Просмотр полной версии : Утепление стен
а давайте рассуждать не о желательных 50-60 % влажности, а о фактических 20% при температуре 20 градусов.
это не для ЭППС.а для ППТ совершенно инная ситуация
Ещё нужно понимать, что влага перемещается не от более высокой относительной влажности к более низкой а из зоны с большим парциальным давлением к зоне с меньшим. Поэтому зимой наружу и прёт.
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее было в 10:19 ----------
Далее получается постоянное накопление влаги в стене, пока мы ее не увидим в этом месте в виде грибка.
О чём я и пытался сказать ранее. Т.е. по нормам паропропускания ЭППС может проходить, но это не означает что такая констуркция 100%но допустима , т.к. помимо этого параметра могут быть ещё и другие, которые нужно анализировать. Ведь исходя из этого расчёта по пару ЭППСом и дерево можно утеплить, на как скажется накопление влаги в дереве в зимний период?
Pavel_GGS
23.04.2013, 11:23
Ещё нужно понимать, что влага перемещается не от более высокой относительной влажности к более низкой а из зоны с большим парциальным давлением к зоне с меньшим. Поэтому зимой наружу и прёт.
ну это никто не оспаривает :
1. с той лишь разницей что по факту ее прет в 3 раза меньше чем по расчету
2. и с той еще разницей что температура точки росы в стене меньше т.е она не набирает того насыщения дляя выпадения.
Если просто рассуждать, то я думаю что часть влаги довольно неплохо выходит внутрь, после отопительного сезона.
Если можно, то поподробнее на этом.
Чтобы влага двинулась внутрь помещения нужно: температура в междуслойной части(бОльшая чем внутри), а при толщине эппс скажем 100мм такое условие невозможно, т.е. нужна очень большая температура снаружи чтобы преодолеть теплозащитный барьер эппс и поднять температуру наружной части гс... Может я чего не так понимаю?..
А кто бы выложил белорусскую программу расчёта
Юра Добриденев
23.04.2013, 11:58
А кто бы выложил белорусскую программу расчёта
Чтобы увидеть отчет, нужно сохранить расчет в папке отчетов.
Юра Добриденев, версия вашей программы 1.5 это еще до внесения изменений в ТКП!
последняя версия 2.2
Юра Добриденев
23.04.2013, 12:29
Если можно, то поподробнее на этом.
Чтобы влага двинулась внутрь помещения нужно: температура в междуслойной части(бОльшая чем внутри), а при толщине эппс скажем 100мм такое условие невозможно, т.е. нужна очень большая температура снаружи чтобы преодолеть теплозащитный барьер эппс и поднять температуру наружной части гс... Может я чего не так понимаю?..
Материал првысыхает из за того что движение молекул происходит в направлении от большей их концентрации к меньшей. Процесс закончится при достижении равновесной влажности в стене, т.е. когда она понизится до значения сорбционной влажности при соответствующей относительной влажности воздуха в помещении.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее было в 11:17 ----------
Юра Добриденев, версия вашей программы 1.5 это еще до внесения изменений в ТКП!
последняя версия 2.2
Все лень найти новую, редко ей пользуюсь. Большой разницы в результатах не будет, т.к. считаю пироги не на пределе и привожу их к той цифре которая устраивает лично меня, по паропроницаемости, вроде, изменений не было, если не ошибаюсь. Но обновить нужно, согласен.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее было в 11:21 ----------
Поковырялся сейчас, сразу ничего не попалось. Если есть свежая версия, то буду благодарен. Вроде, попалась инфа что есть версия 2,5, но может разговор шел не про эту программу.
Консультец
23.04.2013, 21:00
ну это никто не оспаривает :
1. с той лишь разницей что по факту ее прет в 3 раза меньше чем по расчету
2. и с той еще разницей что температура точки росы в стене меньше т.е она не набирает того насыщения дляя выпадения.
Борис, ты не прав. В смысле, Павел.
Чем меньше влажность в помещении, тем БОЛЬШЕ её попёрло в ограждающие конструкции. Меня и сейчас напрягают исходные данные для расчётов. 18 градусов при 55% влажности в отопительный сезон - реальный дубак в помещении. Кроме того, получить 55% с помощью увлажнителя (например) не получается. Да и 35 - уже неплохо, но при этом за пару часов работы улетает пару литров воды. Угадайте с трёх раз куда!
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее было в 19:54 ----------
Да, вспомнил.
В своё время (в Совке) была примерная норма энергозатрат на помещение. 3х100 Вт.
100 - на теплопотери, 100 - на подогрев приточного воздуха и 100 - на его увлажнение.
Pavel_GGS
23.04.2013, 22:20
Борис, ты не прав. В смысле, Павел.
Чем меньше влажность в помещении, тем БОЛЬШЕ её попёрло в ограждающие конструкции.
ну не буду вступать в дисскусию ибо не моя ниша. раз так то так. правда связи никак не улавливаю.
добавлю, что чем больше температура тем больше воды может вместиться в объеме. но ей то взятся некуда то
Чем меньше влажность в помещении, тем БОЛЬШЕ её попёрло в ограждающие конструкции.
дык а вентиляция тут никаким боком?
Юра Добриденев
24.04.2013, 09:30
Что-то я тоже связи не улавливаю, про "чем меньше тем больше". Думаю все таки - не, т.к. чем больше отношение количества водяных паров к объему тем выше концентрация молекул воды и тем выше давление водяного пара на твердые тела.
50 и даже 70% во многих помещениях сделать очень даже просто. Во многих даже делать ничего не нужно, просто окна не открывать.
Повышенная влажность и пониженная встречаются примерно 50/50. Причем в помещениях с пониженной по утрам может быть повышенная. Это мои личные наблюдения и замеры, т.к. это больной вопрос всех оконщиков дающих гарантию.
Так речь ведь про отопительный период, неужели в отопительный у когото бывает повышенная влажность?
Юра Добриденев
24.04.2013, 09:42
Так речь ведь про отопительный период, неужели в отопительный у когото бывает повышенная влажность?
Только в отопительный и бывает. В неотопительный у всех влажность одинакова, примерно.
Есть помещения в которых в отопительный период 20-25 и поднять выше 40-45 испаряя воду в больших количествах, очень трудно. Есть помещения в которых её не реально понизить до 40-50. В любом случае в большинстве видов жилья влажность способна иногда пиково подниматься до 50. Расчеты производятся на 55, т.к. расчет должен вестись на наиболее неблагоприятные, но еще комфортные, условия (при них происходит максимально приближенная концентрация к предельно возможной концентрации паров), так что все логично, хотя по последним исследованиям такая влажность для комфорта совсем не нужна. Достаточно средненькой 35.
18 градусов при 55% влажности в отопительный сезон - реальный дубак в помещении. Кроме того, получить 55% с помощью увлажнителя (например) не получается. Да и 35 - уже неплохо, но при этом за пару часов работы улетает пару литров воды.
Подтверждаю, я в этот сезон наблюдал за показаниями "гигрометра" в своей спальне. Осенью отн. влажность была около 70%, с более активным отоплением медленно, лишь к Новому Году, опустилась до 40. Стала бы и 25, но увлажнителем поддерживал более 40% до марта, распыляя около литра каждый вечер. Сейчас, в апреле, уже и без увлажнителя держится около 45%.
Юра Добриденев
24.04.2013, 18:22
немного дописал в другой теме, не хочу дублировать. #167
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=140186#post140186
Так речь ведь про отопительный период, неужели в отопительный у когото бывает повышенная влажность?
Та без проблем. И причём за часов 5-6. Столкнулса с этим сам зимой, приточка в комнатах пока не работает тока вытяжка в ваной. А окна даже на микропроветривание не откроиш если ветер с сильный. И вот оказалось что 2 взрослых человека за ночь при закрытой двери спокойно с 30% влажности поднимают до 70% и это если просто спят (ну правда прибор у меня старый и за точность не ручаюсь). Дети в своих комнатах на такое не способны.
Хм, я могу сделать вывод, что это возможно только за счёт не паропроницаемых стен? У себя я мониторил только в зале (в даный момент у меня 49%), ради интереса проверюсегодня в спальне )
Юра Добриденев
24.04.2013, 23:31
Хм, я могу сделать вывод, что это возможно только за счёт не паропроницаемых стен? У себя я мониторил только в зале (в даный момент у меня 49%), ради интереса проверюсегодня в спальне )
Паропроницаемость стен на влажность в помещении практически не влияет. Это еще одно очень распространенное заблуждение. Только совместная работа притока и вытяжки.
Сейчас можете ничего не мониторить. Придется подождать следующего отопительного сезона.
Сегодня в моей спальне влажность утром была почти такаяже как и вечером, процентов на 5 изменилась а у Вик, на 40%. В спальне тоже нет вентиляции. Что тогда повлияло на это?
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее было в 09:01 ----------
Сейчас можете ничего не мониторить. Придется подождать следующего отопительного сезона.
Со слов Вик я сделал вывод что в закрытом помещении (ещё и зимой) влажность можно поднять с 30% до 70%, зимой это сделать ещё сложнее чем в апреле, наверное у кого-то из нас глючит гигрометр? )
Что тогда повлияло на это? Взможно разные площадь комнаты.
наверное у кого-то из нас глючит гигрометр? )
Я же сказал что за точность не ручаюсь.
Юра Добриденев
25.04.2013, 10:38
Сегодня в моей спальне влажность утром была почти такаяже как и вечером, процентов на 5 изменилась а у Вик, на 40%. В спальне тоже нет вентиляции. Что тогда повлияло на это?
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее было в 09:01 ----------
Со слов Вик я сделал вывод что в закрытом помещении (ещё и зимой) влажность можно поднять с 30% до 70%, зимой это сделать ещё сложнее чем в апреле, наверное у кого-то из нас глючит гигрометр? )
С 30 до 70 не знаю, утверждать не буду, но с 45 до 60-65 влегкую сам лично наблюдал. Если это очень интересно, то поднятие влажности в комнате без вентиляции в зависимости от количества людей и температуры можно примерно высчитать, только я непонимаю к чему этот разговор.
Ну просто както мне не поверилось, что зимой бывает повышенная влажность. И если предположить что бывает, то тогда от чего она может подняться за ночь без вентиляции? Рассуждая, делаю вывод что - надышали. Но раз у меня почти не поднялась /а люди дышат примерно одинаково? ) / то влажность ушла через стены, которые паропроницаемы, (вентиляции мы договорилисьь нету в комнате)?
Т.е. разговор к тому, что бы теория, который мы владеем, могла бы подтверждать те практические моменты, которые мы наблюдаем
в отопительный сезон чаще всего встречал пересушенный воздух. я бы сказал что здесь все зависит от площадей, системы отопления и системы вентиляции. сравнивать все под одну гребенку нельзя
Юра Добриденев
25.04.2013, 11:11
Ну просто както мне не поверилось, что зимой бывает повышенная влажность. И если предположить что бывает, то тогда от чего она может подняться за ночь без вентиляции? Рассуждая, делаю вывод что - надышали. Но раз у меня почти не поднялась /а люди дышат примерно одинаково? ) / то влажность ушла через стены, которые паропроницаемы, (вентиляции мы договорилисьь нету в комнате)?
Т.е. разговор к тому, что бы теория, который мы владеем, могла бы подтверждать те практические моменты, которые мы наблюдаем
40-50 гр воды/час выделяет человек в спокойном состоянии. т.е. за ночь на двоих почти литр, не считая других источников, растений и таких как в следующей таблице. Чтобы это все ушло в стены (даже если предположить такую идею) эта влага сначала должна появиться в воздухе. В разных помещениях разный воздухообмен, даже при закрытых окнах. Теория как раз все и подтверждает. В спальне за ночь влажность может подняться и выше 70. Вы пытаетесь опровергнуть то чего не знаете, может для начала изучите и у вас отпадет желание опровергать ?
Юра Добриденев, Разве я что-то опровергал? Если Вы внимательней перечитаете мои посты, то заметите, что я всего-лишь задаю (возможно неудобные) вопросы, на которые хотел бы получить ответ :). Как мне кажется, пока с ответами чуток напряг )(хотя может я и ошибаюсь). Напомню, что меня удивила возможность получения в спальне зимой повышенной влажности, если норма 40-60%, то 70% это и есть повышенная влажность, о которой говорил Вик
Юра Добриденев
25.04.2013, 12:09
Юра Добриденев, Разве я что-то опровергал? Если Вы внимательней перечитаете мои посты, то заметите, что я всего-лишь задаю (возможно неудобные) вопросы, на которые хотел бы получить ответ :). Как мне кажется, пока с ответами чуток напряг )(хотя может я и ошибаюсь). Напомню, что меня удивила возможность получения в спальне зимой повышенной влажности, если норма 40-60%, то 70% это и есть повышенная влажность, о которой говорил Вик
Для ответов хватит даже той информации которая на последних страницах в этой теме и в теме про стены. Если хотите изучить углубленно, то читайте Фокина. Слишком много времени нужно потратить чтобы описать тут все нюансы.
Повышенная влажность для меня понятие относительное. Если по нормативам она свыше 60, то я считаю что и 50-55 уже много, потому что смотря для чего она повышенная. Норматив выдает максимально по комфорту, т.е. 60 еще нету проблем со здоровьем, а если смотреть по образованию конденсата на наиболее распространенной конструкции откосов и стеклопакетах минимально удовлетворяющих норме, то и 50 уже грозит последствиями в очень большом количестве случае в нашем континентальном климате. Как раз тут я бы с нормативкой не согласился, уже писал об этом. Она совмещает несовместимые нормы.
Консультец
25.04.2013, 22:25
дык а вентиляция тут никаким боком?
Боком-боком! Только тем, на сколько её хватит. А хватит ровно на столько, чтобы обновить воздух в помещении. Но никак не хватит, чтобы устранить движение водяных паров через ограждающие конструкции.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее было в 21:11 ----------
В спальне за ночь влажность может подняться и выше 70.
Рекомендую купить гигрометр и видеокамеру с запасом памяти на часов 12.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:13 ----------
Для тех у кого гигрометра нет (у меня их два цифровых), или показывает 70%, расскажу на пальцах.
Открыв зимой окно, вы с удивлением отметите РЕЗКОЕ падение влажности. Ессно! В помещение пошёл "сухой" морозный воздух. Закройте окно и наблюдайте! Влажность начнёт РЕЗКО увеличиваться. Тот самый воздух начнут нагревать батареи, влага начнёт выделяться - влажность расти. Вот тут и возникает (растёт) парциальное давление водяных паров. И прут они в стену и потолок (см. цитату выше). А водяной пар - редкая гадость. Его проницаемость в разы выше проницаемости воздуха. Например, тот же рубероид абсолютно воздухонепроницаем, а для паропроницаем вполне.
P.S. Это вкратце. Ежели чё упустил - звиняйте. После работы смотрю в зеркало и никого не вижу.
Pavel_GGS
25.04.2013, 22:51
Количество водяного пара, который может содержаться в воздухе, зависит от температуры — чем выше температура, тем больше влаги может в нем находиться. Количество содержащейся в воздухе влаги характеризуется двумя величинами — относительной и абсолютной влажностью. Абсолютная влажность или влагосодержание показывает, сколько грамм водяного пара содержится в одном килограмме воздуха. Несмотря на свою наглядность, абсолютная влажность не дает представления о том, насколько воздух влажен или сух. А для определения «сухости» воздуха используется относительная влажность, которая показывает, насколько воздух далек от насыщения водяным паром: относительная влажность равна отношению содержащейся в воздухе влаги к максимальному количеству влаги, которое может содержаться в воздухе при данной температуре. Например, при температуре воздуха 20°С и относительной влажности 50% в воздухе содержится 8,7 грамм водяного пара — половина от максимального количества (17,4 грамм), которое могло бы содержаться в воздухе при данной температуре. Для нас важна именно относительная влажность, поскольку от нее зависит интенсивность испарения влаги с кожи человека, из растений, деревянной мебели и т. п.
Относительная влажность наружного воздуха в зимний период может быть достаточной высокой — 60 — 70%. В то же время абсолютная влажность будет низкой, поскольку холодный воздух не может содержать большое количество водяного пара. При проветривании теплого помещения, холодный воздух с низким содержанием влаги попадает внутрь и нагревается. При этом количество водяного пара в воздухе (абсолютная влажность) не изменяется, но в теплом воздухе могло бы содержаться значительно больше водяного пара, чем в холодном, и относительная влажность уменьшается. Например, если температура воздуха на улице -10°С при 90% относительной влажности, то в 1 кг воздуха содержится 2,14 г * 0,9 = 1,9 г влаги. Когда этот воздух попадает в помещение и нагревается, его влажность падает до 1,9 г / 17,4 г = 11%. Таким образом, вследствие естественной вентиляции, зимой в отапливаемых помещениях влажность воздуха становится ниже нормы в 2 — 4 раза.
Юра Добриденев
25.04.2013, 23:08
Боком-боком! Только тем, на сколько её хватит. А хватит ровно на столько, чтобы обновить воздух в помещении. Но никак не хватит, чтобы устранить движение водяных паров через ограждающие конструкции.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее было в 21:11 ----------
Рекомендую купить гигрометр и видеокамеру с запасом памяти на часов 12.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:13 ----------
Для тех у кого гигрометра нет (у меня их два цифровых), или показывает 70%, расскажу на пальцах.
Открыв зимой окно, вы с удивлением отметите РЕЗКОЕ падение влажности. Ессно! В помещение пошёл "сухой" морозный воздух. Закройте окно и наблюдайте! Влажность начнёт РЕЗКО увеличиваться. Тот самый воздух начнут нагревать батареи, влага начнёт выделяться - влажность расти. Вот тут и возникает (растёт) парциальное давление водяных паров. И прут они в стену и потолок (см. цитату выше). А водяной пар - редкая гадость. Его проницаемость в разы выше проницаемости воздуха. Например, тот же рубероид абсолютно воздухонепроницаем, а для паропроницаем вполне.
P.S. Это вкратце. Ежели чё упустил - звиняйте. После работы смотрю в зеркало и никого не вижу.
Гигрометр есть и уже давно. 60-70 при отсутствии притока и закрытых дверях реально в очень большой части помещений, если бы так не было, то было бы гораздо меньше проблем с конденсатом.
Вы выше совсем что-то не то написали )) Я уже описывал этот процесс где-то на форуме. И хоть не понимаю к чему это все, но повторюсь. Холодный воздух имея относительную влажность, например, 80% попадая в помещение нагревается, но влагосодержание не меняется. Посмотрев на диаграмму Молье мы можем проследить что относительная влажность при нагреве с 80 уменьшится до, примерно, 7% при наружней температуре -15, если память мне не изменяет, лень опять лазить смотреть. Естественно это не считая перемешивания с воздухом помещения. Для удобства представления будем считать что сначала уменьшается относительная влажность, а потом смешивается.
Чему там резко увеличиваться, и откуда там выделится влага это вы про что-то не то написали. Влагосодержание воздуха, в отопительный период, может увеличится в основном только от процесса жизнедеятельности.
Не понимаю я к чему этот разговор, куда-то не туда все зашло. Разговоры ни о чем,их нужно сворачивать.
Может это.. ещё и на термометр смотреть когда окно откываеш? Процес вижу так. Окно открыл, холодный, сухой воздух пошол в дом. Влажность упала и вместе с температурой. Окно закрыл и пошло смешение воздуха уличного в комнате с воздухом из других комнат. И возможно что температура этого перемешеного воздуха будет на ....цать градусов ниже при почти неизменой влажности. Но относительная то вырастит, что и покажет прибор.
Я в квартире что-бы поддерживать влажность зимой в пределах 40-50% в 2х комнатах у меня круглосуточно работали два увлажнителя воздуха за сутки испаряя где-то 15 литров воды. При открытии окна влажность сразу же снижается до 30-35%.
Юра Добриденев переносит проблемы домов, жильцы которых ставят пластиковые стеклопакеты и не проветривают помещения (а еще желательно вываривают белье на кухне и пеленки сушит) на нормальные дома, где вентиляция существует.
В тех помещениях где живут люди вентиляция существует - принудиловка или открытая форточка хотя бы пару раз в день - по другому быть не может (клинические случаи экономии газа на своем здоровье не рассматриваем).
60-70 при отсутствии притока и закрытых дверях реально в очень большой части помещений, если бы так не было, то было бы гораздо меньше проблем с конденсатом. Кто был подопытным кроликом? Я бы не хотел в таком эксперименте участвовать.
Я в квартире что-бы поддерживать влажность зимой в пределах 40-50% в 2х комнатах у меня круглосуточно работали два увлажнителя воздуха за сутки испаряя где-то 15 литров воды. При открытии окна влажность сразу же снижается до 30-35%.
Юра Добриденев переносит проблемы домов, жильцы которых ставят пластиковые стеклопакеты и не проветривают помещения (а еще желательно вываривают белье на кухне и пеленки сушит) на нормальные дома, где вентиляция существует.
В квартире не мерял, но мне кажется что в стандартной квартире в спальной, даже при закрытых окнах и отсутствии вентиляции, ну не реально получить 60-70% влажности зимой.
Если же всё-таки кто-то такую наблюдал, то по каким причинам она образуется? Я могу предположить только пароизолированные стены
Юра Добриденев
26.04.2013, 13:10
Я в квартире что-бы поддерживать влажность зимой в пределах 40-50% в 2х комнатах у меня круглосуточно работали два увлажнителя воздуха за сутки испаряя где-то 15 литров воды. При открытии окна влажность сразу же снижается до 30-35%.
Юра Добриденев переносит проблемы домов, жильцы которых ставят пластиковые стеклопакеты и не проветривают помещения (а еще желательно вываривают белье на кухне и пеленки сушит) на нормальные дома, где вентиляция существует.
я тоже испаряю на съемной квартире 10-15 л воды в сутки в отопительный сезон, чтоб поднять до 40, но почему-то это показателем не считаю, наверное же не зря ?
Просто проветривание перед сном, с последующим закрытием до утра никак на утреннюю влажность не повлияет. Приток должен быть постоянным и по расчету.
В спальне 12-13м2, если спят 2 человека при закрытых герметичных окнах и дверях, утром выше 60% обеспечено в половине квартир. Если у кого-то не так, то значит или окна не герметичные (например требуют регулировки прижима) или есть иной приток, при рабочей вытяжке.
Я только опять не понимаю к чему вы это все ? К тому что расчет на паропроницаемость при 55% придумали дебилы ? Или к тому что расчет на паропроницаемость утепленной ЭППСом стены брешет, в отличии от расчета однородной стены ?
В кухнях и санузлах вообще влажность не нормирована, давайте паропроницаемость ограждающей конструкции кухонь и санузлов расчитывать отдельно от всего дома, ведь судя по тому куда вы затащили разговор так и нужно делать.
Не, ребята, раз уже до такого дошло, страдайте вы этой хернёй сами, лучше я делами займусь полезными.
ну вот, настрочили 20 страниц, как будто утепление ГС ЭППС-ом самое распространенное, и соответствует всем нормам...
Я только опять не понимаю к чему вы это все ?
Это к тому, что я (и может быть чуток Felix) причесляю себя к обычному обывательскому клану пользователей, которым хочется разобраться в каких-то вопросах. И приходится доверять более грамотным людям, но вот если попадаются от них высказывания как минимум спорные, то они и понижают общий рейтинг доверия к этому профи.
:)
Юра Добриденев
26.04.2013, 14:56
Это к тому, что я (и может быть чуток Felix) причесляю себя к обычному обывательскому клану пользователей, которым хочется разобраться в каких-то вопросах. И приходится доверять более грамотным людям, но вот если попадаются от них высказывания как минимум спорные, то они и понижают общий рейтинг доверия к этому профи.
:)
Спорное это то, что за ночь в спальне может быть выше 60 ? Это только для вас спорное и находится в разряде "не верю, не видел". Даже специальные программы расчитывающие концентрацию СО2 и итоговую влажность выдают такие результаты при таких условиях, которые я выше описал, люди на форумах постили такие расчеты. Я лично постоянно на практике с этим сталкивался. Как вы предлагаете вам что-то доказать ? Возить вас с собой по разному жилью по утрам и тыкать носом в гигрометр ? Зайдите на любой специализированный форум оконщиков, расскажите там что такого не бывает. У людей сотни страниц исписаны реальными, а не теоретическими проблемами, которые приводят в реальные суды.
Или рейтинг доверия к методикам расчетов у вас пониженный ? Не доверяете результатам и корректности условий при которых расчет ведется. Такая величина недоверия уже близка к паталогической.
ЭППС никогда бы не утеплялся, если бы не подарили фуру экструзии бесплатно. Это неоправданно дорого.
Как вы предлагаете вам что-то доказать ?
Ну например можно кинуть ссылку на данный форум, где был приведён такой пример ). Также мне кажется остался не расскрытым вопрос, за счёт чего эта влажность в спальне зимой подымается выше нормы? Вы писали, что пароизоляция стен на это почти не влияет, так за счёт чего у одних вроде как и должно быть - влажность сильно не растёт , а у других за ночь прыгает в два раза?
P.s. сегодня ночью постараюсь провести более точный эксперемент - максимально проветрю перед сном комнату, замерю после этого влажность, закрою максимально герметично окна и дверь, и утром проверю влажность опять. Над результатом теста будем думать )
за счёт чего эта влажность в спальне зимой подымается выше нормы? Так щели под дверью у всех разные..... Конкретно у меня если дверь преоткрыта то проблем нет.
ЗЫ. Вы уверены что у вас спальня 99% гермитична? Я например могу почти на 100% утверждать что кроме как через щель под дверью инова воздухообмена не было так как комната бетоногазосиликатная коробка со штукатуркой и шпаклёвкой по всем плоскостям кроме пола (пол просто бетон). Окна тоже проверял со всей жестокостью.
Я уже думал про щель под дверью, поэтому в этот раз и сделаю всё более герметично ). Спальная у меня 18 квадратов, одно окно пластиковое, одна входная дверь, стены 40см ГСБ, утеплены 5см пенопластом
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее было в 14:47 ----------
Кто был подопытным кроликом? Я бы не хотел в таком эксперименте участвовать.
На что только не пойдёшь в целях науки :)
Спальная у меня 18 квадратов, одно окно пластиковое, одна входная дверь, стены 40см ГСБ, утеплены 5см пенопластом У меня спвльня 14 квадратов и потолок 2,7 м. Кстати потолок у вас из чего?
Потолок: плиты, по плитам стяжка 5см бетонная. Полы по грунту, далее пенобетон 10см, и пенопласта 5см, затем ламинат. По стенам изнутри известковая штукатурка. Высота комнаты вроде 2,6м
Потолок: плиты, по плитам стяжка 5см бетонная. Полы по грунту, далее пенобетон 10см, и пенопласта 5см, затем ламинат. По стенам изнутри известковая штукатурка. Высота комнаты вроде 2,6м Ну условия выходит почти равны (ну чуть площадь больше). Дыхание стен у нас ихмо тоже должно быть примерно одним и тем же. А значит либо прибор у меня глючит, либо я во сне потею больше, либо у вас где сквазьняк.
Спорное это то, что за ночь в спальне может быть выше 60 ? Это только для вас спорное и находится в разряде "не верю, не видел". Даже специальные программы расчитывающие концентрацию СО2 и итоговую влажность выдают такие результаты при таких условиях, которые я выше описал, люди на форумах постили такие расчеты. Я лично постоянно на практике с этим сталкивался. Как вы предлагаете вам что-то доказать ? Возить вас с собой по разному жилью по утрам и тыкать носом в гигрометр ? Зайдите на любой специализированный форум оконщиков, расскажите там что такого не бывает. У людей сотни страниц исписаны реальными, а не теоретическими проблемами, которые приводят в реальные суды.
Или рейтинг доверия к методикам расчетов у вас пониженный ? Не доверяете результатам и корректности условий при которых расчет ведется. Такая величина недоверия уже близка к паталогической.
ЭППС никогда бы не утеплялся, если бы не подарили фуру экструзии бесплатно. Это неоправданно дорого.
Спороное это то, что вы считаете что газосиликат утепленный ЭППС проходит по нормам паропроницаемости, а видите ли однородная стена из газосиликата напитывается влагой из помещения, никуда ее не отдает, набирает 100% влажности, вода замерзает и ужас-ужас разрушает блок. По-моему это бред, по трем причинам.
1. В помещениях (я не беру в расчет квартиры где нет вентиляции) где есть нормальная вентиляция (я даже не говорю о принудиловке, а всего-лишь об время от времени открываем форточку или микропроветривание) повышенной влажности зимой не будет!
2. Даже если эта влага попадает в блок, то 100% насыщения водой нигде не будет. Какая там эксплуатационная влажность газосиликата?
3. Паропроницаемость паропроницаемой штукатурки априори лучше паронепроницаемого ЭППС. Вопрос - где больше будет скапливаться влаги?
Юра Добриденев
26.04.2013, 20:26
Ну например можно кинуть ссылку на данный форум, где был приведён такой пример ).
Сылки есть, но зачем мне их сюда постить ? Что бы вы сказали что там все врут ? Если вы не верите мне, то почему вы сразу поверите другим ? Если такая информация вас интересует реально, то вам не сложно будет её найти самостоятельно, если искать не хотите, то значит это вам не нужно. Форумов с такими вопросами и примерами много, многие такие темы у меня в закладках в папке "работа", т.к. вопрос актуальный и больной для меня, как и для многих.
Также мне кажется остался не расскрытым вопрос, за счёт чего эта влажность в спальне зимой подымается выше нормы?
Вопрос раскрыт полностью, хоть и без всех тонкостей, перечитайте написанное раньше.
Спороное это то, что вы считаете что газосиликат утепленный ЭППС проходит по нормам паропроницаемости, а видите ли однородная стена из газосиликата напитывается влагой из помещения, никуда ее не отдает, набирает 100% влажности, вода замерзает и ужас-ужас разрушает блок. По-моему это бред, по трем причинам.
1. В помещениях (я не беру в расчет квартиры где нет вентиляции) где есть нормальная вентиляция (я даже не говорю о принудиловке, а всего-лишь об время от времени открываем форточку или микропроветривание) повышенной влажности зимой не будет!
2. Даже если эта влага попадает в блок, то 100% насыщения водой нигде не будет. Какая там эксплуатационная влажность газосиликата?
3. Паропроницаемость паропроницаемой штукатурки априори лучше паронепроницаемого ЭППС. Вопрос - где больше будет скапливаться влаги?
На все вопросы которые вы мне сейчас задали я уже дал ответы, вам просто нужно внимательнее прочитать и посоображать. Что такое нормальная вентиляция в вашем понятии ? Я говорил про закрытые окна на ночь, это по вашему нормальная вентиляция ? Я ничего не говорил о притоке, например, через клапана. Я, также, говорил что такое прокатывает не во всех помещениях, т.к. герметичность, объем и начальная влажность во всех помещениях разные. Ваши выводы остаются только вашими выводами, а я написал только то, что написал и не более. Хватит нести ерунду, мне надоело повторять как первоклассникам.
Вы на до мной издеваетесь ? Я считаю что такая стена проходит по нормам ? Это расчет показывает, а не я считаю ! Она проходит по нормам согласно расчету. Я вам это показал. Теперь жду ваших доказательств того что не проходит, мне это балобольство уже порядком поднадоело. Отвечайте за свои слова. Докажите мне и я соглашусь.
Пора мне начинать "неверить". Я считаю что вы неправы, вы ошибаетесь или просто врете. Докажите мне обратное, выложите расчет который покажет что нормы в такой стене не соблюдены и что так делать нельзя. Если докажите, то я с удовольствием поищу ошибку в предыдущих расчетах и соглашусь с вашими, т.к. не отстаиваю какую-то идею и ничего не продаю.
Сначала ваши доказательства, потом продолжаем дискуссию, все остальное пи..ж.
А пока ждем расчеты, почитаем просветимся http://www.koltsov.by/others/revolyuciya-v-islandii-23-oktyabrya-molchanie-mirovyx-smi.html[COLOR="Silver"]
как альтернатива предложенному я предлагаю почитать и посмотреть видео по тематике теплотехники, влагонакопления, утепления и т.д.
топик хохляцкий. заочно знаком с этим человеком. по моему все понятно, доступно разжевано. противорейий вроде нет...
смотрите и читайте там много интересного...
http://www.wayhome.tv/2011/12/osobennosti-teplotexnicheskogo-rascheta/
Юра Добриденев
26.04.2013, 22:53
---все, получилось. Туго сайт открывается на моем компе что-то.
Что-то дядька мне не понравился. Все условно и примерно, у этого больше, у этого меньше. После фразы что при такой-то стене нужна вентиляция, а при такой-то не нужна, уже выключил. Дядьке самому бы чего почитать, перед тем как лекции записывать. Я бы лучше всеми охаянного Ружинского послушал, у него хоть дискуссии в цифрах ведутся и иногда интересное можно что-то узнать, хоть он и самый ярый борец с пенопластом, правда в плане выделений и пожаров )), потому что как-то признал что по всем остальным показателям там все нормуль.
Korvet068
27.04.2013, 00:09
Спороное это то, что вы считаете что газосиликат утепленный ЭППС проходит по нормам паропроницаемости, а видите ли однородная стена из газосиликата напитывается влагой из помещения, никуда ее не отдает, набирает 100% влажности, вода замерзает и ужас-ужас разрушает блок.
Допустим слой ЭППС будет такой, что пар на стыке стена-утеплитель никогда не замёрзнет, даже при минус 30 забортом. Но...блок бкдет насыщатся параром, тоесть мокнуть, ЭППС, в отличии от минеральной ваты, запрёт практически всю эту влажность внутри стены. Блок будет постоянно увлажняться, а у влажного блока будут уже не те теплотехнические характеристики, что у сухого.
З.Ы. Паропроницаемость ЭППС проверить легко простой лаьрпорной работой, заткните герметично ведро с водой крышкой вырезаной из ЭППС и закипятите воду.
Всё-таки тема не зря заведена, уже потихоньку начинаю въезжать ). Почитал чуток ТКП.
Первое что понял, что оказывается если мы возьмём всё-тоже моё любимое стекло, и нашу стену (30см ГСБ + 20 см ЭППС) снаружи им укроем, то оказывается ничего страшного согласно ТКП нет, данная конструкция вполне проходит по расчёту "Сопротивление паропроницанию".
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:21 ----------
Но...блок бкдет насыщатся параром, тоесть мокнуть
Разве это одно и тоже? Насыщение паром материала означает разве что материал мокрый?
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее было в 23:22 ----------
Юра Добриденев абсолютно прав, когда говорил что нормы по паропроницанию очень сложно нарушить, т.е. даже используя в стене почти абсолютно непаропроницаемый материал, мы легко можем пройти эти нормы.
И вот тут для меня и встаёт следующий вопрос: я самого начала спрашивал, а наш ТКП все ли параметры анализирует, которые нужно анализировать, чтобы получить здоровую и долгоживущую конструкцию?
Например с точки зрения ТКП выражение "чем ближе к улице, тем более паропроницаемым д.б. материал" абсолютно не верно, ТКП такого не требует. Но может быть его всётаки нужно выполнять?
Korvet068
27.04.2013, 00:29
Насыщение паром материала означает разве что материал мокрый?
Ну как сказать...если на морозе например подышать в тряпочку, то она увлажнится.
Верно. Но в своём утверждении Вы сказали, что блок будет насыщаться паром, и сделали вывод что он будет мокнуть. Но мокрым он будет только тогда, когда точка росы будет в блоке. А как Вы же сами и сказали, если слой утеплителя будет большим, то точки росы в блоке не будет, и соответственно пар в блоке не перейдёт в состояние воды.
И отсюда делается вывод, что если следовать ТКП, абсолютно не важно, какую паропроницаеомсть имеет утеплитель. Главное чтобы его было много, и тогда точку росы в блоке мы не получаем, и наша несущая стена не будет мокнуть.
Но так ли это на самом деле?
И второе: спор начался с вопроса AAV чем клеить ЭППС к ГСБ. На что было высказано утверждение что ЭППС худший утеплитель для ГСБ. А согласно ТКП - это лучший утеплитель. Так почему же теже фасадчики (опытные фасадчики) категорически не советуют штукатурить по ЭППС? Почему с их точки зрения такая штукатурка (тот же короед) долго не протянет? ТКП наверное не анализирует этот вопрос?
Юра Добриденев
27.04.2013, 00:50
Всё-таки тема не зря заведена, уже потихоньку начинаю въезжать ). Почитал чуток ТКП.
Первое что понял, что оказывается если мы возьмём всё-тоже моё любимое стекло, и нашу стену (30см ГСБ + 20 см ЭППС) снаружи им укроем, то оказывается ничего страшного согласно ТКП нет, данная конструкция вполне проходит по расчёту "Сопротивление паропроницанию"
кто врет ?
Юра Добриденев, в какой программе Вы считали? По белорусским нормам у стекла паропроницаемость ровно ноль (поэтому белорусский расчёт выдаёт ошибку). В вашем же файле у стекла 0,000001. Но давайте отвлечёмся от программ (чтобы для меня стало понятней, т.к. могу ошибаться), и зададим вопрос, а что за условие в ТКП для прохождения расчёта по пару, что именно анализируется? ответ - анализируется паропроницаемость многослойной стены от внутреннего слоя до плоскости возможной конденсации. Но если в стене этой плоскости нет, то тогда и анализ не нужен? Так или нет?
Т.е. физический смысл расчёта: чтобы количество пара которое пришло из комнаты до плоскости росы было меньше пара, которое уйдёт на улицу от плоскости точки росы, и тогда считается, что стена не будет накапливать влагу. Но если в стене ТР вообще нет, то тогда и смысла считать стену по пару нет, т.к. в ней не будет влаги, и тогда мы можем её закрывать стеклом.
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее было в 00:06 ----------
К чему я всё-время о стекле? ) Я специально привожу вроде бы абсурднуый вариант конструкции, но по нормам то он проходит!, и тогда у меня законный вопрос, а нигде ли в рассуждениях нет ошибки? И имеем ли мы право так смело советовать снаружи стены использовать непаропроницаемые материалы?
Так почему же теже фасадчики (опытные фасадчики) категорически не советуют штукатурить по ЭППС? Почему с их точки зрения такая штукатурка (тот же короед) долго не протянет? ТКП наверное не анализирует этот вопрос?
потому что влага из стены должна уйти а уйти ей будет мешать эппс так как паропроницаемость у него плохая но она есть (кстати поэтому и проходит по ткп!). т.е. за единицу времени через ппс пройдет влаги на испарение горрраздо меньше чем через ту же вату... т.е. в стене будет дольше находиться влага и стена дольше будет находиться в режиме Б... что касается гсб то это гигроскопичный материал. он с удовольствием натягивает влагу и получается что слой эппс и ппс для него не есть гут...
думаю что это как то так..
VAR, ) Первый момент, давайте не путать понятия влаги и пара. Как мы знаем, в блоке при достаточном утеплении (например 30см ГСБ + 20см ЭППС) влаги в блоке не будет а будет только пар.
Второе: а для чего пару уходить из блока? Чем он там мешает? Может быть какраз хорошо, что наша стена слабопроницаема? Может быть это хоть отчасти увеличит влажность зимой в помещении?
Мне кажется что у нас срабатывает стереотип, что вот влага (пар) из помещения прёт, натыкается на барьер в виде пароизолятора и становится капец стене. Но если в плоскости барьера температура блока +15, то с паром ничего страшного не происходит, он в виде пара а не воды, и блок наш вполне себя хорошо чувствует
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее было в 00:20 ----------
И если продолжать мои рассуждения в том же духе, то как-раз однородные стеновые конструкции в этом плане и уступают утеплённым (хотя ТКП их повзоляет не проверять по пару) потому-что в такой стене точка росы однозначно есть, и вся стена за ней и к улице именно мокрая.
Так где логика?
с внутренней стороны дома пар. т.е. влага растворена в воздухе. из-за парциального давления пар попадает в стену и на границе точки росы может конденсироваться в воду.. воду эту, так как она меняет теплотехнические характеристики стены, необходимо вывести наружу. эппс мешает это сделать...
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее было в 00:28 ----------
... Но если в плоскости барьера температура блока +15, то с паром ничего страшного не происходит, он в виде пара а не воды, и блок наш вполне себя хорошо чувствует
температура в толще стены меняется от минуса снаружи до плюса изнутри. в зависимости от +/- снаружи тр смещается в толще стены снаружи внутрь...
VAR, Всё верно ), но Вы упускаете из виду что если ЭППСа будет 15см, то точки росы в блоке не будет, она будет в утеплителе (а так как в него влага пройти практически не может, то и проблем нет). Ваш ведь заочный знакомый об этом же говорит на видио по вашей ссылке.
И ещё момент:
Тот же ТКП предлагает считать плоскость точки росы в однослойных стенах "на расстоянии равном 0,66 толщины конструкции от ее внутренней поверхности" Т.е он предпологает, что треть однослойной стены может быть увлажнена! Ещё один гвоздь в гроб для стены из 40см ГСБ? )
Я ничего не напутал?
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее было в 00:33 ----------
температура в толще стены меняется от минуса снаружи до плюса изнутри. в зависимости от +/- снаружи тр смещается в толще стены снаружи внутрь...
Вот это как-раз верно для однослойной стены, и в этом её минус. Если же снаружи блока ЭППС, то для блока T изнутри+20, а Т снаружи блока +15, и блок себя прекрасно чувствует
Korvet068
27.04.2013, 01:37
Но в своём утверждении Вы сказали, что блок будет насыщаться паром, и сделали вывод что он будет мокнуть
Мокнуть в данном случае считаем - повышеннпя влажность, а не капает как из отжатой губки. А теперь сравним теплопередачу при сухом климате и влажном. Как-то так
в случае стены из гсб 40см такая стена самодостаточна - если набирает влагу то и отдает ее легко. увлажнение стены не есть все плохо, плохо когда влага остается в стене
если набирает влагу то и отдает ее легко. увлажнение стены не есть все плохо, плохо когда влага остается в стене
Согласен отчасти. Хотя увлажнение стены всё-таки плохо, как минимум теряет свои теплоизоляционные свойтсва, быстрее разрушается и т.д.
Но самый интересный момент, что исходя из моих рассуждений стена 25-30см ГСБ плтоностью 900кг/м3 + 20 см ЭППС - лучший вариант.
P.s. приводя все эти доводы в защиту утепления ЭППСом меня не остовляют сомнения, что где-то всё-таки чтото нетак ), где-то всё-таки собака порылась, но вот где? )
Вот это как-раз верно для однослойной стены, и в этом её минус. Если же снаружи блока ЭППС, то для блока T изнутри+20, а Т снаружи блока +15, и блок себя прекрасно чувствует
влага все равно будет стремится в стену из-за давления. на границе блока-ппс + тогда тр смещается в утеплитель который соответственно переходит в режим Б. нафиг такое надо?
кстати температура тр это + а не -
зы. кстати надо поинтересоваться распределением температур в стене с ппс
Мокнуть в данном случае считаем - повышеннпя влажность
В том то и дело что не повышенная влажность. Влаги зимой в блоке намного меньше чем летом. И проблема не в количестве влаги (грам на 1м3), а в относительной влажности, т.е. в возможности выпадания росы. Так вот если блок хорошо утеплён, то роса в блоке выпасть не может
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее было в 00:44 ----------
влага все равно будет стремится в стену из-за давления. на границе блока-ппс + тогда тр смещается в утеплитель который соответственно переходит в режим Б. нафиг такое надо?
Мы же определились, что будем использовать более ругаемый всеми ЭППС ), ему влага по барабану, пар ведь в него не пройдёт
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее было в 00:45 ----------
Так почему же теже фасадчики (опытные фасадчики) категорически не советуют штукатурить по ЭППС?
И получается, что моё первоночальное мнение может быть верным, не советуют именно из-за слабой адегезии штукатурных растворов (клеев) к ЭППС. Т.е. если бы решить эту проблему, то тогда я не вижу проблем утепления ЭППС (по всем остальным параметрам он получается лучший а не худший утеплитель :) )
правильно, и куда он денется этот пар если пропускать через себя эппс его не хочет?
Никуда, зачем ему кудато деваться? ). Вы ведь из спальни своей зимой не хотите, чтобы он девался? Наоборот, увлажнителями пользуетесь ).
Повторюсь, зимой в блоке (утеплённом хорошо) пара в количественном выражении будет меньше чем летом, но это и не важно. Важна относительная влажность, так вот она будет далека от значения 100%, и возможности выпасть росе в блоке нет.
Вот меня ещё мучает вопрос, а что будет всё-таки с влажностью в помещении, если стена будет утеплена ЭППС? Может быть всё-таки относительная влажность станет в помещении выше (т.к. ЭППС не будет её пускать на улицу). И этим мы ещё и эту проблему решаем?
Понятно, что работающая вентиляция будет влажность понижать, но всё-таки ЭППС будет лишним баръером для утечки пара
при т=23 а влажности 60%
стена из гсб 400мм, утепленная эппс 100мм НЕ ПРОХОДИТ ПО НОРМАМ!
Уверен что потомучто мало утеплителя и много блока.
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее было в 01:06 ----------
Да, как и предпологал 300ГСБ + 200ЭППС проходит. Ведь наша задача сместить ТР наружу, чуть больше утеплителя и всё проходит
100, 200... это выше моего понимания..
300ГСБ+100ЭППС. тоже проходит. почему не такой вариант?
---------- Сообщение добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее было в 01:15 ----------
А ещё лучше 300мм ГСБ 800й плотности + 70мм ЭППС. Тоже проходит по пару. И сопротивление теплопередаче у неё 3,52
Pavel_GGS
27.04.2013, 09:07
при т=23 а влажности 60%
стена из гсб 400мм, утепленная эппс 100мм НЕ ПРОХОДИТ ПО НОРМАМ!
а если влажность 30-35% ?
Юра Добриденев
27.04.2013, 09:36
Юра Добриденев, в какой программе Вы считали? По белорусским нормам у стекла паропроницаемость ровно ноль (поэтому белорусский расчёт выдаёт ошибку). В вашем же файле у стекла 0,000001.
потому что программа не работает с нулевыми значениями, я в ручную изменил значение паропроницаемости стекла. Если смущает одна миллионная, можно поставить миллиардную ))
---------- Сообщение добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------
[/COLOR]К чему я всё-время о стекле? ) Я специально привожу вроде бы абсурднуый вариант конструкции, но по нормам то он проходит!, и тогда у меня законный вопрос, а нигде ли в рассуждениях нет ошибки? И имеем ли мы право так смело советовать снаружи стены использовать непаропроницаемые материалы?
Вот теперь давайте отталкиваться от того что по нормам он не проходит. И тогда ваш законный вопрос пропадает.
Паронепроницаемый материал использовать нельзя, это показывают расчеты. Паропроницаемости ЭППС достаточно, это тоже показывают расчеты. Какие еще могут быть вопросы ?
---------- Сообщение добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее было в 08:14 ----------
потому что влага из стены должна уйти а уйти ей будет мешать эппс так как паропроницаемость у него плохая но она есть (кстати поэтому и проходит по ткп!). т.е. за единицу времени через ппс пройдет влаги на испарение горрраздо меньше чем через ту же вату... т.е. в стене будет дольше находиться влага и стена дольше будет находиться в режиме Б... что касается гсб то это гигроскопичный материал. он с удовольствием натягивает влагу и получается что слой эппс и ппс для него не есть гут...
думаю что это как то так..
Ничего страшного что НЕСУЩИЙ материал будет дольше находиться в режиме Б, он от этого не испортится, а сопротивление теплопередаче практически не изменится, т.к. эту функцию выполняет утеплитель.
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее было в 08:17 ----------
VAR, ) Первый момент, давайте не путать понятия влаги и пара. Как мы знаем, в блоке при достаточном утеплении (например 30см ГСБ + 20см ЭППС) влаги в блоке не будет а будет только пар.
Второе: а для чего пару уходить из блока? Чем он там мешает? Может быть какраз хорошо, что наша стена слабопроницаема? Может быть это хоть отчасти увеличит влажность зимой в помещении?
Мне кажется что у нас срабатывает стереотип, что вот влага (пар) из помещения прёт, натыкается на барьер в виде пароизолятора и становится капец стене. Но если в плоскости барьера температура блока +15, то с паром ничего страшного не происходит, он в виде пара а не воды, и блок наш вполне себя хорошо чувствует
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее было в 00:20 ----------
И если продолжать мои рассуждения в том же духе, то как-раз однородные стеновые конструкции в этом плане и уступают утеплённым (хотя ТКП их повзоляет не проверять по пару) потому-что в такой стене точка росы однозначно есть, и вся стена за ней и к улице именно мокрая.
Так где логика?
Вы добираетесь до истины. Как раз это я описывал раньше. Вопрос в cкорости разрушения. Она может быть довольно мала из за описанных там же ранее факторов. Но она есть.
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:20 ----------
с внутренней стороны дома пар. т.е. влага растворена в воздухе. из-за парциального давления пар попадает в стену и на границе точки росы может конденсироваться в воду.. воду эту, так как она меняет теплотехнические характеристики стены, необходимо вывести наружу. эппс мешает это сделать...
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее было в 00:28 ----------
температура в толще стены меняется от минуса снаружи до плюса изнутри. в зависимости от +/- снаружи тр смещается в толще стены снаружи внутрь...
расчет показывает что паропроницаемости достаточно, чтобы стена нормально работала.
---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее было в 08:24 ----------
И получается, что моё первоночальное мнение может быть верным, не советуют именно из-за слабой адегезии штукатурных растворов (клеев) к ЭППС. Т.е. если бы решить эту проблему, то тогда я не вижу проблем утепления ЭППС (по всем остальным параметрам он получается лучший а не худший утеплитель :) )
Да это тоже не проблема. Крупная наждачная бумага и вопрос решен. Только это необосновано дорого.
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее было в 08:29 ----------
при т=23 а влажности 60%
стена из гсб 400мм, утепленная эппс 100мм НЕ ПРОХОДИТ ПО НОРМАМ!
А нам 400 не нужно. 300 достаточно для перекрытия плитами. Если стремно, чисто для себя можно взять 600ю плотность. 500 достаточно для двух уровней плит. Под хребтовую, с двусторонним опиранием, можно и 600, а можно кирпич, как кому нрасится
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее было в 08:35 ----------
100, 200... это выше моего понимания..
толщина утепления должна только начинаться от 100мм, иначе это все баловство.
должна только начинаться от 100мм, иначе это все баловство.
Меньше 10см .. даже не смешно. Пол метра большая редкость. 15-20 см статистическая норма позволяющая большенству достигать чувства глубокого удовлетворения.
Допустим слой ЭППС будет такой, что пар на стыке стена-утеплитель никогда не замёрзнет, даже при минус 30 забортом. Но...блок бкдет насыщатся параром, тоесть мокнуть, ЭППС, в отличии от минеральной ваты, запрёт практически всю эту влажность внутри стены. Блок будет постоянно увлажняться, а у влажного блока будут уже не те теплотехнические характеристики, что у сухого.
Это все понятно. Но если весь утеплитель это ЭППС. Так как влажный блок - хреновый утеплитель, то зачем вообще выдумывать такой бредовый пирог - 30 см блок + допустим 10-15 см ЭППС, когда в таком случае гораздо лучше кирпич + ЭППС. В этом то и дело. Юра Добриденев полагает, что если ЭППС не даст замерзнуть влаге в блоке, то блок можно насыщатья влагой сколько душе вздумается. Только зачем, если для этого есть более надежные и проверенные временем материалы - кирпич, поризованная керамика.
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее было в 09:52 ----------
Повторюсь, зимой в блоке (утеплённом хорошо) пара в количественном выражении будет меньше чем летом, но это и не важно.
Скажите, зимой в хорошо утепленном ЭППС блоке влаги будет больше чем в блоке ничем не утепленном, а только поштукатуренным по нормативам?
то блок можно насыщатья влагой сколько душе вздумается. А вы его не насытите больше чем влажность в помещении. Ну не водой же его поливать в самом деле.
Юра Добриденев
27.04.2013, 13:48
Это все понятно. Но если весь утеплитель это ЭППС. Так как влажный блок - хреновый утеплитель, то зачем вообще выдумывать такой бредовый пирог - 30 см блок + допустим 10-15 см ЭППС, когда в таком случае гораздо лучше кирпич + ЭППС. В этом то и дело. Юра Добриденев полагает, что если ЭППС не даст замерзнуть влаге в блоке, то блок можно насыщатья влагой сколько душе вздумается. Только зачем, если для этого есть более надежные и проверенные временем материалы - кирпич, поризованная керамика.
Потому что с ГС блоками гораздо удобнее работать. Они удовлетворяют требованиям по несущей способности малоэтажного строительства, а утепленная практически любым материалом стена из ГС (кроме такого как пеностекло) соответствует требованиям теплотехнических норм. Его цена ниже чем керамики.
Ну и затем следует вопрос - а зачем тогда использовать что-то другое ?
Korvet068
27.04.2013, 13:58
Юра Добриденев полагает, что если ЭППС не даст замерзнуть влаге в блоке, то блок можно насыщатья влагой сколько душе вздумается. Только зачем, если для этого есть более надежные и проверенные временем материалы - кирпич, поризованная керамика.
Сомневаюсь что кирпич менее паропроницаем чем ГСБ. Силикатный кирпич в разы больше впитывает в себя влагу (опустите в ведро с водой на день кирпич и такого же размера ГСБ, а потом сравните разницу в весе между сухим кирпичём и мокрым, сухим ГСБ и мокрым ГСБ).
(кроме такого как пеностекло) Пеностекло тоже думаю можно. Отдельный кусок пеностекла может и покажет при испытаниях 0 праропроницаемость но облицовка из него будет уже "дышать" пожалуй не хуже ЭППС. Правда один хрен дорого как и ЭППС. Но например если нет другого выхода (противопожарная стена например) то ихмо можно.
А вы его не насытите больше чем влажность в помещении. Ну не водой же его поливать в самом деле.
Итак имеем
1. Влажность в помещении ~35-40%. На практике зимой нигде не получается получить больше, не важно что там у вас в теории. Я дома белье не кипячу...
2. Стену из газосиликата поштукатуренную внутри, пошпатлеванную, покрашенную
3. Снаружи стена поштукарена паропроницаемыми (реально паропроницаемыми) материалами и водоотталкивающими (т.е. дождь стене не помеха).
Юра Добриденев утверждает, что эта стена будет разрушаться. Вот я и хочу узнать за счет чего?
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
А вы его не насытите больше чем влажность в помещении. Ну не водой же его поливать в самом деле.
А вот что будет интересно летом, если влажность будет 70%? Здравствуй плесень в районе ЭППС?
Итак имеем
1. Влажность в помещении ~35-40%. На практике зимой нигде не получается получить больше, не важно что там у вас в теории. Я дома белье не кипячу...
2. Стену из газосиликата поштукатуренную внутри, пошпатлеванную, покрашенную
3. Снаружи стена поштукарена паропроницаемыми (реально паропроницаемыми) материалами и водоотталкивающими (т.е. дождь стене не помеха).
Юра Добриденев утверждает, что эта стена будет разрушаться. Вот я и хочу узнать за счет чего?[COLOR="Silver"]
ой. вот это тоже интересно...!? почему она будет разрушаться? это, что, мой дом рухнет?
А вот что будет интересно летом, если влажность будет 70%? Здравствуй плесень в районе ЭППС? Так летом пар вроде снаружи внутрь прёт когда кондей включаеш (не ну просто я не знаю другого способа создать разность порциальных давлений летом).
Юра Добриденев
27.04.2013, 15:02
Пеностекло тоже думаю можно. Отдельный кусок пеностекла может и покажет при испытаниях 0 праропроницаемость но облицовка из него будет уже "дышать" пожалуй не хуже ЭППС. Правда один хрен дорого как и ЭППС. Но например если нет другого выхода (противопожарная стена например) то ихмо можно.
Можно, конечно, только пароизоляцию изнутри нужно сделать, на всякий "пожарный". Расчет пропускает только с пароизоляцией. Как оно там на практике не знаю, возможно и не нужно.
Я вообще не понимаю этой запарки. Возможность использования любого материала достигается пароизоляцией при невозможности обойтись без неё.
Роль паропроницаемости материала стен в микроклимате помещения ничтожно мала, даже если стена без окон. Но во многих случаях, в квартирах, площадь остекления (с нулевой паропроницаемостью) бывает больше чем оставшаяся часть внешней стены. Часто от стены вообще ничего не остаётся.
Созданием правильного микроклимата должна заниматься вентиляция при соответствии требованиям сопротивления теплопередаче. При проектировании микроклимата паропроницаемость ограждающих конструкций в расчет не берется.
Так летом пар вроде снаружи внутрь прёт когда кондей включаеш (не ну просто я не знаю другого способа создать разность порциальных давлений летом).
кондеи не все ставят. Я например не ставлю - не люблю.
А так летом в помещении - 70% влажность - легко.
Вообще я не против такого пирога стены газосиликат 30 см + 15 см ППС + с обоих сторон паронепроницаемая отделка. Тут главное чтобы толщина утеплителя начиналась с 10 см, а не с 5 см как у нас любят.
кондеи не все ставят. Я например не ставлю - не люблю.
А так летом в помещении - 70% влажность - легко.
У вас летом мебель грибами не обрастает?
У вас летом мебель грибами не обрастает?
Летом комнтаты где мебель стоит проветриваются. Как осуществить проветривание примыкания ЭППС к газосиликату?
Юра Добриденев
27.04.2013, 18:11
Летом комнтаты где мебель стоит проветриваются. Как осуществить проветривание примыкания ЭППС к газосиликату?
Для чего вам проветривать это примыкание ? Покажите мне, пожалуйста на графике расчета или просто расчете по границам слоёв что это необходимо.
Все чему нужно высохнуть, высохнет внутрь помещения в неотопительный периоод. Как ? Я немного раньше в двух словах описал. Вы невнимательны.
Юра Добриденев
27.04.2013, 20:17
Можно, конечно, только пароизоляцию изнутри нужно сделать, на всякий "пожарный". Расчет пропускает только с пароизоляцией. Как оно там на практике не знаю, возможно и не нужно.
А можно просто утеплить пеностеклом изнутри помещения, предваритеьно спроектировав размеры помещения для этого. Если в этом есть необходимость, конечно, т.к. закрепление чего либо в пеностекло вызовет трудности.
А можно просто утеплить пеностеклом изнутри помещения, предваритеьно спроектировав размеры помещения для этого. Если в этом есть необходимость, конечно, т.к. закрепление чего либо в пеностекло вызовет трудности.
Ну если что то не сильно тяжолое то штукатурку потолще и портрет любимой тёщи не куда не денетса.
Я кстати одно такое строение знаю, сторожка на автостоянке. Построена лет 15 назад, стены в кирпичь и изнутри 10см пеностекла, площадь метров 30 вроде. Зимой хватало 2 электроконвекторов по киловату чтоб не замёрзнуть. И вешалка с одеждой висела на стене нормально.
Подскажите как такой вариант - блок березаКСИ 375 мм толщина d500 на клей и думаю счас сверху белтепом (50 мм) Фасад 12 (135 кг на м2) - достаточно такого "пирожка" будет? Спасибо.
По нормам он проходит, но многие бы здесь посоветовали увеличить толщину утеплителя до 10см. А плотность блока я бы брал например 600-700
Также половина советующих посоветовала бы вместо минваты пенопласт ), который дешевле
Юра Добриденев
06.05.2013, 21:43
По нормам он проходит, но многие бы здесь посоветовали увеличить толщину утеплителя до 10см. А плотность блока я бы брал например 600-700
Также половина советующих посоветовала бы вместо минваты пенопласт ), который дешевле
Пенопласт не всегда целесообразно. Есть варианты участков и планировки когда ППС не очень желателен. Например если близко от фасада деревянные постройки за деревянным забором. Фасад деформируется если у соседей будет гореть. Каких-то других значимых причин не вижу. Но если, всеже, есть вероятность повреждения от близкого очага, то вата более целесообразный вариант.
А ведь действительно за 50мм ваты грубо можно устроить 100мм ППС ))
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------
Узнал один нюанс, кроме цены, почему ЭППС не очень для утепления. Его при перепадах температур выгибает и от этого разрушается отделка. Говорят крепить нужно гораздо тщательнее.
Ну вопщем из всего вышесказанного (страниц 10) я понял, что крепить ЭППС к блоку лучше спец пеной, а не клеем на цементной основе.
всем спасибо, было интересно.
)))
п.с. фуру ЭППСа не нашел, просто года два назад (када бакс был по 3 куб плекса стоил вроде 360 тыщ) купил пеноплекс по кредиту, не выбрасывать же (хотя можно перепродать и купить вату (если ЭППС так сильно плох). Кста пирог предполагается следующий: обои-штукатурка (6-10мм.)-блок ГС д500 (300 мм.)-клей (пена которая)-ЭППС (в частности пеноплекс 50 мм)-армир.слой-собственно декоративная штукатурка (по идее с зерном 1,5 мм.)
Юра Добриденев
14.05.2013, 23:03
Только не забыть "зашкуривать" ЭППС ножевкой
Если махнуть 50 мм ЭППС на ППС то будет где то 10-15 см толщины (смотря как повезёт с ценой). А это вроде как немного теплей..
Лучше сразу купить руспанели и не париться. Основа у них как раз из экструдированного пенополистирола, наружный слой из полимерцементного состава, который ровный, и соответственно на который можно уже наносить любое финишное покрытие.
alternativa
21.06.2013, 00:40
Martik, тут неновязсчивый спам наказуем ;)
Хорошее видео про утепление.
http://www.youtube.com/watch?v=u_4EJ95QWP8
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=yYQO-P9DAi0
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
Ну на собственый опыт опираясь примерно 20 см пернпласта...
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
керамический поризованный блок, 25см толщиной :) примерно такой https://dl.dropboxusercontent.com/u/21462672/Building/2013_3/DSC_0395.JPG Хотя может быть 38см :)
Консультец
22.06.2013, 09:37
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
Вопрос уже не в том, какая толщина кирпичной стены, а в том, зачем она вообще нужна?
Вопрос уже не в том, какая толщина кирпичной стены, а в том, зачем она вообще нужна?
Ну это типа "Взял в руки-Маешь вещь". И вроде стена кирпичь (круто) и от холода зубы не ляскают...
Поризованный блок - это несущая стена, которая из названия выполняет свои функции. А снаружи утепление.
Вариант совместить утепление и несущие свойства - это керамзитный и газосиликатные блоки, как у поляков не используются почти вообще.
Вариант совместить утепление и несущие свойства - это керамзитный и газосиликатные блоки, как у поляков не используются почти вообще.
Бо стена выйдет ну ОЧЕНЬ толстая!
Юра Добриденев
24.06.2013, 14:31
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
Пятнашка там обычная. Себе тоже 150мм решил лепить. Не понимаю когда разговоры идут про 50-60-70, детский лепет. Вон пример того что народ уже давно просек какая должна быть толщина утеплителя.
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------
Вопрос уже не в том, какая толщина кирпичной стены, а в том, зачем она вообще нужна?
Чтобы перекрыть нормальным типом перекрытий, т.е. ж/б.
Юра не 15 точно.. Там на видео чувак ладонь на торец листа ложит целиком а он вроде не гномик. И в работе листы очень похожи на мои по 18 см толщиной, такиеже толстые плиты... 15 как то пожиже...
Перекрытия готов спорить СМП.
Да какая разница, 15 или 20 на видео :)
Юра Добриденев
24.06.2013, 15:56
Юра не 15 точно.. Там на видео чувак ладонь на торец листа ложит целиком а он вроде не гномик. И в работе листы очень похожи на мои по 18 см толщиной, такиеже толстые плиты... 15 как то пожиже...
Перекрытия готов спорить СМП.
х/з мне больше кажется 15, т.к. уровень прикладывали, и по толщине, вроде, утеплитель как 3 ширины уровня, а это примерно 5см. Да и 20 мало кто утепляет стены, т.к. результат повышается не существенно уже.
А чего там спорить по перекрытиям ? Где можно там лучше краном закидать, где нельзя там СМП рулят, на худой конец монолит. Но суть не в этом, ведь я не писал какие конкретно, а написал просто - Ж/Б, т.е., в контексте, требующие повышенной несущей способности стен, по сравнению с деревянными переарытиями.
Есть вопрос, участок наружной стены (кирпичный дымоход и вентканалы) думаю утеплить минватой. В связи с тем, что толщина пенопласта у меня 18 см, необходимо "набрать" эту толщину минватой. Можно ли клеить минвату к минвате с целью добиться нужной толщины?
Я клеил, нормально. Зоньтиками потом прихватил и всё.
alternativa
06.08.2013, 18:40
Адгезии небут никакой Для гомельской ваты это смерть В идеале каждй слой сначала промазывать "на сдир" потом под гребень клеить следующий лист
просмотрел инструкции от парока http://paroc.ru/решения-и-продукты/решения/стены/легкая-штукатурная-система-
"Возможно также дополнительное увеличение толщины теплоизоляции путем укладки изоляционных плит в два или более слоев. Преимущество решения с использованием изоляционных плит состоит в выполнении соединении внахлест и отсутствии мостиков холода.
Крепление изоляционных плит из базальтовой ваты к несущей стене осуществляется с помощью клеевого раствора и механических крепежных элементов. При укладке плит в два и более слоев следует всегда применять механические крепежные элементы. "
Адгезии небут никакой Для гомельской ваты это смерть В идеале каждй слой сначала промазывать "на сдир" потом под гребень клеить следующий лист
Почему не будет? Пробовал оторвать, рвёт по вате а не по месту склейки.
alternativa
06.08.2013, 19:17
Вик, Два кусочка 15х15 может быть и по телу рвать будет При приклейке ваты точечно бортовым методом настоятельно рекомендует "грунтовать" клеем на сдир места перед нанесение клея
Прошлой зимой столкнулись с проблемой замерзания труб в подвале.
Изначально пытались решить проблему обогревом подвала,
но не продумав наш план на перёд мы поняли что ошиблись.
Перекрытия строения из дерева, а обогрев начал собирать конденсат,
что в будущем может произвести к перегниванию перекрытий.
Для полного утепления подвала требуются немалые затраты.
Один знакомый посоветовал сделать отдельное утепление труб.
Пошарив по сайтам и форумам наткнулись на ссылку неплохого интернет
магазина *******, и в последствии там все приобрели. Решение проблемы оказалось куда уж проще
чем мы думали, вообщем очень довольны результатом.
alternativa
23.09.2013, 15:16
zarinka, Магазин "Вода и Тепло"????
Менеджерам по рекламе, перед тем чем писать аххинею надо хоть читать, что пишете!
На обогреве конденсат не может собираться даже гипотетически!
И на будущее: ВСЕ ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ закрыты от индексации, не тратьте своё время и время модераторов.
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее было в 14:17 ----------
alternativa, Точно! Я сделаю автозамену, везде у этих спамеров будет вставлять "Вода и Тепло" г. Гомель ул. Владимирова, 57. Хоть польза будет :)
Менеджерам по рекламе, перед тем чем писать аххинею надо хоть читать, что пишете!
На обогреве конденсат не может собираться даже гипотетически!
Точно.
Вот иногда думаешь,неужели эти рекламщики не понимают, что ведь есть люди, которые хорошо разбираются в том ,что они предлагают ,
показывают и пишут(?) Ведь это зачастую выглядит до угара смешно или им пофиг ,что над их рекламой часто люди просто угарают.
Им бы лишь деньги отвалили ,а там хоть трава не расти.Так бы хрен с ними ,но жалко несведущих людей ,которые стали жертвами
их в полном смысле -обмана.
Evgeniy, это вирус российский- там таких реклам...просто валом.
ну напишите прямо- "наш магаз такой-то"..так нет ,бл-ть, надо всех за идиотов считать..
Подскажите, можно ли не выполнять дюбелирование пенопласта, если у меня одноэтажный дом?
Подскажите, можно ли не выполнять дюбелирование пенопласта, если у меня одноэтажный дом?
А в чем проблема? Не советую на этом экономить.
Alex77, по нормам можно.
Но это если стена грунтовалась, клей нужной консистенции и т.д..
Еще лучше, если стена промазывалась клеем.
Но всё равно лучше перебдеть, пробить зонтиками хотя бы в зонах ветровых нагрузок - на углах, ведь клей может разрушиться морозом, если у вас в нем окажется точка росы из-за присутствия водяного пара.
У меня тоже одноэтажный дом, клеил 18 см пенопласта на пену, сначала думал не крепить дюбелями, а потом решил перебдеть, и отдать 200 долларов на зонтики 280-е. :)
18 см пенопласта...!? какая же и из чего у вас основная стена!?
все по проекту: 25 см основная несущая - газоселикат, 18 см утеплитель. Все соседи и забредшие строители ходили на экскурсию, т.к. не видели такой толщины, да и как оказалось повезло с производителем, не видели такого ровного, из партии в 162 листа отбраковал только 8 листов (сабли)
У меня на доме 15см пенопласта, стена 25 из керамического блока. Плюс монолитные колонны...
mikola - в проекте точно ГС 25? Как-то слабоват он как несущая стена...
25 см ГС паляки любят в проект закладывать.
ЗЫ. Смотрю 18 см стал модный размер...
mikola - в проекте точно ГС 25? Да в проекте 25 см ГС http://www.proekty-muratordom.com/proekt_obdumannyi,555,0,0.htm?q=%D0%BC42&t=0&o=&v= Плюс дополнительно несущие колонны
Консультец
15.10.2013, 21:31
25 см ГС паляки любят в проект закладывать.
600-ый понесёт.
Korvet068
15.10.2013, 21:51
ЗЫ. Смотрю 18 см стал модный размер...
Дык, "кирпичек" то на ребро ставят
Вот этот парень, знает все об утеплении http://www.youtube.com/watch?v=tZr-k1g4VbE
У него там целый канал и 100 роликов о стройке!!!
Слабонервным - лучше не смотреть )))))))))))))))))
Может кто-то в курсе по "теплой штукатурке" ? Стоит или нет заниматься?
Юра Добриденев
08.12.2013, 22:27
нет ..
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:14 ----------
Вот этот парень, знает все об утеплении
Он знает только как с носа в рот
ApacheM,
http://www.forumhouse.ru/threads/111858/page-19#post-7857849
Вот этот парень, знает все об утеплении
You Tube
Все его знания на уровне таких же шабашников как и он.
Требуется занидорага:
Утеплить в цокольном этаже кирпичную перегородку в полкирпича между санузлом и неотапливаемым гаражом. Приблизительная площадь 4 м.кв.
Варианты решения:
1. Со стороны гаража 10 см фасадной минваты+10см перегородки из ГС
2. 10 см минваты+гипсокартон влагостойкий, но это чревато проломом гипсокартона в последующие годы или месяцы. )))
3. 10 см минваты фасадной+замазать клеем соответствующим с сеткой ССШ-160
Примечание:
1. В санузле душевая кабинка и кафель на стенах, там трогать ничего нельзя.
2. Требуется выполнить 3 условия - дешево, быстро, крепко.
3. Имеются разнокалиберные куски "фасрока" толщиной 10 см.
3 вариант наиболее оптимален.
Вожык, у вас санузел в цоколе постоянно отапливаемый?
У меня планируется сауна, т.е. отопление раз в неделю, стены с кафелем будут холодные...
Санузел постоянно отапливаемый, а гараж постоянно неотапливаемый, между ними перегородка из полнотелого кирпича с кафелем со стороны санузла.
Привет всем. Подскажите пожалуйста! На другом форуме пока ответа для себя не выбрал.
Реконструирую дом, возник вопрос с одной из стен. Толщина стены всего 12 см, Изнутри 10см стекловата времен СССР, зашита двп (это ясно, надо убирать все).Фундамент 1м в земле (+ 0.7м над землей из силикатного белого кирпича) 40 см в ширину. Фундамент внутрь помещения выпирает на сантиметров 15.
Есть вариант выстроить стену внутри помещения из блоков 588*576*100. А с улицы утеплить (как будут деньги) =). Стоит ли в промежуток класть пенопласт (хищник в доме есть)???Увеличивать стену думаю и за крыши, буду ее переделывать (+ заливать армопояс) Или дайте совет как лучше.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:42 ----------
Примерно нарисовано. Над кухней-гостиной сейчас крыша, планирую ее сделать на весь дом. Жить буду на ПМЖ.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/04/thumb_548852f0c491880f0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/04/548852f0c491880f0.jpg)
vitalorpik
05.02.2014, 18:07
25 см ГС паляки любят в проект закладывать.
ЗЫ. Смотрю 18 см стал модный размер...
Не ГС а керамические блоки, у меня польский проект там керамика и на сайте есть дневники построенных домов по этому проекту везде керамика + 20см утеплителя, у себя планирую 300 КБ + 100 или 150 ЭППС
wertcar
12 см стены из чего??? Если кровля лежит на этой стене то зачем её трогать и лить армопояс поверх внутренней стены из ГС блоков. Полы меняете?
Моё мнение: ставите стену из ГС блоков и между кирпичом и ГС блоком укладываете ППС минимум 70мм, а лучше 100мм. ГС блок можно немного выпустить внутрь за пределы фундамента либо если будете менять полы и заливать черновую стяжку в уровень с фундаментом опереть блок частично на черновой пол (пред укладкой блоков про ГИ не забудьте). Толщину утеплителя и блоков подбирайте сами, от толщины утеплителя будут зависеть теплопотери. При толщине существующей наружной стены 120 мм из полнотелого одинарного кирпича, утеплителя 70мм и блоке 100 мм (D400) будете иметь сопротивление теплопередачи 2,83, при толщине утеплителя 100 уже 3,54 :) если верить теплотехническому кfлькулятору http://www.smartcalc.ru/thermocalc
vitalorpik, а непроще тогда каркасник и 25 см утеплителя?
ибо устойчивость таких вот стен-пирогов почти никакая.
vitalorpik
05.02.2014, 18:53
Ну это уже дело хозяина, подробностей мы не знаем, ему же ещё потом отопление и электрику разводить нужно скорее всего. А капитальности от внутренней стены на которую ничего не будет давить не требуется, зажмут её между полом и балками и будет она стоять никуда не денется, перегородки в 0,5 кирпича нигде не падали ещё.
vitalorpik, я не настаиваю.
только каркасник будет перевязан вдоль и поперек , а стенка в 20 см..вроде стенка , а вроде простенок..
как-то это ... ну и мокрые процессы опять же. нафига они ...
vitalorpik
05.02.2014, 21:04
Думаю с каркасной стеной более хлопотное дело, опять же нужно как то избежать выпадение конденсата между утеплителем и наружной стеной и соответственно увлажнение утеплителя (если будет применяться вата). Опять же многослойная конструкция, каркас/профеля, утеплитель, плёнки, фанера либа листы гипсокартона и только затем отделка, опять же с электрикой заморочки. Мне кажется моя конструкция проще. В местах примыкания новой стены со старой устроить связку через арматуру забитую в старую стену и запуском в новую кладку, в каждый 3-й ряд блоков в штробу и клей уложить пруток 8-ки ну и думаю автор не будет экономить и закатает стяжку с тёплым полом. При хорошем качестве блоков и кладки можно обойтись шпаклёвкой без штукатурки.
vitalorpik, паляки они такие разные бывают...
Консультец
05.02.2014, 21:25
Привет всем. Подскажите пожалуйста! На другом форуме пока ответа для себя не выбрал.
Реконструирую дом, возник вопрос с одной из стен.
Снести, и построить нормальную стену. Конструкция - по желанию. Про крышу ничего не понял.
Однако, если так хочется сохранить кладку в пол-кирпича, то только каркасник изнутри, а из стены делается вент фасад.
Остальное - пустая трата времени и денег.
Стены из силикатного белого кирпича. Стены сносить не очень хочется. На картинки которую выложу красным показана старая крыша, зеленым как будет. С возведение стены внутри помещения уже моральна готов. Спасибо за совет с утеплителем между стены и арматурой забитой в старую стену.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/05/thumb_548852f2933e7b8c5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/05/548852f2933e7b8c5.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:31 ----------
Можете направить на сайте, что за каркасник.
Консультец
06.02.2014, 05:35
Есть вариант выстроить стену внутри помещения из блоков 588*576*100. А с улицы утеплить (как будут деньги) =). Стоит ли в промежуток класть пенопласт (хищник в доме есть)???Увеличивать стену думаю и за крыши, буду ее переделывать (+ заливать армопояс) Или дайте совет как лучше.
Ключевая фраза "как будут деньги". К тому времени, перегородочный блок промёрзнет и развалится, т.к. 100мм. блока + 120мм. силикатного кирпича это не стена. Ни с точки зрения теплопроводности и паропроницания, ни с точки зрения несущей способности. Не утеплённый армпояс промёрзнет вообще моментально, да и зачем он нужен при деревянных перекрытиях (перекрываться ведь деревом планируется?).
А каркасную технологию можно посмотреть просто в Сети. 150мм. минваты - это уже аргумент. Да и жёсткий каркас поставить проще, и проще увязать его (с перекрытиями в том числе).
P.S. А хищников в доме выводить нужно.
Спасибо за совет. Хищник это кот=). Перекрытия будут деревянные.
vitalorpik
06.02.2014, 11:10
Консультец Вы вообще читали что я писал чуть выше???
Новая стена будет 100-150 мм блок + 70-100мм ППС + старая стена из кирпича 120 мм итого имеем толщину минимум 290 мм в идеале 370 с точкой росы в утеплителе (при любой толщине). Каркасная технология уместна в случае полного сноса стен, а зачем человеку лишние расходы и полностью НОВАЯ пристройка по каркасной технологии тем более при ограниченном бюджете??? По моему глупо не использовать старые стены (готовая облицовка). С увязкой балок вообще проблем не вижу при любой технологии.
Минимальные расходы - это максимальное использование существующих конструкций и простота решений.
p.s. wertcar Если есть вопросы, пишите в личные, объясню всё подробно и в деталях.
Консультец
06.02.2014, 16:06
Консультец Вы вообще читали что я писал чуть выше???
Новая стена будет 100-150 мм блок + 70-100мм ППС + старая стена из кирпича 120 мм итого имеем толщину минимум 290 мм в идеале 370 с точкой росы в утеплителе (при любой толщине). Каркасная технология уместна в случае полного сноса стен, а зачем человеку лишние расходы и полностью НОВАЯ пристройка по каркасной технологии тем более при ограниченном бюджете??? По моему глупо не использовать старые стены (готовая облицовка). С увязкой балок вообще проблем не вижу при любой технологии.
Минимальные расходы - это максимальное использование существующих конструкций и простота решений.
p.s. wertcar Если есть вопросы, пишите в личные, объясню всё подробно и в деталях.
Аллё, гараж. Может сначала прочитать то, что пишет ТС? И на каком чуде будет висеть блок 100-150? И что это за блок такой?
Да, и теплотехнический калькулятор лучше в мусорку выбросить. Врёт он.
vitalorpik
06.02.2014, 16:21
Алё. Блоки никто не вешает, блок будет стоять либо на фундаменте (150-70=80 мм опирания при блоке 100мм) либо на стяжке пола если блок 150мм и утеплитель 100. Каждый третий ряд армируется прутом из 8-ки (некоторые на это забивают и ничего не падает), в местах примыкания к существующим стенам связка через арматуру забитую в старую стену и запуском в новую кладку (тоже каждый 3-й ряд). Далее стены шпаклюются и отделка по вкусу. Что не устраивает??? Штробы/подразетники в ГС тоже не проблема Какие ещё вопросы???
Консультец
06.02.2014, 17:21
Алё. Блоки никто не вешает, блок будет стоять либо на фундаменте (150-70=80 мм опирания при блоке 100мм) либо на стяжке пола если блок 150мм и утеплитель 100.
Скажу по простому. Руки нужно сразу по локоть отрубать. Обе.
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
Я начинаю понимать ВикторВектора из темы про ГСБ
vitalorpik
06.02.2014, 17:25
Ну ну каркасный Вы наш ищите работу лучше, а не дурацкие советы раздавайте.
vitalorpik
06.02.2014, 17:28
Предлагаю для начала почитать строительные нормы и правила, а затем уже писать что то на форуме и тем более давать советы. Хотябы альбом этот посмотрите если с нормативной документацией не дружите.
Не надо так горячиться, парни ;) vitalorpik, у стены кроме теплопроводности должна быть еще и несущая способность. Человек в будущем на нее желает крышу опереть (если я правильно понял), в варианте со 100-150 мм ГСБ это не прокатит, это только для перегородок блок (я столько раз видел стены из 100 мм блока - на них дышать страшно)
Pavel_GGS
06.02.2014, 21:03
Алё. Блоки никто не вешает, блок будет стоять либо на фундаменте (150-70=80 мм опирания при блоке 100мм) либо на стяжке пола если блок 150мм и утеплитель 100. Каждый третий ряд армируется прутом из 8-ки (некоторые на это забивают и ничего не падает), в местах примыкания к существующим стенам связка через арматуру забитую в старую стену и запуском в новую кладку (тоже каждый 3-й ряд).
меня аж передернуло....:hw:
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
Новая стена будет 100-150 мм блок + 70-100мм ППС + старая стена из кирпича 120 мм итого имеем толщину минимум 290 мм в идеале 370 с точкой росы в утеплителе (при любой толщине). Каркасная технология уместна в случае полного сноса стен, а зачем человеку лишние расходы и полностью НОВАЯ пристройка по каркасной технологии тем более при ограниченном бюджете??? По моему глупо не использовать старые стены (готовая облицовка). С увязкой балок вообще проблем не вижу при любой технологии.
.
2 раза передернуло :hw:
vitalorpik
06.02.2014, 21:19
Павел спакойнее. Я при обследовании промпредприятий тоже много чего видел и меня не передёргивало. Скорее всего там на стене в пол кирпича лежит мауэрлат и балки, на них стропила. Всё стояло ХЗ сколько лет и не падало.
Pavel_GGS
06.02.2014, 21:31
Павел спакойнее. Я при обследовании промпредприятий тоже много чего видел и меня не передёргивало. Скорее всего там на стене в пол кирпича лежит мауэрлат и балки, на них стропила. Всё стояло ХЗ сколько лет и не падало.
ну главное что мы пиписками мерятся не будем :)
а по поводу стояло и ХЗ сколько лет и не падало отвечу : подгниет например упорный узел стропилины к балке, либо мауэрлат даст угол повората вдоль своей оси из-за деформативности узлов и т.п фантазии реальные иповедет стеночку в бок ибо вы понимаете что верхняя точки не имеет раскрепления и так с натягом такого понятие как стена толщиной 120мм,
а с учетом того , что могут топить через пень-колоду и нарушить эксплутационный режим деревянных конструкций , и в итоге будем иметь неконтролируемый и самое главное неопределенный во времени процесс и придет тот момент перейти из состояния "ХЗ сколько лет стояло" в состояние "песец подкрался незаметно, хотя был виден издалека"
ну и еще : вам как обследователю промзданий должно быть известно, что только жесткие связи между слоями допускают расчет слоев как единого сечения. по поводу жестких и гибких связей направлю в СНиП каменные и армокаменные конструкции
Консультец
06.02.2014, 22:10
Предлагаю для начала почитать строительные нормы и правила, а затем уже писать что то на форуме и тем более давать советы. Хотябы альбом этот посмотрите если с нормативной документацией не дружите.
Во-первых, дружок, быренько СЮДА расчёт по ТКП (хотя-бы теплотехнический), чтобы все увидели всю глубину трепотни.
А, во-вторых, хоть и полное дерьмо башкортостанское выложил, но даже и там намёка на 100 мм несущую стену нет.
Pavel_GGS, не читал бы ты белорусский форум на ночь.
кошмары будут снится.
Pavel_GGS
06.02.2014, 23:47
Pavel_GGS, не читал бы ты белорусский форум на ночь.
кошмары будут снится.
нормально нормально !!!
завтра еду на один завод. просят принять решение. воздвигли на промполе перегородку высотой 6м и длиной 24м. заваливается. вот что этой перегородке мешает стоять вертикально да без нагрузки
Консультец
07.02.2014, 08:15
Pavel_GGS, не читал бы ты белорусский форум на ночь.
кошмары будут снится.
Комар, это когда П-образную плиту прямиком на ГСБ кидают. Или когда нужно в феврале Госстройнадзору озеленение с благоустройством сдать.
---------- Сообщение добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее было в 07:14 ----------
нормально нормально !!!
завтра еду на один завод. просят принять решение. воздвигли на промполе перегородку высотой 6м и длиной 24м. заваливается. вот что этой перегородке мешает стоять вертикально да без нагрузки
Может из блока 100 мм?
vitalorpik
07.02.2014, 11:15
Во-первых, дружок, быренько СЮДА расчёт по ТКП (хотя-бы теплотехнический), чтобы все увидели всю глубину трепотни.
А, во-вторых, хоть и полное дерьмо башкортостанское выложил, но даже и там намёка на 100 мм несущую стену нет.
Потише на поворотах товарищ. Во первых Вы у меня в дружках не находитесь. Любая работа в том числе расчёты оплачивается и выполняется конкретным специалистом, в данном случае конструктором (коим я не являюсь). Во вторых на Ты мы с Вами не переходили. В третьих выложенный альбом куда более полезен и значим (разрешительные документы приложены к альбому, если Вы его читали или хотябы смотрели) чем Ваш трёп и советы (так же ничем неподтверждённые). Ну и напоследок, я нигде не писал что стена 100 либо 150 мм из ГС будет НЕСУЩЕЙ. Это обычная самонесущая стена назначение которой закрыть утеплитель и аккумулировать хоть какое то количество тепла (в отличие от Вашего каркаса) по которой удобно делать отделку, разводить электрику, повесить радиатор отопления. Если хозяин сомневается в советах (неважно чьих) он заплатит немного денег и пригласит обследователя что бы тот выполнил обследование и сделал заключение (отчёт) о состоянии несущих конструкций, перекрытий и кровли, дал рекомендации по необходимому усилению. Мы ничего не знаем о конструкции кровли и соответственно наши рекомендации это просто советы (как и само название форума) за которые никто не несёт ответственности.
p.s. Указанные мной цифры по сопротивлению теплопередачи выдал онлайн калькулятор (которым пользуются форумчане). http://www.smartcalc.ru/thermocalc
vitalorpik, Максима в Риге тоже проэктировалась не школьгиками.
или Трансвааль .... покойников это сильно порадовало.
а уж какой-то чукрестан даже для меня нестроителя-вообще "ниочем."
......
можно обсуждать-какой масти выйдет коник , если его лепить из говна ребенка или старика.
но всё равно это будет лепнина.
Вам об этом все и говорят. о лепнине. !
Спасибо всем за советы, не ругайтесь так=) Я просто выписал себе варианты решений моей проблемы. Приглашу и вправду человека который все просчитает. Для себя держу 2 варианта (1.каркасный не разбирая стену 2.возведение стен с ГС блоков).
Еще раз всем спасибо. Потом как сделаю выложу отчет, на обсуждение=).
p.s Пробыв там 2 месяца в холода, отопление дровами. Не замерз=) Сторона южная.
Консультец
07.02.2014, 14:22
Потише на поворотах товарищ. Во первых Вы у меня в дружках не находитесь. Любая работа в том числе расчёты оплачивается и выполняется конкретным специалистом, в данном случае конструктором (коим я не являюсь). Во вторых на Ты мы с Вами не переходили. В третьих выложенный альбом куда более полезен и значим (разрешительные документы приложены к альбому, если Вы его читали или хотябы смотрели) чем Ваш трёп и советы (так же ничем неподтверждённые). Ну и напоследок, я нигде не писал что стена 100 либо 150 мм из ГС будет НЕСУЩЕЙ. Это обычная самонесущая стена назначение которой закрыть утеплитель и аккумулировать хоть какое то количество тепла (в отличие от Вашего каркаса) по которой удобно делать отделку, разводить электрику, повесить радиатор отопления. Если хозяин сомневается в советах (неважно чьих) он заплатит немного денег и пригласит обследователя что бы тот выполнил обследование и сделал заключение (отчёт) о состоянии несущих конструкций, перекрытий и кровли, дал рекомендации по необходимому усилению. Мы ничего не знаем о конструкции кровли и соответственно наши рекомендации это просто советы (как и само название форума) за которые никто не несёт ответственности.
p.s. Указанные мной цифры по сопротивлению теплопередачи выдал онлайн калькулятор (которым пользуются форумчане). http://www.smartcalc.ru/thermocalc
P.S. Ко мне в дружки попасть крайне тяжело. В первую очередь, за базар нужно научиться отвечать.
vitalorpik
07.02.2014, 14:33
Я за "базар" ответил довольно подробно, а хамить - некультурно и в дружки я к Вам не набивался подавно (не переношу хамов и высокомерных людей). Прежде чем переходить на Ты и хамить сами манерам научитесь и это, найдите работу, займитесь делом и научитесь в этой жизни хоть чему то (хотя бы манерам), сделав себе такую подпись Вы видно уж очень хороший специалист :ag:
p.s. Да простят меня модераторы за оффтоп :)
Pavel_GGS
07.02.2014, 15:14
........ ай блин удалил.
впадлу даже писАть
vitalorpik
07.02.2014, 15:28
Если по теме то зря
Консультец
07.02.2014, 16:20
Если по теме то зря
Так когда по теме будут расчёты, обоснованы несущие стены в пол-камня силикатного, описаны охренительные удобства прокладки коммуникаций в стене из 100мм. ГСБ? И всё это со ссылками на ТКП, СТБ и прочие фантастические книжки.
P.S. Да! И хотелось бы брехню по слушать про то, как каркасные конструкции тепло не держат.
vitalorpik
07.02.2014, 16:24
Читай сообщений №412 там всё написано.
Из коммуникаций в стене будет только электрика для которой нужна штроба глубиной 5-8мм ну и пару подразетников.
Аккумулировать и удерживать (проводить) тепло разные понятия. Каркасная конструкция (стена) отлично удерживает тепло внутри помещения, но аккумулятором тепла не является ниразу.
Консультец
07.02.2014, 17:38
Читай сообщений №412 умник там всё написано или чукча не читатель???
Из коммуникаций в стене будет только электрика для которой нужна штроба глубиной 5-8мм ну и пару подразетников.
Аккумулировать и удерживать (проводить) тепло разные понятия. Каркасная конструкция (стена) отлично удерживает тепло внутри помещения, но аккумулятором тепла не является ниразу.
Где расчёты? Где расчёты по аккумуляции тепла? Какие ещё левые отмазки придумаешь?
vitalorpik
07.02.2014, 18:10
Преходиш по ссылке и щитаеш сколько душе угодно (теплотехнический калькулятор). Хочеш каких то других более точных выполненных квалифицированными специалистами конструкторами или теплотехниками - ищи их, плати деньги и получай расчёты, можеш к Павлу обратится знаю он может в чём то помочь. Я никаких инженерных расчётов не делаю и ничего никому доказывать несобирась :dc:
Ещё раз напоминаю название сайта и темы форума прочитай.
p.s. Да простят меня модераторы за оффтоп :)
если так хочется оффтопа то для этого есть функция "Оффтоп". избавите меня от лишней работы...
давайте будем поспокойнее...!?
Консультец
07.02.2014, 20:24
давайте будем поспокойнее...!?
У меня не получится. Я очень не люблю выскочек, которые сначала пишут хрень, потом начинают хамить, а потом, начинают соскакивать.
vitalorpik
08.02.2014, 00:53
Консультец, где я соскакивал??? Сообщение №416 в нём я говорил о хамстве с Вашей стороны :dy:, поэтому ненужно передёргивать :dn: Кругом выскочки и хамы, а Вы нежный и пушистый прям не знаеш к какому месту приложить :ag: Каких то расчётов требует 3 страницы (хотя пишу что я пользовался теплотехническим калькулятором и никаких расчётов не делаю), хамит, ёрничает. Пятница, выпей вискаря или водочки и успакойся. Это Дом советов и каждый советует что хочет, хоть каками утеплять.
p.s. Про аккумулирование тепла почитай всётаки на досуге, полезно знать что то ещё кроме каркасной технологии и минваты.
Консультец
08.02.2014, 07:37
Ну ну каркасный Вы наш ищите работу лучше, а не дурацкие советы раздавайте.
А это что, обследователь недоделанный?
---------- Сообщение добавлено в 06:37 ---------- Предыдущее было в 06:35 ----------
p.s. Про аккумулирование тепла почитай всётаки на досуге, полезно знать что то ещё кроме каркасной технологии и минваты.
Ещё раз повторяю: - Ты обычный безграмотный тролль.
пора тему создавать и звать туда ещё викторавиктора.
Консультец
08.02.2014, 23:28
пора тему создавать и звать туда ещё викторавиктора.
Знатный дуель будя!:cn: А я со стороны посмотрю:gl:
Сегодня начал разбирать стену изнутри, а там оказался каркас. Уложена мин вата. Пирог получается такой начинаем снаружи 1.12см облицовка кирпичом 2.Вагонка 3.Лист ДВП 4. Мин.вата в обрешетке 7см. 5. Какой то черный лист 6. Зашит листом ДВП.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/09/thumb_548852f76371b09a9.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/09/548852f76371b09a9.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/09/thumb_548852f764fcf0848.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/02/09/548852f764fcf0848.jpg)
Что делать с пирогом таким??? Отставлять все как есть только поменять мин.вату и зашить гипсом?
Консультец
09.02.2014, 19:40
Что делать с пирогом таким??? Отставлять все как есть только поменять мин.вату и зашить гипсом?
Добавить ещё 50 мм. ваты, и всё будет уже ничего!
А если 100, так и вообще сказка. На брусок 100х100 и крышу любую ставить можно.
P.S. Да, и пароизоляцию не забыть.
vitalorpik
10.02.2014, 16:37
Консультец, ну и где расчёты что 100мм брусок выдержит ЛЮБУЮ крышу? Я понимаю ещё когда каркас завязан по периметру, здесь же 2 стены только.
Вы знаете нагрузку от крыши? может человек захочет мансарду обустроить, утеплить, подшить, а сверху уложить черепицу глиняную или ЦПЧ.
Ну может и не любую ваще, но сотый брусок с шагом в 50-60 см (под лист минваты) вобщем то любую вменяемую крышу выдержит. И мансарду тоже. С устойчивостью тоже проблем быть не должно.
Консультец
10.02.2014, 20:06
Консультец, ну и где расчёты что 100мм брусок выдержит ЛЮБУЮ крышу? Я понимаю ещё когда каркас завязан по периметру, здесь же 2 стены только.
Вы знаете нагрузку от крыши? может человек захочет мансарду обустроить, утеплить, подшить, а сверху уложить черепицу глиняную или ЦПЧ.
Собственно Вик уже ответил, но поясню. Расчёты были сделаны лет 80-100 тому назад и уже сто тысяч раз проверены на практике. Это абсолютно известная и отработанная конструкция.
Более того. Одноэтажный дом (как у ТС) даже с мансардой отлично стоит и из 50х100, и из 80х80 с шагом 600, при правильной перевязке.
И две каркасные стены должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО завязаны на остальные конструкции (если делать их несущими). Каркасные конструкции вообще предполагают жёсткую связь.
А что до черепицы, так я и рекомендую 100х100 с запасом. Хотя ТС ни про мансарду, ни про "крутизну" на кровле не упоминал. Да и с точки зрения тепла, добавить лучше 100 мм. ваты.
vitalorpik
11.02.2014, 23:31
Был на выходных у родственников в Заславле, обратил внимание на отдельностоящий гараж, размеры гдето 6х6. Стены в пол кирпича причём разного (красный в низу на треть, дальше силикатный) сверху двухскатная крыша причём очень высокая. Всё это стоит уже лет 15 если не больше и не падает стены как струна, хотя вроде так троить нельзя.
vitalorpik, http://www.forumhouse.ru/threads/166576/ и тоже ведь стоит...
vitalorpik
12.02.2014, 10:55
Видел этот конструктор. Будет висеть пока брус не сгниёт или пару свай не просядет, соболезную людям.
Зато в ближайшие 5-10 лет хозяин может с гордостью расказывать как он строил напливав на все правила и нормы, на опыт предков, на здравый смысл в конце концов... Естественый отбор он не всегда сразу срабатывает.....
может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном с последующей штукатуркой фасада?
Korvet068
21.02.2014, 13:46
может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном
Влаг которая попадёт между стеной и этим самым пенополиуретаном зимой замёрзнет и начнёт отрывать его от ГСБ
vitalorpik
21.02.2014, 15:38
Сколька там той влаги будет? Если не отапливать дом и использовать 5 см утеплителя то да. Но почему то теже Поляки ставят стены 250 мм из керамического блока, утепляют 200 мм ППС и живут. http://www.domywstylu.pl/blog_budowlany/11366/
Korvet068
21.02.2014, 16:30
Но почему то теже Поляки ставят стены 250 мм из керамического блока, утепляют 200 мм ППС и живут
потому что керамика, это не ГС блок.
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:13 ----------
Сколька там той влаги будет? Если не отапливать дом и использовать 5 см утеплителя то да
Влаги там будет ровно столько, сколько надавит парциальным давлением, в блок ГСБ её вдавит, а пеноуритан -нет. А так как давить всегда будет изнутри-наружу, то блок никогда не просохнет
vitalorpik
21.02.2014, 17:01
Когда тут пишут о влаге в блоке и о том что он никогда не просохнет, мне становится страшно за половину застройщиков РБ. У половины между блоком и облицовочным кирпичом ППС у другой половины на стенах из ГСБ шуба на клею и дюбелях из тогоже ППС. Сколько там той влаги будет в стенах эксплуатируемого дома. Не у тех не у других никаких проблем нету если не сэкономили на толщине утеплителя.
Korvet068
21.02.2014, 17:22
Когда тут пишут о влаге в блоке и о том что он никогда не просохнет, мне становится страшно за половину застройщиков РБ. У половины между блоком и облицовочным кирпичом ППС у другой половины на стенах из ГСБ шуба на клею и дюбелях из тогоже ППС
Не стоит бояться, стены не рухнут, будет либо больше затрат на энергоносители либо обшивка трещину даст и пар будет через неё уходить.
З.Ы. Не задумывались почему ГСБ снаружи если оштукатуривать, то обязательно паропроницаемой штукатуркой?
vitalorpik
21.02.2014, 17:31
што за бред с какого перепугу шуба треснет??? штукатурка, да может отслоится и висеть на сетке, но блин как может треснуть утеплитель? Сколько езжу по объектам, но такого не видел. Отчего больше затрат на энергоносители? коробка утеплена, куда топить больше, обычно наоборот получается. Одел шубу и стало теплее, уменьшились теплопотери через стены.
Korvet068
21.02.2014, 17:42
што за бред с какого перепугу шуба треснет???
какая такая шуба?может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном с последующей штукатуркой фасада?
ответ по другому, утепляют лохи и невежды
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
но блин как может треснуть утеплитель?
пар между стеной и ППСом конденсировался - затёк в щели - замёрз-лёд и выдавил (оторвал от стены) ППС .
Так что без нано-помп по откачке воды не обойтись
vitalorpik
21.02.2014, 18:04
Да незамёрзнет там НИЧЕГО под утеплителем, там + будет при правильном утеплении. Это какой мороз должен быть что бы даже 100 мм ППСа промёрзло, про 150-200 даже неговорю. Я даже на 99% уверен что и воды там никогда небудет, кроме момента нанесения клея на стену.
Korvet068
21.02.2014, 18:13
Да незамёрзнет там НИЧЕГО под утеплителем, там + будет при правильном утеплении.
Согласен, при ПРАВИЛЬНОМ. А правильное не допускает пенопластов по ГСБ
vitalorpik
21.02.2014, 18:19
Под правильным я имел ввиду достаточное, а не как у нас любят 5см.
Korvet068
21.02.2014, 18:35
vitalorpik, что Вы имеете против 5 см минваты по 60 см стены из ГСБ? ))))) ну кроме перерасхода средств на эту самую минвату?
Под правильным я имел ввиду достаточное, а не как у нас любят 5см.
А как у не вас любят? 60 см ППСа по 15 см ГСБ?
---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:27 ----------
Предлагаю включить мозг и ответить на эти вопросы связанные с ГСБ+ППС
1) Паропроницаемость какого материала выше, ППСа или ГСБ
2) Пар входящий в стену куда потом и как из неё выходит
При ответах, эта не баня, пара нет и не будет, школота отправляется на доучивание
да.... наслушался но ведь у ППУ качества лучше чем у минваты более чем в два раза, т.е. 5 см ППУ = 12-13 см минваты, так что там промерзнет? и если уж уходит влага из ГСБ, то почему непременно наружу, а не во внутрь?
Korvet068
21.02.2014, 20:31
и если уж уходит влага из ГСБ, то почему непременно наружу, а не во внутрь?
Потому что в жилом доме, давление внутри всегда выше чем снаружи
Korvet068, штормит васз чё то... Порциальное давление может таки быть снаружи выше чем внутри...
Но не зимой. Зимой пар идёт только из помещения наружу
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
1) Паропроницаемость какого материала выше, ППСа или ГС
Некорректно определять паропроницаемость только материала, при анализе конструкции стены. На паропроницаемость метра квадратного стены прямопропорционально влияет толшина каждого слоя стены
Korvet068
23.02.2014, 22:07
На паропроницаемость метра квадратного стены прямопропорционально влияет толшина каждого слоя стены
Верно, ТОЩИНЫ СТЕНЫ, а материал (компонент) из которого стена была сделана как имел свою паропроницаемость , та и продолжает иметь, независимо от толщины этого самого материала. Я задавал вопрос различия паропроницемости самих материалов, а не неких стен некой толщины
Консультец
25.02.2014, 23:36
Верно, ТОЩИНЫ СТЕНЫ, а материал (компонент) из которого стена была сделана как имел свою паропроницаемость , та и продолжает иметь, независимо от толщины этого самого материала. Я задавал вопрос различия паропроницемости самих материалов, а не неких стен некой толщины
Материалы имеют только коэффициент паропроницаемости. Паропроницаемость имеют некие стены некоей толщины.
Korvet068
26.02.2014, 00:23
Материалы имеют только коэффициент паропроницаемости.
Точно! слово коэффициент из головы выскочило.
Утеплять надо любую стену, чтобы не говорили, а утепление даент эффект! Вот только желательно этим должны заниматься специалисты.
И утёплённую стену тоже утеплять? :).
Утеплять желательно (даже не обязательно а именно желательно, если есть желание экономить на отоплении) только те стены, которые не удовлетворяют норме по теплопередаче. И то нужно считать, за какое время окупятся затраты на утепление.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
утепление даент эффект
Вопрос в величине этого эффекта, а также знака, положительный или отрицательный )
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
Вот только желательно этим должны заниматься специалисты.
А в каких работах специальные знания и умения не являются желательными? )
Консультец
23.03.2014, 12:28
А в каких работах специальные знания и умения не являются желательными? )
Например, в написании постов на форумах.
всем привет!
Дом стена ГСБ 40см - по квадратуре фасада выходит 200м2 - по работе ставят ценник в среднем 3.5-4К (это без материалов) - вопрос сколько нужно времени, что бы термошуба окупилась, и зачем нужна такая "экономия"? ))
Дом стоит уже 3 года, те всевозможные усадки блока произошли - думаю штукатурить по блоку, и термошубу не делать, тк в ней нет никакого экономически обоснованного смысла.
по квадратуре фасада выходит 200м2 - по работе ставят ценник в среднем 3.5-4К
я думаю в 3,5-4К у вас включены не только утепление, но и дальнешая отделка (клей с сеткой, декоративка, покраска), которые и без утепления будут теми же самыми, сама приклейка на ваши 200м2 максимум будет 1К (по 5 за м2)
Консультец
07.04.2014, 18:58
я думаю в 3,5-4К у вас включены не только утепление, но и дальнешая отделка (клей с сеткой, декоративка, покраска), которые и без утепления будут теми же самыми, сама приклейка на ваши 200м2 максимум будет 1К (по 5 за м2)
И то зажирно. ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее было в 17:57 ----------
всем привет!
- вопрос сколько нужно времени, что бы термошуба окупилась, и зачем нужна такая "экономия"? ))
Это не к нам. Это к Газпрому
Консультец
07.04.2014, 18:58
глюк.
Оффтоп
И то зажирно. ИМХО
У себя свой фасад 180 квадратов утеплил сам за 1,5 недели, ничего сложного в этом нет, а вот штукатурить не рискнул, не складываются у меня "душевные" отношения со штукатуркой.
я думаю в 3,5-4К у вас включены не только утепление, но и дальнешая отделка (клей с сеткой, декоративка, покраска), которые и без утепления будут теми же самыми, сама приклейка на ваши 200м2 максимум будет 1К (по 5 за м2)
3.5-4К это - утепление, штукатурка и покраска :) Но на самом деле утепление меньше чем 10USD за квадрат еще не встречал
Уенник термошубы - 2К только за приклейку + 2-2.5К за мтериалы (фасадная минвата 5см + клей) = 4-4.5К. Понимаю, что блоки надо в любом случае чем-то закрыть, но ценник термошубы в 4.5К сразил наповал (с учетом того, что окупаемость термошубы стремится к бесконечности)
::nt::
Подскажите, стоит ли утеплять пенопластом газосиликатную коробку не накрытую крышей? Просто кровельщики придут на объект только через несколько недель, а сроки поджимают.
Консультец
11.04.2014, 19:29
Подскажите, стоит ли утеплять пенопластом газосиликатную коробку не накрытую крышей? Просто кровельщики придут на объект только через несколько недель, а сроки поджимают.
Я бы подождал.
yraminsk
11.04.2014, 23:33
вот посмотреть бы фото вашего дома - потом можно сказать с уверенностью
планирую утеплить наружние стены таким пирогом(порядок от внутреннего слоя):
гипсокартон
воздушный зазор 2-3см (смотря на сколько стена кривая)
пенофол 3мм
газосиликат 40см
пенопласт 5см на пену
штукатурка
теперь вопросы:
1) как лучше крепить пенофол, чтобы минимизровать проникновение пара из дома в стены?
2) чем лучше в моем случае делать каркас для гипсокартона из алюминия или дерева(каркас также будет служить для образования зазора для работы пенофола)?
3) как рассчитать теплосопротивление стены с этим пенофолом?
4) как лучше поступить в нижних и верхних точках 'окончания' пенопласта? заштукатурить?
P.S.: теплорасчет будет не верным, но точка росы думаю должна быть адекватной
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/06/05/thumb_3435539047d15a105.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/06/05/3435539047d15a105.png)
(картинка чет глюканула - 7-го материала нет(слой воздуха))
исходные такие:
температура внутри +23, снаружи -40, влажность внутри 40%, снаружи 80%
прямая ссылка на сайт расчета:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140605162526bscKqir
Юра Добриденев
05.06.2014, 21:16
клейте 100мм и не заморачивайтесь со всеми этими расчетами и пенофолами. Уже неделю удивляюсь с одного соседа, который на здоровый дом в три этаже нанял бригаду клеить утеплитель, взял где-то в аренду леса, а толщина утепления 30мм. Там в оплате труда стоимость материала потерялась. Это капец, денег на ПВХ окна нету, зато на газ, видимо, есть.
Я буду утеплять дватцаткой, если что, так что советую абсолютно без фанатизма.
alternativa
05.06.2014, 22:49
Юра Добриденев, А стены из чего и толщина?? ( я про 20 утеплитель)
Я буду утеплять дватцаткой, если что, так что советую абсолютно без фанатизма.
Таки решил что пар костей не ломит? Или на светлое будущие (с газом по 700 эвро) расчитываеш?
ой... не начинайте по новой...
а 3 см это конечно глупость...
Юра Добриденев, А стены из чего и толщина?? ( я про 20 утеплитель)
30 см гомельского газика плотность 500-600 примерно, как и у меня...
Юра Добриденев
05.06.2014, 23:20
Таки решил что пар костей не ломит? Или на светлое будущие (с газом по 700 эвро) расчитываеш?
Така да. Десяткой я яму в гараже утеплил, так что это баловство
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
30 см гомельского газика плотность 500-600 примерно, как и у меня...
ага именно 600, но не гомельского. Закажу березовский D600 B3.5
клейте 100мм и не заморачивайтесь со всеми этими расчетами и пенофолами. Уже неделю удивляюсь с одного соседа, который на здоровый дом в три этаже нанял бригаду клеить утеплитель, взял где-то в аренду леса, а толщина утепления 30мм. Там в оплате труда стоимость материала потерялась. Это капец, денег на ПВХ окна нету, зато на газ, видимо, есть.
Я буду утеплять дватцаткой, если что, так что советую абсолютно без фанатизма.
уже нельзя - окна, двери(коробку чудом оперли на 2см, убил бы этих мастеров по дверям с посадкой коробки на 8см...), крыша - все уже стоит и переделываться не будет.
у меня 5см снаружи - максимум.
Консультец
06.06.2014, 08:26
уже нельзя - окна, двери(коробку чудом оперли на 2см, убил бы этих мастеров по дверям с посадкой коробки на 8см...), крыша - все уже стоит и переделываться не будет.
у меня 5см снаружи - максимум.
А какая связь?
Юра Добриденев
06.06.2014, 09:36
А яму зачем?
Гараж в доме полностью утепленный с возможностью отопления, а яму чего пропускать. Не хочу в яме конденсат под машиной. Под пенопластом еще цельная пленка в 2 слоя 150мк. Вчера залили, кстати :bq:
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее было в 08:35 ----------
А какая связь?
Тоже не понял
А какая связь?
много писать. вкратце: внешний вид сильно отклониться от задуманного, либо переделки будет стоить немерено.
ну так что никто не в курсе?
планирую утеплить наружние стены таким пирогом(порядок от внутреннего слоя):
гипсокартон
воздушный зазор 2-3см (смотря на сколько стена кривая)
пенофол 3мм
газосиликат 40см
пенопласт 5см на пену
штукатурка
теперь вопросы:
1) как лучше крепить пенофол, чтобы минимизровать проникновение пара из дома в стены?
2) чем лучше в моем случае делать каркас для гипсокартона из алюминия или дерева(каркас также будет служить для образования зазора для работы пенофола)?
3) как рассчитать теплосопротивление стены с этим пенофолом?
4) как лучше поступить в нижних и верхних точках 'окончания' пенопласта? заштукатурить?
P.S.: теплорасчет будет не верным, но точка росы думаю должна быть адекватной
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/06/05/thumb_3435539047d15a105.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/06/05/3435539047d15a105.png)
(картинка чет глюканула - 7-го материала нет(слой воздуха))
исходные такие:
температура внутри +23, снаружи -40, влажность внутри 40%, снаружи 80%
прямая ссылка на сайт расчета:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140605162526bscKqir
мде чет никто не хочет отвечать.
вот что пока сам наковырял:
1), 2) рекомендаций по креплению пенофола не нашел, но обычно используют деревянные рейки прикручиваемые к стене дюбелями
3) у пенофола 3мм. R ~ 1м2*К/Вт(источник http://www.penofol.com/tech.html), т.е. можно рассчитать термическое сопротивление конструкции(вручную или на калькуляторе), заменив пенофол алюминиевой фольгой, если учитывается пароизоляция, толщину слоя вспененного пенополиэтилена умножить на 2 и считать как пенопласт. К полученному R добавить 1(единицу).
Например (для моего случая):
сам расчет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140610195852nngsxAc
(в расчете нет данных для блоков 500-й плотности, но не учитывался полиэтилен поэтому приблизительно расчет будет похож на правду)
в расчете R = 5.6 + 1.0 = 6.6.
Т.е. теплопотери будут ~ 0.152 Вт / (м2*К) при толщине стены ~50см.
4) по этому вопросу толком ничего не нашел, но решил, что буду заштукатуривать какой-нибудь водоотталкивающей штукатуркой(возможно с пароизоляцией).
Может кто хоть по 4-му вопросу даст рекомендации?
По п.4 как раз не понял сложностей, вы про опорную "цокольную" планку? Только надо крепить ее пониже, чтобы она не стала мостиком холода. А вверху утеплитель заводите выше уровня подшивки крыши.
А вот всё остальное мне непонятно и чуждо, я про гипсокартон на ГС стенах, да еще с зазором и пенофолом. Вы лишаете помещение влаго- и теплоинерционности. Но уж если так решили, то пенофол закрепится мет. профилями под гипсокартон.
Ну и зачем в расчетах брать -40С ? Нет ничего страшного, что неделю в году стены накапливают влагу, главное, чтобы успевали ее выводить.
По п.4 как раз не понял сложностей, вы про опорную "цокольную" планку? Только надо крепить ее пониже, чтобы она не стала мостиком холода. А вверху утеплитель заводите выше уровня подшивки крыши.
интересует с точки зрения паропроницаемости, влаго/водо защиты - как лучше сделать, чтобы пар выходил, но не входил
А вот всё остальное мне непонятно и чуждо, я про гипсокартон на ГС стенах, да еще с зазором и пенофолом. Вы лишаете помещение влаго- и теплоинерционности.
что бы положить снаружи пенопласт желательно сделать пароизоляцию изнутри - у меня пенофолом, а пенофол еще и как дополнительное утепление
Но уж если так решили, то пенофол закрепится мет. профилями под гипсокартон.
а чем метал профиль лучше дерева или у дерева есть какие-то недостатки для такого? (пока больше склоняюсь к дереву т.к. проще добиться нужно толщины в 1.5-3см)
Ну и зачем в расчетах брать -40С ? Нет ничего страшного, что неделю в году стены накапливают влагу, главное, чтобы успевали ее выводить.
-40 - как возможный предел температуры (гдет лет 8 назад как-то было -38 дня 3-4...), да и климат какой-то нынче нестабильный - лучше перестраховаться
По поводу влаги в блоках - это как раз и есть смысл вопроса 4) (извиняюсь, что забыл про суть написать).
Выводить пар из помещений задача системы вентиляции, а не стен.
Да и стены у вас не дерево.
Я бы отказался от гипсокартона и пенофола, будет нестрашно на стену опереться, и картину повесить. Правильно выше писали, не меньше 10 см ППС и можно пар не считать. Покрасите стены каким моющимся амфиболином, или виниловые обои поклеите...
я бы даже больше озаботился другим вопросом, как в 40 градусный мороз Lobzik планирует обеспечить относительную влажность внутри помещения 40% при наружной 80%.
я бы даже больше озаботился другим вопросом, как в 40 градусный мороз Lobzik планирует обеспечить относительную влажность внутри помещения 40% при наружной 80%.
для нашего климата при минусовой температуре относительная влажность(наружного воздуха) обычно 60-95%.
в расчетах параметры предельные (имхо проводить расчеты нужно всегда с учетом краевых параметров). скорее всего внутри помещения будет влажность в районе 20%. хотя была идея сделать целлюлозный рекуператор, тогда влажности можно достичь 40% в отопительный сезон.
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:11 ----------
Выводить пар из помещений задача системы вентиляции, а не стен.
Да и стены у вас не дерево.
Я бы отказался от гипсокартона и пенофола, будет нестрашно на стену опереться, и картину повесить. Правильно выше писали, не меньше 10 см ППС и можно пар не считать. Покрасите стены каким моющимся амфиболином, или виниловые обои поклеите...
проблема в том, что снаружи утеплителя можно 5см максимум, и уже от этого условия идет все остальное
тогда влажности можно достичь 40% в отопительный сезон. При -40 и относительной влажности снаружи в 80% абсолютная влажность составляет порядка 0,1 г/м3. 40% относительная внутри при 20 градусах - порядка 7 грамм на м3. А далее считайте сколько надо добавлять воды каждый час в входящий воздух исходя из номинальной подачи (м3/ч) вашего рекуператора для обеспечения ваших 40%
При -40 и относительной влажности снаружи в 80% абсолютная влажность составляет порядка 0,1 г/м3. 40% относительная внутри при 20 градусах - порядка 7 грамм на м3. А далее считайте сколько надо добавлять воды каждый час в входящий воздух исходя из номинальной подачи (м3/ч) вашего рекуператора для обеспечения ваших 40%
это я в курсе.
погуглите принцип работы рекуператора(вернее теплообменника в рекуператоре) на целюлозе/бумаге (относительно влажности)
Lobzik, если для вас имедж всё (фень-шуй и 5 см ППСу) то есть ли смысл ваще утеплять? 5 см вы много не добавите. Мну лично забил бы (и забил в реалии) на этот шуй.
Да и это лучше ихмо роторный чем целюлозный...
Консультец
12.06.2014, 21:41
это я в курсе.
погуглите принцип работы рекуператора(вернее теплообменника в рекуператоре) на целюлозе/бумаге (относительно влажности)
Гугл - не источник знаний физики, математики и др. прикладных наук.
Гугл - не источник знаний физики, математики и др. прикладных наук.
http://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D1% 81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE +%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8% D1%8F&client=ms-opera-mini-android&channel=new&gws_rd=cr&hl=ru&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ei=NwOaU7CWDMz5oATEsIHoCA&ved=0CAoQvwU врут да?
снаружи утеплителя можно 5см максимум
тогда клейте минвату, получите "дышащие стены", всяко комфортнее, чем жить в мешке из пенофола. У меня после утепления пенопластом влажность в доме явно повысилась...
ну вот что за люди...
задается конкретный вопрос, мне нужен на него конкретный ответ. предложенные альтернативные варианты наружнего утепления уже рассматривал и отсеял, как неудовлетворительные.
Пока на форуме никто так и не ответил ни на один мой вопрос(не только по утеплению, а вообще :bn:). И вроде многие же построили себе дома, но все больше склоняюсь ко мнению, что большая часть людей альтернативные варианты технологий не рассматривают(консерватизм в крови?), это как бригады стройбанов - говоришь как нужно тебе сделать, а нет они все равно делают не как им сказали, а как умеют
Уже вроде написал - если делать по другому(более 5см утепление) снаружи, то нарушится либо эстетика здания(за этим блюдет жена): окна 'посажены' на 10см вглубь стены(когда делали кровлю строители выбили верхние блоки :mad:... и по другому окна уже нельзя поставить, только если не еще глубже), если делать более 5см, то из окон можно будет смотреть только прямо(у соседа похожим образом сделано и утепление 10см - смотрится изнутри кошмарно, а тут 15см предлагают...).
если утеплять 5см минватой, то R стены будет где-то 4.4 - малова-то. Т.к. отопление будет грубо говоря электричеством, да и разница в итоговой цене утепления пенопластом и минватой для меня будет отличаться где-то на 2к$.
При утеплении же пенопласт+пенофол R стены будет ~6.5, т.е. почти в 1.5 раза теплее, чем утепляться просто минватой, а еще и существенно дешевле. В доме будет приточно-вытяжная система, поэтому недостатки пароизоляции стен должны нивелироваться.
Пока остался только вопрос по корректной отделке 'краев' наружнего пенопласта, на остальные вопросы нашел ответы сам на российских форумах (гугл как оказывается много чего знает).
А в чем вопросы по нарежней отделки краев пенопласта?
С приточно вытяжной внетиляцией у вас будет уходить намного больше тепла чем с простой (простоя просто будет работать лишь при открывании окна).
Что не уйдет через стены, уйдет через окна :)
А в чем вопросы по нарежней отделки краев пенопласта?
С приточно вытяжной внетиляцией у вас будет уходить намного больше тепла чем с простой (простоя просто будет работать лишь при открывании окна).
Что не уйдет через стены, уйдет через окна :)
будет рекуперация. расчетные потери на вентиляцию 0.3кВт в -40.
это в час, в день, в месяц, в секунду?
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее было в 13:09 ----------
задается конкретный вопрос, мне нужен на него конкретный ответ. Я так понимаю вы ждете от всех конкретного одобрения именно вашей идеи, такого не будет, т.к. изобретать велосипед имхо не стоит, есть отработанные решения, и системы утепления, в которых слово "система" является ключевым.
это в час, в день, в месяц, в секунду?
Физику в школе прогуливали?
P.S.: домножьте на час, день, месяц, секунду - получите в джоулях.
Я так понимаю вы ждете от всех конкретного одобрения именно вашей идеи, такого не будет, т.к. изобретать велосипед имхо не стоит, есть отработанные решения, и системы утепления, в которых слово "система" является ключевым.
" — Триста тридцать пять…" @ (ДМБ)
Насчет отработанных решений в курсе - уточняю пропущенные нюансы в этих отработанных системах. А на форуме как-то только обсуждать горазды вместо ответов на простые вопросы.
В нашей школе потери тепла измерялись в квт*ч/м2*год
maxvel.1
13.06.2014, 17:28
как-то все очень заучно и сложно у вас сдесь.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot