Получаем, что на УЗО сверху приходит на одну клемму фаза, на другую ноль – причина понятна, правда? А снизу к УЗО подсоединяется уходящая группа (фазная и нулевая жилы) в дом, квартиру. Заменить их и избежать перехода фазы с автомата на автомат может дорогостоящий диф.автомат. Но проектировщик может решить проблему по-другому.

Посмотрите на автоматы QF3, QF4, QF5. Вначале стоит двухполюсный автомат УЗО, а от него подключены два(!) автоматических выключателя. Сэкономленное УЗО? По «Схеме» эти автоматы отвечают один за розетки, второй за освещение в жилых комнатах. Если УЗО сработает на розетки, то погаснет и свет. Надеемся, это тоже понятно? Питающая жила приводит ток на УЗО (верхняя клемма), а с УЗО (нижняя клемма) ток разветвляется на два направления. Это УЗО контролирует ток как на одном кабеле, так и на втором.

Вернемся к отходящим от счетчика фазным жилам. Согласно «Эскизу» каждая фаза приходит на свой клеммник и разветвляется. На «Схеме» мы так же видели, что группы запитаны от своих фаз. Это также изолированный клеммник. Но для экономии места роль клеммника могут выполнять верхние зажимы автомата QF1. Каждая фаза достигла первое место своего распределения, а дальше с верхних клемм QF1 с первой два ответвления, со второй – одно, с третьей – два.

Ну вот кажется и все. Мы расписали последовательность расключения конкретного случая.

Попробуем выделить общие принципы.

Вешаем ШУ так, чтобы счетчик был на уровне глаз.

Приходящий питающий кабель: фазные жилы (или фазная жила) – на вводной автомат; приходящий ноль – к контуру заземления.

С вводного автомата питающие жилы (понимаем, что это путь фазы, тока) к счетчику. На клеммной колодке контура заземления собираем все, что касается заземления и перемычка ноль для счетчика. Со счетчика перемычка на отделённую клеммную колодку нуля. Отсюда перемычки на N-зажим УЗО или диф.автомата. (А если без УЗО или диф.автомата? Подумайте, что тогда подсоединяется к колодке нуля? Если нет промежуточного звена цепи, а цепь не должна разрываться – подсоединяем напрямую к колодке нулевые жилы групп.) Увязываем согласно проекту между собой УЗО и автоматические выключатели. Монтируем питающие линии между счетчиком и автоматами. Подсоединяем к автоматам отходящие группы (кабели).

Сложно? Для первого раза даже, возможно, очень. Но, «тяжело в ученье – легко в бою». Не торопясь, обдумывая, рассматривая схемы, посмотрите урок еще раз. Если что-то непонятно, то помните, мы к Вашим услугам.

[@Славка]

-Урок 9-

Итоги

Мельком вспоминая прошедшие уроки, понимаем, что наша попытка познакомить Вас с основами электромонтажа не позволила охватить абсолютно все. Существует великое множество книг, руководств; проводятся десятки форумов; созданы специализированные сайты - и все это посвящено вопросам электромонтажа. Сегодня мы каснемся некоторых ситуаций, решение которых может представлять трудность.

Особенности панельных домов
В основном наш курс касался создания проводки, либо полной ее замены в частном доме. Это применимо и к квартирам. Так вот, есть особый тип многоэтажных домов - панельные. Все рассмотренные принципы создания проводки относятся и к этим домам, но здесь есть своя специфика. Изначально при создании плит внутри их располагают пустотные трубки для проводки. Под потолком Вы увидите коробки расключения. Чтобы протянуть кабели к розеткам и выключателям было проще, трубки располагают по диагонали - так короче. При замене проводки можно пользоваться этими каналами, только помните: внутренний диаметр их ограничен - много кабелей сразу не протянешь. В последнее время стали попадаться плиты не с трубками, а с наружными каналами - в них и крепиться кабель. Но они тоже выполнены по диагонали. На будущее помните, что в панельном доме кабель от розетки, выключателя может не идти строго вверх. В целях экономии проводов каналы связывали в каждом типе панельных домов по-своему. Не каждый из стариков-монтажников вспомнит, что откуда подключено. В плитах перекрытия каналы к светильникам также расположены по кратчайшему пути. И помните - это не пустотные плиты. При замене проводки в таком доме, изменении места расположения розеток, выключателей Вы для себя решите какие трубки практичней было б использовать. Штробить бетон всегда успеете.

И ещё, опять-таки в последнее время в качестве коробки расключения стали использовать отверстия в плитах перекрытия. В целях экономии от коробки многожильный кабель доходит до светильника - кабель разделывается - нужные жилы подключают к светильнику - остальные подсоединяют к кабелю, запитывающему розетки на противоположной стене.

Т.к. во время перегрузок электросети больше всего страдают именно места соединений, то со временем, если потребуется осмотреть вот такую коробку расключения, придется снимать светильник, закрывающий это отверстие. А теперь представьте, что надо сделать, если будет подшивной потолок.

Общее правило для любого типа домов: коробка расключения должна быть легко доступна. А в отношении панельного дома: если Вы надумали сделать проводку по-своему с помощью штроб - наведите справки в эксплуатационной организации, отвечающей за Ваш дом.

Кое-что об укладке кабеля
В отношении укладки кабеля есть одно требование - кабели не должны пересекаться. Порой это не возможно, поэтому заранее представляйте, какой кабель как и где укладывать. Но не волнуйтесь - это не принципиальная ошибка.

Все проходы сквозь стены (если не в трубах), при вводе кабеля в панель перекрытия и при выходе - в этих местах на кабеле должна быть надета трубка ПХВ.

Работа "короной"
При обсуждении электромонтажных работ, мы не упомянули, как высверливать отверстия под "стаканы". Помните, мы советовали четкой линией отмечать точное место и высоту расположения розеток, выключателей, а кабель доводить до этого места с разумным запасом. Здесь все просто: черта - центр; корончатым сверлом не спеша, практически на всю длину сверла, высверливаете ниши - получаются они идеально ровными. Чтобы кабель не заламывался при вводе в стакан, долотом верхнюю часть ниши сделайте более пологой. Устанавливают стаканы на алебастровый раствор (схватывается быстро) с уже просунутым кабелем. Стаканы выставляют с учетом того, что после оштукатуривания стен кромка стакана и лицевой слой штукатурки будут на одной плоскости. Для гипсокартона, пластиковых панелей существуют не такие мощные короны, да и способ фиксации стаканов иной - прижимающие лапки с тыльной стороны того же гипсокартона.

Подключение светильников
При подключении светильников, особенно с несколькими лампочками, можно столкнуться с такой картиной: от каждой лампочки выходит два провода, но, по цвету, они не отличаются. Как быть? Очень просто: один провод в одну кучку, а второй - во вторую. Получается две группы проводов. Одну подсоединяем к приходящей на светильник фазной жиле кабеля, а вторую - на нулевую. Если выключатель двухклавишный, то одну группу проводов спокойно подсоединяем к нулевой жиле. А со второй определитесь: какие лампочки должны гореть друг с другом. Делите соответственно провода на две группы и подсоединяете соответственно каждую к отдельной фазной жиле.

При подключении т.н. точечных светильников последовательность соединения такова. От коробки расключения на светильники идет ноль и управляемая выключателем фаза. Если один светильник, то понятное дело, подсоединяем к клеммнику. А если светильников несколько? Необходимо соединить их параллельно. На практике это выглядит так: на первый светильник пришли ноль и фаза - возьмите и в каждую клемму подсоедините к приходящим по проводу - вот Ваши ноль и фаза для следующего светильника. И т.д.

Последний подзаголовок
В последнее время появилось множество сопутствующих электрике товаров. Это и трансформаторы для ламп, блоки защиты ламп, датчики движения, таймеры… На упаковке каждого приводится схема подключения. Но мы понимаем, то, что для нас просто и понятно, для многих совсем не просто и не понятно. Хотя уже это в рамках курса, Вы уж извините, освещать не будем.

Мы постарались представить, какими основными сведениями должен располагать начинающий самостоятельный электромонтажник. Мы не пишем "электрик" - это человек, следящий за исправной работой электросистемы; мы пишем - "электромонтажник" - человек, создающий электросистему. И при желании Вам под силу стать профессионалом в этом деле!

[@wilson]

Прочитал, не нашел - освещение - нужен кабель 2х1.5? В проекте в щитке для освещения исопльзуется 3х1.5 - зачем 3 провода на освещения, ведь там заземления нет?